Отчеты о поездках › Перу - Боливия from me

И, прыгнув в автобус, из Пуно сразу же едем в Копакабану - боливийский городок в 40 минутах от границы.

На границе я прощаюсь с 50 долларами - не успела поставить визу в Мск и Лиме. Самые мрачные и невеселые люди - это боливийские пораничники. Им не нравится мой новый паспорт. "Он же новый!" - вопят они. - "Где старый?!" "Por que? - говорю я. - Старый дома! Но бандито! Руссо туристо облико морале!" Хоть бы улыбнулись, черти.

Только тут замечаем, что на штампе 8 марта - в России праздник. вываливаемся из автобуса в Копе - прям перед носом мимоза, жирная титикакская мимоза, все по традиции )))))

В Копе (картинки 20-27) мы два дня, тут есть горная болезнь, есть одышка и головная боль, старшая попутчица и вовсе слегла, тошнилась и не ела, но купила местных таблеток Soroche, и все прошло. Подруги плавали на острова Солнца и Луны, я бродила по Копе (плавать не люблю). Первое впечатление - Гоа-2. Очень много европейцев-раста, дауншифтеров, европа-ориентированных кафе, милых, неаутентичных. Хваленая туча (титикакская форель) - просто форель, как в Карелии или на Красной поляне, или где угодно.

Один раз ругаемся в отеле (тут тоже любят поразводить, чек-аут был с утра, платите за два дня). Утром едем на местном автобусе в Ла-Пас. Он прекрасен! (см. 28, 32, 33, 35). Я его еще покажу.

И из него, не останавливаясь мчимся на Салар. Соляное озеро. Самое большое в мире. Очень красивое.

Чтобы попасть туда, нужно сначала доехать до городка Оруро. Вдоль дороги пыльно, какая-то степь-пустыня, к Оруро приезжаешь в полном ощущении себя то ли золотодобатчиком 19 века, то ли аинающим шахтером, едущим на тяжкий заработок. В Оруро пересаживаемся на поезд (на который нет билетов, но, как и в России, все можно достать за деньги и настойчивость). Едем еще 7 часов, и к полуночи прибываем в городок Уюни. Тут вообще копец - отели страшные, душ холодный, цена для них бешеная, но никто не напрягается, потому что итак снимут. Куда ж мы денемся с подводной лодки.

Назавтра берем тур привадо, 2 джипа, 7 человек, маршрут такой, чтоб с другими туристами не пересекаться. И то верно, привадо, туристов мы видели только дважды за 4 дня. (930 долларов на всех за все с питанием и ночлежками. Ночлежки от ночи к ночи будут все суровее, холод - холоднее, спим в одежде, душ холодный, но какая же там красота...............................).

Про салар на самом деле трудно рассказат словами. В кино так любят пытаться изобразить место, где живет бог, например, в "Брюс Олмайтли" Морган Фримен где-то в белом пространстве. Там, где на озере вода (она на всегда, только в конце дождливого сезона, а в сам дождливый сезон во многие места и не проехать), можно идти, не останавливаясь до тех пор, пока остатки разума не запищат, что оставаться здесь все-таки нельзя, увы.

Остров с кактусами, Инкауаси или Пескадо (типа, похож на рыбу, говорят, хотя не похож, картинки 16 и 19), на самом деле не так хорошо, но прогуляли мы там три часа и не заметили.

И на третий день поехали по плато Альтиплано к лагунам с розовами фламинго.

Tiger Lily


Если вы про предыдущие (первые сообщения с фотками), то обычно на форумах ограничение по времени на редактирование. Не знаю, как на Индостане, обычно в течении 30 минут можно редактировать, после отправки сообщения.

Хороши пишите, а еще отпирались! :-)

Как на счет языка - достаточно знать какие-то общие фразы (ну как обычно: сколько стоит? почему так дорого? как на счет скидки?) или более менее понимать, о чем местные толкуют?

И как перуанки носят свое шляпы и они у них с головы не падают??

А люди там прекрасные (кроме пограничников). Я чуть-чуть знала испанский, чуть-чуть могла говорить и поэтому мне доставался весь их запас общения. Конечно, в турбизнесе не без отъявленных бизнесменов, но мне везло - неприятных людей мы почти не встретили. Напротив. Они не такие живые, как индусы, Они (и перуанцы и боливийцы) спкойные, но общаются с большим интересом. Очень стремятся к пониманию, когда ты не все можешь перевести. Ну, конечно, фотоаппарат с шеи у нас сорвали в ла-Пасе (правда, мы победили), и, может, еще что приключилось бы, но мы были осторожны, и еще с нами был Саша, он очень большой и сильный, что сразу бросается недоброжелателям в глаза и отбивает охоту вступать в преступные диалоги.

