Гостевой блог › Ступая на землю чистых

Таки добилась... с четвертого раза.

Привет. Добралась до гостевого блога спустя 4 года активного чтения индостана. Собиралась про Индию, а начинаю не с нее. Не буду о себе рассказывать (думаю, неинтересно), так как в свое время достаточно много и обо мне писала наша индостанка hacumomosan в своем прекрасном блоге ‹тыц› Там и фото мои, и приключения, и клубная девчачья тусовка. =)) О треше, обмане, харасменте писать – не ее стиль. Но мы это выдержали...и достойно. И нам никакой негатив не помешал полюбить индийскую землю еще сильнее.

НАЧАЛО. Посольство Пакистана в Узбекистане. Я всегда желала посетить Кашмир, пребывая на территории двух стран. В подсознании Пакистан всё же был. Но я не думала что так быстро я поеду в эту страну! Как и обычно, заполнила анкету на очередной недельный интернациональный тусейшн и отправила заявку и эссешки по назначению. И тут на мыло: «Гритингс! Рады видеть вас на нашей молодежной встрече в Лахоре!» А дальше АД. Дорогие барышни-узбекистанки, если вам нет 35 лет и/или вы не замужем, 99% вам не дадут визу. Я три недели околачивалась в посольстве Пакистана. 4 раза встречалась с консулом и один раз с послом, еще миллион раз с сотрудниками (спасибо им за терпение).

Итак. Первый отказ. Первый вопрос – сколько вам лет? Второй вопрос – замужем ли вы? Конечно, я не соответствовала требованиям двух правительств, чтобы быть обладателем визы. На вопрос «почему», они ответили, что между Узбекистаном и Пакистаном есть соглашение, которое ограничивает женщинам до 35 лет въезд в n-ю страну. На самом деле, меня эта тема не удивила, так как с 17 лет я всегда хожу на подобные собеседования для получения выездной узбекской визы. А всё дело в чём? Торговля людьми, проституция, рабыни или жены террористов (узбекские чиновнички говорили в каких странах наши восточные красавицы популярны – Индия, Турция, ОАЭ). Но честно, про Пакистан я не знала! Моё пригласительное письмо не убедило, но консул пообещал продвинуть мой вопрос на совещании, хотя есть большое НО.

Второй отказ. Ну, естественно, мне нужен был конкретный ответ «да» или «нет», чтобы думать над следующими шагами. А поехать я хотела, особенно после того, как я отказалась от 5-летней учебы в дыре Индии по ICCR в августе сего года. Был депрессняк, совсем чуть-чуть. Здравый разум возобладал. =) Консул отвечает мне отрицательно (чего я и ожидала). Ну, я и задала вопрос: «Сэр, какой выход Вы видите в данном случае?». Если поеду с отцом, матерью или братом, то мне дадут визу, грит он. Отвечая, что это невозможно, он спрашивает: «Кто со мной едет?». А нас из Узбекистана несколько человек, ни одного из них я не знаю. Я тут поняла к чему он клонит, и предложила – а давайте-ка я приведу вам всех участников. Хотя совсем не представляла откуда я их всех выгребу. Он говорит «дан» и я еду искать товарищей.

Третий отказ. До третьего отказа я была в роли сыщика, который отработал около 2-х недель в поисках компаньонов. Нашла. Шестерых. Из Ферганской долины трое, Самарканда, Навои, Чирчика. А где Ташкент?? И как я их всех в один день потащу в посольство?! Спустя некоторое время ферганские отпали, так как у них не было этого самого тупого бюрократического звена в нашей бюрократической стране – ОВИРа (выездной визы – делается 3 недели). Но и у мальчиков возникли проблемы. Военкомат. Пацанам не дадут ОВИР, если не получат справку от военкомата. Отслужи, а потом лети куда хочешь. Бедолаги. Так что не только у девушек до 35 траблы, но и у мальчиков с 17. Ну и вот, никакого гендерного баланса теперь. Малый из Чирчика кое-как подал на выездную визу, должен успеть... К счастью, девчата из Навои и Самарканда оказались в Таше и мы пошли в посольство в надежде получить положительный ответ. Ведь я была рада, что кто-то из них замужний человек и старше меня. А ни фига! Дальше от меня не дождешься улыбок, кивания и реверансов. После очередного «нет» усатого высокого дяди в костюме у нас состоялся примерно такой диалог:

- Сколько лет? - спрашивает навоинскую.

- 33.

