Отчеты о поездках › Треккинг в Непале с ребенком трех лет. Панчасе-трек.

Дорога в Покхару

18 марта 2016

Такси из Сектора А Васант Кунжа до ж/д вокзала Нью-Дели, заказанное через Ola стоило 250 рупий. А билет до Горакхпура на специальный поезд Suvidha Express — 1860. С питанием. В нашем случае ужин и завтрак.

19 марта 2016

Поезд опоздал на 1,5 часа и вместо 9:30 пришёл почти в 11. Мы знали, что в 11:30 отходит поезд до Нотанвы, поэтому побежали на платформу № 9, с которой (как нам сказали ещё в предыдущем поезде) уходит обычно тот поезд и на которой (в самом конце) тоже есть касса.

Билет в general class стоил 45 рупий с носа. В 11:20 мы уже стояли на восьмой платформе с оформленным одним на двоих билетом и слушали объявления о том, что поезд до Нотанвы отправится в 11:30. Но поезда не было на платформе ни в 11:30, ни в 11:40, ни в 11:50. Объявлять перестали совсем. Всё застыло в недоумении. С одного края платформы пополз слух, что поезд подадут не раньше 13:00, с другого заверяли, что в 12:40. Мы в отчаянии уже были готовы пойти искать шаред-такси или автобус, т. к. потеря ещё пары часов могла означать срыв общего плана на день. Но тут «в тишине», без объявления в 12:10 подогнали таки поезд и, когда подавляющее большинство ожидающих рвануло к общим вагонам, то оказалось, что есть и кондиционированный вагон (поезд-то, оказывается, не здесь формируется, как мы думали, а приходит из Варанаси), в который двоим можно попасть, заплатив кондуктору 150 рупий и согласившись на запрет отдергивать шторы во время путешествия. Почему-то этот замечательный вагон в Горакхпуре не заполняется, а должен идти до конечной пустым.

Отправились в 12:35, в Нотанве мы были в 14:45, к 15:00 добрались до приграничной зоны в Соноли на обычном желто-зеленом моторикше в котором кроме водителя сидело ещё 9 (девять!) человек.

Соноли и Белахия в мартовское послеполуденье — это ад. В апрельско-майско-июньское, наверняка, ещё адее, но нам хватило и того, что было. Особенно, если перегруженный рикша не в состоянии подобраться поближе к миграционным пунктам из-за ползущих в обе стороны многокилометровых очередей грузовиков и частных автомобилей. До индийского пограничного поста после высадки мы шли всего минут 10-15, но в жарище-пылище-шумище, возне и толкотне они показались часом.

К 15:30 мы закончили переход границы, а к 16:00 приехали на велорикше за 100 непальских в Бхайраву, т. к. до этого в одном из постов на Индостане прочитали полный сожаления отчет о том, что зря, мол, сели в автобус прямо у границы, надо было до Бхайравы ехать — там дескать полный вокзал туристических автобусов (которые автор видел из окна остро не понравившегося ему локал-баса). Оно в каком-то смысле так и есть, но с одной стороны, многие из них, если не большинство, «туристические» только снаружи, а с другой — идут они все в Катманду. А нам надо было до Покхары. В нашем же направлении с этой станции отходило в тот день всего 2 локал-баса: в 17:30 и в 21:00. Так что ожидавшийся «туристический» комфорт накрывался блестящим тазом сразу. Мало того, оба они приходили в Покхару только к 5 утра. Для путешествия с ребенком и при наличии заранее оплаченной гостиницы это никак не подходило — страшно хотелось залезть в кровать до хотя бы к часу ночи. Часовые поиски шаред-такси ни к чему не привели, а персональная поездка на авто за 7000 рупий кастрировала бы бюджет, поэтому в 17:00 мы словили городской автобус и поехали в Бутвал, откуда надеялись словить что-нибудь ещё, т. к. тоже где-то читали, что оттуда с транспортом до Покхары получше. Не получше. Всё так же. И за такси хотят столько же, сколько от границы, и каких-то других автобусов нет. В итоге в 18:30 мы сели в Бутвале на тот самый автобус из Бхайравы (на 17:30) и таки к 4:30 доехали до Покхары.

Поездка была с козами в багажнике (как они там выживают я ума не приложу), по самому длинному маршруту с протыканием и заменой колеса в ночи и отсутствием четверти стекол в окнах задней части автобуса.

