|
Рассказ о моем первом путешествии по Индии был написан давно, в году 2004.. Может быть, кто-то и сегодня найдет в нем полезное для себя.
Вылетел в Дели в ночь с 19 на 20 октября, помог представительнице Общества Сознания Кришны с сыном переправить сумку через границу, они посадили меня на автобус и я в 5 часов утра, в темноте, оказался на перекрестке дорог в Дели - пикают машины, посреди ночи идет торговля фруктами, в воздухе веет вкусно-сладко-неописуемо-восточно- и дер..м, и, конечно же, рикши - их я полюбил с первого часа и перестал "ллюбить" только в Бомбее через 20 дней, когда научился наконец им не отвечать или мягко посылать их к ихним чертям (таковых нет). На 11 предложении рикши по имени Рам "подвезти" я все-таки поддался и мы поехали.. Уже утренний Дели.., люди до сих пор спят на асфальте, редкие машины начинают ездить по дорогам и мостам, почти везде грязь и в воздухе чуть-чуть фантастики...
Рам начал возить меня по отелям со стоимостью 20-60 баксов за ночь чтобы иметь комиссию, и он не отстал бы, если бы молодой человек, видимо, только что закончивший какую-то школу, гордясь собой не послал рикшу и не показал мне отель за 15 баксов. Тут я выяснил, что район Дели Pahar Ganj, в который меня не отвез рикша находится минимум за км 15 от теперешнего моего местонахождения, а отвез он меня прямо в противоположную сторону. Ни капельки не расстраиваясь, я пошел туда, куда показывали доброжелательные индийцы, а показывали они прямо на восход Солнца....
После встречи с итальянками я (если до сих пор не понятно, то уточняю, что самая мистическая, глубоко духовная информация здесь исходит преимущественно от белого) в отеле рядом с New Delhi Railway Station. Я имею, вобщем, недорогую крышу над головой (850 Rs за ночь: один бакс – 45 Rs) с аэрокондишион и душем. И спокойно могу теперь обследовать близлежащую территорию.
Во-первых ни одного белого, что это значит? А то, что я в другой стране! Нет все нормальные люди с таким же анатомическим строением, как и, например, у русских, но... Все индийцы не представляют торговлю без, собственно, торга. Спрашиваю, указывая на футболку:
- «How much?»,
- «Wow! Mister! I have so much colors! What you want? What you want?»
- «Just do it. Tell me the price.»
- «What you want? May be this? May be that?»
- «How much?»
- «800 Rs(рупий)»
- «100 Rs OK?»
«Oh? No!»
Воду нигде не попьешь просто так – надо покупать бутылированную. То, что на улице жарят в кипящем масле, по-моему, есть еще можно. Среди постоянно движущегося людского потока вижу улыбающегося, со светло-желтыми волосами, в веснушках, парня. Кевин из Англии, имеет домик в Гималаях, где уже живет три года, а в Дели проездом. Мы пьем коктейль из свежевыжатых фруктов (платит он!), разговариваем про то, что он действительно любит Индию, и от него я узнаю, что в Дэли есть маленький оазис, где обязательно всегда есть европейцы и прохладно. Мы по-братански прощаемся и я иду на New Delhi Railway Station и ищу там International Tourist Bureau.
После постоянного галдежа, который есть почти везде в Дели, попадая в прохладный, спокойный офис на ж/д станции в New Delhi, чувствуешь, что ты попал в рай – это же надо: у тебя не просят милостыню, тебе ничего не предлагают купить и дети тебе не говорят "Hallow!". Скорее наоборот – вокруг сидят немцы, французы, шведы, а иногда попадаются русские. Процесс получения билета упрощен предварительным собеседованием, где тебе на листочке распишут что, куда и зачем. Билет при этом стоит на 200 рупий больше, но это стоит с лихвой того, чтобы не толкаться в очереди в кошмаре, который наблюдается на первом этаже.
Итак, мой путь Дели -Матхура. Один в купе, 3 часа пути, с прекрасными видами индийских деревень и колоритной местной природы. Вопреки ожиданиям, или скорее, расхожему мнению, в Индии не всегда имеются джунгли, они, скорее всего, находятся на севере или по берегам рек – там, где достаточно влаги,а из окна поезда мне были видны только бескрайние индийские поля, посадки риса, и местами горные гряды. Сухо!
