Северная Индия › Заметки о поездках по Ладаку на мотоцикле

24 июля мне предстояла дорога из Леха в долину Нубра. Royal Enfield 350 double spark. Легко перевалил Кардунглу - в конце июля она оказалась сухая и почти без снега. Заночевал в Диските - исключительно благоприятные впечатления о тамошнем буддийском монастыре 14 века и большой новой статуе Майтреи. Встретил русскую пару, поговорили о регионе, и рассказали они, что им рассказали, что есть из долины Нубра короткая дорога к озеру Пангонг - один берег в Индии, другой в китайском Тибете. Пангонг в планах был, и я задумался, что не плохо было бы сэкономить день. Вот только запаса топлива выходило совсем уж впритык, считая бак и две пятилитровки на багажнике. Распросив местных о топливе, я узнал, что неподалёку есть единственная в долине заправка, и радостно порулил туда... Заправщик сказал, бензин будет через четыре дня. Что делать, на следующее утро я поехал по намеченному маршруту до деревни Панамик и далее на другой берег Нубра посмотреть древнюю Энса Гомпу. Полный позитивных впечатлений от поездки, около двух часов дня выехал от Энса Гомпы в сторону Пангонга, обнадёженный тем, что в деревне Сумур есть магазинчик, торгующий топливом... Он тоже оказался закрыт - хозяин уехал в Лех. Температура воздуха тем временем поднялась выше 30, и недалеко от развилки дорог на Пангонг и обратно на Кардунглу и Лех я остановился у кафе, съел трукпу и на своё будущее спасение купил бутылку воды. Подумав, я решил всё же ехать на Пангонг, т.к. по всем расчётам выходило не менее 50 км запаса топлива. И поехал...

...Было что-то около четырёх часов. Первые километров 50 от Кхарсара, где я поел, оставили только позитивные впечатления. Природные пейзажи горной долины и реки, затем узкая прямая асфальтовая колея среди каменной пустыни. Подошло время снять солнечные очки, т.к. палящее дневное солнце сменилось мягкими вечерними тонами. Посмотрев своё местоположение по GPS, я понял, что вокруг меня на десятки километров только пустыня. Дальше кончился асфальт. Ничего неожиданного в этом не было, но добраться до Пангонга засветло не оставляло надежды. Я подумал, ничего страшного, т.к. ночлег можно найти в любой деревне. Тем временем просёлок сменился каменистой горной дорогой, по которой можно ехать на первой-второй передаче. Затем вдруг возник приличный участок, который вскоре привёл к лагерю рабочих-дорожников. Дальше снова просёлок по пустыне, а потом вдруг колея с глубоким песком. Настоящая смерть мотоциклиста! Мне пришло в голову, что расход топлива у Энфилде в режиме эндурного рутения по песку значительно повышается... И ещё через некоторое время начались ручьи...

