|
Два дня назад в 17-00 мы выехали на микроавтобусе из Куты в сторону острова Ява. Ура-ура. Долой Балийское болото, да здравствует Индонезия.
Наша цель – вулканы Бромо и Иджен.
*Теперь я уже знаю, что если ехать наземным транспортом с Бали на Яву, то сначала по дороге Иджен, потом уже, 6 часов тряски на автобусе в сторону центральной Явы, Бромо. А если на самолете – Сначала Бромо, потом Иджен. Но позавчера нам это было еще не ведомо. Поэтому мы сначала сгоняли на Бромо, потом вернулись обратно вскарабкаться на Иджен,
Ехали мы до города с загадочным названием Пораболинго. (стоило это из Куты, вместе с ужином по пути, 150 тысяч рупий, т.е. 15 долларов. Если ехать дикарями – можно уложиться дешевле, но геммора с поиском нужных маршрутов, рейсов и городов будет достаточно, так что нормальные это деньги за относительный комфорт путешествия). Оттуда до вулкана Бромо на автобусе - 40 минут.
Вместо обещанных 8 часов мы ехали около 12. Я не знаю, почему их автобусы ТАК трясутся и шумят, но там даже думать невозможно, не то, что спать. Там можно думать только о том, что когда нижняя челюсть ударяется об верхнюю, звук получает мелодичнее, нежели наоборот. Отдушиной является паром, на который автобус загружают посреди пути. 40 минут можно тусить на верхней палубе, смотреть на море и звезды и отдыхать. Если у Вас морская болезнь – вы счастливчик :) Блевать на верхней палубе парома гораздо приятнее, чем из окна микроавтобуса.
В 5 часов утра приехали, погрузились тут же в автобус, везущий нас в сторону Бромо, встречать рассвет. Нас очень конкретно кинули в Поробалинго в туристическом офисе: мы заплатили по 150 т. рупасов с носа за автобус до Бромо и обратно (учитывая то, что мы очень торопились, цена вполне разумная). Но засранец продавец билетов запихал нас вместо частного автобуса, в общественный.
Что это значит: туда мы ехали сносно. Ибо какой же это здоровый индонезиец в 5 часов утра попрется на вулкан? А вот обратно: вместо ожидаемых нами 40 минут комфортного дрема в нашем автобусе, мы больше двух часов ехали в обнимку с 25 может более индонезийскими крестьянами (я не знаю, КАК на два сиденья могут поместиться 5 человек с мешками и тюками. МОГУТ!!! Сама этому была свидетельницей). Водитель никому не отказывал: автобус останавливался каждые три минуты, люди залезали внутрь, в окна пропихивали мешки с рисом и маисом, на крышу закидывали бабушек и тюки с картошкой, в этой давке девочку тошнило на платье ее мамы. При этом – все улыбаются, кивают нам ласково и шумно лопочат на своем инопланетянском. Я злая, как скотина, шлю их на русском на хрен. Видимо почувствовали, что мантра сильная – в конце концов отстали.
я уже приготовила раскаленное железо и ядовитую слюну – собралась агента образовывать, разрезать и вынимать из него наши деньги.
А этот милый человек извинился и сам вернул нам деньги. Сказал тысячу сори, что бывает такие нескладухи, улыбнулся – и пришлось самой глотать ядовитую слюну. Он – хороший.
Главное, товарищи путешественники, не совершайте наших ошибок. Общественным автобусом до Бромо стоит 5 т. Рупий (15 рублей). Платить больше можно только за комфорт.
Про Бромо: Вход туда стоит 20 т. Рупий (60 рублей). Абсолютно цивильное развлечение, с расчищенными дорожками, оборудованной смотровой площадкой, аккуратненьким симпатичным кратером, космическими видами и толпами туристов. От входа далее можно передвигаться пешком (полтора часа), на джипе (хрень полная, 150 тысяч рупасов), на мотороллере (25 т рупий). И все равно минут 30 потом на горку то придется забираться. Нас подбросили милые английские девушки на джипе.