- Замужем?

- Да.

- Вместе с мужем едете?

- Нет.

- Тогда не представляется возможным дать вам визу. – резюмирует он.

И тут я завелась:

- Извините, но нам всем не может быть за 36, так как это молодежная программа и возрастной ценз от 16 до 35 лет. После 35 мы типа уже не молодежь.

- Это соглашение, которому следуют правительства и вы должны это понимать. – он.

- Что вы предлагаете сделать? – я.

- Сейчас вернусь. – взял пригласительное письмо, высланное на мое имя. Вновь удалился на аудиенцию с послом.

Вернулся. Передо мной письмо, исчирканное красной ручкой. Видать почерк посла. Стал объяснять что нужно сделать, чтобы в итоге получить визу. А вкратце, написать организаторам, чтобы те написали письмо в МВД Пакистана, в котором указаны все наши фамилии. После получения этого письма, они пообещали наклеить визу в течение одного дня. Мы, конечно, понимали, что еще есть время до отъезда. Но я ведь думала и о том, что чем ближе дата отъезда, тем дороже билеты. А помимо этой бюровозни – работа, подготовка к поездке, выполнение заданий по саммиту и т.д.

Ну дальше мы начали прессовать организаторов (университет Лахор), которые должны были провозиться с нашей проблемой. И они реально помучились. Надо сказать, бюрократические узбекские колючие проволоки ничем не уступают пакистанским. Но, Индия по-любому лидирует. =) Университет Лахор отправил запрос в МВД Пакистана. Это было долго. Неделю. МВД Пакистана еще на неделю процессит наше письмо. И тут я говорю организаторам: «Ну что там продвигаются дела?». На что они говорят, что наши данные ушли в МИД Пакистана, которые проверяют данные по иностранцам. Боже ж мой, да ладно??! И тут мне стало абсолютно всё равно. И я решила не ехать к любимым пакисам.

Идет неделя вторая после третьего раза. И такая живу себе, наслаждаюсь осенней жаркой ташкентской погодой, ищу очередные гранты, хожу на мероприятия, лентяйничаю, плюю в потолок...как вдруг...звонок от Embassy of Pakistan. Я такая ух ты! Неожиданно. Голос в трубку: «Завтра в 3 часа ждем вас и других участников со всеми документами. Передайте остальным тоже». Я: «ОК, спасибо». Кто сказал, что 4 – это смерть и несчастливое число? Ах, эти японцы!

Счастливое четвертое добро. Ура, МИД изучил нас, и письмо наконец-то добралось через МВД в посольство. Конечно, я пообщалась с организаторами, которые честно признались, что Узбекистан – один из сложных стран в получении разрешения. Ну, так и есть. Хотя были и другие страны, с которыми они помучились (Россия, Китай, Казахстан). 4 страны. =)

2 ноября – захожу в посольство, как к себе домой. Зашли в холл. 5 человек ожидаем. В этот раз мы лицезрим посла. Болтаем о том, о сем. Заходит консул, забирает документы на визу и удаляется. Посол продолжает беседу в духе того, чтобы не ссылались на СМИ, а поверили в красоту и замечательность Пакистана. В принципе, я даже не сомневалась в обратном. Просто он увидел скепсис в лицах остальных участников. ))) Непринужденное собеседование длилось часа так три-четыре... Ага-ага... Подходит секретарь и приглашает каждого индивидуально на беседу с консулом! Шта??! Ещё раз?? Потом понимаю, что остальные впервые идут на него... А я покумекав с послом, иду на четвертое последнее (!) собеседование с консулом. Захожу. Не успеваю, сесть, как он с усатой улыбкой молвит:

- Ооо, вы уже известная персона в этом посольстве.

- Да уж...

Дежурные вопросы. И дальше:

- Вы говорили, что вас семеро. Сейчас тут пятеро. Вопрос: будем дожидаться остальных (я про себя – пока они сделают этот чертов ОВИР) и сделаем сразу всем визу или вы хотите, чтобы сделали сегодня присутствующим.

Я просто выпалила:

- Сегодня.

Он немного даже удивился, что я не с остальными хочу. А дело-то в том, что я прекрасно знаю эту кутерьму с ОВИРами, которые не факт, что получат в срок. И в пятый раз я точно не собиралась приходить.

- Ок. Через 20 минут будет готово.

Присоединилась снова к теплой беседе с послом. Провели также экскурсию по посольству. Но только по первому этажу. На вопрос: «А что на втором?». Ответили, что сидят военные. Вход воспрещен. Ого, как серьезно.