Кстати, куда бы вы ни ехали, берите с собой фонарик. Любой. Когда ночью автобус напоролся на что-то острое и пришлось менять колесо, ни у водителя с кондуктором, ни у кого из пассажиров ничего подобного не оказалось, и все уже приготовились совершать замену во тьме, наша дочка достала из своего маленького рюкзачка купленный в варкальском Кришна-маркете китайский ручной заряжающийся от розетки сторупиевый фонарик и облегчила участь удивительно бесфонарных водителя и кондуктора.

По прибытию нас остановили местные и запросили 500 рупий за довоз до гостиницы, мы скинули до 300 (белая женщина с ребенком в ночи не располагали к бОльшей «скидке») и поехали в Grand Holiday, о котором никто из двух водителей ничего не знал, т. к. большая часть города — это просто выставка отелей.

К 5 утра нашли свою гостиницу и оказалось, что мест в ней нет. Второй такой случай в наших отношениях со всегда радующим в Индии мобильным приложением MakeMyTrip (ММТ). Однако менеджер отеля отвел нас во второй свой отель категорией выше — Hotel Orchid. 747 INR с завтраком и белоснежными простынями через ММТ.

Geograph, спасибо!

Первый день Панчасе-трека: Покхара - Таребхир.

20 марта.

В 6 легли, в 6:30 встали по будильнику, чтобы на рассвете увидеть Аннапурны и Мачапуччхре. Не увидели — всё в дымке.

Потом встали в 9 — ничего. В 9:25 в ужасе проснулись — завтрак заканчивается в 9:30!

Хороший завтрак из каши, яиц, хлеба и ложки картошки подавал угрюмый парень в кожаной куртке. Это навевало мысли о 1990-х в России с молодчиками в кожанках во всех секторах сервис-бизнеса.

После завтрака и обсуждения точки начала трека к Панчасе на качелях в чудесном саду у входа в отель, в 12:00 выдвинулись из гостиницы со всем добром в сторону магазинов с картами на Лейк-сайде. Эти карты нам предлагали за 250-350 непальских рупий. Мы пытались торговаться, но один из продавцов (избалованных неторгующимися гора) довольно недобро бросил: «Идите, поищите в других местах, может вообще даром найдёте». Через сотню метров, напротив отеля TRISTAR мы увидели будку туристической полиции, сотрудник которой выдал нам желаемую карту с окрестностями Покхары и Панчасе-треком бесплатно.

Тут же мы поймали городской автобус до Дам-сайда, где закупились мандаринами в трек, купили так и не пригодившуюся симку NСell с интернетом и всеми делами и запрыгнули в 14-часовой локал-бас до Бхумди.

Прямо в автобусе, где мы были единственными белыми (т. к. большинство белых подъезжают к началу трека на организованных гидами джипах), нам предложили ехать до Таребхира — конечной остановки автобуса, где ночлег обещался дешевле, чем в лоджах «туристического» Бхумди.

Зря мы согласились. Предложенная нам грязная комнатушка без окон оказалась полна неприятных сюрпризов, которые обнаружились когда мы улеглись в кровать около 20 часов, а напившиеся самогонки «управляющий» по имени Будда-и-непонятное-окончание и его приятель, заманивший нас в их грязное селение, удалились в неизвестность. Сюрпризы дали о себе знать странными поёрзываниями и писками внутри старого одеяла. Задумали мы включить свет — электричества нет. На улице уже темень, и света с неё не хватает. Опять спас девчонкин фонарик. Включили его, отвернули пододеяльник, а там четверо не так давно рожденных крысят. Трех вытряхнули сразу, а четвертый залез в какие-то норы в одеяле и спасся.

Оставаться в этом месте с ребенком, укрываясь крысиным одеялом очень не хотелось, и мы, как герои некоторых сказок Андерсена, просто пошли искать местных, которые ещё не спят и проситься к ним в дома на ночлег.

Нашли хорошую большую семью по соседству, которая выделила нам кровать в части дома, предназначавшейся для старших детей женского пола. Спали мы на одной кровати с девочками-подростками, одна из которых несколько ночных часов подряд болтала со своим возлюбленным по телефону, обсуждая среди прочего-малопонятного по всей видимости и финансовые выгоды от нашего присутствия, постоянно в разных комбинациях упоминая «гора», «гори», «пэсэ»...

Детская горка на фото - единственный аттракцион для детей во всей деревне. Качели на заднем плане изломаны давно, и у взрослых нет, видимо, никакого желания их чинить. Мальчик в чёрно-фиолетовой олимпийке все те несколько часов светового дня, что мы провели в его деревне старался не отходить ни на шаг от Алеськи. Молча смотрел на неё и ходил хвостом. А когда оказалось, что мы будем ночевать в доме его отца, устроил скандал, т.к. его определили на мужскую половину дома с отцом матерью и двумя совсем маленькими сестренками, тогда как нас всех уложили в комнате с его старшими сёстрами.

