Отчеты о поездках › Турция-Сирия-Иордания-Египет-Израиль осень 2009г.

Опыт самостоятельного бюджетного путешествия

по странам Ближнего Востока

Турция - Сирия – Иордания – Египет – Израиль

20 октября – 24 ноября 2009 года

«Всё внешнее – это лишь толчок для свободного падения

в вышину нашего собственного Неба»

С. Рябов



Наше путешествие было из разряда бюджетных: на пять стран за 5 недель мы потратили 3000 евро на двоих (в том числе на дороги туда и обратно около 680 евро. В итоге бюджет на день составил 50 евро на двоих: на визы, перемещения между странами, гостиницы и гестхаусы, музеи, еду, интернет, сувениры и пр.).

Мне кажется, что на возможность этого путешествия повлиял каким-то образом подарок, сделанный мне в этом году на день рождения папой. Это была большущая карта МИРА. Висела она на стене, скорее как украшение интерьера, пользы от нее особой не было, так как ехать мы в принципе никуда не собирались. Последние несколько лет география наших путешествий распространялась только на Индию и Крым.

Летом сказала Андрею как идею, не привязываясь к срокам, мол, давай съездим когда-нибудь. Не прошло 3-х месяцев и вот - свершилось - мы уже в пути.

Карта, кстати, пригодилась: так как я вообще смутно представляла себе этот регион и долго и безуспешно искала Израиль и Иорданию. Найти сама без помощи Андрея не смогла (они такие маленькие, что на карте территории были обозначены, а названия стран не поместились и были указаны в сноске внизу).

20-го октября 2009г. мы выехали из Архангельска в Москву, далее транзитом через Ригу в Стамбул (на тот момент у Эйр-Балтик были самые дешевый билеты). Добрались отлично "без сучка и задоринки", переночевав в спальниках на полу рижского аэропорта.

ТУРЦИЯ

Стамбул



Пока Андрей искал гостиницу куда "прописать" наши рюкзаки для дальнейшего свободного перемещения, я ждала в скверике рядом с остановкой трамвая "Султан Ахмед" в самом центре старого Стамбула.

Начинаю "погружаться" в страну. Неспешно течет мимо разноязычный поток людей, где-то на периферии сознания отражаются звуки городской жизни, тело, привезенное из заснеженного Архангельска, согревает мягкое тепло южной осени.

Остановились в чудном номере (чистом, светлом и уютном) гостиницы "Akdeniz" (www.istambulakdenizhotel.com).



Вечером после 16 часов Собор Айя София уже был закрыт, но в Голубую мечеть мы попали.

Так непросто увиденное превратить в слова и как сложно словами передать ощущения от огромности пространства и того "НЕЧТО", что заполняет намоленные храмы изнутри. Тихое место, несмотря на поток туристов, можно погрузиться внутрь и "пребывать". Мусульман немного, им можно проходить внутрь за заборчик и молиться у того места, что определяет направление на Мекку. Вся площадь пола застлана мягкими коврами, все сферы стен и потолков устланы орнаментами и изречениями из Корана каллиграфически выведенными арабской вязью. На полу можно не только сидеть, но и лежать, никто не шикал и не ругался, то ли делали скидку на то, что иностранцы, то ли от терпимости, не знаю.



Из брошюрки «Ислам, молитва, мечеть»: "среди суеты ежедневных дел молитва вовлекает тело, ум и душу в акт поминовения Бога и признания себя покорным Ему. Всего лишь несколько минут в день вдали от ежедневных забот, но именно эти минуты могут наполнить другие виды деятельности чувством умиротворения и наличия цели".

После закрытия мечети пошли к морю, блуждая по малоосвещенным улицам, добрались до набережной. На берегу, турки отдыхают с удочками, вокруг бродят кошки, рассчитывая на ужин. Мраморное море, бухта Золотой Рог. Обратно шли очень долго вдоль бесконечной крепостной стены, и до гостиницы добрели, еле шевеля ногами. Ужин в номере: индийский чай, сваренный с помощью кипятильника, бутерброды с сыром.

Проснулись без будильника - муэдзин призывал правоверных к молитве.

