Shtenka › Наш трип по центральному Лаосу

18 февраля - 4 марта 2009 года

Дорога туда

Из Вьетнама в Лаос перебрались на автобусе. Прямо в Хои Ане купили билет до Саванакета – 23$, включая пятидолларовый ночлег в Хюе. Сотрудник турагентства конкретно курил, одну за другой, его пепельница походила на синего ежа с тупыми оранжевыми иглами. Вьетнамец имел одутловато-дерганный вид и на любые вопросы отвечал: «Май литтл бой ит ол айскрим, сорри». Мороженое и сигареты... липкий и вязкий ужос. )

В полседьмого прибыли в бывшую столицу Вьетнама, нас определили в одну из местных ночлежек и сказали быть наготове к семи утра. Впрочем, это был нормальный такой по индийским стандартам номер в чреве туристического квартала, и тетя на ресепшене оказалась вполне отзывчивой. Вечером, уже в темноте, шлялись возле цитадели, проникшись духом замшелой старины. Краеугольные ворота крепости на фоне черного неба казались нам дартвейдерами из вьетнамского средневековья. Авторитетные баньяны на водяном рву внушали уважение и восхищенный трепет. Здесь у подножья цитадели тихо себе поживает квартал микрожилищ местных жителей, которые умудряются на своих площадях еще и вести гостинично-ресторанный бизнес. Интересно было бы пожить у них.

Перед сном заглянули в индийский ресторан. Саня заказал самос, а я по старой памяти – мохито, хотелось что-то съесть, но не еду, а... да, хотелось съесть алкоголь. Мы не сразу поняли, что за песня заиграла при нашем появлении. Звучит невероятно, но это была Алла Пугачева, «Миллион алых роз»!

Наутро продолжили наш путь в Лаос. На границе были около часу дня. Мы не знали, понравится нам новая страна или нет, так как отзывы в интернетах читали разные, поэтому решили не покупать месячную визу, а поставить бесплатный штамп на 2 недели. Лаосская граница в Денсаван произвела приятное впечатление своей всепоглощающей расслабленностью. Мы только что въехали в страну, где люди слушают, как растет рис.

Продолжение ниже.

Да, На Чанг - это нечто. Сочи версии 2050 года. Куча многоэтажных отелей, огромных магазинов, высотных зданий, ресторанов, клубов и прочих заведений - прямо какие-то бетонные джунгли на много километров вглубь и вширь, выходящие на узкую полоску пляжа. Немного не так я представляю себе отдых на океане.

Хотела прикрутить пару фотокарточек из ночного Хюе, но они куда-то исчезли бесследно.

В Ня Чанге были проездом. Но успели там увидеть чудесного лежачего Будду, спрятанного по дороге к сидячему Будде. Лежачий Будда так здорово расслабленно улыбался.

А если взять велосипед и поездить по окрестностям можно получить коллосальный опыт общения с местным населением на языке мимики и жестов :)

Я очень не хотела ехать в НяЧанг. Но оказалось, что все не так плохо :)

Если позволите, для сравнения впечатлений (между прочим, это дождливый сезон)

:)

Спасибо! ) Но как бы хорошо нам ни было во Вьетнаме, придется покинуть его и устремиться мыслями в Лаос.

Итак...

Саваннакет

Название «Саваннакет» происходит от Savanh Nakhone, что означает «город рая». Да какой там рай, второй по величине город в Лаосе даже на город-то не особо похож, он скорее напоминает большую деревню, нет в нем городского духа. Из достопримечательностей – несколько улиц с постепенно разрушающимися французскими колониальными домами, «мост дружбы» через реку Меконг, ведущий в Таиланд, и еще маленький музей динозавров. Да, здесь ОНИ тоже бродили. В провинции Саваннакет были найдены кости и окаменевшие следы динозавров. Останки, выставленные в музее, принадлежат какому-то травоядному гиганту. Настоящие кости хранятся в застекленных ящиках, а модель динозавра на стене выполнена с помощью копий костей.

Делать в Саваннакете прямо скажем нечего, если вы вдруг не бельгийский экспат, держащий магазин-ресторан и сдающий китайские мотоциклы в аренду «фалангам» (вот вам еще один вариант нашего собирательного имени, в Тае –фаранг, Камбодже – баранг, Лаосе – фаланг). Однако мы провели там целую неделю. Два дня по приезду были потрачены на мотопоездки по окрестностям, а пять последних дней – чисто на работу в Интернете. Саваннакет с его мегарасслабленной атмосферой хорошо подходит для таких вещей. Сняли комнату в Leena Guest House за 55.000 кип (6,5$) c кондиционером. Стояла сильная жара, местные офигевали от столь нетипичной для этого времени температуры. Мы же за 5 последних лет свыклись с мыслью о перекосах мирового климата.