Надо понимать, что такое эти ручьи. Когда-то километрах в 20 от лагеря рабочих уже была асфальтовая колея со специальными бетонными проёмами для пролива воды. Конечно, в этой местности нет и никогда не будет средств на строительство длинных мостов. А инженерная мысль в условиях жёсткой экономии неизбежно сталкивается с превосходством природы. Дело в том, что в летние месяцы солнце растапливает горные ледники, и оттуда стекают потоки, которые быстро превращают все на своём пути в первозданный природный пейзаж. Когда эти ручьи только начались, я подумал, ничего, не впервой. Всё же это лучше, чем глубокий песок. Преодолев несколько потоков я оказался перед самым (как думалось) бурным и труднопроходимым. Нечего было и думать возвращаться назад через все пройденные препятствия. Выбрав казавшееся подходящим место, я решил преодолеть поток одним быстрым проездом. Расчёт, конечно, был верный. Нельзя было только предугадать углубления потока у противоположного берега. Когда переднее колесо ушло почти полностью, я постарался выжать максимум возможных ньютонов крутящего момента на первой скорости Энфилде. Переднее колесо выехало на берег, но заднее застряло. Через несколько секунд попыток выбраться тяга мотора резко упала - я понял, что всосал воду через выхлоп. Ситуация была критическая, вода Хлестала выше колен, и я не мог удерживать Энфилд - его разворачивало, и переднее колесо съехало с берега. Выбросив боковую подножку, я придал ему устойчивое положение, но крайне недадёжное. Всё решали секунды. Надо было вытаскивать мот, иначе его могло просто унести вниз. Вода хлестала выше картера, заливала крышку воздушного фильтра и подбирались уже к АКБ и карбюратору. Но ведь Энфилд был нагружен вещами! Спрыгнув с него, я оказался в холодном потоке по промежность и стал отвязыть багаж, одновременно удерживая мот. На берег полетел рюкзак, канистры, мешок с инструментами и мото-экип. Я никогда раньше не думал, что могу вытащить из горного потока 200-килограммовый Энфилд (считаем железный багажник и жидкости) просто двумя руками. Но это факт - экстремальные обстоятельства придают сил... Когда я закончил, мне понадобилась вода. Запасённая литровка опустела через несколько минут. После этого я понял, что до темноты осталось примерно полчаса.

После пятнадцати минут попыток завести Энфилд, он заработал без тяги и, проработав минуты три, заглох окончательно. Сумерки сильно сгустились, появились звёзды. Нужно было срочно приводить в порядок вещи, пока было хоть что-то видно. За несколько минут я разложил постель и мокрые вещи, чтобы просушиться. Делать было особо нечего. GPS показывал деревню в 13 километрах. Особой необходимости туда идти я не видел. Утром надо было просушить воздушный фильтр и поменять свечи, благо имелось всё необходимое. Единственным неудобством была жажда. Несмотря на выпитый литр воды, во рту быстро стало сохнуть. Заснуть не удавалось из-за всех передряги, я ворочался и смотрел на звёздное небо. Это невероятное звёздное небо на высоте около 4000 - с метеоритами и яркой звёздной россыпью. Часа через два со стороны ущелья на востоке звёздная россыпь стала затягиваться чёрными тучами, и подул ветер. Приключения не закончились...

Перспектива ночной бури в пустыне придала мыслям новое направление. Пока ещё было достаточно светло от звёздного неба, я быстро упаковал вещи, спрятал под камни в большом пластиковом мешке инструменты, экип и канистры. Поставил мот получше. Надел рюкзак и отправился пешком в деревню Шьёк в 13 км. Первые километра три я бодро шагал по хорошей асфальтовой колее и думал, вот незадача, не проехал последний поток, а дальше такая хорошая дорога. Потом дорога исчезла вместе со звёздами на небе, осталась дикая пустыня, пошёл дождь, поднялся ветер прямо навстречу и полетел песок. Я шёл, светя фонариком телефона и сверяя направление с GPS. Но постоянно светить тоже было нельзя, т.к. надо было экономить заряд. Так я прошёл ещё пару ручьёв и вышел к такому потоку, который мне стало непонятно, как я буду преодолевать. Пешком я его перешёл и шёл дальше. После 10 километров дорога пошла вверх всё круче. Силы были на исходе. От языка до желудка всё высохло. В голове стояло одно слово HELP! Дойдя до деревни, я протез в первый же забор, внутри оказалось несколько автомобилей - это был постоялый двор для путешественников. Было 2 часа ночи. Когда я позвал на помощь, вышел заспанный хозяин, и, конечно, дал мне воды, отвёл на кухню, где сам спал с женой, сестрой и детьми, т.к. все остальные помещения были заняты приезжими на джипах. Напоили чаем и сделали мне кровать в чуланчике.