Позанимались йогой на 3-х метровой кровати - прикольно.

К открытию в 9 утра уже стояли у Собора Святой (Айя) Софии.

Внутреннее пространство храма фантастически огромно, но из-за реставрационных лесов это впечатление несколько "смазано".

Андрей спросил, видно ли, что у него волосы на голове встали дыбом от мурашек, пробежавших по телу от восторга.

С раннего утра людей было немного, к 12-ти уже - море туристов. Подойдя к алтарной части, там, где на мозаике в небесах залитых золотом парит фигура Девы Марии с младенцем я села в "вирасану" и погрузилась в медитацию.

Тишина и поток чего-то неизъяснимого накрыл, подхватил и стал уносить. Находясь внутри, все же чувствую, что вокруг меня ходят и говорят по-турецки обо мне. Через какое-то время охранник, извинившись, сказал, что это - музей и медитировать здесь НЕЛЬЗЯ. Я покорно встала и продолжила стоя, так как то состояние, которое было внутри нельзя было так просто взять и, повернув выключатель, прекратить. Поток, льющийся сверху, раскрытие сердца, заполнение Благодатью.....

Через пару минут подошла женщина-охранник и сказала, что и стоять с закрытыми глазами тоже НЕЛЬЗЯ, так как это музей. Я согласилась, хорошо, я могу и с открытыми глазами. Вспомнилось из Окуджавы "мне нужно на кого-нибудь молиться, подумайте, простому муравью, вдруг захотелось в ноженьки склониться, поверить в очарованность свою".

Одна наша знакомая рассказывала, что в московском Храме Христа Спасителя стала молиться на коленях, касаясь лбом плит, чем вызвала недоумение не только у туристов, которые просто осматривают очередную достопримечательность, но и служительниц - мол, не принято. Так и здесь НЕ МОЖНО. Ну да ладно, в чужой монастырь со своим уставом не суйся.

Позже поехали прокатиться на теплоходе через Босфор из Европы в Азию. Выпили выжатого на наших глазах (я имею в виду, что без добавления из-под полы воды в стакан) гранатового сока. Суппппер вкусно!



Ближе к вечеру направились в Цистерну - огромное подземное хранилище воды византийской поры. Полумрак, дивная музыка, игра света и тени. Строители брали колонны для строительства водохранилища из руин римских храмов. Таким образом в качестве постамента одной из колонн оказалась голова скульптуры, называемая «Горгона».



К вечеру, собрав вещи, поехали в городок Гёреме - Кападокия.

Доехали до Каппадокии на ночном автобусе, сворачиваясь калачиками и так и сяк, благо, что наши тела натренированны йогой. Даже выспались.

По приезду, не поддались на "развод" турагентства, сказав, что и отель нами уже забронирован и экскурсия на джипах нам без надобности, так как для перемещений пользуемся автобусами и ногами. Обследовав окрестности Андрей остановил свой выбор на отеле "Паша хан" с аутентичными интерьерами: утварь, ковры, национальная одежда на стенах,- все подлинный антиквариат. От этого в отеле особенная атмосфера и дух (80 тур. лир - 1600руб. двухместный номер).



На крыше гостиницы терраса, где мы завтракали и по утру занимались. Только вот поняли, что так называемый континентальный завтрак, включенный в стоимость номера это для нас вегетарианцев - деньги на ветер. Яйца и колбасу мы не едим, от пластмассовых на вкус джемов, масла и сыра у Андрея началась аллергия. Вперед наука - купи на рынке свежих продуктов, свари индийский чай и наслаждайся!!!! Прикольная сценка во время завтрака: я сижу, бубню про себя, что невкусно, денег потраченных зазря жалко, мимо проходит японка и желает нам приятного аппетита "Enjoy" - как бы напоминая - РАДУЙСЯ тому, что есть.

Начали свои брождения по Каппадокии с посещения музея под открытым небом (билет стоит 20 лир ~ 160 руб. ITIC - удостоверение преподавателя в Турции не катит, как впрочем, и в Сирии).

