Северная Индия › Немного Катара и далее Дели - Агра - Варанаси - Пури

Ом намаи шивай, намасте, здравствуйте!

Снова посчастливилось побывать в Индии. В поисках альтернативного пляжного отдыха решили с женой исследовать Пури и заодно посетить Варанаси. Пляжного отдыха в Пури обнаружить не удалось. Но сама Индия, как всегда, радует, укрепляет, вселяет и вставляет. Как же в ней, матушке, хорошо!

Путешевствовал вдвоем с женой. Отчет, в основном, писала она. По трехдневной акции были куплены Катарцы, что то из ж/д через клиртрип, что то на месте.

Как мы летели в Дели.

Справедливости ради, этой части в данном повествовании мы не планировали, но коли уж приключения случились, придется о них коротенько поведать. Итак, вылетая из Москвы Катарскими авиалиниями (уж который раз) все наши мысли были о Дели. Но иногда случается... А именно, на вылете нам, с улыбкой на лице, на дали посадочный талон на рейс Доха-Дели...Должно, конечно, было насторожить. Ничего плохого не подозревая, мы подошли к transfer desk в аэропорту Дохи. Трудно описать величину той улыбки, с которой нам сообщили, что мы никуда сегодня уже не летим. Зато очень легко представить наши лица. На все наши возмущения, нам говорили, что они очень хотят нам помочь, но никак не могут. Мы говорили, что у нас есть билеты на этот рейс (на минуточку это была ночь-полночь 00-00 ч.), но ответ был тот же, типа такое случается. Нам предложили чудесно улететь в 21-00 следующего дня!!!? При этом предлагалось покинуть очередь, отойти в сторону и все обсудить. В ответ поступило наше предложение обсудить вопрос не отходя от кассы. В конечном итоге, нам предложили отель в центре Дохи с полным пансионом (трехразовое питание, трансфер) и 500 баксов компенсации за перелет. По возвращении в Москву мы их получили без проблем в офисе Катарцев. Промурыжили они нас в аэропорту до 4 часов утра. Наконец, ура-ура – мы в 4-звездочном отеле в в горизонтальном положении и с планами на завтра по осмотру достопримечательностей Дохи. В 5-30 легли, в девять встали. Первым делом, сняли в банкомате 100 динаров (примерно 25-30 долларов) и пошли искать крем от солнца, т.к. пекло нещадно. Намазались прямо в аптеке и, пользуясь неким ксероксом карты города (получили в отеле), пошли в город. Город нас принял. Слава тебе, о Интернет Великий. Именно оттуда мы узнали, что в Дохе смотреть особо нечего. Искать нам надлежит не что-нибудь, а Музей исламского искусства! Общее впечатление о городе такое – весь белый, везде стройка, пыль, машины все огромные, дорогие и белые. Внешне люди четко делятся на местных жителей и тех, кто их обслуживает. Первые имеют солидный вид, белоснежный (мужчины) или черный (женщины) прикид, гордый взгляд, неторопливую поступь. Остальные а-ля индусы (правда почище). Ну и различные экспаты, как же без них в этом финансовом хабе Ближнего Востока. Поскольку день был субботний, последние бегали на солнцепеке вдоль набережной, изнуряя себя безмерно и, на мой взгляд, бесполезно и даже вредно.

Посетить Музей исламского искусства нужно, как минимум, потому, что там прохладно, красиво и бесплатно. И заодно, полюбоваться всякими древними ковриками для молений, серебряными плошками и бесконечным количеством страниц из Корана различной степени древности и размера. Сам музей не раз уже описывался – это бетонное сооружение (естественно белое). Стоит практически на воде (искусственном острове). Архитектору явно импонировал кубизм.

Что действительно впечатляет, так это размах, с которым в Дохе строится район небоскребов Доха-Сити. Издалека, казалось, что он практически готов, но когда мы дотопали до него, то стало понятно, что это грандиозная стройка века! Ни одно их этих причудливых зданий не сдано в эксплуатацию. В отель мы вернулись на такси, т.к. к 4 часам вечера уходились вусмерть с учетом бессонной ночи.

