Отчеты о поездках › Шиваратри

Идея поехать в ашрам возникла из ниоткуда и как-то сразу вокруг неё начали сплачиваться люди. Всё решалось просто, на уровне диалога.

- Куда собираешься?

- В ашрам в Путтапарти.

- И я с тобой.

Годовая индийская виза развязывала руки, а чартер, летающий в Гоа, облегчал жизнь. Сроки тоже определились сами собой, мягко заключив в круг 1-е Марта, большой индуистский праздник Маха Шиваратри.

Этим же вечером, просматривая электронную почту, читаю восторжённые слова моей знакомой, постоянной посетительницы Путтапарти, "быть в ашраме на Шиваратри - особая милость. Баба обещал материлизовать золотой лингам". Что же, приятно когда попадаешь в правильный поток времени...

Сидя в самолёте Домодедовских Авиалиний, составляем план Путешествия: несколько дней в Гоа, море просто необходимо после московской зимы, затем поездом или автобусом до Бангалора, а там и до Путтапарти рукой подать, часа три на такси. Первый раз еду в Индию на такой мизерный для этой страны срок - 10 дней. Теперь всё будет зависеть от точности передвижения.

День на море проходит волшебным сном, наступает понедельник, час "икс" для добычи билетов в Бангалор. При всём нежелании отрываться от моря - отрываюсь и двигаюсь по раскалённому городу в поисках помощника, которым становится сообразительный юноша с удивительно красивыми глазами, рикша.

После короткого, но бурного совещания вечером накануне, перевесом в один голос решаем, что поезд пожалуй лучшее средство передвижения, чем автобус, пусть даже и ночной, пусть даже и прибывающий на место на час раньше своего рельсового конкурента. Прошу отвезти нас на железнодорожную станцию.

Офис продажи билетов расположился на 2-м этаже приятно удивившей своей чистотой ж/д станции города Маргао. Стоявшие же на путях поезда наоборот вызвали какое-то глубинное чувство ужаса - выкрашенные в бардово-стальной цвет огромные металлические монстры, выпущенные ещё в середине прошлого столетия.

В напряжении вглядываемся в расписание в поиске нужного нам населённого пункта - Бангалор. Но, за его отсутствием, находим только созвучный вариант - Мангалор. Возможно Бангалор и Мангалор одно и тоже место? Мои попутчики начинают предлагать свои варианты: "... ведь называется же Бомбей Мумбаем ! вот и с Бангалором та же история...". В голове всплывает песня Гребенщикова "На пути из Калинина в Тверь", кто их знает этих индусов, а вдруг и они любят переименовывать всё и вся?

Единственным разумным решением становиться занять очередь к маленькому зарешеченному окошку с надписью "Информация". Занять то мы её заняли, да в сущности и не было по российским меркам никакой очереди, всего три маленьких индуса... маленьких, но обладающих уникальным свойством пропускать перед собой всех появляющихся рядом соотечественников! По прошествии нескольких минут количество людей перед нами стало неприлично расти, спасти нас могла только "военная" хитрость. Объединившись со стоящими следом европейцами и взяв "противника" в плотное кольцо, подбираемся к заветной решётке.

Ловлю сонный взгляд миловидной индианки.

- Поезда в Бангалор есть?

Утвердительный кивок с той стороны.

- Почему же их нет в расписании?

Улыбается.

- По каким дням поезда?

Перечисляет совершенно не устраивающие нас дни.

Уже понимая, что ехать придётся другим транспортом, задаю волнующий нас вопрос:

- Скажите, Бангалор и Мангалор это один и тот же город?

Утвердительный ответ.

Значит от автобуса нам не уйти. Спустившись на привокзальную площадь взглядом натыкаемся на вывеску "Туристический офис". Заходим. Самым большим предметом крошечной комнаты является висящая на стекле карта штата Гоа с нарисованными направлениями передвижения. Округляются глаза моих попутчиков: Бангалор - стрелочка на Юг, Мангалор - на Запад. Разыгравшееся воображение рисует картину, как выходим мы из поезда в Мангалоре, за 250 километров от цели...