Храмовые росписи местами хорошей сохранности. Побыть в уединении не удалось, в небольшое пространство храма, сменяя друг друга как электрички московского метро в час пик, идут экскурсия за экскурсией. Моё внутреннее состояние странное, видимо от акклиматизации в теле слабость, вроде и солнце припекает, а ветер прохладный и внутри как-то все смутно и расфокусированно.

Вернулись в гостиницу, прилегли и нас как-будто выключили из розетки. Хорошо, что с минарета поблизости муэдзин призывал правоверных к молитве и мы проснулись, а то бы дрыхли до утра.

Пошли гулять по округе. Каппадокия славится уникальными ландшафтами, где Природа - великий скульптор играла со скалами, как дети, играя, строят замки из песка на морском берегу. Я даже заподозрила, что гениальный Гауди бывал в здешних краях и затем вдохновенно творил свои дворцы, храмы и парки в испанской Барселоне.

В том месте, где мы были вечером, преобладали каменные грибы в виде фаллосов. Господь здесь потренировался на камнях, а потом сделал такие же штуки мужчинам по образу и подобию. Индусы наверно здесь молились бы Великому Шиве денно и нощно.

На следующий день проснулись опять же без будильника в 6 утра – отдельное спасибо муэдзину! Утренний комплекс на крыше, завтрак - "сделай сам" и айда на горку, там как раз проплывала "стая" воздушных шаров.

Время в этом краю столь медленно текуче, что мы постоянно с удивлением обнаруживали, что на часах меньше на полтора-два часа, чем нам казалось. К чему это я... Время текуче, оно неспешно сползало, превращаясь в натеки скал и башен, поэтому полеты в этом краю на самом медленном средстве перемещения чрезвычайно органичны!

Еще заметили, что в этих краях очень тихо и внутри и в пространстве снаружи. Почти, а временами совсем, нет звуков от людской жизнедеятельности и звуки природы, на удивление, тоже моментами совершенно стихают (птицы, ветер и т.п.). И поэтому весьма закономерно, что "плотность" монастырей" на единицу площади здесь невероятная.

Когда спускались с горки вниз, внутренне "посетовала", что нам так и не удалось увидеть эти гномиковые домики в скалах изнутри. И тут удача - заброшенный дом, который мы, как дети, дорвавшиеся до сладкого, облазили докуда смогли забраться.

Заметила, что в этом месте все очень быстро "материализуется", только сформулируем запрос - вот вам, пожалуйста... Также быстро как в Индии.

Следующая наша вылазка была в сторону Чавушина.

Сначала зашли в церковь Nikephoros с дивной акустикой. Только я вошла во вкус, распелась, прям как Монсерат Кабалье - приходит смотритель с извинениями и просит не петь. Наверно мое пение нравится только мне, да еще может быть Андрею.

Прогулочным шагом дошли сначала до Зелве, а затем до Красной долины. Там ландшафтный заповедник - пещерные города и храмы.

Мы, пользуясь купленной в музее схемой местности, наивно решили, что пройдём насквозь по тропам через горы к тому месту, где живем.

1-я попытка: через "слаломный" проход, который закончился вертикальной стеной метра 3-4 высотой. Было видно, что стену уже штурмовали, так как были выдолблены зацепы сантиметра по 3-5 глубиной. Андрей меня подсадил, затем я карабкалась, а он, стоя внизу, удерживал мои ноги, чтобы не соскочили. Чем выше я поднималась, тем захват для рук был меньше, а потом пошла гладкая стена, и стоя на носочках мне было не подтянуться (а вот если бы отжималась в «струнке», то могла бы и по гладким стенам ползать легко). Ощущение - отпадное! Я фактически стою на ладонях Андрея и понимаю, что вернуться будет еще сложнее и прыгать с такой высоты страшно. Попаниковала, но кое-как спустилась... Да-а-а! Но это были, как оказалось, цветочки.

2-я попытка: взяли правее, поднялись метров на 15. Начались осыпи, камнепады, колючки. Андрей на склоне с уклоном под 45 градусов находит камень или куст, фиксируется, а я забираюсь по нему, хватаясь за ноги, одежду или он вытаскивает меня за руки.