Приняв душ, мы решили поспать хотя бы час, улеглись и тут, неожиданно, настало время вечерней молитвы. Со всех окрестных минаретов одновременно заголосили рупоры.

Вот такое у нас получилось незапланированное путешествие в Доху. Как говорит народная мудрость – «Нет худа без добра». Верно и утверждение, что если русского человека послать далеко, то он вернется довольный и с магнитиком. Кстати магнитик мы купили.

Итак, в Дели мы прилетели в три часа ночи. Вот уж что действительно изменилось за время нашего отсутствия, так это аэропорт! Везде постелено ковровое покрытие, сделаны бегущие дорожки. Чистота! На выходе новые такси. Мы, правда, воспользовались старым-добрым черным автобусиком и за 380 рупий домчались до нашей гостиницы. Был забронирован номер, в котором я жил три года назад, во время учебы ITEC. Трудно передать те чувства, которые испытал, переступив через порог этого номера. Хотя отель успел поменять название, внутри все осталось как прежде. Я вернулся домой.

В Дели у нас было два дня. Быстро сделали свои дела, купили билет Варанаси-Пури, побродили по Туглугабаду и Хауз Кас. Благодаря разросшемуся метро теперь можно быстро и дешево добираться до разных точек города. Наступал Дивали, город разгорался. Мы тоже купили приличный такой фейерверк за 700 р, пуск которого был успешно осуществлен с крыши нашего отеля. Рано утром Бхопал Шатабди мчал нас в Агру.

Агра

Надо отметить, что в Дели был сильный туман. Был он и в Агре, и в Варанаси. Поэтому фотографии получались сами видите какие. Прибыв на станцию Агра мы кинули пожитки в камеру хранения, взяли на препейде тук-тук и отправились прямиком в Сиккандру к границе великого Акбара. Сиккандра не сильно посещаемое место по сравнению с Таджем, было раннее утро и там почти никого не было. Трудно описать – надо видеть. Блаженство, покой, тишина. Козочки ходят, птички летают. Знал Великий примиритель народов, где и как построить себе усыпальницу. Можно бродить 2, 3 часа. Но нас ждал туктукер и мы отправились далее к Таджу. Поехали на другой берег, где должен был стоять Тадж №2. Это т.н. "Moon Garden" или "Mahtab-Bagh". Как гласит табличка у входа это идеальное место для созерцания Таджа при лунном свете. Вокруг разбит красивый парк с фонтанчиком. Хотели пополоскать ножки в Ямуне, но куда там. Этот берег Ямуны представляет собой укрепрайон. Тут даже есть небольшая воинская часть. Далее отправились в Тадж №1. По дороге случайно наткнулись на «Самую большую в Индии прачечную», показанную в фильме «Миллионер из трущоб». Впечатлило. Белье вариться в больших чанах и после сохнет на берегу. Получается такой огромный patchwork.

Тадж он и есть Тадж, мы в нем уже бывали неоднократно. В этот раз меня там укусила какая то зараза, потом две недели чесалось.

Вечером решили, наконец, поесть и обратились к LP чтобы посидеть в приличном месте. Было выбрано рекомендованное заведение «У Джонни». Шли и искали приличный с виду ресторан и наконец, нашли. Заведение Джонни оказалось небольшой будкой недалеко от восточного входа в Тадж. Внутри был сам Джонни, который поведал историю, как он попал в LP.

От Джонни переместились в близлежащий ресторан на крыше, где была распита бутылочка Макдауэлса (Олдмонка не оказалось). Наблюдали как тьма спускается на город и Тадж пропадает в тумане. Путь наш далее лежал на вокзал – туктук за 70 р. Поезд до Варанаси прибыл по расписанию. И, надо отметить, в Варанаси опоздал всего на час.

Варанаси. Таинственный и пугающий.

