Южная Индия и Гоа › По южной Индии на мотоцикле (разказ типа аччота)

Наверное, чуток туповато писать и выкладывать на самом наииндийском форуме рунета отчет о поездке по одним из самых известных и частопосещаемых мест Индии. Но очень хочеться быть хоть чуток полезным и поделиться полученной информацией (который очень мало) и впечатлениями (которых много). Когда мой лептоп вылечат от страшного индийского вируса, я еще иллюстраций смогу добавить.

Признаться честно, я много от этой поездки не ожидал. В Индии я был до этого четыре раза и, хоть мне она нравится, но чего-то там такого найти я для себя не мог. Ладакх не в счет. Индия для меня была как помидоры. Кушать люблю, а так – нет.

Имея небольшой опыт путешествия (в основном одиночного) на мотоцикле, я давно мечтал прокатиться как-нибудь в веселой раздолбайской компании культурных людей, интересующихся восточной культурой по какой-нибудь прекрасной восточной стране. И вот, наконец, нас собралось трое мужиков. Вернее два собралось, а третий потом появился. Первый мужик – это я, второй мужик – это мой хороший друг, втайне мечтающий пересечь земной шар на мотоцикле, но не умеющий его водить. А третий мужик – все что я знал о нем, это только как его зовут. Даже не видел ни разу.

Мои товарищи Индии не боялись, так как были до этого в Египте и даже ездили там на экскурсию в какое-то страшное село, где грязные улицы и бездомные собаки по этим улицам ходят. Но по дороге из аэропорта в гостиницу, они как-то грустно смотрели из окна такси и, по прибытию в Эггмор (район Ченная), сказали мне, что садиться на мотоцикл в Индии – это бредовая идея. Пожалуй что они возьмут напрокат автомобиль. Большой, чтобы мягко ездить, и дорогой, чтобы кондиционер был. Я чуток приуныл (если можно так выразиться) и согласился с ними. Ладно – едте на автомобиле, а я сзади на мотыке. На следующий день выяснилось, что в Тамил Наду автомобиль напрокат взять можно только лишь с водителем. Ребята этому даже обрадовались. Сказали, что классно: будут ехать себе на заднем сидении, бухать и курить всю дорогу. Я тут, конечно, еще больше приуныл и поехал по Ченнаю искать себе Энфильд в аренду. Ничего я не нашел. Не дают в Ченнае Энфильды в аренду. Хочешь – покупай за 20 тыщ рупий б/у и едь. А не хочешь – езжай в Мамаллапурам, там возьмешь напрокат. Приехал я с такой новостью в гостиницу, а мужики №2 и №3 говорят мне, что они хорошо подумали, и решили, что т.к. автомобиль будет без кондиционера, то их, скорее всего продует на заднем сидении, потому что окна будут открыты. Поэтому, они автомобиль брать не будут, а полетят на пляжик, где будут висеть, бухать и курить, чего и мне желают.

Как бы сказал в этом случае мистер Зорг: «Я не люблю быть разочарованным». И эти слова очень точно бы передали мое настроение в тот момент. Грубо говоря, это была подстава, засада, жопа и т.д.

После того, как истерика у меня улеглась и пена у рта подсохла, я пожал им руки и поехал в Мамаллапурам за мотоциклом.

Про Мамаллапурам рассказывать много не буду, там многие были. Городок мне понравился. Такой курортный городок себе, спокойный, расслабленный, с древними всякими достопримечательностями. Отмечу лишь, что Мамаллапурам оказался единственным на Земле местом, в котором мне удалось побывать, где помнят, любят и ностальгируют по советскому человеку. Некоторые престарелые торговцы даже говорят на русском, чем очень гордятся и услышав от вас русскую речь уже ни за что на свете не хотят переходить на английский. Я не поднимал архивы министерства туризма СССР, но из рассказов олдовых мамаллапурамских предпринимателей, выяснил для себя причину сего феномена. Давным-давно, именно поездкой в Мамаллапурам премировали каких-то там победителей соцсоревнований и ударников труда в далекой северной стране. Они приезжали сюда со своими семьями, отдыхали здесь и увозили домой чемоданы ракушек, слоников, шарфиков, маечек и деревянных статуэток. Так как денег у советского туриста не было, то процветал натуральный обмен. В ход шли фотоаппараты, часы и столичная водка. Торговцы вспоминают те дни, как золотой век. Кроме своей щедрости советский турист отличался от современного западного скупердяя веселым нравом и широкой душой. Они собирались большой компанией, выпивали, громко пели песни и часто зазывали к себе на угощение индийских пролетариев и спекулянтов. А что сейчас? Эх.. Русских почти нет, а те, что приезжают уже совсем не те русские. Такие же жлобы, как и остальные французы. Удавятся, а ни одного слоника не купят. Не той тепер Миргород, Хорол-ричка не та...