ОПЯТЬ - тупик!

Но и это нас не остановило, хотя смутные подозрения уже появились: даже если мы и прорвемся через эту гряду, то дальше возможно будут вертикальные стены, а через пару часов сумерки, а через 4 часа - наш автобус к сирийской границе. Но шило сзади не дает спокойно вернуться назад и чинно-благородно осмотреть окрестности, бродя по протоптанным дорожкам. Еще одна попытка - снова вертикальная стена и понятно, что пройти ее может быть и можно, но уже подвергая здоровье свое серьёзной опасности. В нашей страховке ни скалолазание, ни другие экстремальные виды отдыха под страховой случай не попадают. Решаем спускаться и идти назад, возвращаясь как пришли.

И здесь началось! Подниматься всегда, даже если очень сложно, всё равно легче, чем спускаться. Осыпь метров 15, колючие кусты, Андрей уже скатился на корточках и ждал меня внизу: типа ты съезжай на попе, я тебя внизу подхвачу. Я присев на корточки, думала, что потихонечку съеду, но, потеряв опору, скатываюсь по мелкому щебню, ступни подворачиваются, и вот я проезжаю эти 15 метров на голеностопах, руками пытаясь зацепиться и затормозить, ладошки скользят по щебню как по наждачной бумаге. Все происходит столь стремительно, что я, не успев испугаться, врезаюсь на скорости в тело Андрея - хруст позвонков, нос сплющивается как пластилиновый, утыкаясь в его грудную клетку. Думала, что хлынет кровь носом - пронесло. Сижу-прихожу в себя, вроде ничего серьезно не повредила, только сильно перетянула мышцы, и ладошки горят, а у Андрея расцарапаны руки в кровь.

Дальнейший спуск уже лёгкий. Идем как два дурака, радуемся: живы, целы, море удовольствия и адреналина за каких-то 16 лир.

К этому моменту уже пройдено больше пятнадцати километров вверх-вниз и возвращаться нам пришлось пешком еще километров 5 до трассы, так как в это место возят только организованные группы на автобусах, такси нет.

На трассе мы решили начать тренироваться в автостопе. Примерно 9 машин с турками за рулем проехало со свистом мимо. В это время муэдзин напомнил о необходимости обращения мыслями к Богу и о том, что нужно творить добрые дела. Но правоверные не спешили помочь нам. Смирившись, я сказала "Аллах Акбар" (Аллах - ты велик и на всё воля Твоя), тут же остановилась 10-я машина и двое французов на арендованном автомобиле любезно подбросили нас до городка, в котором мы остановились на ночлег.

Чудны дела Твои Господи!

Потом вечером просидели в уличном кафе, наслаждались турецкой пиццей (такой вытянутый плоский пирог длиной сантиметров под сорок, тесто тонкое, начинки могут быть разные). Оченнно вкусно.

Дождались своего автобуса и поехали в ночь до приграничного с Сирией г. Антакья. Спалось хуже, т.к. автобус менее комфортный и полный, поэтому лечь на два сидения не было возможности.

Общее впечатление от Турции:

- никто не "домагивается", ни мужчины, ни торговцы, никто за рукав не дергает, ничего не навязывают, нет нищих.

- чисто, нет "южных" запахов от грязи.

- для самостоятельных путешественников в столице и в Каппадокии очень дорого и транспорт и жилье и питание.

- безопасно.

СИРИЯ

К пересечению сирийской границы мы готовились еще дома. И именно этот момент в нашем путешествии представлялся нам одним из самых сложных. Тем более что по отчетам тех, кто пересекал эту границу, случаи, когда визу не давали, бывали. Это связано с тем, что в Сирии также как теперь и в Индии пытаются сократить поток наших соотечественниц "нетяжелого" поведения, едущих на заработки. Если у женщины и мужчины ее сопровождающего фамилии разные, то запросто могут отказать в визе. Мы сделали ксерокопию российских паспортов, где у нас одна и та же прописка, фотоальбом, где мы в разных путешествиях на пАру сняты. Еще убрали с глаз долой всю инфу о наших планах посетить Израиль (маршруты, адреса и пр.) так как в этом случае будет однозначный отказ. Перед подачей документов пограничникам стали читать мантры. С Божьей помощью и при посредничестве водителя нашего автобуса "проскочили", хотя, когда мои данные вносили в компьютер, подошел строгий дядька и как-то уж очень сердито и придирчиво начал что-то говорить другому, показывая на мой паспорт. Ну да ладно, мы даже испугаться не успели, как нас снова посадили в автобус и вот уже за окном солдаты с гранатометами, мы в Сирии.