Вытряхнувшись из поезда, взяли такси и поехали искать пристанище. Ошибка №1 – надо брать тук-тук. На туктуке можно глубже заехать. Отправились, конечно, в старый город. Это нечто. Первое впечатление было жуткое. Очень узкие, ветвистые улочки, загаженные до невозможности. По ним, кроме людей, бродит бесчисленное множество коров, с которыми очень непросто разойтись. Благо коровы здесь на редкость мирные и невозмутимые. Другой живности в городе видимо-невидимо. На каждом шагу овцы, козы, свиньи, собаки, кошки разных возрастов и расцветок. На особом положении здесь находятся бесчисленные полчища обезьян, которые везде лезут, но держатся стаями, каждая при своем главаре. Вид у них недружелюбный, если не сказать враждебный и гадливый. Они везде шарятся и тырят, что плохо лежит, поэтому окна и балконы везде зарешечены.

После ночи в поезде (на третьей полке боковушки) очень хотелось уже куда-нибудь приткнуться. Удалось это только с третьей попытки. В итоге поселились мы в некий гест Пуджа. Управляющий малец с мордой жуткого проходимца выдал нам ключ от комнаты на последнем 4 или 5 этаже. По-моему наш гест был самым высоким – это особенно чувствовалось, когда мы уставшие карабкались по крутым ступеням к себе наверх. За то на крыше был ресторан с прекрасным круговым обзором и не плохой кухней. Как обычно мы не бронировали заранее жилье. Поселиться решили в старом городе и не пожалели. Assi, где так же живет много туристов и который нам настойчиво рекомендовал таксист, достаточно удален от главных тусовочных мест. Два первых геста, выбранных из LP, были заняты. В третьем, Puja, оказался свободен «пентхаус». За 1200 рупасов мы поимели номер с работающим кондеем, телеком, холодильником (!) и фактически неработающим душем. Но горячая вода была.

По поводу обзора можно сказать следующее: дома прилеплены друг к другу, последние этажи без потолка. Поэтому когда смотришь сверху, то интересно наблюдать за жителями и за вездесущими обезьянами.

Главное развлечение местных мальчишек – запускание воздушных змеев с последних этажей домов (на улице это делать можно только на набережной Ганга). Воздушные змеи сотнями парят над Варанаси, нигде раньше мы такого не видели. Причем мальчишкам удается удерживать их очень высоко в небе.

Варанаси расположен по изогнутому берегу Ганга. Вдоль реки как бы набережная – ступенчатые спуски к воде, называемые гатами (gath). Каждый гат имеет свое название. Нам посчастливилось остановиться на Meer гате. Следом за ним шел гат с симпатичным названием «Маникарника». Выяснилось что – это главный burning gath, т.е. гат на котором проводят обряды сожжения. Одновременно горят порядка 30 костров. Вверх по течению имеется еще один дополнительный burning gath – порядка 10 костров. Противоположный берег реки плоский, белый песчаный пляж, строений нет. Когда наступает темнота, туман спускается на реку и противоположная сторона пропадает из виду то впечатление такое, что находишься на берегу моря.

Пишу и думаю, что все это не о том... Варанаси – удивительное место, святое место для всех индусов. Мы отвели на Варанаси 5 дней и ни разу не пожалели об этом. Невозможно пропитаться его атмосферой за 1-2 дня. Происходящее здесь завораживает и пугает, но это происходит день за днем, век за веком. После смерти сюда хотят попасть все индусы. Очищение огнем и слияние со священным Гангом – вот их желание. Здесь, конечно, хватает проходимцев, но где их нет? Основная же масса простых индусов, приехавших сюда, безусловно, очень верующие люди, с благоговением относящиеся к Гангу. Они с такой неподдельной радостью совершают здесь свои обряды и моления, льют речную воду, моются, стирают одежду. Каждый приготовил подарок Гангу, который опускается в реку и быстрая вода Ганга уносит его вниз по течению.