Хороший Интернет-клуб под названием Sikonet, с кондишеном и массажными креслами располагается в центре, на улице Latsavongseuk (в известном путеводителе обозначена как Ratsavongseuk). Мы устроили там коворкинг. Притаскивали свои лэптопы, включались в сеть, и работали на Индостане. Час Интернета стоит полдоллара. Причем, я часами сидела за компом, обрабатывая фото и пиша тексты, не подключаясь к Интернету, и мне не приходилось платить за это. Почему я не делала то же самое у себя в номере? Я же говорю: массажные кресла! В номере можно было сидеть только на кровати, что, конечно, не способствовало рабочему настрою.

На той же самой улице находится все необходимое – банкомат и обменник, минимаркет, фруктовые лавки и столовки. Если бы в Саваннакете не жила милая и трудолюбивая девушка-вегетарианка по имени Куан, мы бы не стали торчать в городе так долго, а сразу махнули бы через Меконг к нашим вегетарианским пат-таям. «Лонли Плэнет» по Лаосу оказался недружелюбен по отношению к нашему брату вегетарианцу. В главе «Вегетарианцы и веганы» лишь три строчки, которые дают четко понять – делать вам, травоядные, тут нечего. Они даже не удосужились написать, как будет по лаосски «вегетарианский рис с овощами» или «я вегетарианец».

К счастью, в Саваннакете одна вьетнамка открыла вегетарианскую столовую, которой и рулит наша славная Куан, уже три года как бросившая есть мясо, рыбу и яйца. В ресторанчике готовят отличную еду, и что особенно ценно - БЕЗ лука и чеснока. Порции громадные, а цены для Лаоса, наоборот, низкие. Вдвоем наедались на 5-7 долларов. Кроме того, это одно из немногих мест во всем Лаосе, где подают столь полюбившийся нам вьетнамский чай со льдом, незаменимый в жару (бесплатно и сколько хочешь), а также отличные соки, особенно хорош сок из некой травы. Там в ресторане познакомились с парой путешественников, полячкой Зофией и американцем Стивеном (их веб-блог: www.warriorself.com ). В течение 2 недель эти самоотверженные ребята с утра до вечера помогали Куан на кухне. Хотя они получали бесплатную еду, это был скорее зов души, а не желудка. Они же сделали ресторанчику веб-сайт: www.warriorself.com/vrl

Кстати, если кто из вегетарианцев вдруг не знает, существует в сети инфобаза по всем вегетарианским ресторанам мира: www.happycow.com, жать на ссылку «Restaurants» под шапкой сайта.

Продолжение ниже

а что за слизь там???

Рисовая лапша, понятное дело. Вообще слизе- и желеобразная еда в ЮВА - это у них просто бзик какой-то. Приходится привыкать и даже ловить кайф от их инопланетянских деликатесов. ))

С вашего позволения, продолжу свой рассказ.

В зачарованном лесу

Поблизости от Саваннакета находится одна из самых почитаемых в Лаосе буддийских святынь - ступа Тат Инг Ханг. От Саваннакета надо ехать по трассе 9W в сторону города Сено около 11 км, по правую руку будут цементные ворота, за которыми запрятан указатель на That Ing Hang, с дороги его почти не видно. Следует свернуть в ворота и ехать прямо до монастыря.

Говорят, что якобы здесь странствующий Будда однажды решил отдохнуть под деревом. Говорят еще, что внутри ступы будто бы хранится кусочек позвоночника Шакьямуни. Внизу ступы имеется комнатка, где хранятся изображения Будды. Женщинам запрещено заходить внутрь. Когда мы приехали, дверцы в ступе все равно были закрыты. Сама ступа симпатичное такое сооруженьице. Была построена в 16-м веке, восстанавливалась французами в 1930-м. Что любопытно, слегка ассиметрична. Долго невозможно было находиться в этом месте, почти лишенном тени, так что мы развернули своего конька-горбунка и направились в зачарованный лес.

На обратной дороге к трассе 9W справа есть поворот с указателем на Dong Natad, священный лес. Дорога заканчивается железными воротами, за которыми шевелятся джунгли. Можно заехать в ворота и тарахтеть дальше по песчаной тропе. Но мы решили оставить мотик и прогуляться пешком, без лишней суеты. Стоял густой запах гумуса, который моментально напомнил аромат сушеных яблок. Пели птицы, порхали бабочки, сновали ящерки. Где-то в глубинах этого леса есть две деревни, там живет народец, вот уже 400 лет занимающийся здесь собирательством грибов, фруктов, ягод, масел, меда и, конечно, насекомых – муравьев, цикад и других малюток. В центре леса - озеро, вокруг которого ведет песчаная дорожка. Вдоль дороги мы не увидели никаких деревень, только пару лачуг местных лесников. От дороги вглубь леса ведет множество узких троп. Видимо, где-то ТАМ и живет лесной народ.

