Вдали от цивилизации, посреди Индийского океана, на площади 60 тысяч квадратных километров разбросано 306 островов, составляющих Андаманский архипелаг. 190 островов объявлены заповедными и находятся под неусыпным оком "World Wildlife Fun" (WWF) - всемирной организации во главе с наследником британского престола принцем Чарльзом.
Правительство Индии строго регламентирует посещение островов иностранцами. Попасть туда можно только по специальному разрешению.
Изменения в наших планах произошли еще до прибытия в Дели. Смысл поездки в Индию, соль самой экспедиции - посетить заповедный Андаманский архипелаг, точнее, его северные территории. Осложнения, как водится, возникли еще до отлета. Получить разрешение от индийского правительства оказалось непросто. Достаточно сказать, что у великого исследователя Кусто в свое время на это ушло почти два года. Не имея подобного резерва, мы были вынуждены искать другой выход. На выручку, как обычно, пришел всесильный бакшиш и русское обаяние. Совершив перелет из Мадраса в Порт Блэр - административный центр Южных Андаман, известный по роману Конан Дойля "Знак четырех" как каторга для особо опасных преступников, мы отправились в Мая Банду, последнюю точку перед путешествием в заповедную зону. За две бутылки виски мы наняли лодки и, погрузив вещи (а это больше полутонны - запасы пресной воды, генераторы, палатки, горючее, да и многое другое), отправились навстречу неведомому…
Покрыв пять-шесть морских миль, лодка, мягко скользнула по песчаному дну и уткнулась в берег. Свершилось! Ступая на песок, я испытывал волнение: шутка ли, впервые оказаться на необитаемом острове. Получив от проводника напутствие внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на какую-нибудь ядовитую тварь, и держаться подальше от кокосовых пальм, дабы не угораздило орехом по голове, мы занялись обустройством лагеря. После ужина, обсудив перспективный план, единогласно приняли решение отдохнуть. Не тут-то было. Не успел я принять горизонтальное положение, как мне почудились странные звуки, напоминающие чмокание. Это результат усталости или больное воображение? Чем больше я прислушивался, тем отчетливее они становились. Крупные хищники на острове не водятся. Тогда что же? Почудилось, что по берегу бродят голодные вампиры. Звуки слышались не только мне, но и остальным участникам экспедиции. Взяв подручные средства - топоры и дубины, мы приготовились к обороне. Все оказалось прозаично - тысячи и тысячи раков-отшельников вылезли из укрытий полакомиться останками морских животных и растений.
В любом деле, как известно, есть своя логика и порядок. На территории, которая плохо изучена, вести себя нужно крайне осторожно: малейший просчет может повлечь срыв всей экспедиции. Не имея четкой информации о местности, наша группа отчаянно двинулась с юга на север, пытаясь охватить большее количество островов. Передвигались мы только в утренние часы. Из-за нестерпимой жары дневное время приходилось коротать в воде.
В подводный мир островов природа вложила всю творческую мощь, породив огромное видовое разнообразие. Опустившись на глубину в три метра, попадаешь в подводный сад. В великом беспорядке здесь теснятся густые кусты и деревца всевозможных очертаний и "калибров". Пурпурные и изумрудно-зеленые актинии с венчиками розовых и фиолетовых щупалец, похожие на распустившиеся хризантемы. Губки немыслимых цветов и оттенков. Большинство обитателей под стать кораллам одеты в яркие разноцветные наряды. Однако коралловые рифы только внешне выглядят цветущими уголками, где царит мир и безмятежность.
В коралловом "раю" живут или заплывают в него, привлеченные обилием пищи, акулы, мурены и барракуды. Входя в воду, мы проявляли осторожность: в мелких заливах и лагунах, зарывшись в песок, подстерегают добычу скаты. При приближении человека они остаются на месте. Вероятность получить удар шипом в ногу от ската-хвостокола велика. Морская тварь получила название за шип на хвосте, размером достигающий 30 сантиметров (местные племена использовали этот нарост для наконечников стрел). Перевязкой и йодом при таком ранении не отделаешься - шип содержит сильнейший яд, поэтому пораженного можно спасти только в больнице. Также опасна змея-плоскохвост. Движения ее тела неторопливы и грациозны. Медлительность милашки обманчива. Стоит увидеть, как стремительно змея поднимется в толще воды, настигая жертву или чтобы глотнуть воздуха, иллюзии рассеиваются - перед тобой очень опасный хищник, от которого стоит держаться подальше.
Морское дно привлекало не только красотами и невиданными обитателями, но и банальной необходимостью поддерживать жизненные силы организма. Благо, лобстеров, моллюсков и других даров моря здесь немерено. Но не все шло так гладко, как хотелось бы. Постоянно возникали проблемы с "технической частью" из-за отвратительного качества бензина.
В один из дней, когда пилоты, проклиная все на свете, колдовали над моторами, мы двинулись в джунгли. Без особого преувеличения могу сказать - более причудливого и увлекательного места во вселенной не сыщешь. Дикая природа здесь сохранилась в первозданном виде. Это - естественный заповедник, в котором происходят самые драматические события, с трудом поддающиеся нашему пониманию. Джунгли не знают компромиссов. Змеи пожирают змей. Твердая древесина тонет в воде, а вулканический туф плавает на поверхности. В этом мире стираются различия между человеком, животными и растениями.