Вопреки нашим ожиданиям, обряд сожжения не вызвал у нас ужаса или чего-то подобного, наверное потому, что никаких запахов, кроме горящего дерева не ощущалось. Причем мы находились у самого пламени – как обычный костер в юношеские пионерские годы, когда складывали колодцем дрова, зажигали и сидели вокруг. Стоящие рядом индусы охотно рассказывали о теории происходящего. С их слов отсутствие запаха является одним из чудес Шивы и Ганга.

Если коротко, то обряд происходит следующим образом: Бренное тело (неизвестно что с ним происходит до этого) приносят на носилках родственники умершего. Они быстро несут украшенные носилки по узеньким улицам и постоянно что-то кричат. Носилки приносят на burning gath, заносят их в Ганг и окунают покойника в воду. Потом снимают бесчисленные саваны и укладывают тело на приготовленный костер. Дрова для этого случая – это отдельная тема, о них потом. Далее, каждый из присутствующих родственников кладет сверху поперек тела по одному полену. Не прикрытыми остается голова и, как правило, ноги. Приготовленное сооружение посыпают опилками сандала, черного дерева и еще какой-то кашей для ускорения горения. Поджигает костер близкий родственник покойного. Причем этот близкий родственник (будь то сын, муж, жена или еще кто-то) перед этим моется в реке и бреется наголо водой из Ганга (оставляют только маленький хвостик на затылке), потом одевается в простые чистые одежды (типа простыни). Люди совсем не скорбят, они верят в реинкарнации, в очищение огнем и в то, что следующая жизнь будет лучше предыдущей. Пепел после сожжения высыпают в Ганг. Рассказы о том, что какие-то части тел не сгорают, не соответствуют действительности. Тело сгорает полностью, дотла. Остается белый пепел и уголь от дров.

Кстати говоря, есть несколько категорий, которые считаются «чистыми» – это дети (как мы поняли до 12 лет), беременные женщины, животные и «божьи человеки» сатху. Их не сжигают, а привязывают камень и опускают на дно Ганга. Некоторых, видимо, привязывают не очень прочно, как то лодка в темноте наткнулась на тушу коровы. В другой раз на рассвете среди мусора явно плавал трупик ребенка... Жесть короче, с нашей точки зрения... Таким же образом поступают и с прокаженными. Это окончательно убило слабое желание совершить омовение в Варанаси.

О дровах. Они стоят денег.

Самое дорогое дерево – это черное. Именно на нем, видимо, сжигают крайне почитаемых граждан. Далее по цене идет сандал, тик, баньян и манго, на котором сжигают подавляющее большинство. Дрова сложены в громадные поленницы и ждут покупателей. Их взвешивают на громадных весах. Как мы поняли, на один обряд требуется порядка 300 килограммов дров. Итоговая стоимость мероприятия составляет 7-10 тыс. рупий. Костры горят круглосуточно с небольшим перерывом под утро, когда производят «уборку».

Основной развод тут это долгая история про благотворительный хоспис, завершающаяся предложением пожертвовать на дрова. При этом вас всячески уговаривают проследовать туда и убедиться что это правда. Суммы называются совсем несуразные типа несколько тысяч рупий. Совет тот же – вежливо посылать. Еще типа развод – это, что дескать иностранцам тут нельзя и т.п. Совет – просто не обращать внимания, вежливо послать, отойти к другому костру. Вечерами становилось довольно холодно и мы приходили к кострам греться.

Burning Gath самое центровое место, наравне с главным Main Gath, который оживает только к вечеру.

Встреча восхода солнца на Ганге по мнению LP «квинтэссенция» Варанаси. Может и так, совет - одевайтесь как можно теплее. Лодка на двоих 150 рупий в час. Заранее договариваться нет необходимости, приходите за полчаса до восхода и берете лодочника. Тут два типа разводов. Первый развод обычный для частного индийского транспорта – попытка слупить паушальную цену. Вроде сумма устраивает, а в конце выясняется, что было озвучено на каждого. Совет – уточнять при торге. Второй развод – вроде договорились на час, а катают два, а то и три. Как нас. Совет тот же. Если попались, как мы, быть готовыми очень жестко отстаивать свой интерес. Бомбила будет кивать на лодочника, не поддаваться на основании того, что с лодочником разговору не было. Быть готовым к отступным в размере сотни рупий.