И между прочим где-то именно здесь, по некоторым данным, родился Иван Бодхидхарма, впоследствии ставший двадцать восьмым патриархом буддизма, добравшимся до Шао-Линя, где и положил начало чаню, тайзцицюаню и кунфу заодно. Так что, славное место во всех отношениях. Я неторопливо осмотрел достопримечательности, побродил по пляжу, понаблюдал за выпиливанием каменных слоников, а потом поскакал, конечно, мотоцикл искать. И сразу же нашел. Контора по прокату находится рядом с фишмаркетом и полицейской управой на East Raja street, гордо именуется V.R.T. Travels, представляя, при этом, из себя обычный бетонный гараж, увешанный всякими тряпками и деталями мотоциклов. (mpmmano@redifmil.com)

Паренек из проката мне рассказал, что их «фирма» очень популярна. Что у них очень большой мотопарк, но, так как все мотоциклы сейчас заняты разными немцами, датчанами и прочими шведами, уехавшими черт-знает-куда на черт-знает-какое-время, то на выбор мне предлагается лишь один мотоцикл. Немножко б/у.

С первого взгляда на мотоцикл было ясно, что он не то чтобы б/у, а очень сильно б/у. Может быть даже чересчур б/у. Но, несмотря на это, мотоцикл мне неожиданно понравился и я тут же окрестил его Ржавым Бобом. Он был на самом деле немного ржавый в нескольких местах, но в дополнение к этому заводская краска, местами сохранившаяся на нем, была тоже ржаво-коричневого цвета. Так что видос у него был как у старого надежного друга, который, правда, пять раз падал с моста и четыре раза тонул. Сторговавшись за 5 тыс. рупий на три недели + 5 тыс. рупий задатка, на случай если я окажусь негодяем и угоню мотоцикл в Бангладеш, я оставил Боба для наведения предпродажной подготовки, а сам пошел гулять. Хотя, гулять два дня в Мамаллапураме – это конечно, слегка многовато. За день вполне все посмотреть можно.

Женщины, лица путешествующие с детьми и тертые перцы, не слезающие с мотоциклов по 6 месяцев кряду, могут пропустить нижеследующий абзац. Но, для таких же чайников в мототехнике как и я, которые втайне от мамы собираются вздыбить стального коня и проехаться на нем по прекрасной южной Индии, я скажу пару слов.

Во-первых, почему Энфильд Буллет 350сс? Ответ простой: потому что он тяжелый, а значит удобный для больших расстояний. Высокий руль, мягкая посадка, возможность навесить кучу рюкзаков сзади – делает его безальтернативным, если речь идет не о том, чтобы погонять с пляжа на пляж, а о том чтобы проезжать большие расстояния. Людей, которые имеют опыт езды на мотоциклах, в старых моделях Энфильда ожидает идиотский сюрприз на английский манер. Сюрприз в том, что мотоцикл зеркальный. В том смысле, что тормоз слева, а передачи на правой ноге. Но это ничего. Первые пару дней я попереключал передачи вместо того чтобы тормозить, а потом привык.

Если будете брать Буллет в аренду, то настоятельно рекомендую проверить в нем следующие вещи.

1. Убедитесь, что стоп сигнал, фара, габаритные огни и повороты работают. Повороты вам вряд-ли пригодятся, так как в Индии их никто не использует, но пусть лучше они тоже работают.

2. Убедитесь, что работает сигнал. Чем громче – тем лучше.

3. Убедитесь, что шины не очень старые. Особенно задняя. Если вам покажется, что она лысоватая, настоятельно требуйте ее замены. Шины стоят фигню в Индии и их покупка владельца мотоцикла не разорит.

4. Убедитесь, что бензобак закрывается герметично. Мало того, что у меня все штаны воняли бензином, выливающегося из под неплотно закрывающейся крышки, так еще за ночь из бака испарялось не меньше литра бензина.

5. Тщательно осмотрите раму. На ней могут быть трещины. Их надо заварить. Иначе мотоцикл будет разбалансированно вести себя при медленной езде и вообще это опасно.

6. Потребуйте и проверьте, чтобы вам вкрутили новую свечу.

7. Проверьте, чтобы все трубочки, по которым течет бензин были не просто одеты на металлические патрубки, но и закреплены хомутами или на крайний случай проволочкой.

Это был внешний осмотр. Теперь скажу пару слов о тех дефектах, которые я обнаружил за три недели в Ржавом Бобе.

1. Сцепление. По всей видимости, это самая большая проблема Энфильда. В сцеплении есть такой металлический длинный штифт, который часто делается из мягкого некачественного металла. Это приводит к его быстрому стиранию, и ваше сцепление будет нуждаться в регулировке каждые 100-150км. Качество металла проверить вы вряд ли сможете, но если у вас:

a. начнутся симптомы неработающего сцепления

b. в мастерских вам будут чинить его за две минуты

c. стоить это будет 20 рупий

d. говорить вам будут, что теперь все ок и будут давать год гарантии

e. но через пол дня вам надо будет снова чинить его

то знайте - дело в этом штифте. Его надо поменять на лучшего качества.