Фотографий у меня 10 Гб. Все снимки после салара (до гейзеров, картинка 66) - это все мы просто проезжали на джипе, останавливались, где хотели. Конечно, хотели больше, но тогда не успели бы по графику в 4 дня уложится. Это и Луна, и Марс, и тот свет, и рай, и ад. Ад это гейзеры, высота почти 5000, все кипит и былькает, замля серная, температура в гейзерах 80-90 С, приезжаешь до восхода солнца, бродишь, как еж в темноте и тумане, где только угадываются мини-кратеры, а потом солнце восходит, и пар розовый и желтый, и открывается, что вокруг - серный клевый такой ад, и замля красная, и желтая, и серая. Еле нас отуда водители увезли. А спускались мы в облака (картинки 73, 74, 75). Ну правда, у богов в гостях побывали. И белую радугу видели. И это все за 4 дня. Я до сих пор не осознала. Мозг вообще взял отпуск, это не его работа, осмысливать ЭТО, это не нужно.

Там, где фламинги (84, 85) - лагуна Колорада. При нас она была розовая, а вообще красная, в зависимости от погоды, ветра. Из-за минеральной составляющей. Еще была Лагуна Верде, в переводе зеленая, и она тоже с оттенком. Но стремительно уменьшается, высыхает. На Лагуне Бланка (белая) мы купались в термальных источниках. Источники тоже были привадо - не те, что для всех туристов, а заброшенные, с разрушенной купальней, поросшие водорослями. И вот чесслово, я как Иванушка после кипящих котлов, если не помолодела, то явно стала более "новой" - до этого мы мерзли, встали в 4.30, какие-то нелепые колготки (фу), свитера, усталость, все ломает - а окунулись (на пяти тысячах, в дубак, хоть и солнце, сначала надо было набраться смелости все снять) - и хоть в пляс, хоть под венец, хоть спортнормативы сдавать - новый человек! Фотки нет ))))))

Потом был Ла-Пас. Из него самолетом в городок Рурренабаке. Оттуда джунгли и пампасы. Крокодил у нас тоде был привадо - он был один и наш личный, прикормленный к лоджу. Остальня живность типа анаконд разбежалась, так как уровень воды в реке был высокий. такой высокий, что суши там просто не было, только торчащие из воды деревья. Тропический дождь. Ночные вопли животных. Купание в амазонии с розовыми дельфинами. Небо над джунглями удивительно звездное. куча замечательных иностранцев, местные, indigena people, внешне другие, чем остальные боливийцы. Хорошие.

А теперь будет Ла-Пас. Очень крутой город (по-другому не скажешь).

Кондукторы вокруг орут названия маршрутов и цену проезда, сок апельсина и помело на улицах, люди-люди-люди, торговля. И рельеф. Это город-котлован. Верхняя часть даже считается отдельным городом, El Alto, там живут беднейшие. богатейшие - в нижней части.

А было все в марте, вот только что, улетела 5 марта, прилетела 2 апреля. Ездили сами, Было нас семеро, но мы встречались и расходились, потому что кто-то прилетел раньше, кто-то не летел самолетом. вместе, по сути, были только на Альтиплано в Боливии, потом уже впятером, а потом и вовсе втроем, т.к. двое других торопились на самолет в Русью.

Я мечтала о Южной Америке. И очень интересным был именно Мачу Пикчу. А потом, пока готовилась, увидела Боливию, и какая она красивая, увидела салар. Поэтому эти страны. Ни один европеец не едет только в две страны - все хотя бы в 4, эх, ам эта роскошь была недоступна. Ну ничего.

Внутри страны летали два раза - Лима-Арекипа (187 $, блин) и до Руренабаке, очень уж там дорога была бы долгая и страшная, и плохая. А так по странам без проблем перемещать на автобусе. Глевное за сумками следить. Я не хотела в Арекипу лететь, полетела, чтоб одной не кататься по небезопасной Южной америке. Потом поняла, что зря боялась, но не совсем - на Панамерикане, шоссе до Арекипы, у многих уводят сумки из салона автобуса. Даже из дорогого класса. У попутчиков увели рюкзак. У иностранцев одних вообще сумку с кучей техники и паспортами.