Встреча заката на противоположном берегу – 50 за двоих, при условии, что в лодке вы не одни. Поскольку лодка будет вас ждать только 30 минут, надо подгадать время, чтобы закат все-таки встретить. На том берегу при выгрузке из лодки может понадобиться спускаться в воду, будьте готовы. Мы, кстати, к этому готовы не были, поэтому, к большой радости индусов, жену пришлось принести на берег на закорках. Частичное омовение в Ганге было совершено.

В один из дней мы решили посетить Форт Рамнагар, который стоит на берегу Ганга, недалеко от Варанаси. Не устаю поражаться тому, сколько грандиозных неприступных фортов построено по всей Индии, причем возводили их довольно быстро за 3-4 года. В такой крепости было предусмотрено все для пережидания осады в течение долгого времени. Индусы строили не на века, а на тысячелетия. В форт решили пойти... пешком. Вообще все гаты можно не напрягаясь пройти туда и обратно. Но Рамнагар расположен чуть дальше и надо идти по городу. В конце мы попали на совсем уже пыльную и бестолковую дорогу, и пришлось взять велорикшу, который нас подвез к лодочной переправе у недостроенного моста. Вероятно лодочники усиленно лобируют долгострой.

Еще немного фото Варанаси

Еще мы были в Конарке, там где большая ступа.

В Конарк мы, как и в Рамнагар, вначале отправились пешком. Но, как и в Рамнагар, не дошли. Заблудились. Вот как это было. Прикинув по навигатору, что до "Конарка" порядка 8 км, покушав с утра отправились в путь. По городу прибор вел идеально. Надо сказать, что Варанаси в т.ч. место производства и продажи шелковых шалей и шарфов. В городе их вам будут впаривать на каждом шагу, и приглашать посетить "my factory". Так вот, навигатор нас случайно завел на т.н. "factory". Внезапно лавки и магазинчики на первых этажах домов сменились мини-цехами. Из распахнутых окон разносился грохот, в каждом помещении стоял работающий ткацкий станок. В некоторых помещениях грохот станков перекрывал грохот "забойного транса", который слушали ткачи-операторы. Станки с виду были еще английского колониального пыпуска. Затейливые узоры на ткани обеспечивались металлическими перфокартами. Тут же на улице торговали нитками, частями этих же станков, были лавки, где "программисты" готовили перфокарты, выбивая код стальным пробойником. Заказчики подбегали с листками исходного кода. Работа кипела.

Закончился ткацкий квартал, город плавно перетек в Конарк, мы достигли места назначения, но ступы так и не было видно. Мы оказались в какой то дыре на окранине поселка. Ни туктука, ни рикши... В итоге добрый самаритянин помог нам поймать туктукера и за бешенные 100 р. он нас домчал до ступы. Оказалось, что она в Конарке, но как бы в друой стороне.

Ступа впечатлила только своими размерами, т.к. мы не буддисты и не в теме.

Домой добрались на туктуке за те же 100р. и бутылку пива водителю.

Отдельная тема в Варанаси - это алкоголь. Он крайне дорог и его нет. Т.е. винные магазины есть, но отказываются торговать по MRP. Официальная цена банки пива 90р, Олдмонка (0.7) порядка 350р! Магазины просят за Олдмонк 500 - 600р. Мы объехали весь Конарк и наши магазин, где затарились по MRP. За это водитель и получил заслуженную банку Kingfisher Extrastrong.

Про Варанаси можно писать бесконечно. Вроде там и делать особо нечего, но время пролетает незаметно. Мы просто бродили по гатам туда-сюда. Когда становилось жарко, поднимались в город, прячась от солнца в лабиринте фьордов узких улочек.

