Location: India Date: 7-10.12.08Раджастан – штат, в который меня тянуло больше всего – за 1.5 месяца я наслушалась о нём множество дивных историй от своего друга, бывшего оттуда родом. Но перед Раджастаном был трёхдневный рывок в одиночку из Хампи в Удаипур, где мы должны были отметить Светкин день рождения (моя подруга, с которой мы перед этим разминулись). Билеты на поезда из Гунтакла до Мумбая и из Мумбая до Abu Rd (так называется железнодорожная станция около города Mount Abu) были куплены, и в кармане оставалось всего 300 рупий (170 рублей). Ещё были 2 положенных бэкпэкеру рюкзака, истинно индийская сумка с таблами, которыя порвалась ещё по дороге в Хампи, и чехол с маленьким джамбеем. Почему я повелась на слова моего учителя по таблам и взяла их с собой, а не отправила посылкой – не знаю. Может быть, у меня оставалась маленькая надежда позаниматься, по крайней мере – он в меня верил, и мне тоже хотелось)). Эти таблы в сумке с двумя врезающимися в ладони ручками и одной через плечо (на моё плечо она не налезала) основательно осложнили мне путешествие по Индии.
Сначала был один автобус из Хампи до Хоспета, потом другой из Хоспета до Беллари, потом из Беллари до Гунтакла. Поезд из Гунтакла в Мумбай, другой – из Мумбая до Абу Роад, автобус из Абу Роад в Маунт Абу и из Маунт Абу да Удаипура. В одном из первых автобусов со мной рядом сидел индус, который всячески старался ко мне прижиматься коленками и плечом, пока под конец я чуть ли не на весь автобус высказалась (меня всё равно никто не понял – там никто не говорил по-английски, но внимание я привлекла). Дорога от Беллари до Гунтакла напоминала гонки из фильма Fear & Loathing in Las Vegas, дорожное покрытие отсутствовало вовсе, а вот лицо покрывалось толстым слоем дорожной пыли. В Беллари никто не говорил по-английски, а на автобусной остановке был сверхмаленький кофе нескафе с молоком в стаканчиках размером с наперсток и сверхвкусный кекс. В Гунтакле меня не ожидало ничего вкусного, только картофельные шарики и кофе, в который как будто бы кто-то харкнул, в привокзальной забегаловке, словно из нехорошего сна – покосившаяся деревянная лавочка у грязного забора, большой таз с водой, в котором каждый сам моет тарелку, чай-чай, любопытствующие подростки. Вечером моё уставшее тело оказалось в поезде на Мумбай. Там мой сосед, седеющий специалист по агрономии, развлекал меня разговорами, и я уже радовалась дуновению цивилизации, пока между делом он не положил руку мне на коленку. Я возмутилась, и он тут же стал похож на пристыженного провинившегося мальчишку, испуганно отдёрнул ругу, а потом снова превратился в интеллигента, и как ни в чём не бывало угостил меня чаем.
Местный народ в Гунтакле выглядел просто, может – как везде в маленьких городках. Мужчины в брючках со стрелками и светлыми рубашками в полоску навыпуск – меняется только сочетание цветов и ширина полосок. Женщины традиционно в сари, с блямбами на лбу, с длинными, чёрными , блестящими косами с вплетёнными в них цветами. Я люблю сари, красивые ткани и яркие цвета – но только ни когда у пожилых женщин торчат из-под топика складки живота.
На платформе сразу заметна разница между «городскими» (а это значит большой город, типа Мумбая), и деревенскими (все остальные). Мумбайские в джинсах ,кедах, тёмных очках, напоминают слащавых парней из индийского клипа. Даже девушки иногда в джинсах и с современными причёсками. Я сидела и ждала поезд часа три, завернувшись в тибетский плед (вечер), потягивая чай и изучая LP про Mount Abu.
В Мумбае я надеялась найти Иво – ещё в Гоа он проспорил мне обед, потому что не поверил мне, что Монако – это отдельное государство, но он не отвечал. Пришлось экономить каждые 5 рупий. Носильщик был мне не по карману. Поезд в Абу Роад отправлялся только вечером. Я решила перевезти отягощавшие меня вещи с воказала на вокзал. Был час пик (наверное, он не прекращается в Мумбае), а мне предстояло влезть со всеми своими таблами и джамбеями и двумя рюкзаками в женский вагон. Поезд остановился, и я на секунду закрыла глаза, призывая на помощь всех женщин-предков, умевших постоять за себя плечами и локтями, и стала пропихиваться. Индуски хоть и маленькие, но крепкие. Я вошла с первого раза! Следующая задача была развернуться на выход, не покалечив при этом маленьких индусок.
Душа на вокзале не оказалось в связи с ремонтом. Зато оказалась камера хранения, где я наконец оставила таблы и большой рюкзак. Потом мне встретился таксист. Я шла, упорно отвергая предложения рикш за 10 рупий, к станции метро. Тут он ко мне и подъехал и предложил 5. Я сажусь, хотя понимаю, это - невозможно. Он отвозит меня в душ – кабинки с ковшиками. Выхожу – он меня ждёт, хотя я отсутствовала минут 20. Начинаю с ним торговаться о поездке до набережной bandstand и обратно. Сторговалась вроде за 100 рупий. По дороге он предлагает мне покурить чилум. Вот так и понеслась. За оставшиеся 4 часа он показывает мне город, мы курим в такси, выходим осматриваем достопримечательности, потом опять курим в такси. Потом выходим на пляж, и всмотрим там закат. По пляжу ходят попрошайки с барабанами и с помощью звука пытаются привлечь к себе внимание. Вечером он сажает меня поезд. Влюбился. Чувствую себя неловко, но благодарно.