Автобусы недешевы, если брать комфортные места, но можно проехать 18-20 часов спокойно. Так, Куско-Лима 140 солей, в бус-каме (кама - кровать в переводе), сиденье как в бизнес-классе самолета, я умудрялась и вертеться во сне, и коленки поджимать, и пледы, соки-воды, ужин-завтрак. И в окно глядишь без конца и балдеешь. автобусы попроще - подешевле. Так, Ла-пас-Оруро - 20 боливанов (100 рублей), Ла-Пас-Копакабана - тоже. Поезд был подороже (единственный поезд Оруро-Уюни, но там только поездом и можно проехать), 100 боливан, это 500 рублей, самый дорогой билет, надо брать тот, что за 50 боливанов, такой же, только сэндвич с кока-колой не дадут.

Ах, да, еще поезд до Мачу-Пикчу, но это отдельная песнь.

Так, чего-то еще, наверное, на рассказала.....

У меня пока никаких слов нет, кроме междометий. Но вот что интересно - после Индии я приехала в восторге. Сейчас восторга нет, но это не потому что мало эмоций или мало понравилось. Напротив. Чувство такое, что все так, как и должно быть. Что я как будто жила там всегда. В Ла-Пасе, в Куско. На Мачу. Но было очень очень мало времени. Впитывать успевал, осознать - нет. Мне сказали, что мозг мой еще догоняет меня, летит над океаном (я тут перестраиваюсь целую неделю под наше время), но похоже и все остальное меня нагоняет только позже.

Люди все живут обычной жизнью Ходят на работу. Помогают нам, смешным туристам. Болтают с нами. Пытаются что-то продать. Боливийки на рынке ведьм (торговая улочка в Ла-Пасе) ну очень упертые, очень неохотно торгуются. И это тоже классно - принципиальные. Если им что не нравится (например, на все любят, когда их снимаешь) - плюются или песком сыплют. Репутация у них ведьминская, хотя многие - явно обычные торговки. А многие видно, что только с метлы слезли. Встретили торговку, которая спросила "Россия? А это где, в Европе?". Вот так.

Почт для всех мы были первые русские максимум, вторые. Не все тур-бизнемены мне понравились в Рурренабаке, но вот тетеньки из едален там отменные. А еще там есть девушка из праги, и с ней мы говорили на смеси английского, испанского и русского, какое слово раньше вспомнится. Очень прикольно )))))

Испанский, в общем-то, нужен. Хотя бы числительные. По-английски в отелях и турфирмах говорят, но немногие.

Про Южный крест и практики не знала. Но небо там безумное. везде. И в Копакабане, и над Ла-Пасом, а в джунглях совсем космос. Конечно, потому что там темно. А еще потому что проводник, оставив нас спасть, три раза повторил: "Это очень важно. Пойдете в туалет - берите с собой фонарь. Обязательно. Это чень важно. И если что, сразу зовите меня" (их домик чуть поодаль, через ложбинку, метрах в 200). Так не объяснил. в чем важность. Но выходишь ночью - темно и светло от звезд и луны, и все кругом орет, насекомые, звери каие-то (обезьяны в основном). "Ты везучая, девочка, - говоил он мне днем. - Пока спала - шел дождь (он пошел под утро). Пошла гулять дождь прошел". Льстил, конечно, но красиво.

В джунгли на два дня, как мы, нет смысла идти, надо на 4 хотя бы, а есть и походы на 20 дней, с ночевками на земле, с индейцами (какой один был красивый, настоящий, ух, закачаешься...). Вот это трип, конечно.

Тур в пампасы на три дня - 550 долларов на 5-х, плюс по 135 боливан (около 700 рублей) вход в парк. Тур в джунгли, не помню, что-то типа 50 баксов с человека за два дня плюс снова вход в парк, т.к. он национальный.

Тяжелым был ритм. С автобуса на автобус, тур - автобус - автобус - тур. Хотя мне все нравилось, но в конце месяца сало понятно, что не хватает денечков 5, отдохнуть, зависнуть, замереть где-нибудь. Я бы замерла в Ольянтайтамбо, городке в горах, откуда идут поезда на Мачу. И даже где-нибудь на пляже под Лимой.