Наутро мы с родственником хозяина поехали на джипе-сумо к мотоцикла и забрали его в деревню, где примерно в течение часа привели в чувства. Я спросил, как мне осчастливить водителя джипа - он сказал 700 рупий. Это при том, что от дождя дорога там местами превратилась в глубокую грязь, по которой с трудом пролезал даже сумо. Когда настал день, дождь кончился, и дорога впереди оказалась вполне нормальной. Так что я продолжил путешествие с благодарностью к своим спасителям.Вот только на озеро Пангонг я не поехал - повернул на перевал к деревне Кару, а потом обратно в Лех. Перевал там, хоть и пониже Кардунглы, но длинный и с ручьями, дорога труднее. Бензина было мало, устал сильно и байк надо было отдать в сервис. Так что вот так: байк в сервисе, сам лёжа в чистой и мягкой постели, строчку записки. А на озеро Пангонг собираюсь завтра...

Расскажу предысторию поездки в долину Занскара. До 2015 года я очень мало знал о Ладаке, но, тем не менее, как буддист-паломник был довольно удачлив, посетив большую часть мест паломничества, связанных с Буддой Шакьямуни, и ряд других известных мест. Оказавшись в 2015 году в Ладаке скорее случайно, чем намеренно, я оказался под глубоким впечатлением одновременно от природной красоты Гималаев и от открывшегося передо мной культурного богатства многовековой буддийской традиции. Ряд местных монастырей и артефактов возводят свою историю непосредственно к деятельности таких личностей как Махасиддха Наропа, Ринчен Сангпо и других прародителей гималайского буддизма. Приехав в 2015 году в Ладак на две недели, я с головой погрузился в исследование этих интереснейших мест, используя в качестве средства передвижения мотоцикл. Одним из наиболее интересных мест как раз и виделась долина Занскар, где находятся, по меньшей мере, две пещеры, которые использовал для медитации Махасиддха Наропа. Причём одно из этих мест, как оказалось, издревле является известным местом буддийского паломничества, отмеченным ступой, специально воздвигнутой императором Канишкой. В общем, охватив сперва своими поездками окрестности Леха, я отправился в Занскар, и каково же было моё разочарование, когда я не сумел преодолеть горный поток на участке между деревнями Паркачик и Рангдум. Несколько ручьёв я проехал, но этот поток был по-настоящему мощным. Нужно было ехать вниз по каменистому руслу при глубине местами в колесо мотоцикла. В нижней части часть потока стекала мощным водопадом прямо в горную реку. Весь участок имел длину не менее 100 метров. И это было ещё не всё: ведь проехав туда, впоследствии нужно было вернуться той же дорогой по тому же руслу вверх против потока. На моих глазах такой проезд сначала исполнил один джип, при этом вода заливала ему по радиатор. А второй джип, следовавший за ним, в потоке застрял. С разочарованием я повернул обратно и впоследствии потратил немало времени, строя планы на следующую поездку и выясняя когда и как можно проехать этой дорогой на мотоцикле. Джип меня не устраивал с точки зрения общей стоимости мероприятия, т.к. только приехать в Занскар было недостаточно, требовалось облазить все интересные места. Для этого подходил мотоцикл. А для поездки на мотоцикле нужно было 1) верно выбрать время, 2) освоить преодоление горных потоков, 3) подобрать все необходимые предметы и инструменты. К слову сказать, когда я наконец проехал этой дорогой, я понял, что поступил совершенно правильно, повернув тогда обратно. Дело в том, что непройденный мной участок оказался не самым трудным. Чтобы проехать, нужно было иметь в запасе больше дней и собрать воедино указанные условия - время, навык, необходимые вещи. Всё это удалось собрать вместе только к августу этого года, и именно в качестве подготовки к поездке в Занскар оказались очень полезны поездки к озеру Пангонг. Именно благодаря этим двум приключениям, одно из которых я уже описал, стало понятно как именно можно одолеть дорогу Каргил-Падум. Заночевав в этот раз в деревне Паркачик, я познакомился с мотоциклистом из Словении по имени Норвард. Как и я в прошлом году, он был разочарован неудавшимся путешествием и сокрушённо описывал поток, в котором на его глазах джип ушёл под воду по радиатор. Он возвращался, как и я год назад. У него не было запаса времени, запчастей, резиновых сапог и полиэтилена для упаковки вещей. И он никак не мог поверить, что тот поток, который он видит днём после полудня - где легко застревает джип - и тот же самый поток около шести утра - это совсем разные потоки. Потоки проходятся ранним утром, когда ледники не тают. Чтобы успешно пройти поток, надо раздеться, надеть резиновые сапоги и, пройдя по всему участку, наметить путь проезда. Проезжать поток надо на разгруженном мотоцикле в трусах и резиновых сапогах - тогда не только проедешь, но и поедешь дальше в сухой одежде. Ну а теперь, когда я выдал все секреты, скажу пару слов о второй поездке на озеро Пангонг.