Еще появилась навязчивое желание быть кремированным на Маникарнике. Серьезно.

Спасибо!!!

avio Про Варанаси можно писать бесконечно

Да , ты прав. Этот город завораживает и пугает одновременно, как страшная, но очень интересная сказка. Мне он снится уже два года, жаль что он не вписался в наш нынешний маршрут.

Пиши дальше! Очень интересно!

А я вот пишу, дописываю уже.

Пури

Именно ПурИ с ударением на последний слог был нашим главным местом назначения. В поисках альтернативного пляжного отдыха Гоа (кмк изжил себя) и Андаманы (далеко уж больно) решили исследовать восточное побережье. Простимулированные восторженными отзывами про многокилометровые пляжи белого песка, дюны, поросшие соснами и прочие красивости и преисполненные надеждой открыть (для себя) новый индийский эльдорадо мы погрузились в редкий поезд, который шел от Дели прям до самого Бенгальского залива. До того места, где кончается Великая Индийская железная дорога. Да, ПурИ это тупик.

Изначально мы планировали поселиться в харизматичном и прославленном на Индостан.ру и LP «бывшем доме махараджи» Z отеле. Обычно мы никогда не бронируем вперед, а тут я даже позвонил, будучи в Варанаси, и попросил «придержать» для нас номер. Поезд наш опоздал часа на два, поэтому прибыли мы в город в ночи. Получается, из Варанаси до Пури мы ехали почти сутки. Но АС2 достаточно комфортны. Отель сдержал обещание и нас ждал комфортабельный номер... на первом этаже у ресепшена за 1500р (с кондеем). Других номеров не было. Ну вот так. В отеле очень домашняя обстановка. Огромный обеденный стол (один на всех) с такими же огромными тяжеленными стульями. Над столом висит одна-единственная летучая мышь и смотрит своими глазками-бусинками что ты там ешь. Нам сказали что она прилетает каждый вечер, утром ее уже не было. Отель мы сразу окрестили как «Дэбэстэкзотикмериголдхотель». После завтрака хотели сменить номер, но выяснилось, что еще в двух номерах живут француженки с малышами. Остальные комнаты все на реконструкции. На втором этаже ремонт, гуляет ветер... В итоге мы оттуда выписались и повезло, что вовремя – расчетный час 9 утра! Переместились в соседний Pink House, без кондея, но типа «люкс» за 800р. У этих перцев расчетный час вообще 8 утра – будьте внимательны.

Этот Пинкхаус максимально похож на то, к чему мы все привыкли в Гоа. Вообще отелей в Пури какое-то невероятное количество, но все они отделены от пляжа. Ну может какие супер-дорогие имеют свой выход на городской пляж, но нам этого было не надо.