В пути просматриваю Delhi Times, где конечно, Буш, Соня Ганди (внучка Индиры, премьер-министр и, как говорят, мафиози – но при этом говорят одобрительно, мол, «сильная и крутая»), какие-то отчеты по экономике и репортаж о праздновании Кали-Пуджи. Об этом отдельно. Я зашел на эту самую Кали-Пуджу. Кто не знает, Кали – это богиня, держащая в своих руках мечи, секиры, с клыками – одним словом, страшная, а Пуджа – церемония. Праздники длятся больше месяца по всей стране, на них показывают чудеса, читают лекции, раздают бесплатно еду. Там, где я был были расстелены ковры под тентами, продавались ритуальные предметы, на сцене стояла группа божеств чуть выше человеческого роста и велась раздача еды. Тогда я не думал, что еда доставит мне столько впечатлений – такого количества перца я никогда еще не ощущал и вряд ли где еще увижу – во рту все горит так, что дышишь стоишь, как индийский тигр. Вообще индусы любят специи, но ещё такое, видно, делается для того, чтобы человек понял «насколько же страшен бог». Также был зал-лекторий, кресла стояли прямо на коврах.
Приезжаю в Матхуру. Отбившись на вокзале от рикшей, я встретил молодого парня, который работает в местной компьютерной компании (в Индии компьютерщики сильные), он подвез меня до автобусной остановки на своем мотике Honde, обменялись e-mailaми, поговорили про компы. Оказалось, что он знает как работать с Java, Delphi, знает Интернет – дал мне свою визитку, где адрес с доменом in.
От Матхуры (Mathura) до Вриндавана (Vrindavan) ехал на рикше, пристроившись к местным жителям. Дорога заняла минут десять. Вообще-то Вриндаван – место Кришны. В отличие от нашей страны – в этом поселке все знают кто такие Кришна, его жена Радха, холм Говардхана и много еще чего.
Подумать только – в поселочке, который по периметру составляет каких-то 7 км – 5000 храмов..!? Там Кришна народный герой, у всех на устах только он. Вместо"Спасибо" говорят "Radhe-Radhe", звучит как "Раде-Раде", на что я поначалу отвечал - "и мы вам тоже рады", но потом понял смысл этого – "не благодарите меня, а благодарите Радху – она здесь хозяйка". В нашей стране это может выглядеть как-то не так – кришнаиты эти с хохолками на макушке... (кроме них там много еще течений) - а там к этому относятся с уважением – человек оставил земное и пошел в монахи...
Все знают, что в Индии любят коров. Уж не знаю насколько любят, но дело там обстоит так: они там, как бродячие, полудомашние животные. Порода, которую я видел на улицах Вриндавана, действительно, кроме положительных эмоций ничего другого вызывать не может: рога длиннее, чем у наших раза в три, но не завернуты завитушкой, а скорее похожи на антилопьи и разведены в стороны, сами цвета кофе с молоком или бежевого – от них исходит удивительная благость и они страстно любят, когда их чешут под подбородком и шею... С одной такой, проживши во Вриндаване неделю, я постоянно встречался возле храма, там, где были русские, она меня уже узнавала..
...
В 9.00 бесплатный хавчик, я собираюсь, принимаю душ в отеле за 200 Rs и через 15 мин уже стою возле небольшого ангара, где толпятся разнокожие, разнорасовые, разнокультурные и одинаковозадвинутые на Индии молодые и не очень люди. Филлипинец, ответственный за еду раздает, внимательно смотря в глаза, карточки, а еды, слава богу, на всех хватает – в Индии все дешево так, что аж смешно становится.
И это для нас, русских, а что уж говорить про шведок, которых я встретил в поезде? Толстовка - 67 руб., арбузик или ананас – 16 руб., 10 бананов – 8 руб.. "Точим" прямо полу, сидя на длинных через весь зал циновках, еду накладывают в большущие банановые тарелки и маленькие для жидкостей. На завтрак и обед обычно рис, рагу из местных овощей, гороховый суп-рагу, по праздникам кусочки или шарики сладостей, жаренные баклажаны, лепёшки – прямо скажем, не мало.
После обеда тянет помечтать и поговорить. На выходе из ангара толпятся группы по 5-10 человек, нахожу русскую группу, где встречаю Алексея и Надю – ещё те туристы... Автостопом до Москвы, в Индии сами (впрочем, как и я – без туроператора), а родом из Мурманска. Среди активно участвующих в беседе тёти (матаджи), которые постоянно живут во Вриндаване - они учат "как жить" приехавших отдохнуть. С одной из таких (к сожалению имя не запомнил, т.к. она назвалась вторым именем, которое ей дали после посвящения) договариваемся и идем на "даршан", по-русски говоря "в гости", но с целью посмотреть стоящие у нее в комнатке божества и попить компота. В компании, состоящей теперь из трех человек, также идет литовец – белокурый паренек, приятственный в общении. По дороге видим коровник, где стоят буренки, чистые и ухоженные, кстати, под копытами у них никаких нечистот или сена нету, а подметенная земля, проходим мимо гурукулы – школы для мальчиков, где группы состоят из детей со всего света.