Аллилуйя! На руках пакистанская сингл энтри виза на месяц, личные номера консула и посла, хорошее настроение, холодная солнечная погода, +2. Конечно, я продлю свою поездку на неделю, и поживу, попутешествую одна. Не страшно. Совсем. Поэтому буду рада услышать от вас рекомендаций по вкусным местам (помимо тех, которых я нашла в путеводителе). Лечу на «землю чистых» 23-го ноября. Продолжение будет.

Блин, вот насколько Узбекистан чудесен, когда приезжаешь как турист, настолько же безобразен изнутри. Со всей этой пост-совковой бредятиной.

Не совсем понял, почему Пакистан - это земля чистых?)

Пакиста́н (урду پاکِستان‎ [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых» :)

Да, жители еще о многом молчат, дабы туристов не напугать. Не поверят.

Сегодня выслали приблизительную программу нашего времяпровождения. И в Исламабад, оказывается, тоже поедем на экскурсию. Приятно.

Думаю, шила в мешке не утаить... Но перемены у лучшему радуют в этом году

– задним числом –

23.11.2018. Прилетела. Ночь. Международный аэропорт в Лахоре маленький, неуютный, многолюдный, везде стоят люди в форме, иногда пробегают овчарки из одного угла в другой. Почувствовала специфический запах, как в Индии, но не такой сильный. Прошла пограничную зону. Есть около 10 окон общих и одна для женщин. Я решила встать в очередь с общаковской, так как она двигалась быстрее. Но местные женщины строго стояли в своей – «Ladies only». Как-то всё сумбурно, тусклый желтый свет, хочется спать и я совсем не эйсайтед. Забрала свой чемодан с ленты и стала топать к выходу. И тут меня останавливает сотрудник аэропорта и говорит, что надо просканировать мой чемодан и ручную кладь. Я безучастно смотрю на их сканер и думаю о том, как мне поднять моё барахло, так как эта машина вертикальная. Поднимаешь и двигаешь на полметра вверх, а с другого конца потом вываливается твоё добро. Не успела я попросить поднять и провести через скан, как мой багаж уже выходил с другого конца. Замечательно! Лахор, жди меня!

Выхожу, а на улице туман, зябко, обмотанные коричневыми шарфами головы, кое-где лежит мусор, громкие возгласы на урду. Я вхожу в пакистанскую жизнь и улыбаюсь...

Нас (мы прилетели в качестве делегатов) встретил знакомый моей подруги – Саид. Высокий мужчина сорока пяти лет, опрятный, улыбчивый и в основном молчаливый. Вышли на стоянку. Он стал оглядываться по сторонам, чтобы найти машину. Нашли, сели и едем. Долго едем. И тут я понимаю какой большой город этот Лахор. Дороги ровные, гладкие, дорожные знаки светятся, на магнитоле поет Санни Леоне и другие индийские певицы. А я полусонная кайфую на заднем сиденье. Ехали мы минут 30-40.

(Мы, молодые ребята из Узбекистана, на самом деле приехали в Лахор для участия в саммите, который стартует 26.11.2018. И все мы решили приехать раньше и уехать позже из Пакистана, так как знали, что во время саммита у нас не будет времени гулять дикарем по городам).

Приехали мы к брату Саида, который живет с семьей в Лахоре уже несколько лет. Вход дома похож на узбекский. Такие же ворота, такой же внутренний дворик. Только там припаркованы мотоциклы и машины Сузуки. Мне холодно, хоть и всего 10 градусов. Захожу в дом и блин, и там 10 градусов! Семья считается среднестатистической. И сейчас я вам расскажу какой у них дом.

Саид и его племянник проводили нас в типичный дом типичной среднестатистической семьи. Его брат Хайдер – хозяин дома – уже спал (конечно, почти 2 часа ночи). Ну а мы все с ног валимся. Хочется просто лечь и забыться. Уже готовы были прощаться, но увидели как Саид и племянник хозяйничают на кухне, тарахтя ковшиками, чайниками, звеня ложками и стаканами, хлопая дверцами шкафа. Они были явно не на своей кухне. Оказывается, Саид и сам впервые с нами оказался в доме своего родного брата. А этот дом они приобрели недавно, месяц назад.

Мы: Что вы делаете?

Саид: Поешьте перед сном.

Мы: Спасибо, не стоит. Мы сыты.