Первый город по маршруту это - Алеппо. Поселились в отеле "Сирия" (двухместный номер за 800 сирийских фунтов около 500руб.) Цены на жилье вполне себе индийские (правда интерьер и сервис соответствующий), особенно ощутима разница по сравнению с дорогущими турецкими отелями.

Бросили вещи, пошли искать, где можно поесть - вот это ПРОБЛЕМА!!!

1. мы не едим мяса, а так на каждом углу продается шаурма, по рассказам очевидцев вкуснящщщщщая.

2. мы не знаем, как по-арабски называются блюда, да если честно, то и по-английски если пытаемся объяснить, то нас мало кто понимает.

"Ресторан со скатертями" мы нашли не сразу, а объяснить официанту, что мы хотим, было ой как непросто. К тому же, в нашем с Андреем тандеме в основном говорю я, так как на курсах в английском практикуюсь я, а он - слушает и кивает. Здесь прикол был в том, что официант - сириец лет шестидесяти, старой закалки, в смысле представлений о месте женщины в обществе (босая, беременная, на кухне – вольный перевод известной немецкой поговорки). Он разговаривает, обращаясь исключительно к Андрею. Сквозь меня, сморит как через чистое стекло. Когда я делаю попытки помочь Андрею хоть как-то изъясниться, он, выразительно, приподнимая одну бровь, смотрит на меня "мол, ОНО еще и говорит". Андрея даже водили на кухню и показывали, как выглядит то или иное блюдо. Но так как хумус - пасту из бобовых мы до этого еще ни разу не пробовали, то идентифицировать блюдо не представлялось возможным. Главное, вроде нас поняли что мы "ля ляхм" (не едим мясо). В результате, как оказалось, мы назаказывали только холодные закуски хумус, салат и т.п. Было вкусно, но всё холодное и совершенно непонятно что едим.

Пришли в номер, намылись, горячий душ плюс плотный обед - прилегли на минутку, проспали 2 часа, что после бессонной ночи в автобусе неудивительно.

Вечером пошли бродить по городу бесцельно, зашли в огромную мечеть во время молитвы, очень душевное состояние. Правда, мужчины, которые заходили в зал для молитвы удивленно смотрели на меня, как на инопланетянку, внутри женщин не было совсем (у них как потом выяснилось своя «женская» половина и они своим появлением в мужской части мечети нарушили бы вековые правила и устои). Я тогда этого не знала, сидела, скромно потупив очи, и никто не стал настаивать, чтобы я вышла.

На обратном пути, проходя мимо витрин со спортивной обувью, наверно мы слишком внимательно присматривались к кроссовкам, пытаясь разгадать ребус – сколько они стоят (ценники то арабскими цифрами написаны, например ٥٦٧ – 567 сирийских фунтов) и были буквально за руку утащены в ближайший подвал, где нам попытались впарить "настоящий" левый «Адидас». На приличном русском спросили, собираемся ли мы брать кроссовки ОПТОМ. Андрей безуспешно перемерил пар 10 , но, увы, оказалось, что у них самый большой размер 46 и он был мал, хотя сирийцы вообще-то не мелкие. Еще нас стаскали в несколько лавок, но больших размеров нигде не было.

Насилу вырвались «необутыми», утомились от этого аттракциона, и зашли в кафешку выпить свежевыжатого сока («фруктовый микс» пол-литра - 20 рублей). Я там забыла пакет на стуле, дык за нами парнишка пробежал полквартала, чтобы вернуть. В Сирии говорят практически нет воровства. Как им удалось вывести такую породу людей в отдельно взятом государстве – загадка!? Может быть, руки раньше отрубали и жива генетическая память? Но объегорить иностранца – это ЛЕГКО! Видимо над этим при проведении селекционной работы не задумывались.