2. Карбюратор. Стоит сразу же завести мотоцикл в какую-нибудь мастерскую и промыть там карбюратор.

3. Задняя подвеска. У старых мотоциклов ресурс пружин уже почти исчерпан. Чтобы это проверить, проедьтесь с пассажиром по грунтовой или неровной дороге. Пружины можно подтянуть, что скорее всего и надо будет сделать.

4. Камеры. Новая камера стоит около 300 рупий. Лучше сразу купить ее и поставить на заднее колесо, а лучше и на переднее тоже. Как правило, камеры, использующиеся в Индии, представляют собой сплошное лоскутное одеяло из резиновых латок. Если такая камера лопнет на скорости, что со мной и произошло позднее, то приятного будет мало.

И последнее: купите побольше наклеек с Ганешей и наклейте их на мотоцикл. Это очень важно для безопасного путешествия по Индии. Вроде все.

Теперь вытрем руки ветошью и вернемся к прекрасной Южной Индии.

Дорога от Мамалапурама до Пондичери была почти идеальной. Пустая, с качественным ровным асфальтом, с четкой разметкой, снабженная кучей поясняющих расстояния табличек, практически без населенных пунктов, с прекрасными видами по сторонам – она оказалась приятным сюрпризом для меня. 91 километр я преодолел за полтора часа, при этом не сильно то, разгоняя своего неизведанного ржавого друга. Забегая вперед, скажу: это оказались единственная нормальная дорога из всех проезженных мною за последующие три недели. В Пондичерри, куда я заехал пообедать, я неожиданно встретил мужиков №2 и №3. Они были расстроены, разочарованы и вообще думали лететь отсюдова побыстрей в какую-нибудь Малайзию. Справедливости ради скажу, что ребята таки взяли потом на день мотоциклы, попробовали поездить, через 15км один из них упал и повредил себе руку. Не поперла им Индия. Совсем не поперла.

Со мной похожее во Вьетнаме было. Так что я их понимаю. Бывает так: не можешь ты вкурить страну. Не можешь найти в ней изюма и все тебе в ней не в кайф. Ну и страну эту, соответственно, от твоего в ней присутствия тоже не сильно-то колбасит. И поворачивается она ко всему миру передом, а к тебе задом. А задница у Индии очень большая. Если повернется, то кроме задницы ничего уже и не увидишь.

Из чувства солидарности я примкнул к ним на одну ночь и переночевал в бешено дорогом, но очень куртуазном частном особняке, обставленном мебелью конца 19 века и находящимся во владении у богемной индийской мадам преклонных лет, разговаривающей на трех европейских языках, держащей кучу прислуги и вообще, по всей видимости, привыкшей к высшему обществу французской буржуазии колониального периода. Она очень неплохо проживает осень своих дней имея доход в 2000 рупий с каждой из восьми комнат ежедневно.

Следующим утром, бегло и невнимательно осмотрев Ауровиль с его вечно строящимся Мантримандиром, на который, как оказалось, можно посмотреть лишь издали, я поспешил в Чидамбарам, от которого меня отделяло всего лишь 70 километров.

Как градостроитель по образованию, не могу не отметить интересную особенность многих городов Тамил-Наду. Они возникли вокруг храмов. Вначале на месте какого нибудь важного события (о которых далее) строился храм. По всей видимости просто посреди леса. Вокруг храма появлялось поселение. Затем храм постепенно расширялся, обносился стеной, а то и несколькими стенами, поселение отодвигалось и расширялось кольцом окружая храм. В таких городах, кроме храма, смотреть собственно нечего. Ну я и пошел себе в Чидамбарамский храм под вечер. Пошел и не вернулся. Так меня там расколбасило. По моим наблюдениям, которые могут не совпадать с научными данными, храм в Тамил Наду представляет собой нечто большее, чем место поклонения богам. Это клуб, парк, место вечернего отдыха и много еще чего. Кода спадает жара, тамильцы идут в храм, где вначале попросив у каменных богов всего, чего им хочется в этой жизни, рассаживаются групками на лужайках и начинают чирикать пока не стемнеет. Оно и понятно – территория храма пожалуй единственное чистое, прибранное, тихое место в шумном городе, причем место, доступное всем без исключения. Провтыкав, сидя на камушке, и, наблюдая за чидамбарамцами, купающимися в священном пруду на закате солнца, я разомлел от счастья. Так хорошо сидеть и не видеть ни приставучих гидов с их идиотскими рассказами о количестве колонн, стен и ворот; ни ацких туристов, сующих свои дурацкие телеобъективы чуть ли не в рот каждому индийцу; ни фанатичных старичков-индуистов, все время указывающих куда тебе идти, чего купить, куда положить и сколько денег отдать – сидишь себе, вокруг ходят всякие брахманы, в пруду купаются какие-то шудры, все тихо и мирно. Жизнь течет как она течет и ты своим присутсвием ее никак не тревожишь и не баламутишь. Вокруг разлита сплошная атмосфера и индийская благодать. Вернулся я в гестхаус уже далеко затемно и решил хорошо выспаться.