Пляж

Пляж это отдельная песня. Про городской я молчу – мы там не были. Ну только заглядывали разве что. Там море индусов и делать там белому сахибу нечего. Прямо от пинкхауса если смотреть на море влево начинается огромная рыбацкая деревня, которая тянется на километр по пляжу. Береговая линия напротив деревни представляет сплошной сортир. Я было решил пройтись по берегу но так и не дошел до конца деревни – это кошмар! Обходить испражняющихся коллег и следить чтобы не попасть в следы уже испражнившихся надо иметь железную психику. Варанаси нервно курит ганж и запивает бхан-ласси в сторонке. О купании не могло быть и речи. Ганг и то чище. Естественно мы не могли мириться с этим и сразу же был взят напрокат скутер (1000р за пять дней). Мы взяли курс на крематорий Сваргадвар, который (ну естественно, это же Индия!!!) находится на городском пляже. Через дорогу. Что можно сказать – запах не сильный, но есть. Это лишний раз доказывает чудодействие Шивы и Ганга. Мы поехали дальше вдоль берега. Город быстро кончился и остались только аля турецкие отели уменьшенного размера. Пляж опустел, но кое-где гоношился местный молодняк, что делало купание так же невозможным. Но красиво! Прямой берег, белый песок, ветер и волны, разбивающиеся в местную пыль! Периодически вспоминается фотка из инета на которой изображены две барышни: с сиськами и без. И подпись под ней: «Одним все, другим ничего». Так и тут, почему им индусам все это великолепие, а нам ноябрьская москва... Конечно деньги это да, хошь в америку поехал, хошь в европу. Но ведь им-то, арийцам, ехать никуда не надо. Пришел утром на бережок, присел. Потом пошел ласси заглотнул и купацца весь день. Здорово я про них сочинил? Да все не так.. В своем великолепном жарком климате они чихают и надрывно кашляют, больные туберкулезом и всякой заразой, раздраженные и злые у винных лавок... Где же этот Икстлайн? Скоро асфальт закончился, дорога стала петлять, отклонилась от берега. Мы уперлись в местное отделение ISKCONа – нормальную такую территорию Кришнаиты себе прибрали, надо сказать! Есть деньги у этих ребят. Вокруг чернели заброшенные строения. Проехали чуть дальше, дорога совсем ухудшилась да и на карте ее не было, а была речка-вонючка. Поэтому на запад от города мы больше никогда не ездили. Восток – вот что Муни прописал как «Лучший дикий пляж для купания и загорания находится за рыбацкой деревней и Sanskrit University на восток от Chakratirtha (CT) Road». Но как туда добраться? Идти через рыбацкое г@внище не хотелось. А основная дорога уходила далеко от берега. И, надо сказать, за городом сразу начинается заповедник каких-то копытных, который простирался практически до самого Конарка. Нам повезло, так как в этот же вечер в нашем пинкхаусе мы познакомились с парой из Нижнего. Они долго ехали слипером аж из самого Ришикеша и вот теперь зависли надолго в Пури. Они нам показали лазейку на дикий пляж. Надо выехать из города на восток (т.е. в сторону Конарка) и ехать пару километров, смотря все время направо. Там будут такие воротца – въезд в заповедник и грунтовка. Там будут запрещающие таблички – не обращать внимания. Дорога ведет прямиком к берегу. Вокруг тишина и покой, можно встретить этих самых рогатых deers, внимательнее на дороге. Вдоль берега идут дюны, приходилось перетаскивать скутер, иначе вязнет в песке. Не хотелось его оставлять без присмотра. Надо сказать, что место хоть и безлюдное, но это только на первый взгляд неопытного сахиба. Иногда из ниоткуда возникал местный пипл самого странного вида. То модерновый индус, то монах на велосипеде, рыбаки с самодельными удочками... И так же незаметно исчезали. Чудеса. Вода тут чистая, волны большие. Но не Гоа ни разу. После купания ведь хочется прилечь на подушечку, пивка чтоб принесли холодного, чего-нибудь жаренного. Да и просто покемарить до темноты. А тут как только солнце село сразу надо ехать обратно, страшно становиться в безлюдном месте. Опять же по темному лесу... Поэтому ездили мы на пляж под вечер и купались до заката.

С алкоголем в Пури проблем нет и ценник нормальный, не то что в Уттар-Прадеше! Вообще в курортном городе Пури после Варанаси было скучно. Поэтому фоток мало. В центре города расположен большой храм во славу Вишну (или Шиве,уже не помню), его брату и сестре. И весь город пестрит изображениями этой троицы. На территорию храма сахибов категорически не пускают. Удивила забота о людях. В субботу, когда у храма собралась огромная очередь из желающих войти, была жара, подъехала пожарная машина и стала поливать очередь из брандспойта. Тогда мы решили поехать в ныне не действующий храм, но очень большой, в Конарке. 40 км отличной дороги вдоль заповедника.

Конарк. Храм Солнца (Sun Temple)

Это место, не посетить которое нельзя. Здесь соприкасаешься с историей. Спасибо балбесам индусам за то, что они ничего не делают со своими памятниками, и мы можем их посмотреть практически в том виде, в котором они сохранились до наших дней.