Ну, с питанием тоже были рудности - в турах они всегда дают много риса и картофеля, и макароны впридачу. А аппетит зверский )))) Пришлось растолстеть, простите за приземленность дум моих ))))))

А вообще ничего не тяжело, кроме прощания.

Я впервые в жизни не хотела лететь в Россию. И впервые готова была с ней проститься. Не обязательно ради ЮА. Просто проститься.

А теперь МАЧУ-ПИКЧУ!!!!

мда..:-)))) напомнили..

А нам не хотели вообще визы на границы ставить, посылали в Лиму..

Снаружи, на стене пограндомика нарисован мост дружбы, на мосту с флажками стоят боливиец, американец и россиянин ( в больших хохляцких шароварах и грозной внешностью усама бен ладена, честно!!! пришлось даже ему улыбку подрисовать)..

Я вывела одного пограничного офицера к этому шедевру интернациональной дружбы и рассказала, что "Раша и Боливиа френдс форева... "

Нас впустили в Боливию без виз и паспортов, на один день, за небольшие деньги..

Мы ездили в Тиуанаку- город, который жил до инков..

Breen

спасибо )) про Лиму - это заготовка ;) А дальше не было заготовки, поэтому сумбур.

Ну так вот. С Мачу - одни названия чего стоят. вот скажите вслух: "Ма-Чу Пик-Чу! У-ру-бамба!" (это речка). круто, да? )))))

Мачу называют дорогим аттракционом. один раз на него очень стоит поглядеть. И лучше не в один день.

Итак, от Куско, где в отеле мы оставляем большую часть вещей, на автобусике местном едем сначала до Писака (местое селение, где знаменитый рынок). Покупки, шляемся, едим у местной бабки с местными всякие фаршированные перцы. Я уже к тому времени активно пользую 40 известных мне испанских слов, болтаю с бабками (ни о чем: "Есть не хочу, не голодна, друзья потерялись на рынке, из России"), и какой-то дядька приходит болтать со мной (белая иностранная птица ведь). Спрашивает "А на кечуа ты понимаешь?" ))))) увы, нет.

Потом от Писака прыгаем в автобус до Урубамбы (местечко в честь речки). Сознание проводит аналогии - мне часто напоминает Северный кавказ, потому что горы, но тут по-другому. Дороги красивые, обрывы крутые, горы как и должны быть в индейских легендах, очень индейские ))))) Автобусы копешные, 2 и 2,5 соля (соль - 10 рублей). В Урубамбе уже мужички встречают, орут "Бус коллективо, Ольянтайтамбо!", мы снова пересаживаемся в местный автобус, до Ollantaytambo. (местные даже помогают научиться правильно произносить название, терпеливо так). В Ольянте три часа на погулять (билеты покупали заранее, бронировали через интернет).

Да, о ж/д. Перу рейл, железные дороги перуанские, гораздо лучше нашей РЖД. Страна "третьего мира" нам круто утерла нос. И персонал там приветливый и терпеливый, и офис отменный (для всех, не только для туриков), и туалеты приличные, и не "Вот там за углом за 10 рублей", и водичка в кулере. Лена долго прицеливалась фотоаппаратом сфотографировать новое расписание на Мачу - вышел охранник, протянул ей распечатку.

Turandot

В Тиуанаку не завенули, хотели, но не успевали. А про френдз и про деньги я им говорила - бесполезно. Времени не было долго уговаривать, я готова была расстаться с деньгами. Хотя всем совет - стаьте визу заранее, это несложно, в Москве можно было бы успеть за один день, но в спешке забыла справку о доходах с работы. В Лиме она не нужна, хотя там нужна ксерокопия (!!!) карточки. прикол.

Переночевали, и в ранее утро на мачу. Людей уже с утра много, хоть и не сезон. Проезд к Мачу 7 долларов в один конец на автобусе, но можно и пешком, говорят, минут 40. Мы не пошли, экономили силы.

И в тумане хорошо. Он то открывает части стоений, то все скрывает, выползает из ущелий, развеивается, накрывает, сбегает. А потом совсем уходит, и солнце, и жара.

И ут я подумала, что можно сдать все в камеру хранения, ибо жара, и пусть всегда будет солнце. Сдала. Мальчику индейскому в камере хранения говорю: "Мне это нужно?" Он так многозначительно посмотрел на небо. "Нет", - говорит, что твой профессор Беляев.