Но поспать мне всласть не удалось. В шесть утра из репродукторов, установленных на улице, заорали какие-то бравурные тамильские песни. И орали минут сорок пять без перерыва. «Вставай, вставай, новый день начинается, будем снова валяться на ковриках, ковыряться в носу и продавать друг другу всякие пластмаски. Вставай, вставай навстречу новому дню» Ну или что-то типа такого. Тут даже самый ленивый тамилец не выдержит, вылезет из своей раскладушки и, подпрыгивая от радости, пойдет по своим важным чидамбарамским делам. Так что выехал я в этот день раненько, что оказалось для меня хорошим открытием. Ехать на мотоцикле по Тамил Наду с 8:00 до 12:00 – одно удовольствие. Солнце еще не очень жарит, машин еще не очень много, свежо и приятно. Начиная с 13:00 лучше вообще не ездить. Если, конечно, есть такая возможность.

В этот день я проехал совсем пустяк. Километров 60 от силы. По дороге сделал остановку в Кумбаконаме. В моем стареньком издании ЛП, про этот Кумбаконам ваще почти ни слова. Одна строка: пыльный шумный город. Ничего интересного. Еду – смотрю – храм торчит. За ним второй. Вдалеке третий виднеется. И все такие крупные. И видно, что не в прошлом году построены, постарше будут. Я остановился и в один из храмов зашел. Побродил и увидел на стене картинки, в виде комикса нарисованные. Комикс пояснял на тамильском и на английском историю храма. Но то-ли мой ангийский оказался не слишком хорош, то-ли написано было не очень по английски, но описание некоторых событий и деталей для меня остались непонятными. Общая канва произошедшего такова: Послал Вишну Браму на Землю доставить сосуд (кумба), в котором по всей видимости жизнь находилась. Брама этот сосуд доставил и установил на какую-то гору. Потом было что-то вроде потопа и воды поднялись и сосуд этот унесли далеко и выбросили где-то на землю. Тогда Вишну спустился в виде лучника и стралой своей разбил сосуд. Из разбитого сосуда разсыпалась жизнь, а там где черепки от сосуда этого упали, впоследствие были построены храмы. Так вот, все это произошло именно здесь и храм, в котором я находился и был одним из тех, что построены на месте падения черепка. Мне осталось непонятным, было ли это глобальное осеменение земли или оно носило местный характер, но все равно событие однозначно значительное и даже весьма. Так что в любом случае, думаю город Кумбаконам заслуживает большего, чем одной строчки в ЛП. Ёмое, а вдруг действительно отсюда вся жизнь началась?

...........

Ой,как здорово написано!Сколько же талантливых и интересных людей на форуме!

Спасибо!

...да - неработающий спидометр - это мелочи! :)

Работающий спидометр это не необходимость, а роскошь. В Индии можно обойтись и без этого:)

Продолжу.

Про Танжир и Тричи много всего рассказано. Дороги в этом густонаселенном районе сложные. Движение активное и даже весьма. Многочисленные населенные пункты практически не прекращаются. Природы в чистом виде мало. Так что ехать там было не самым большим удовольствием, тем более когда солнце в башку печет, вокруг выхлопные газы, козы, коровы, бешенные велосипедисты и прочая радость. Конечно, главной засадой оказалось пиво, а вернее его отсутствие.

Я не алкоголик. И к спиртному отношусь не то чтобы нейтрально, но спокойно. Но вот такой брутальный и тупой напиток, как холодное пиво я не то чтобы люблю, но просто не могу без него жить. Но алкоголь, к которому люди по какой-то странной причине относят пиво, является большой проблемой в Тамил Наду. Я, конечно, за это на законноизбранное коммунисическое правительство штата не обижаюсь. Тем более, что, наверное, неприятие алкоголя в этих местах имеет более глубокие корни. Но судите сами. Законом штата разрешена продажа спиртных напитков (к которым по ошибке отнесено и пиво) с 11:00 до 23:00. Что само по себе, наверное не плохо. Хуже то, что покупка этих напитков возможна лишь в вайн-шопах и в барах. В ресторане выпить пива нельзя. Кушай, а потом иди в бар – пей пиво. Или наоборот. Но никак не вместе. А немногочисленные бары, расположенные как правило лишь в отелях среднего уровня и выше среднего, имеют очень странный распорядок работы. Примерно такой: с 11:00 до 12:30, потом перерыв, потом с 18:00 до 21:00. Однозначно не самый удобный распорядок. С утра как то пива еще не хочется, а вечером – так до вечера дожить как то надо. Ну а вайн-шопы запрятаны, как правило где-то в трущобах, да и на что мне вайн-шопы? На улице пиво пить в Индии не принято и я это поддерживаю.

Не нравится? Чемодан – вокзал – Сикким. Там это дело разве что в суп не добавляют.