Написание арабских цифр в арабских странах Азии



٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ближе к вечеру нашли рынок и накупили всякой снеди: овощей и фруктов, сыра, оливок. Решили, раз здесь так непросто с общепитом, то будем питаться сами в номере, тем более, что всё свежайше-вкуснящее и стоит смешные деньги (пакет с помидорами, огурцами и кочаном салата с килограмм весом стоил около 12 руб.). Правда, как уже было сказано выше, нашего брата-иностранца каждый торговец пытается "поиметь" по мере возможности и цену загибают хорошо, если только в два раза. Значит, для сирийцев этот пакет стоил бы 4-6 рублей!!!

Когда бродили по улицам и глазели на витрины, меня заинтересовало, кто же носит столь откровенные вещи, если женщины на улицах почти все в черных халатах? Как нам потом объяснили, арабские женщины очень даже современно и ярко одеваются, но ДОМА, ДЛЯ МУЖА. В отличие от наших женщин: дома в халате, но на люди, для коллег по работе и прохожих на улицах the best.

Ночью шел проливной дождь, а с утра на улице только лишь редкие лужицы, тепло и все высохло быстро. Зато весь день было нежарко и пасмурно, как раз для нашей поездки по развалинам в местечке Калаат Семаан в храмовом комплексе Святого Симеона Столпника примерно 40 км. от Алеппо.

«Калаат Семаан - монастырь Св. Симеона Столпника (V век), построенный императором Зеноном в честь отшельника Симеона, который в течение 40 лет, живя на "столпе", помогал советами и утешением приезжавших к нему со всего христианского мира паломникам.

Он родился на границе Сирии и Киликии, (Малая Азия) в 389 году и вначале был простым пастухом. Следуя откровению, полученному во сне, в 20 лет стал монахом. Сначала Симеон приковал себя к большому камню, но, поскольку ему докучали паломники, стремящиеся прикоснуться к святому, чтобы получить благодать, ему пришлось перебраться на вершину того же камня.

Начав «сидение» с двухметровой глыбы, Симеон постепенно наращивал ее высоту, столп постепенно рос ввысь и к моменту смерти праведника достиг 16-метровой высоты. Постепенно слава о Симеоне Столпнике распространилась по всему миру. Он стал зачинателем нового направления в христианском подвижничестве – столпничества – и имел немало последователей». http://www.centre-consul.ru/russyriabiblical.html#maal

«Святой Симеон сподобился дара исцелять душевные и телесные болезни и предвидеть будущее. Он прожил более ста лет и скончался во время молитвы в 459-ом году. Православная церковь в богослужении, посвященном святому Симеону, называет его "небесным человеком, земным ангелом и светильником вселенной».

В 476-490 годах на горе, находящейся к западу от второго по величине сирийского города Алеппо, был возведен комплекс, центром которого стал столп Симеона. Это самый впечатляющий памятник ранневизантийской архитектуры, основную часть которого составляет огромный храм из четырех базилик, поставленных крестом вокруг колонны, на которой Св. Симеон провел 37 лет жизни».

Место на самом деле "намоленное", сильное энергетически, с особенной тишиной, покойное. Когда возвращались обратно, то на душе была тихая радость и часть Того покоя осталась внутри.

Правда настроение было несколько испорчено препирательством с водителем маршрутки Захарием. Мы при посадке сторговались за 20 сирийских фунтов, по той же цене, что ездят местные. На выходе он, показывая на двух французов, говорит, что они заплатили 300, и вы тоже давайте. Хищник самый натуральный. Было у нас последних 200 местных денег – отдали, потому как не было нужного запаса слов, чтобы объяснить, что он неправ в своих наглых притязаниях.

Вернулись в город и опять, наворачивая круги по улицам, пытались найти, где поесть... Как потом оказалось, это станет нашей основной проблемой в Сирии, да и не только не только в Сирии...