Говорила мама - не верь незнакомцам!

Иду я. Поднимусь, думаю воооон туда. По длроге маааленький указатель в траве "Монтанья Мачу Пикчу". Я человек образованный, читала где-то и когда-то, что Уайна Пикчу - это та, что на всех фото, вот она, красивая такая (у меня к тому времени был талончик на вход, там ограниченное число людей пускают, так вот мне с 10 до 11 надо было подъем начинать), а Мачу пикчу - это напроти, она выше и именно с нее сделаны панорамные снимки Мачу с высоты. Схожу, - думаю, - по-быстрому.

Ага.

Иду. 15 минут иду, 20 минут иду, в каких-то чащах ( на Мачу высокогорная сельва, джунгли), причем никого кругом. Только в грязи слды - до меня проходило два человека. (при том что в комплексе сейчас сотен шесть). Иду-иду-иду, и каждый раз, когда кажется, что дорога заканчивается. она продолжается вновь.

Ну, думаю, для туристов как обычно делают? Смотровая площадка где-нибудь недалеко, потом веселая табличка "Извините, дальше нельзя". Ибо видно, что ходят тут люди редко, а вот зверю или Инке бы не удивилась. Тропинка с опасным краем, с высокими ступенями.

На середине пути понимаю, что блин. что делать? Вперед вообще непонятно куда иду. Назад глупо. Значит вперед. По дороге пишу видео на телефон для потомков - если сгину, чтоб остались последние приветы. Видео - смех потом если склею в одно, выложу. Или выложить кусочками?

В лбщем, понимаю, что ни на какую Вайна Пикчу уже не успею, но впереди меня ждет явно более стоящий экспириенс.

Через час бодрого подъема (вообще не ожидала, что я такой знатный пешеход), впереди два человека, две европейки. Мы улыбаемся - мы знаем теперь, что каждый из нас чувствует. Это ооооооочень неслабый подъем. И он очень неожиданный, и загадочный ужасно, таинственный.

"Далеко еще?" - я ожидала,скажут "минут 10". "Нууууу, - на лицах замешательство.. - Ну, большую часть вы прошли!" (А я поднимаюсь уже час). И такие: "Ну ты выглядишь бодро! Молодец! Ух!" - и потопали вниз.

В некоторых местах я поднималась на четвереньках. Надо глянуть отчет Химе, она вроде тоже туда лазила. Это подвиг, друзья, без ложной скромности ))))))

А, нет, Хме поднималась треком от Агуас Кальентес до Мачу, где мы ехали автобусом. Вот герой!

Ну так вот. картика 21 - это Мачу с высоты птички. Вот он там внизу. Там человечки, кирпичики. автобусы видно, странно они там смотрятся, что им здесь делать, в этом запредельном месте?

Но весь мне мачу так и не открылся. Тучи вылезали, вылезали, закрыли потом все внизу белым. Ты сидишь на краю скалы, а все внизу - облако. Я даже и огорчится не успела, что не увидела все, поняла, что так и надо наверное, не может же быть мне ВСЕ, пусть что-то не будет, а то совсем башню снесет, и я отсюда не уйду.

А потом я начала погибать. Потому что я ждала, когда уйдут тучи, а туча села на гору, и я в футболке и индийском платке толщиной марли стала превращаться в сосульку.

Меня спасли немцы. Они пришли, когда туча сидела на горе так крепко, что явно собралась тут жить. Дождем стала поливать. А я синела в тон колокольчикам. Немцы дали мне одежды, и мы ждали еще час. Потом пошли вниз. Немцы дали мне плащ, и один из них промок как, ну просто как собака, из-за меня, глупой русской девочки, которая все оставила внизу, а ему ведь путешествие продолжать, а там ничего не сохнет, и батарей нет, в этой стране. Мне было стыдно, когда внизу я достала сумку, из не су*** кофту, су*** куртку..... Но никакой компенсайии не взяли, я им и куртку отдавала и думала рюмку чая покупать. Вот такие джентльмены, слава им.

Когда спускались, дождь лил, и ступени опасные, но страшно не было ни капли.

Хотелось вернуться, но надо было торопиться на самолет. Грустно, грустно было уезжать, но в Куско внезапно ждала награда - карнавал!

А сюда можно выкладывать видео или лучше в видео-форум? Повеселю вас.