Но, не смотря на это, конечно, тамилец, поставивший себе задачу выпить – выпъет. Хоть в девять утра, хоть в два часа ночи. Причем так выпъет, что славянам и не снилось. Сам несколько раз наблюдал. Один парень так надрался, что заснул прямо в море, там где вода по щиколотку. И это было часов в десять утра. О дееспособности таких законов мы знаем по СССР. Но вот что касается баров, то тут я снимаю шляпу. Был такой профессиональный алкоголик Луис Бунюэль. Он как-то вывел формулу идеального бара. Там должно быть темно, холодно, малолюдно, удобно и очень дорого – писал он. Почти все бары Тамил Наду, в которых я был на сто процентов отвечают этим условиям. Заходишь туда и вообще теряешь ощущение времени и пространства. Одним словом бары Тамил Наду в моих глазах поднимают официально непризнанную культуру потребления алкоголя, к которому по глупости кем-то было причислено пиво, на очень высокий уровень.

Но вытрем рот салфеткой и вернемся к жаркой и прекрасной южной Индии.

Тричи и Танжавур, о которых я читал столько теплых отзывов, меня как-то не впечатлили. Но для погружения в атмосферу южной Индии, провести по одному дню в каждом из них было необходимо. После осмотра храмов, я бродил по Тричи и наткнулся на католический собор. Решил зайти глянуть. И тут же получил строгий выговор за то, что не снял обувь перед входом. Я не стал спорить, фиг их поймешь, этих католиков.

В Тричи я решил, что разминка закончена и пора уже начинать ездить по стране. На следующий день я выехал из города с твердым намерением добраться до Рамешварама, который находился в 230 километрах на юго-востоке. Двигаясь по второстепенным дорогам я наконец увидел то, чего, как я был уже к тому времени уверен, не существует. А именно луга, леса и поля не укрытые одеялом из полиэтиленовых пакетов и бутылок. Мусор – это пожалуй единственное, чего я в Индии не приемлю категорически. И отношение к этому индийцев мне глубоко противно. Вот идет себе человек. Пьет воду из полиэтиленового пакета. Выпил и неглядя бросает его на землю. Причем неважно где: на улице, в поле, лесу, на пляже. Пофиг. Я бы на месте президента Индии, полиэтилен бы запретил вообще. То что там с этим делом происходит, конечно, свинство. Хотя, с другой стороны, если навестить лесопарковую зону под Киевом, то тоже самое можно увидеть, но надо же принимать в расчет население Индии и его плотность. Если каждый из миллиарда индийцев в день бросит на землю пять окурков, три полиэтиленовых пакета и одну консервную банку, представляете сколько это получится? С такими вот мыслями я колесил по пустынным дорогам. Делая короткие остановки на перекур в небольших городках, я тут же собирал вокруг себя толпу из десяти-пятнадцати местных бездельников, которые, как правило задавли мне один и тот же вопрос: "which your country, sir?" и, получив непонятный ответ "юкрейн", они принимались что-то обсуждать, поглядывая на меня и улыбаясь. Я улыбался в ответ и бросал окурок на землю, желая поскорее ассимилироваться с этой прекрасной страной.

Приближаясь к Рамешвараму я с радостью обнаружил пальмы, белый песок и голубые воды океана в ста метрах от дороги. Проехав по длинному и красивому мосту, который как и многое в этой стране, носит имя Индиры Ганди, я оказался на острове, на котором, собственно Рамешварам и находится. Рамешварам, как город ничего особо из себя особо не представляющий, принес мне много новых незабываемых впечатлений.

Хороший рассказ!

Почему в Варкале не навестил? :)

Я ехал с ноября по декабрь тем же маршрутом, только не на enfield (о чем в последствии не пожалел), а на yamaha entycer.

Чидамбарам действительно уникальное место, это единственный храм, который мне понравился из всех, что я видел в Индии. Брамины в Чидамбараме космические, вместе с Шивой с небес спустились :). Да и вообще, не туристические места всегда радуют.

По-поводу русских в Маммалипурам - есть теория, что их большое колличество во время советской эпохи было связано со строительством атомной станции поблизости (вначале дороги, когда едешь до Ауровиля, видны плакаты: - "Atom for peace".). И выражение "Мама мыла раму" возможно пошло после посещения местечка под названием Маммалипурам :)

Очень рад, что это success story о поездке по Индии на мотоцикле.

Недавно попробовал пересесть на enfield, через 10 минут едва не въезал в новый мерседес, разошлись на расстоянии 1.5-2 см.

Присоединяюсь к комплиментам!!!!

Приятно, придя с утра на работу серым московским утром, окунуться сразу туда, где и так все твои мысли находятся. Да и написано хорошо - всех коллег заинтриговала с утра усмешками, смехом и местами даже откровенным хохотом...Спасибо!!!!!!

Krotov

Потрясно интересно!!! С нетерпением жду продолжения :-) Чидамбарам взят на заметку - даже не слышала раньше про такой... :-)

А ты, что, адрес оставил?:))))


Йа не помню. Какой-то там Мега Супер Стар Лодж или что-то в этом духе. Недалеко от набережной, на одной из поперечных улиц.