Итак, это был стандартный маршрут из Леха до деревни Кару и далее через перевал Чангла, который немного ниже Кардунглы (самой высокой моторной дороги в мире), но зато значительно длиннее. Движение там более оживлённое, а дорожные условия хуже из-за ручьёв. Там почему-то холоднее, чем на Кардунгле, и поездка через перевал утомляет (может из-за более продолжительного пребывания на большой высоте). В общем, перевал Чангла отнимает немалую часть занесённых для поездки времени и сил. После перевала дорога очень приличная - хороший асфальт, чувствуется рука военных. Ручьи начинаются только километров за двадцать до Пангонга, после деревни Тангце. Это небольшие ручьи, и весь путь уже кажется легкомысленному мотоциклисту вполне благополучным, пока он не достигает водной преграды за 10 километров до озера. Выглядит это как большая канава с грязной водой длиной порядка 150 метров, по которой надо ехать, и другой дороги нет. При въезде в это дорожное чудо курила бамбук пара индийских солдат в камуфляже. Я спросил их, как лучше проезжать. Держитесь правой стороны, сказали они, и всё будет окей. Я держался как они сказали, но когда колесо Энфилда скрылось почти полностью, мне пришло в голову, что они пошутили. Я не сбрасывал газ, чтобы не всосать воду выхлопной трубой, и каким-то чудесным благословением ни разу не забуксовал. Энфилд как работал, так и работал себе как ни в чём не бывало. Всего две вещи вызывали беспокойство после преодоления дороги-канавы: 1) отсутствие сухой нитки в одежде ниже пояса и 2) мысль о том, что обратно ехать той же канавой. Через 20 минут я любоввлся озером Пангонг, но к беспокойству добавились ещё две мысли: 3) мысль об отсутствии на озере размещения кроме палаточного, при том, что вода в озере, как и в Байкале, градусов 5-7, и воздух вокруг соответствующей температуры, особенно в тёмное время суток; и 4) непосредственное приближение именно этого времени суток. Все эти 4 мысли разом навалились на меня и прервали восхищение видами озёра и границы Западного Тибета, и через полчаса я взял курс обратно на канаву, потому что нормальный гест-хаус мне светил только в Тангце (25 км от канавы), а солнцу оставалось светить ещё полчасика.

"Не буду следовать совету солдат на этот раз", - подумал я и взял курс прямо по центру канавы. Доехав до середины, Энфилд завяз задним колесом. Не сбрасывая газ, я соскочил с мотоцикла и стал толкать его за руль, пока не выехал на мелкий участок на половине пути. Вторую половину преодолевал очень решительно и сорвал аплодисменты собравшихся автомобилистов. Дальше всё было в общем стандартно: поездка до Тангце, гест-хаус, ужин, кровать и на следующий день дорога обратно в Лех. Но из всего произошедшего была вынесена мысль о верной экипировке при проезде канавы: трусы и резиновые сапоги.