Матаджи живет в маленькой комнатушке, где по стенам стоят её работы, вышитые бисером, а также иконы, всевозможные ритуальные предметы. Комнату ей сдает один индиец, деньги приходиться ей зарабатывать в храме, чистя предметы с алтаря и вытирая там пыль. Индиец этот уже скоро будет её просить переехать. Как она умудряется прожить так – неизвестно. Действительно, их там всех охраняют местные боги.
...
Побывать в Индии и не рассказать об индийской кухне просто нельзя. Она, безусловно, экзотична. Готовят вкусно. Единственное необходимое условие везде и всегда – соблюдение гигиены. Со мной не приключилось никаких казусов за время пребывания там, но это не судьба, а мое щепетильное к этому отношение – еще в Москве я прошелся по аптекам и набрал целый ворох всяких таблеток, с упором на нормализацию работы желудочного тракта и дезинфекцию. Среди этого всего просто гениальным было решение набрать гигиенических салфеток. Они мокрые, со спиртом и ими можно протирать руки, когда рядом бежит вода из неизвестного источника.
Блюда, конечно, вегетарианские, выбор мясных не так широк, но и то и другое super:
Tandury Chiken – цыпленок в специях – обжаренный кусочек курицы в ароматнейших восточных пряностях.
Samosa – треугольные пирожки с начинкой из горохового рагу с овощами и специями.
Dal – горох с овощами или суп...
Rais – рис. Он у меня шел как балласт – типа мяса в России.
Chapaty – пресные сухие лепешки.
Индийский McDonalds (на Кашмир Гейт) – есть вегетарианские гамбургеры (были также шумящие и хохочущие за столиком на втором этаже девчонки – это большая редкость для Индии), а в остальном тоже, что и у нас.
Ещё были блюда, названия которых я не запомнил или вообще не знал. Среди них рагу из местных овощей – было и такое с горькими большими семечками (видимо против неблагоприятной кишечной флоры), какие-то из теста плетенки и пирожки, которые готовятся в кипящем масле, а также всякие сладости, начиная от сахарных петушков и кончая небесными вкусами вроде рахат-лукум и халвы, но совсем, в тоже время, другие. Кстати, сладости, действительно, там не синтетические, а натуральные – это весьма прикольно.
Среди фруктов там понравился особенно один – чику. Такой по форме, как киви, только более похож на овал. Этот фруктик по вкусу.. что-то среднее между очень зрелой грушей, дыней и 2% от картошки (?). Вообщем, сладкий, коричневый, с длинными семечками, чуть-чуть терпкий. Есть внутри сладкий нектар. По словам индийцев это фрукт Радхарани – индийской богини. Арбузы, ананасы, бананы, папайа – везде без проблем.
Честно говоря, я первые три дня жил только на фруктах.
...
Наши в городе! Устроив более-менее свой быт, я начал осматривать окрестности и ходить на экскурсии. Жил в отеле, которым руководит молодой парень – он очень гордился тем, что в его семье все верят в бога и он "преданный" с самого малого детства. В моей комнате было две кровати, душ, аэрокондишион (с кровати сдувает просто) и вентилятор под потолком и все это за 200 Rs в сутки (128 руб.) – а что еще надо?
По пути в центр деревушки мне попадается алтарь Кали, а далее справа храм шиваитов... На входе статуи... Проходишь между ними и смотришь только на них – слева статуя Ганеши (человек с головой слоненка), справа Ханумана (с головой обезьяны). Обе статуи минимум по метров 10 высотой.
На обратном пути попадается последователь Господа Шивы, о котором забыть невозможно. Седые волосы клочками по пояс, сам поджарый (только "по-индийски" поджарый), разложил монетки какие-то там на камне и ходит с барабанчиком маленьким (по-индийски "диндина") и выдает трели на нем.
Такое впечатление, что ему подняться утром в 4 часа утра и пойти на край света не составит никаких проблем. Он, по всей видимости, бродячий йог.
За обедом встречаемся с Надей и Алексеем. Забиваем стрелку возле второго входа в храм о встрече и путешествию вокруг Вриндавана (деревушка). В первые 10 мин. попадается храм Модана-Мохана (имя Кришны, в котором отображается он, как идеальный любовник). Храм закрыт, только алтарь на дворе, с лепным изображением. Поражает древняя архитектура храма. Далее приближаемся к реке Ямуне. На протяжении всего берега есть ступеньки к воде, где мы и присаживаемся, рядом женщины – индийки. Поболтав ножками 5 мин. в воде, посмотрев на лодки и черепашек, то и дело всплывающих по течению, собираемся уходить. Через мин. после того, как мы вынули ноги в метре от берега всплыл метровый крокодил. Скорее молоденький крокодильчик. Мы, смеясь истерическим смехом, а потом и индийки над нами, быстро "валим" подальше от реки Ямуны...Лой-базар – это место где торгуют всем, что есть хорошего в этом поселке – сладости, бижутерия, книги, хозяйственные вещи, фрукты, овощи... Все это с невообразимым запахом и галдежем. Под конец путешествия (которое длилось 18 дней) я мечтал о тишине – уже в Москве наслаждался спокойствием, которое испытывал на эскалаторах в метро. Вечером мы берем велорикшей – и говорим: "ISKCON Temple".