Не согласен. Может в гетто, где нибудь и срут, но всякие WASPы просто сумасшедшие, что до сохранения природы.

wichy,poisoned,Breen,dn3d

Рад, что понравилось:) Однако, продолжу, добавив немного лирики.

Про Рамешварам, солидарность интеллигентов, губернатора Тамил Наду и про то как я не посрамил честь украинских ментов

Рамешварам – город не туристический, а паломнический. Паломники сюда стекаются со всей Индии, но в основном, конечно с ближайших штатов. В основном мужчины. Приезжают на автобусах и на арендованных джипах. Собирается штук восемь нормальных себе таких мужиков и решают взять джип в аренду и отправиться на две-три недели по святым местам. Так что на иностранного туриста инфраструктра Рамешварама не расчитана, равно в принципе как и весь Тамил Наду, и мечты о круасанах с кофейком на завтрак – скорее всего остануться мечтами. Так что довольствоваться придется местной кухней. И это ужасно. Вернее так: я индийскую кухню очень люблю, но в тамильской провинции она предствалена только двумя блюдами – тали и доса. Тамильцы едят их с утра до вечера и при этом невероятно счастивы. Что касется меня, то к тали я получил стойкое неприятие еще в Непале (там он называется тальбат), когда мне пришлось только им и питаться в течение 7 дней. С тех пор не могу смотреть на него. Хотя конечно – кушать тали выгодно во всех отношениях. За пятнадцать рупий можно так брюхо набить, что весь день голода не будешь чувствовать. Кто не в курсе, поясню: тамильский тали представляет собой банановый лист на который выкладывается гора риса и выставляются штук десять плошек с разными невероятно острыми вареными овощами, супчиками и т.д. Все это дело в непонятном для меня порядке высыпается на рис, мешается руками и этимиже руками поедается. Причем рис – бесконечный. В том смысле, что если вы весь рис умяли, то к вам подходят и наваливают новую гору.

Я осмотрел храм, который является одним из наиважнейших по своему значению чуть ли не во всей Индии, после чего решил, что это будет последний храм, который я посетил. Потому, что от храмов в глазах начало немного уже рябить, а кроме того чтобы зыркать глазами, я ничего больще в индуистском храме делать не умею. В смысле, совершать там всякие подношения и ритуалы.

Оставалось еще место, ради которого я приехал в Рамешварам. Это песчаная коса с остатками разрушенного города и затерянным в песках храмом, фотографии, которой я увидел здесь на форуме и они меня так впечатлили, что я решил обязательно там побывать.

Сейчас, глядя на Гугловский снимок из космоса, я убеждаюсь, что за последний год чего-то там произошло. Чего-то там не так. Толи уровень мирового океана поднялся, толи пески поглотили дорогу. А в тот момент мне оставалось лишь утверждать, что я уличил ЛП во лжи. Дело было так. Я выехал на мотоцикле с намерением добраться до конца косы и увидеть храм, разрушенный город и адамов мост. ЛП обещала 12км по дороге и потом еще 3 пешком. Однако, через километров пять асфальтная дорога неожиданно закончилась среди каких-то построек, среди которых в основном преобладали лавочки с напитками и навесы от солнца. Дальше по песчаной косе шла глубокая колея, с которой Ржавый Боб ни за что бы не справился. Среди лавочек толпились группы пилигримов. Поинтересовавшись, что тут да к чему, я познакомился с группой в черном, приехавшей из Андра Прадеша. Ребята оказались дружелюбные и сказали мне, что дальше можно только на грузовичке и у них как раз местечко для меня найдется. Однако через пять минут из песчаного далека вернулись их товарищи и разочарованно сообщили, что делать там нефиг. Сказали, что там место сейм-сейм как здесь. Пилигримы начали собирать монатки в обратный путь, а я попытался подмазаться еще к какой-нить группе, но безуспешно. Пришлось выдвигаться пешком, но меня это не пугало, так как пройтись три километра в шортиках и сандаликах по берегу моря-окиана это сплошное удовольствие. И я пошел....

Учитывая, что средняя скорость пешехода 5 км/час, то через 6 километров я увидел фантастические руины какого-то города, торчавшие из песка. Чего-то как-то не сходилось, потому, как руины должны были быть в самом конце, а коса тянулась дальше, сколько хватало глаз. Еще через пару километров я догнал двух молодых человеков и примкнул к ним. Оба они были лет двадцати пяти от роду, родом из интеллигентных бенгальских семей, носили очки, работали инженерами в компании Ашок Лейланд и приехали сюда из Мадурая на выходные просто так – развеяться. Один товарищ мне сообщил, что храм его не интересует, а вперед толкает его научный интерес осмотреть Адамов мост. Второй парень тоже сказал, что нафиг храм, человек он современный и нерелигиозный, но, тем не менее, втихаря останавливался у каждого встречного столба и долго ему кланялся. Протопав еще километров шесть, я почувствовал, что кожа на обнаженных участках ног и рук начинает гореть – солнце очень злое, как-никак, почти экватор. Бенгальские интеллигенты тоже приуныли и все чаще меня спрашивали, который час. Редкие тамилы, попадавшиеся навстречу, подвергались допросу, но их ответы были очень неудовлетворительными. То один километр оставался, то пять километров, один чудак сказал, что храм затоплен, и ничего не видно – все под водой. Мы были в полном недоумении. Проделав примерно 13 километров от стоянки грузовиков, я уже готов был согласиться вернуться назад, но мужественно молчал – ждал пока бенгальцы первыми заноют. Тут мы увидели большую группу рыбаков, которые корзинами грузили довольно большой улов рыбы в кузов грузовика. Первый инженер знал немного тамильский язык и спросил у рыбаков, сколько осталось до конца косы. Ответ был «семь километров». Я, честно сказать, не очень этому удивился.