Итак, Храм Солнца отнесен к наследию ЮНЭСКО, поэтому вход туда стоит 250 рупий на нос (как и в Тадж), но это стоит того. Храм представляет из себя грандиозное сооружение, покрытое тонким, практически кружевным орнаментом, высеченным из камня, которое на больших колесах мчит упряжка лошадей. Так что это фактически огромная колесница. Громадное колесо, собственно, является символом штата Ариссы. Его можно увидеть здесь повсеместно.

Основных темы две. Первая – это победа индуизма над буддизмом, поэтому, куда не посмотришь, увидишь львов, повергающих слонов (лично я была на стороне слонов ). Вторая тема раскрыта на стенах храма в виде людских совокуплений в самых разнообразных позах. Когда храм был только построен и барельефы не были покоцаны, подход к нему детям до 16 был, скорее всего, ограничен.

Рядом с храмом есть несколько скульптурных композиций – разъяренные слоны (кого-то повергающие, видать демонов тьмы) и, судя по виду, тоже разъяренные кони (тоже кого-то повергающие). Мы предположили, что обнаружившие их индусы не знали как бы их приартачить к храму и, за неимением подходящих идей, поставили отдельно, поскольку красиво.

Храм венчают величественные скульптуры...., на некоторых из них греются ящерицы.

Здесь у нас случилась забавная встреча с семьей индусов, нашими попутчиками из соседнего отсека в поезде Варанаси-Пури. Мы бы их и не узнали, если бы не дети, которые всю дорогу за нами наблюдали, ходили мимо нас сто раз и постоянно смотрели в щелку с верхней полки.

Если бы мы брали здесь деньги за фото с индусами, то, наверное, стали бы богачами.

Озеро Чилика

Данная достопримечательность находится уже подальше - 60 км. Дорога туда проложена приличная, местами очень хорошая. По дороге мы обозревали живописные окрестности – всяческих птичек (их тут великое множество и разнообразие), цветочки (преимущественно лотосы разных расцветок и степени открытости) и даже видели мангуста, деловито переходящего дорогу и ничуть не испугавшегося нашего мотика.

Поскольку у нас был навигатор, мы не поймались на уловки местных бизнесменов завернуть к ним и доехали до самого упора, собственно в озеро Чилика. Моторизованная посудина стоила 800 рупасов на 3 часа (несмотря на 1500 в прейскуранте).

Чилика представляет из себя некий отросток от моря, отделенный от него песчаной косой. Озеро большое (мы по нему плавали на катере около 3-х часов – даже подустали и успели вздремнуть). В озере, как это не странно, водятся дельфины. Мы их видели, точнее их серые спинки, улепётывающие от катерка.

На озере установлено много рыбацких сетей, уж не знаю что они там ловят, но какой-либо сносной рыбы нами в округе обнаружено не было. Зато был обнаружен винный магазин! Товаром которого мы и воспользовались, с наслаждением выпив бутылочку холодненького пивка. Обратные 60 км отжигали на полной гашетке и доехали за час. Отдельная тема это лежачие полицейские. Они ни как не обозначены и есть в каждой деревне.

Ну и рыба.

С рыбой в ПурИ все очень плохо. Я не сравниваю с Ланкой, но даже по сравнению с тем же Гоа... Да что Гоа, я в Дели нарыл магазин от какой-то рыбной артели – хороший выбор свежей рыбы! А тут сами судите: кингфишер или подобная рыба размером с обычную тарелку 300 рупасов! Тигровые креветки по сто рупасов за штутку пытаются впарить. На городском пляже вообще убожество какое-то торгуют. Нам рассказывали местные про утренний рынок в рыбацкой деревне, но идти туда как-то не хотелось.

Эпилог.

На обратном пути были два дня в Дели. Снова мучительно больно было покидать этот уже ставший родным город. Утешало только наличие двукратной визы и что надо ее обязательно использовать еще раз. Длинные проводы – долгие слезы.

Еще немного фото.