Лаос вообще интересен своими лесными «аборигенами». Они тут ни разу не буддисты, зато активно верят в духов. Существует сложная система почитания духов и разнообразные табу. Например, чтобы не дай бог не потревожить местного домового, нельзя: заходить в спальню хозяина дома, стукаться о стены, спать возле человека другого пола, даже если это ваша жена/муж и т.п. В центральном Лаосе есть лес Dong Phu Vieng, где гнездятся несколько деревень народности катанг. Они живут в домах не на сваях, как это делает весь Лаос, а строят длинные многокомнатные дома, некоторые до 100 метров в длину. В эти деревни можно заказать трехдневный трек, который обойдется недешево: в 150$ с каждого при группе из 2-3 человек, и далее со скидкой – 110$ при группе из 4-7 человек, 65$ если в группе 8-10 человек. Обратиться следует в Provincial Tourism Office в Саваннакете. Не знаю, можно ли попасть к катангам самостоятельно. Даже если можно, то надо знать, как себя вести с их домовыми и лешими, а то чуть что не так – местные вынуждены будут принести духам в жертву как минимум – курицу, как максимум – буйвола. Плюс языковой барьер. Короче, мы решили, бог с ними, с катангами, пусть живут себе мирно со своими тараканами в голове спиритсами без нашего варварского вторжения.

Кстати, высокие цены на организованные треки вообще характерны для Лаоса. Например, чтобы в том же лесу Донг Натад побродить по тропкам с гидом и заночевать в одной из здешних деревень, надо заплатить 45$. Из них 10 баксов идет непосредственно гиду, какие-то копейки – местным за приют, а большая часть – организации. Можно попробовать договориться с местным лесником, но как выяснилось при общении (в основном, - невербальном) с английским у лесников почти никак. Но милые, душевные люди, конечно. А с хорошим человеком найти общий язык всегда можно. Мы же с симпатягой лесником из Донг Натада пока ограничились кратким уроком лаооско-английского.

Есть и хорошая новость для самостоятельных путешественников по Лаосу. Никто не ограничивает наше свободное перемещение по стране. На своем или съемном мотосредстве можно достичь разных интересных мест, включая и те, за попадание в которые местные турорганизации дерут три шкуры. В этом мы смогли убедиться на собственном опыте. Стопроцентно права была tash-tash, что мотоцикл – лучший способ путешествия по Лаосу.

Продолжение следует

Разминка

И задумали мы несколькодневное мото-путешествие по центрально-лаосской глубинке. Так, чтобы весь день трястись по дорогам, к ночи падать в какой-нибудь ночлежке, а с утра снова в путь. Но перед стартом решили размяться на мини-петле километров этак в 180.

Сняли китайский мотоцикл-полуавтомат у бельгийского экспата Люка в минимаркете Seven. Плата за один день – 70.000 кип (9$), если берешь сразу на неделю, то 60.000 кип. В том же магазине купили карту Лаоса, швейцарское издание, в 1 см – 7,5 км. Хорошая карта, один минус – бумажная. Стоила 14$. Не думаю, что в России такая же стоит дешевле. В северном Таиланде, в Чианг Мае, во всех книжных магазинах тоже продают карты по Лаосу, они хоть и пластиковые, но гораздо менее подробные.

Маршрутик, который мы подсмотрели в Лонли Плэнете, проходит к востоку от Саваннакета и занимает 6-7 часов пути. Ничего такого особенного в нем нет. Просто деревни, просто озера, просто монастыри, просто люди, которые все время машут тебе руками и приветствуют радостным «са-бай-ди!», просто - Лаос.

В одном месте свернули с намеченного пути, просто потому что понравился указатель с нарисованным человечком, указующим куда-то ТУДА. Попали в монастырь. Местная любопытная детвора преследовала невесть откуда взявшихся фалангов сплоченной гурьбой, но тихо и пугливо. Сразу видно – туристы здесь не частые гости. Детишек сдувало прочь, когда мы их пытались сфотографировать. Оставалась лишь пара смельчаков, чье любопытство пересиливало страх неведомого. Под конец удалось таки заснять всю эту пугливо-радостную группу возле монастырских ворот.

Любопытную штуку увидели около монастыря Wat Jan Tak Sa Po. Шаткий мостик через речку привел нас на другой берег, где делали Будд. Один Будда нас просто поразил. Это был индустриальный идол-инопланетянин. Вот где я вспомнила своих ижевских братьев и их деревянного Буддабуратину. Будда современности должен быть таким! Не сформованным из презренного цемента и лицемерно выкрашенным бело-золотым, а демонстрирующий всю правду-матку материала, будь это дерево, металл или даже пластик. Ведь сейчас все из пластика, так пусть и Будды будут пластиковыми. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что этот индастриал Будда действительно из плексигласа. И что это – всего лишь форма, куда заливается цемент, который очень скоро будет неубедительно косить под золото.

За всю поездку в этой Богом пригретой глубинке не встретили ни одного иностранца. Зато указатели на английском имеются, так что не заблудишься. Литр бензина на заправке - 7.000 кип, в деревнях частники приторговывают топливом за 8.000. В бедном Лаосе, как и в Камбодже, без бензина где-нибудь в глуши не останешься. А в благополучном Таиланде, в частности, на севере, народ такой фигней не занимается, так что приходится рассчитывать только на заправки, иногда рискуя остаться с пустым баком.

Под конец дня сильно болела жо. Оставалось лишь надеяться, что за несколько следующих дней я как-нибудь к ней привыкну.

Продолжение рассказа на следующей странице

Еще несколько фотоснимков того дня.