Здесь бенгальские интеллигенты наконец-то взвыли и я, с готовностью, предложил им воспользоваться грузовиком с рыбой, как средством передвижения назад. Знаток тамильского языка прервал мою инициативу договориться с шофером и сказал, что лучше всех это сделает он, потому что ни я, ни второй инженер по тамильски не говорит. Подошел, значит, он к рыбакам, забрасывающим рыбу в кузов, чего-то им сказал, возвращается и говорит: «все окей, я договорился, надо подождать пока рыбу загрузят».

Садимся. Ждем. Я спрашиваю: «а мы в кабине поедем или как?»

- Да, - говорит – не переживай. Все будет окей.

Тут погрузка рыбы заканчивается, в кабину грузовика залезает штук пять человек, на крышу залазит еще штук десять, а я все жду, когда водитель пригласит нас на посадку. Однако никто никого не приглашает, а водитель заводит мотор и начинает медленно отъезжать. Тут я все понял, кричу этим чудикам: «давай побежали» и в прыжке повисаю на кузове. Заношу уже ногу, чтоб на крышу лезть – место вроде там еще для трех человек есть, оборачиваюсь и вижу, что эти двое стоят, открыв рты, и пассивно наблюдают за отъезжающим грузовиком. И тут меня, блин, какая-то идиотская интеллигентская солидарность за совесть взяла и я сделал самый глупый поступок, какой только мог – спрыгнул с грузовика и остался с этими чудиками посреди песчаных дюн, покрытых гниющей рыбой. Пошли мы пешком назад. Молчим.

Тут я не выдерживаю и спрашиваю у полиглота-негошиэйтора:

- А ты о чем конкретно спрашивал и у кого?

- Ну я не помню у кого. – отвечает. - Подошел, спросил можно ли на грузовике этом уехать. Ответили, что можно.

Вот, блин, дурень, думаю. Он бы еще спросил, можно ли вплавь до Шри Ланки добраться. Ему бы тоже ответили, что можно. Ну да ладно, сам был таким в двадцать лет.

- Сори, – говорит инженер. - Ай эм соу сори.

Ладно, проехали. Эх....

Еще три часа под злым солнцем сделали из меня креветку гриль. Еле доползли мы до цивилизации. Я к мотоциклу иду, с трудом передвигая обгоревшие ноги, а инженеры за мной. Ой, говорят, как суперски, что ты на мотоцикле. Мы к тебе сзади сейчас вдвоем залезем и поедем, а то нам на автобусе ехать не хочется. Я, конечно, им через «немогу» улыбнулся. Хорошо, говорю, отличная идея, ребята. Но тут Ржавый Боб мне на выручку пришел, у нас к тому времени с ним уже полное взаимопонимание было, не захотел заводиться. Я кик-стартер минут пять подрыгал – ноль. Говорю ребятам, езжайте, наверное, на автобусе, а то будете тут ночевать со мной на пляже. Только они отвалили, Ржавый Боб сразу же завелся. Молодчина.

Этой ночью я не спал. Я думал о двух вещах: о неизбежном раке кожи и о том, как я завтра смогу на мотоцикле ехать. Обгоревшая кожа болела так, что просто труба. Ни лечь, ни встать. Выкурю волшебную сигарету – на час попускает, потом снова болит. Следующая волшебная сигарета. Так ночь и прошла, только под утро заснул. Так что на следующий день я никуда не поехал.

Встав поздним утром и надев на себя все что было с длинным рукавом и штанинами, я, прикусив губу от боли, отправился завтракать в ресторан, где подавали гренки с джемом, расположенный в отеле «Тамил Наду». В отеле почему-то спешно подкрашивали фасады, стригли лужайки и вообще наводили марафет, небось готовились к приезду паломников на какой-нибудь из многочисленных фестивалей. По дороге я отметил странно большое количество полиции в городе. Все всидетельствовало о каких-то предстоящих торжествах. И вот иду я себе, пью водичку, останавливаюсь около группы полицейских. Один из них улыбается мне и здоровается. Знание английского полицейским – большая редкость, вот он наверное и решил перед товарищами блеснуть. Я тоже здороваюсь. Он меня спрашивает, как мне нравится Индия и Тамил-Наду в частности.