В этом месте я включила в себе канючливую 5летнюю козу, насупилась, морщила нос и топала пяткой – Изя согласился поехать на лошадках в горку. Лошадки в Индонезии – маленькие, как игрушечные, не то что наши двухметровые лошадищи. Поэтому на них совсем не страшно. Моего звали Мани. Он был самым упрямым и медленным из всех – прям как я люблю. Я цокала с умным видом языком, гладила его по шее, иногда чутка натягивала поводья. Он прекрасно понимал по-русски. Мы с ним подружились и я даже тофу его в конце накормила. Растрогалась.
Бромо, правда, красивый. Кратер аккуратненький и с дымком. Долины вокруг – лунные. Рассвет изумительный. Все торжественно и красиво, как парадный Санкт-Петербург. Оттуда еще можно удариться в небольшой треккинг вокруг Бромо. Но мы решили этого не делать, тк треккингов у нас впереди еще ууу как много. И хочется дичи побольше. Хочется, чтобы страшно было.
Спустившись с вулкана позавтракали в уютном кафе при какой-то гостинице за 25 т. Рупий с носа. Отличный завтрак. Шведский стол. Всего много :) Рекомендую. Там всего одно цивильное место, остальные - варунги. Далее был уже рассказанный мною треш с общественным транспортом.
Итак, маршрут Бали-Бромо:
Микроавтобус (от гостиницы в Куте до г. Пораболинго, включая напитки, ужин, паром) – 150 т. Рупий.
Авто из пораболинго до Бромо и обратно (заказываем в турагенстве, работают 24 в сутки) – 150 т. С носа. Можно доехать на «маршрутке» за 15 т. Рупий.
Вход на территорию вулкана Бромо – 20 т. Рупий, камера – 50 т. Рупий
Лошадки – 50 т. Рупий
Завтрак – 25 т. рупий
Итого, я потратила на это дело около 400 т. Рупий (40 баксов)
Иджен:
Приехав в Пороболинго мы сели в другой автобус (меня даже от слова этого тошнит) и поехали обратно в сторону Иджена. В Компании очень веселых и милых поляков, с которыми позже умудрились даже задружиться. Опять же, вместо обещанных четырех часов ехали восемь. Наконец добрались до местечка Кантимур (Cantimur). Но! То, что я видела на вулкане и в районе вулкана Иджен – ни на что в жизни не променяю. Сначала с шумной трассы вы сворачиваете на невыносимое отсутствие дороги, по которому колбаситесь часа два. Потом – опа, дорога началась асфальтовая. Деревни тихие райские, рощи банановые, плантации кофейные, цветы, птицы и солнце. Потом закат начался – Небо сине-синее с голубым, облака красные, розовые и белые. Безумной красоты горы дымят себе помаленьку, собирая вокруг цветные клубы дыма. В долине – мирные домики, цветы и зелень буйствует. Таких насыщенных красок, такой яркости, такой благодати я давно не видела.
Приехали в гостиницу – похожую на санаторий советской эпохи. И даже скульптуры индонезийских рабочего, крестьянки и мальчика лицами вышли в наших советских прототипов. Зачем-то за высоким забором и с колючей проволокой. Я говорю «Жесть какая-то, наверное местная психбольница. ААА. Какого хрена мы остановились?». Оказалось – это наш дом :)
Я в путеводителе прочитала, что в районе Иджена горячих источников как грязи. Говорю – пошли, Изя. Он как всегда – ок. мы намотали полотенцы и пошли в темнючую ночь искать источники. По пути наткнулись на поляков, которые (уважаю их за это и люблю) тут же включились в нашу авантюру. Источники искали долго, индонезийские крестьяне вообще по-английски не говорят. Но все понимают. Машут убедительно руками в разные стороны. Над головами нашими раскинулось черное небо с мириадами звезд. От этого сносит голову и хочется летать. Просто головосрывательно. Нашли дядю, который привел нас к другому, который – внимание – взял с нас по 2 т. Рупий с носа, взял ключи и – открыл для нас поздним вечером вход в купальни, где реально два бассейна с серной горячущей водой. Оказалось – 500 метров от нашей гостиницы. Мы нырнули в бассейн и стали вариться, вокруг собралось человек 10 может больше индонезийцев, которые с дружелюбным любопытством на нас смотрели, фотографировались на нашем фоне и проникновенно описывали нам красоты своей земли на инопланетсянском. Впрочем, им надоело потом – и они ушли. Мы сварились и распаренные, счастливые доползли до гостиницы. Ирония судьбы: впервые за 10 дней у нас был номер с горячей водой. Да на хрен она мне нужна после 40-минутной помывки в горячем источнике )
Тут изя выдал – заказал на ужин бычьи яица. Я – существо с богатым воображением. И на тарелочку с этими комочками смотрела с ужасом, а на изю – как на каннибала. Но, чисто для опыта, одно бычье яйцо я все-таки заглотила. Больше никогда в жизни делать этого не буду. Я – уважаю яица, бычьи. И есть их не могу.