Только снаружи лес кажется сплошной непроходимой стеной. Пробившись сквозь пятиметровую толщу зелени, попадаешь в просторный храм. Над головой, на высоте приблизительно 40 метров, вместо неба - живой изумрудный балдахин, над которым в несколько ярусов располагаются кроны деревьев. У оснований стволов крупных деревьев в сторону отходят могучие контрфорсы - плоские боковые выросты, отступающие от ствола на 6-9 метров. Эта конструкция придает устойчивость огромным деревьям со слабыми неглубокими корнями.
На гектаре тропического леса помещается примерно полторы тысячи различных форм биологического существования - от мхов и папоротников до высших обезьян. В этом многообразии для нас интерес представляла встреча с редкими животными. Наш нелегкий труд был вознагражден. Мы повстречали андаманского дракона - большую редкость даже для этих мест. Огромная ящерица размерами уступает разве что собрату с острова Комодо.
Пытаясь не делать резких движений, оператор зарядил камеру. Дракон, в свою очередь, ожидая подвоха, принял защитную стойку. Непомерно раздувая желтый зоб и злобно шипя, маленький динозавр медленно разворачивался вокруг своей оси. Кончик хвоста при этом оставался на месте. Оператор сделал шаг и в следующее мгновение получил сильнейший удар хвостом. Камера полетела в кусты. Дракон, готовясь нанести следующий удар, стал медленно повторять круг. Сильное возбуждение животного не вызвало у нас желания испытывать судьбу дважды. Мы отступили. Еще несколько секунд ящер шипел и "дулся", показывая, кто настоящий хозяин, но когда понял, что ему больше ничего не угрожает, удалился восвояси. До сих пор для меня остается непонятным, как в условиях, где ядовитых гадов на душу населения гораздо больше, чем в другом месте на планете, выживают люди. Здесь живут настоящие первобытные племена - джалавасы и онги. Их феномен заключается в том, что они относятся к негроидной группе. Как, отделенные от Африки безмерным океаном, они оказались в Бенгальском заливе, остается до сих пор загадкой.
Попытки индийского правительства "окультурить" туземцев не дали никакого результата. Племена воинственные, и контакты с ними крайне нежелательны. Встреча с дикарями не сулит пришельцу ничего хорошего. Стрелы длиною в полтора метра пробивают человеческое тело насквозь, не оставляя ни одного шанса выжить. Только в прошлом году 17 человек, желавших познакомиться с их жизнью поближе, ими же были отправлены в мир иной. Мы вели себя крайне осторожно - избегали мест, где могли быть их поселения. Здесь хватало и других опасностей.
Мы двигались на север, дальше и дальше, сохраняя строгий порядок. Двое совершали перелет между островами на мотопарапланах, остальные двигались по морю на лодках. Воздушные асы, они же операторы, вели съемку с воздуха и просматривали участки, наиболее подходящие для высадки. О том, что параплан - штука рискованная, говорить излишне. Малейший просчет в определении направлении ветра, поломка двигателя приводят к непредсказуемым последствиям - при падении в воду человек может запутаться в стропах, не успеть отстегнуть мотор и пойти на дно. Стать, наконец, жертвой морских хищников.
Наша задача подстраховать пилотов - в экстренной ситуации быть на месте, чтобы вовремя оказать помощь. Нельзя сказать, что на старых деревянных пирогах с низкими бортами, едва возвышающимися над водой, мы чувствовали себя в безопасности - хлипкая конструкция еле выдерживала тяжесть багажа. Главной опасностью были морские крокодилы. Четырехметровые монстры обладают талантом имитировать плывущее бревно и запросто нападают на рыбачьи лодки. Излюбленная среда их обитания - мангровые заросли. Мангры растут в мелководных заливах и могут занимать площадь до пяти километров, удаляясь в море. Кажется, они растут прямо из воды. Здесь, вероятно, имеет место начало легенды, будто острова плавают, не имея под собой земной тверди. Пейзаж мрачный: в предрассветном тумане переплетенные ветви напоминают гигантские щупальца, подстерегающие кровавую добычу. К зловещему месту - царству ядовитых насекомых и мангровых змей ничто живое не осмелится приблизиться. Подплывая к зарослям, мы настороженно следили за малейшими кол****иями воды. Каждый толчок - впрыск адреналина в кровь. В манграх, наверное, царит черная аура. Здесь впервые не повезло нашему оператору. Выполняя очередной полет, он попал в сильный нисходящий поток воздуха и совершил вынужденную посадку… в воду, недалеко от берега. Обошлось, к счастью, без увечий. Потери - цифровая камера и мотор, получивший серьезные повреждения.
…Жареное акулье мясо на вертеле, глоток виски "Офисер чойз". Вот и все. Неумолимое время подвело черту - наша одиссея в Андаманском море подходила к концу. Завтра придут лодки из Мая Банды забрать участников экспедиции с "плавающих островов". За пять недель нам удалось посетить их с десяток, а сколько осталось не увиденным, не познанным?! И все-таки нам повезло. Несмотря на трудности и опасности, рогатки международной бюрократии и непомерные финансовые траты, наша группа побывала здесь первой!!! Русские прежде здесь не бывали. Мы сделали это!
Автор отчета о пребывании в Индии: Михаил Выскубов
Время поездки в Индию: 28/12/2000
Сайт:
Травел.Ру: Все о туризме и путешествиях