Второй день Панчасе-трека. Таребхир - Панчасе Бханджанг.

21 марта 2016

Проснулись мы реально с первыми лучами и надеждой таки увидеть восьмитысячники, но и в этот раз вид Аннапурны больше походил на мираж — чётко не было видно ничего. Весь день.

Я с утра предлагала вернуться на основную дорогу к Бхумди и с неё начать трек, тем более, что так советовало большинство местных, но мужская половина нашей команды решительно взяла курс на Чисапани (Chisapani), а женская решила не бросаться в спор, не зная ничего наверняка. И снова зря. Если до чистой и приветливой деревушки Чисапани, резко контрастировавшей в плане улыбчивости и живописности с угрюмым и запущенным Таребхиром (возможно, это издержки конечной остановки) мы дошли сравнительно быстро и по хорошей тропе, то весь дальнейший путь до Тхама Данды (Thama Danda) — пункта на основной тропе маршрута оказался малоприятным. Вернее, это мы собирались дойти до Тхама Данды, чтобы через Пакхуре (Pakhure) и Лампанг (Lampang) по Алечоуки Данда (Aalechauki Danda) дойти до Панчасе Бханджанга (Panchase Bhanjyang). А оказалось, что старая заросшая лесная тропа, на которую нас отправили улыбчивые чисапанцы вела вглубь леса, в сторону Пхилинггхари (Philingghari) и Химде (Himde). Её давным-давно почти перестали использовать даже местные, и она огорчала пиявками во всех влажных участках и скользкой дезориентирующей листвой на сухих.

Начав свой путь в 7 утра мы только к полудню выбрели к Химде, где встретили французского гида Робина с тремя туристами из Бордо, который заверил нас, что та тропа, к которой направлялись и мы, и его группа, будет непосильной в преодолении для нас, т. к. она якобы тоже заброшена и людьми с детьми не ходибельна. Настоятельно отправил нас в сторону Маканпура (Makanpur), откуда предрекал нам дойти по грунтовке прямо до Бханджанга за 2 часа.

Мы его послушали. И снова зря. По пути в Маканпур мы встретили ещё несколько человек, включая британскую пенсионерку, которую сопровождал непальский гид, удивившийся нашему решению повернуть в сторону Маканпура и заверивший нас в свою очередь, что наш первоначальный маршрут очень даже ходибельный и с детьми. Судя по всему, французский гид просто не хотел «хвоста».

В Маканпур мы прибыли около 13:00, попросили местных сварить нам нашу лапшу и разогреть наш же рис (оставшийся с дал-бат ужина, организованного родственницей Будды), за что они к нашему удивлению запросили 150 NR. Избаловали их там французы всякие...

После торга мы отдали им 70, в 14:00 выдвинулись в сторону Бханджанга и только к 17 вечера добрались. До сих пор жалею, что опасалась срезать на маршруте — ходьба по грунтовке измотала, а с помощью шот-катов можно было бы сэкономить не меньше получаса-часа.

В Бханджанге наши мокрые от пота одежды начало продувать вечерним ветром на двухкилометровой высоте и мы заглянули к двум сухоньким старушкам с не сразу замеченным алчным блеском в глазах. Они по своей инициативе сделали нам пару кружек черного чаю, а когда мы сказали, что пойдем ночевать в Happy Heart, который нам порекомендовала встреченная в Маканпуре индианка из Уттаракханда, запросили за них 100 NR. Мда. Когда мы узнали цену на жилье в Happy Heart (300 NR за комнату) мы обрадовались. Когда же утром нам выставили счет, мы почувствовали себя просто ограбленными. Цены были не в 2-3, а в 5-6 раз выше, чем внизу. И это не на треке к ЕВС или АВС, а всего-навсего у подножия Панчасе, куда продукты и всё остальное завозится если не автобусами, то автомобилями.

Было грустно.

И тем радостнее было потом наверху. :)

Спасибо!

На Саранкоте цены тоже мяко говоря... Растворимая лапша - 150 (это в маленькой локалке, где другой еды просто не было), кофе-нескафе чуть ли не сотню.

Почему - тоже совершенно непонятно. Видимо, кто-то один догадался сделать, и остальные радостно последовали.

Вобще механизм ценообразования в Непале определяется по-моему исключительно амбициями поставщика товаров и услуг))

ji-krims

Не за что. Хорошо, если кому-то пригодится.

anarxi

Не за что. :)


Мы сначала хотели и на Сарангкот заскочить, да подумали, что уже не так интересно после Панчасе - он на 1000 м ниже и полон парапланеристов и их клиентов, под которых, как мы догадывались, цены и задирают.