В поезде моими соседями оказалась семья из штата Гуджарат, родители с детьми лет по 17, мальчиком и девочкой. Они устроили традиционный дорожный ужин – соорудили импровизированный стол, стали делать сэндвичи. Сначала, конечно, между нами была дистанция. Но потом мамаша предложила мне сэндвич и какой-то домашней еды. И тут, конечно, не обошлось без смеха – они хохотали, когда у меня полились слёзы из-за соуса на хлебе. Эта женщина, Нэйна, в теле, громкая, смеялась, посверкивая золотым зубом, смех явно достовлял ей удовольствие, а мне было приятно за ней наблюдать. Мужчина, который припёрся жаловаться на шум (его можно понять – наше «купе» шумело на весь вагон), был тут же фактически словесно раздавлен всей семьёй. Я провела отличный вечер в их компании, первый раз попробовала пури, столкнулась с традицией после еды есть по щепотке смеси дала и тмина или аниса (иногда с сахаром) для освежения вместо орбита, выучила несколько новых слов, которые тут же забыла, ну как обычно – удивлялась в людях всему новому и другому, и поражалась, что при этом они совершенно такие же.
В поезде я первый раз проснулась от криков «Чай! Чай!» на разные манеры и голоса («Чай-чай-чай-чай», «Чай! Чааааай.. Чай! Чаааай...» «Чай. Чай. Чай.» ) в 6:00 и в 7:30 от криков «Омлет! Омлет!». Они наливают чай так быстро, что ты еле успеваешь достать деньги. Даже если приготовил заранее – всё равно они быстрее. Если сравнить наши поезда, даже южные направления, по количеству снеди, продающейся на перронах и в поездах, и по крикливости её продавцов, то, конечно, индийские лидируют с 10-кратным отрывом. Но это делает путешествие таким уютным. Не нужен вагон ресторан. Завтрак получаешь, высунув руку из окошка поезда. Два вкуснейших сэндвича с омлетом и кетчупом за 15 рупий. Иногда правда получаешь руку девочки - попрошайки, которая стоит все 10 минут остановки и смотрит на тебя большими глазами. В общем, в дороге с голода тебе не дадут умереть. (исключением был наш поезд в Варанаси, долго плывущий через туман со скоростью черепахи и опоздавший часов на 9 или 12? Когда целый день мы питались только орешками и парой бананов, но это уже путешествие из Пушкара в Варанаси.).
Перед Абу Роад в вагоне я познакомилась с каким-то доктором, который тоже угостил меня чаем. Без подтекстов. Он рассказал как добраться до города и улепетнул по платформе, оставив без внимания мои таблы. На разваливающуюся сумку обратил внимание мальчик с набором инструментов через плечо и шилом за поясом, они занимаются обычно ремонтом обуви. Он лихо этим шилом и толстой ниткой прошёлся по сумке, а потом попросил 500 рупий. Я сказала обойдёшься, но вся компания (набежало уже человек 5) сильно зашумела. Вмешались взрослые, какой-то мужчина погрозил им кулаком ,когда я озвучила ему цену., и в результате я щедро заплатила 30. В Монт Абу очень высоко, час едешь по дороге, ведущей на горное плато, где этот город находится. Там в общем ничего интересного не было. Достопримечательности я тут не описываю.
Но всё-таки про джайнисткие храмы Dilwara temples я не могу умолчать (см. ДЖАЙНИЗМ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Джайн). Там нельзя было фотографировать, поэтому даже в интернете сложно найти нормальное фото этих храмов. Но это точно стоит увидеть своими глазами... Это самые крутые храмы, где я была. Крышесносные и глючные. На тебя со всех сторон, из каждой ниши в стенах храма вокруг, смотрит повторяющееся изваяние одного и того же божества. Наверное, не меньше 100 штук. Каждая ниша пронумерована. Абсолютное ощущение - Бог везде).
Только вот опять таксист. Села в джип, думая, что это chair такси из LP по 5 рупий, чтобы к этим храмам добраться (как оказалось, можно было и пешком). Потом поняла, что это просто такси. Поехали говорит заповедник покажу. Показал заповедник (нас как-то так пропустили, самой билет мне было бы не потянуть) и крокодила. Потом была опять экскурсия, и опять что-то про звёзды, но не так красиво, как в Мумбае, наверное, оттого ,что не было чилума.
Я думала, что автобус до Удаипура идёт часа 3-4 максимум, так все говорили, и думала, что в 11 вечера уже увижу Светку. И невнимательно заняла место у окна, но над колесом. Автобус шёл 10 часов (как мы ехали - до сих пор не пойму, ведь по карте там всего около 100км). И мне было не разогнуть ноги. А у меня больные колени. Автобус часто был переполнен. И отнюдь не был похож на сидячие автобусы дальнего следования. Обычный индийский автобус консерв-трэвел с крохотными сидениями. Ночь прошла как в бреду- постоянные остановки, сменяющие друг друга нависающие надо мной лица с любопытно сверкающими белками глаз, гомон и суета, тряска на каких-то просёлочных дорогах. Я приехала в 5 утра, поздравила Светку и очень счастливая впервые за 3 дня завалилась спать на двухспасльной никуда не едущей и не трясущейся поверхности, укрывшись тибетским пледом и положив под голову подушку.