В 4 утра проснулись и поехали в сторону того самого вулкана Иджен. Дорога наверх несложная. Широкая, утоптанная. Вокруг красиво. К этой красоте мы уже привыкли. Несколько штатных фотографий космических пейзажей и облаков далеко под нами, и вот – мы добрались до кромки кратера. А тут – просто срыв головы. Марс – он на Иджене на самом деле, космос – прям у вас перед глазами. Там земля под ногами ярко-желто-зеленого цвета, вся изрезана глубокими трещинами, внизу светится и дымиться горячее серное ярко-зеленое озеро, густым ярко-желтым дымом шпарит серный кратер. Воздух едкий и ядовитый. Глаза разъедает, дышать без влажной повязки не просто невозможно, но крайне опасно (дададада, несколько лет назад группа французов надышались там и все... Нету их больше). Мы идем вниз, ахреневшие от картины этой. А мимо нас снуют добытчики серы. Это – не просто индонезийцы, это – особый такой народ. Они зарабатывают тем, что ежедневно спускаются в жерло вулкана, собирают там в корзины серу и поднимают ее наверх. Вес таких корзин – 80-100 килограмм. Мы не смогли одну ее с места сдвинуть. А эти щуплые люди (мне в пупок дышут, кожа, кости и белые зубы. ВСЕ. Одуванчики), делают по две ходки в день. Туда-обратно. При этом смеются, нам, долбо***ам, помогают, песни поют, курят как паровозы. За сомнительное это удовольствие они зарабатывают 8-10 долларов в день.
В общем, сплошная загадка, а не люди. Мы спустились к жерлу. Хотели было там помедитировать, но тут нас накрыло едко-серным облаком. Вот это – действительно страшно. В этом облаке нужно тут же нагнуться максимально пониже к поверхности земли, повязку намочить, прижать поплотнее к носу-рту и пробовать переждать, пока ветром его унесет. Либо аккуратно двигать (если видимость позволяет и состояние видеть тропу) наверх. Первый раз нас облако накрыло минут на десять. Мыслей ворох в голове, типа «а может ли оно навсегда тут залипнуть, а отправят ли косточки мои на родину, или в кратер их тогойт». Но облако (и так оно обычно и бывает, как мне сказали) носит по кратеру ветерочком и сильно долго оно на одном месте не задерживается. Когда отошло – мы пошли наверх. Ну нахрен с серой шутить. Второй раз уже по пути наверх накрыло. Минуты на две. Реально – часа два потом кашляла. А добытчики серы продолжали работать, на морду – полотенце мокрое, и работали. Пипец.
В общем, глубоко в душу мне, в сердце, в печень и в легкие запал вулкан Иджен. Я даже не сокрушаюсь тому, что с четырех утра на ногах. Вот это экспириенс, который на всю жизнь, который навсегда со мной останется.
Итого про иджен:
Вход – 30 т.рупий, фотокамера – 30 т. Рупий
Гостиница у подножья иджен (гор. Вода, завтрак, колючая проволка) – 60 т. Рупий с лица
авто от парома до Иджен – 50 т. Рупий с лица (говорят, я сама не пробовала)
Горячие источники – 2 т. Рупий
Транспорт от Вулкана Иджен до Докджоякарты – 200 т. Рупий. (надо заранее заказывать, тк у вулкана фиг найдете)
Еда – блин, копейки какие то. В районе 20 т.рупий
|