Это точно! По крайней мере, у нас сложилось такое же впечатление.

На Лейксайде первая цена на ботинки в одном магазине 3500, а в соседнем 6000, в третьем 5000, а в четвертом 7000. И всё это в пределах сотни метров. На один и тот же повсеместно распространённый товар.

Героическая вы женщина, респект, уважуха и плюс в карму )

_newra, спасибо! :) Вы тоже героическая. :)

Третий (последний) день трека: Панчасе - Бхадоре - Покхара.

22 марта 2016

В 7 утра вторника мы таки узрели величие и непостижимую мощь открывшихся нам восьмитысячников. Прямо от порога комнаты в лодже.

И после пары чашек чая за сотню непальских же, часов в 8, по усаженной цветущими рододендронами дороге, мы отправились на вершину.

С многочисленными остановками-передышками (ребёнок почти всё время шёл сам) к 10 были на месте.

На вершине горы парень, работающий в проекте UNEP/UNDP по сохранению экосистемы Панчасе, приготовил нам три огромные кружки вкуснейшего чая с большим количеством молока, не по 50, а по 30 рупий каждая. Повторю: на вершине горы. То есть там, где по логике вещей и с учетом аппетитов своих ближайших соседей он мог бы ломить все 70.

Мы купили 5 кружек и напились всласть. :)

Ртами мы ели наши запасы, а глазами горы. Вторым насытиться было особенно тяжело - только к полудню мы собрались выходить к Бхадоре (Bhadaure).

Спуск к этой деревне — сплошное удовольствие. Прекрасная тропа, красивые виды (после поляны для кемпинга).

Некоторые люди ходят к вершине Панчасе от Бхадоре, но я бы [с детьми] не советовала — всё время подъем в гору и до 10-11 часов, когда небо чище всего, можно не успеть дойти до вершины, а когда все уже затянуто облаками, то смысла подниматься особого нет и придется ждать следующего утра.

До Бхадоре мы ооочень медленно (большую часть пути трехлетка шла сама, ловя божьих коровок и нюхая цветы) добрались к 16 часам и поняли, что ещё светло, и мы можем успеть даже до Кханде (Khande). Поэтому закинули Алеську в ILOVEMUMовский эргорюкзак — и бегом.

От Бхадоре подъем вверх по пыльной песчаной дороге. Очень неприятно идти. Везде, где только можно — лучше срезать по тропам, проложенным местным. Они правдиво подсказывают. В Дхарапани (Dharapani) мы были почти в 18, а четверть седьмого в Кханде застопили грузовик, который бесплатно подбросил нас до Покхары, попутно давая понять как нам повезло, т. к. в тот день в Непале было Холи, и автобусы просто ходили как хотели, т. е. практически не ходили никак.

К 19 мы добрались до центра Покхары, к 20 до ресторана Parvati Nepali Thakali (обслуживают очень долго), к 21 — до New Marwadi Vegetarian (ещё дольше), к 22 — до Grand Holiday, который в этот раз ухитрились забронировать с помощью кафешного вай-фая через ММТ за 450 INR. С завтраком. Нам дали номер на 4-м этаже с двумя большими кроватями, увидев который мы решили превратить среду в полный ленивых прогулок день отдыха в Покхаре: Ступа Мира, катание на лодке, парки, дхабы, храмы и музей альпинизма.

В общем, после прохождения этого трека с ребенком можно сделать следующие выводы:

1). Панчасе-трек можно легко начать и закончить за 2 полных дня даже с трёхлеткой. Для группы молодых людей без детей и в нормальной физической форме вообще не должно быть никаких проблем.

День первый: утренний автобус из Покхары до Бхумди и дальше до Бханджанга пешком до вечера.

День второй: утренний подъём на Панчасе и спуск до Бхадоре и потом до Кханде, откуда автобус до Покхары.

Есть, конечно, люди, ухитряющиеся размазать этот трек на 4-5 дней, но по большей части все они ходят с/за ушлыми гидами, нередко старающимися внушить туристам, что без них те заблудятся, пострадают и вообще пропадут. Даже если вы сами любитель очень медленных прогулок, не стоит говорить вашим друзьям, у которых только пара дней в Покхаре на трек, что им не хватит времени — если сделать всё чётко, то хватит.

2). Перед выбором лоджа в Бханджанге (как, впрочем, и везде) стоит выяснить цены не только на размещение, но и на всю еду, которую собираетесь заказывать, иначе можете быть неприятно поражены суммой к оплате в финальном счёте, когда уже всё съедено, выпито и ничего не изменить.