...
Надо сказать, что народ индийцы очень разные. Они как-бы все индийцы, но они разные. Я побывал в Центральной Индии и на Юго-Западе – везде люди разные. В Центральной части люди высокие, светлокожие, с правильными чертами лица, красивые по европейским понятиям. Когда говорят об индоевропейской расе то, я думаю, имеют ввиду именно этих людей – что-то у них есть со славянами одинаковое. На севере и востоке, ясное дело, с непальцами и китайцами смесь, на юге свои народности очень древние, говорят, что еще древнее, чем в Центральной части (доарийские), на вид очень смуглые, низкорослые, но черты лица правильные.
Только в другой стране понимаешь, кто такие русские. Сила! Только русские помогают друг другу, приглашают переночевать, вдруг что помогут, расскажут, покажут и т.д. Даже сами индусы удивляются, что мы очень сплачиваемся. В Индии, если поранишь ногу или что еще – никто тебя не спросит, чем помочь, не посоветует, что теперь тебе делать. Случилось что – твои проблемы, твоя карма. Вроде верно... На всех твоей доброты не хватит.., но все же.. Когда кто-то попадает в госпиталь из русских – их приходят навещать и это удивляет иностранцев.
Все "наши" собираются вечером и утром после трапезы во дворе Центрального Храма – здесь назначаются встречи, экскурсии по поселку, поездки в соседние Агру (с Тадж Махалом) и Говардхану. Здесь я и встретился с Савитри и её сыном, которым помог переехать через границу еще в самом начале моего путешествия. Они живут в Индии уже очень давно – 16 лет. Сын Савитри – 16-летний парень, с рождения вегетарианец. ?! Как это так – я так и не понял. Человек никогда не ел мяса. Нормальный парень, только вырос исключительно на растительной пище и молоке.
Со связью в Индии все ok. В каждом более-менее крупном населенном пункте есть Интернет-кафе и межгород – спрашиваешь код России и вперед. За минут 5-7 разговора я наговаривал самое большее рублей 80. Много? – я не думаю – звонить с края света себе домой и с прекрасной слышимостью и разговаривать сколько хочешь. Интернет мог бы быть и побыстрей, но хорошо, что он вообще есть.
Как мне показалось, здесь проблемы... с мылом. Берешь мыло индийское стираешь им, а оно не отстирывает. Пока не нашел что-то буржуйское, типа "Fax" или "DURU" - не смог постирать футболки.
Вообще, я пришел к парадоксальному выводу. Все, чем должна гордиться Индия – это бАбы и бабЫ. БАбы – это понятно кто. А бабЫ это мудрецы – старички и мужчины. Когда хочешь отблагодарить зрелого мужчину, за то, что он подсказал тебе дорогу, указал на хороший отель или выявить благодарность за благословение (в Индии храмов очень много и таковое получать все равно придется) – можешь назвать человека бабОй.
Женщины это отдельный разговор. Вы в курсе что такое, когда человек ВООБЩЕ не реагирует на тебя? Т.е. абсолютно. Именно этот случай. Как спящий человек – ты можешь рассказывать ему что-то спокойно, махать руками при этом. Не будет никакой реакции. Если заорешь – другое дело. Когда в Гоа я ехал на поезде, по обыкновению махал прохожим руками и кричал. От женщин никакой реакции. Абсолютно никакой. Одна загадка. Больше ничего.
Вообще, позже, в Гоа, я видел парочек, где мужчина обнимал женщину за плечи, "как друга". В Дели, в комплексе Кутб-Минар видел, как 16 летний парень целовал девушке руку. Все. Больше ничего не было. Нет, Индии до Франции далеко. До России тем более.
*********
Такое впечатление, что Индия меня приняла. Что их бабЫ обратили на меня внимание. Не сразу, а постепенно дошли, в чем тут дело. И не против, если я приеду еще. Индия манит. Что там может привлекать, в этой помойке!? Ан нет, манит. Фрукты, как из сказки, океан, где волны в три раза длиннее, чем на море, отшельники, смотрящие на тебя детскими глазами, целомудренные женщины. "Восток дело тонкое" - это точно.
!!!
|