Маршрут в долину Занскар на мотоцикле занимает два дня и может начинаться в Ламаюру, Мулбеке или Каргиле. Практической разницы между этими пунктами особо нет, так как ночевать всё равно предстоит в деревне Паркачик, чтобы следующим утром успешно преодолеть горные потоки. Я уже писал, что потоки следует проходить ранним утром, когда прекращается таяние ледников, и вода резко спадает. С моей точки зрения идеальное место начала маршрута - Ламаюру, т.к. ночёвка здесь сама по себе доставляет массу впечатлений: здесь и древний монастырь на месте медитативной пещеры Наропы, и приличная гостиница при монастыре, и отличный ресторан. Мулбек несколько ближе к пункту назначения и, также, интересен древней статуей Будды Майтреи, но лишён последних двух преимуществ. Каргил с моей точки зрения - наименее интересное место, хотя и самое близкое к пункту назначения.

Так или иначе, путешествие начинается от Каргила по трассе NH301 через плодородную и цветущую долину Суру, в конце которой асфальтовая дорога заканчивается и начинается подъём к деревне Паркачик на высоте 3600 метров. Не только от выбранного пункта начала маршрута, но и от самого Леха дорога изобилует невероятно красивыми пейзажами и может представлять собой сплошную затяжную фотосессию, что через некоторое время утомляет, но не убавляет желания запечатлеть прекрасные места. В Паркачике есть официальный туристический гест-хаус - не особо чистый, но недорогой, электрифицированный и с доброжелательным хозяином, который неплохо и недорого готовит. Если остаётся время до темноты, можно подняться по тропинке к ближайшей вершине и наделать фотографий близлежащих семитысячников в вечных снегах.

Выезжать из Паркачика в сторону Рангдума рекомендуется около 6 утра. Дорога - каменистый горный просёлок с серпантинами. Желательно сверяться с GPS, т.к. попадаются не обозначенные на картах некие местные дороги, которые не всегда можно сразу отличить от нужной.Основные водные преграды расположены на пятнадцатикилометровом участке между Паркачиком и Рангдумом, который начинается и заканчивается приблизительно в десяти км от обоих пунктов. В неподходящее время эти преграды опасны, хотя некоторым удаётся их преодолеть. Но в утреннее время в августе большого препятствия они не представляют, особенно если есть резиновые сапоги. Я разгружал мотоцикл всего один раз.

Деревня Рангдум находится на высоте 3800 метров и является местом ночлега на обратном пути по той же причине, что и Паркачик. Условия здесь похожие, но цены выше и не было электричества. Неподалёку от деревни находится одноимённый монастырь традиции Гелуг. Рангдум - это место, где мусульманская местная культура уступает влияние буддийской.

Примерно в 10 км от Рангдума начинается подъём на на не очень высокий (14000 футов), но довольно опасный перевал, характеризуемый 1) невероятно красивыми видами и 2) очень трудной, неровной, каменистой, узкой и местами крутой дорогой, которая иногда напоминает скорее тропу в горах, чем дорогу. Рекомендуется принимать во внимание прогноз погоды и избегать проезда здесь в дождливый день, т.к. это связано с реальным риском. Преодолев перевал, отважный мотоциклист попадает в прекрасную и загадочную долину Занскар, где дорога тоже представляет собой каменистый просёлок, но в силу приобретённого ранее навыка 40 км/ч по ней уже даются без труда. Это интереснейшее и уникальное место древней буддийской культуры, где вдоль дороги обязательно выстроены ступы и молитвенные колёса, а в глубине спрятаны нетронутые временем монастыри и места паломничества. Всего от Рангдума до Падума путь на мотоцикле занимает 5-6 часов, но может несколько растянуться из-за частого фотографирования.

mel2005, спасибо!

Очень интересно!

Тем, кто не ходил и не ездил по небу, кто не вытаскивал мотоцикл руками из горного потока, кто не спал посреди пустыни и даже ни разу в жизни не проехал Занзибар - с дружеским приветом.