Саид: Нет, поешьте.

И тут они начали жарить кусочки замороженной курицы. А когда ее бросали в раскаленное масло, было ощущение, что это фейерверк пустили у тебя в комнате. Эта жарка мне казалась вечной, так как мы нереально хотели спать. Мне просто оставалось вставлять в глаза спички. Удивляюсь, как после такого шума не проснулся его брат. Да еще и дверь была открыта параллельно с их бурной кухонной деятельностью. В итоге мы попросили хотя бы дверь закрыть. Племянник готовил традиционный пакистанский чай. Они его так и называют «Pakistani chai». Наливают молока в ковш, добавляют черный чай, корицу и кардамон и варят минут пять, помешивая, не отходя ни на минуту от плиты. О, Шива Аллах! Этот чай божественен!

Утро двадцать третьего. Мы встали часов в 10. На кухне Саид и его брат Хайдер уже готовили для нас завтрак. А их племянник отправился за продуктами. Саид его предупредил покупать неострое. На желание помочь им хотя бы накрыть на стол, они уговаривали нас отдыхать и не думать об этом. Но нам было жутко неудобно, поэтому старались занять себя хоть чем-то... ага, передвижением еды на столе. )) За завтраком мы познакомились с младшим братом Хайдером, который гордился наличием 2-х PhD дипломов (по с/х и политическим наукам) и его работой на государственной службе, а также наличием чиновничьих связей. Помнится мне, в Индии молодые ребята, планирующие свою карьеру связать в государственном секторе, также восторженно патриотично гордились возможностью развиваться в этом направлении.

На завтрак я смогла съесть только яичницу и хлеб. Остальное было для меня остро, горько, кисло. Но было очень приятно, старались мужчины.

После завтрака мы поехали в мол, где я собиралась купить сим-карту и купить рупии. Безуспешно. Оказывается, сим-карта на некоторых телефонах не активируется. Как мне объяснили, из соображений безопасности. Честно, причин я не поняла. В общем, у кого Сяоми Редми 4, у того пакистанская симка не будет работать. Самсунги, айфоны работают. Банкоматы есть во многих местах, только где-то они работают, а где-то нет (даже если открыты). Курс меняется постоянно, трудно предугадать. Сегодня 1 доллар – 132 рупия, а завтра – 146, а потом снова на снижение и снова вверх. И так, до бесконечности. Вот такая нестабильность. В среднем, можно считать 139 рупий к доллару. Погуляли по Emporium Mall в Johartown, где и перекусили. Цены: бургер – 195, твистер – 330, фэмили комбо – 1620, фэмили фэстивал – 1895. После обеда мы двинулись в Файсалабад. 3 часа пути на машине. Между любым городом есть «перевалочная база», где можно поесть и отдохнуть. И KFC, и MacDonald's, Pizza Hut и т.д. И не остро!

Приехали затемно. Кое-как нашли гостиницу. В этом нам помог Саид. Дело в том, что в Файсалабаде проходил в это время Национальный чемпионат по крикету, и поэтому все гостиницы были заселены и игроками, и болельщиками. Видела я, правда, только красивых высоких спортсменов. День вообще прошел никак. Эта неторопливость, неорганизованность, неспешность даже в разговоре – меня утомила с первого дня моего пребывания в страну. Поскольку мы были под ответственностью одной семьи, нам самостоятельно не разрешалось куда-то выходить. Но мне удавалось сбегать. Но об этом позже.

24.11.2018

Утром мы познакомились с чудесной семьей Саида: его жена Саима, дочери Галия и Нур Фатима. Позавтракав вкуснейшим фруктовым салатом fruit chaat, мы отправились в школу Галии и Нур Фатимы, где отмечался школьный праздник Fun Fair. Нас Саид решил разделить по гендерному признаку: я, Гузаль пошли на праздник с женой, а Саид забрал Амаля показать коллекционные машины. Как бы я не просилась тоже поехать поглядеть на машины, Саид строго-настрого направил меня к женщинам, сказав, что помимо него и Амаля будет другой мужчина. Ну ок, пошли на праздник.

Мы вошли и попали в хаос. Крики школьников, плач грудных детей, орущий голос ведущего в микрофон, громкая индийская музыка, жарка и шкварка жареного картофеля, кебаба, хлеба и другой стряпни. Весело и не скучно.

Многие милые школьницы подходили ко мне сфотографироваться со словами: «Ни хао», - протягивая свою руку. Милые дети. =)