Я ему отвечаю:

- Индия, - говорю – это супер, а Тамил Наду это два супера, а тамилы это три супера, а храмы и культура Тамил Наду вообще четыре супера.

И это все между прочим правда, я не слукавил нигде. Смотрю на его лицо и понимаю, что ответ правильный. Они уже всей толпой ко мне подходят, улыбаются.

- А ты из какой страны.

- Юкрейн моя страна.

- Ага. А кем ты там работаешь?

Тут меня черт за язык дернул

- Мент я. - Говорю. - Полицейским работаю я в Юкрейне.

Тут они вообще с ума посходили, обрадовались.

- Ну конечно, мы так сразу и подумали. Кшатрий кшатрия за сто шагов чует. А ты какого звания будешь?

- Майор я. – Говорю - В смысле, лейтенант. Старший. Четыре звездочки, короче, на погонах.

- Ага. А в какой ты полиции? В криминальной или другой? – вот же пристал, думаю.

- В криминальной. – отвечаю.

- А сколько у тебя человек в подчинении?

Все, думаю. Еще один вопрос и я засыплюсь.

- По разному. – Говорю. - Когда как.

Они так одобрительно на меня посмотрели, дескать, правильно, что языком не ляпаешь, но мы свои, можешь расслабиться. Тут они меня пригласили сесть с ними на скамеечку. Такая там скамейка специальная для полицейских установлена. Я сел. Сидим молчим. Я уже собирался попрощаться с коллегами, как вдруг останавливаеться белый Амбассадор и выходит из него некто в белой рубашке, с погонами и с усами. Все полицейские тут же вскочили по стойке смирно, и я, сидевший на самом краю, тоже вскочил, чтобы не упасть. Высокий чин меня заметил и очевидно, оценив выправку, поинтересовался, что это за фрукт такой. Ему объяснили, что я свой, только не местный, а из какой-то непонятной страны. Тут усатый улыбнулся во все тридцать два зуба и вальяжно так под козырек взял. Я тоже ему честь отдал под козырек, вернее под бандану. Он меня, конечно, спросил что я думаю про Индию и Тамил Наду в частности. Я ему рассказал, что я думаю. Он еще шире улыбнулся, потом ко мне подходит, пожимает руку и просит своих подопечных сфотографировать его со мной на мобильник. Потом когда он уехал, мне объяснили, что я только что пожал руку главному менту Рамешварамской области. Чепуха конечно, но все равно приятно.

Полиции все прибавлялось и прибавлялось. И под вечер я увидел кортеж машин. В нем было пару штук комфортабельных белых Тойот, штуки три белых микроавтобуса, четыре белых джипа с мигалками, пять белых Амбассадора и замыкала кортеж какая-то малолитражка с приклеенной на стекло надписью «spare car», но тоже белая. Менты тут же приняли разгонять людей, освобождая дорогу и кортеж въехал в ворота отеля Тамил Наду, куда я направлялся на вечерние гренки с джемом. Судя по всему, приехал кто-то никак не меньше чем вице-король Индии. Практически потеряв надежду на вечерние гренки, я подошел к воротам отеля и осведомился у двенадцати полицейских, охранявших вход, можно ли пройти в ресторан. Да, можно. Без проблем. Меня пустили по обходной дорожке в ресторан, где я принялся расспрашивать официанта, кто же это приехал с такой помпой? Оказалось, никто не приехал. Приехала комиссия проверять готов ли отель к приему высокого гостя. Какого гостя? Тут официант воровато оглянулся по сторонам и сказал, что завтра приезжает губернатор штата. В пять утра.

Про пять утра это, конечно, была хорошо продуманная деза. Чтоб в пять утра приехать в Рамешварам, надо из мало-мальски приличного места выехать часа в два ночи. Ни один нормальный губернатор на такое не пойдет.

Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что мотоцикла моего нет. Равно как и других мотоциклов, рикш, велосипедов и коров. Оказалось, что ночью мотоцикл мой был перетащен в переулок, чтоб на улице не стоял. Не любит губернатор, когда на улице, по которой он едет, всякие мотоциклы стоят. Чего не понятно?

Дорога к отелю «Тамил Наду», принадлежащему к одноименной государственной сети отелей, между прочим, за ночь полностью преобразилась. Обочины были успаны свеженькой красной глиной, по бокам дороги возникло ограждение из дрючков, связанных между собой веревкою и, вообще, непоймешь, то ли ты в Рамешвараме, то ли в Монте Карло. В ресторан меня естественно не пустили по причине нахождения в отеле губернатора и я понял что этот город слишком тесен для нас двоих.

Однако, оставим губернатора в покое и вернемся к южной Индии. В то утро, запихнувшись тали, я уехал в Кодайканал, до которого пилить было 260 километров.

отличное чтиво! -))

просто супер!

в нетерпении жду продолжения, надеюсь, что оно последует :)