Покидаем офис счастливыми обладателями билетов на верхние спальные места ночного автобуса "Sleeper Coach", выписанных на имя "Мистер Татьяна + 5 человек". Мистер так мистер, как то уже не до условностей! Выезд намечен на вечер следующего дня.

Вечер. Маргао. Центральная автобусная станция. Со сметением в душе ждём уже на несколько минут опаздывающий автобус. Уж очень интересно, что это за спальные места? Всё таки 15 часов в дороге - не самый малый срок.

Внезапно возникший из-за угла автобус напомнил своих двух-этажных собратьев, колесящих по дорогам Европы, и уже был полон пассажиров. Пустыми окнами зияли только наши места.

Шагаем в неизвестность...

Первое знакомство не из неприятных: внутри достаточно воздуха, чисто, глаз радует серо-голубая обивка. Вот только "интерьер" немного странный. Салон разделён на две части плотно закрывающейся дверью. Нижняя часть напоминает обыкновенный "Экарус", начинённый двумя рядами парных сидений, расположенных по ходу движения. Верх же, чисто индийская задумка, представляет собой двухспальные "палати", наподобие верхних полок в российских поездах дальнего следования, находящиеся в метре высоты над сидячими местами. "Палати" разделены между собой пластиковыми перегородками с вставленными зарешеченными окошками. От прохода между сиденьями можно отгородиться шторкой. В голову прокралась шальная мысль: "какое счастье, что нас чётное количество, а то спать бы кому-то с индусом".

С радостным гиканьем забираемся на верхние места. Оглядываюсь. У индийских женщин не принято ездить на "втором этаже", одежда не позволяет. Они чинно расположились внизу со всем своим скрабом и детьми. Наверху же полулежат индийский сильный пол и туристы.

Тронулись. Слегка обжившись, затягиваем российскую-дорожную "Голубой Вагон". Получилось протяжно и душевно. Индусы аплодируют, соотечественники смахивают слезу.

Несмотря на постоянные угрозу свалиться вниз, подпрыгивание измученного тела и жатие водителем на тормоз "без объявления войны", благополучно добираемся в Бангалор. Пересаживаемся в такси и через три часа езды по раскалённой местности, пейзажем более напоминающей африканскую саванну нежели Южную Индию, оказываемся в Путтапарти.

Ашрам Сатьи Саи Бабы, с корпусами выкрашенными в одинаковый цвет, снующими европейцами в белых одеждах, напомнил пионерский лагерь прошлых лет. Почему то всё стало родным и понятным, с уст само собой слетело приветствие "Сай Рам", с прибытием!

В корпусе службы размещения европейцев царит суета. Слишком много желающих быть здесь на Шиваратри. Начинаем беспокоиться, что может не оказаться свободных мест. Но, пройдя через порцию бумажной волокиты, перемежающейся непременным "Сай Рам", чем в ашраме выражаются вопрос и просьба, разрешение и отказ, спасибо и пожалуйста, здравствуйте и до свидания, победно вскидываю вверх руку с отвоёванным ключом от 2-х местной комнаты. Правда в ней всего две кровати, а жить придётся вчетвером. Разживаемся двумя дополнительными матрасами и с видом первооткрывателей поднимаемся этажом выше.

За два доллара в день становимся обладателями шикарной по местным меркам комнаты с большим окном, двумя кроватями, маленьким столиком, натянутой верёвкой для сушки белья и, о счастье, вентилятором. Чисто. В ашраме закон - убирает тот, кто уезжает.

Начинается другая жизнь, по установленным законам, по расписанию.

А расписание способно навести ужас, особенно на человека находящегося пусть в паломническом, но отпуске. С четырёх утра до пяти вечера каждые два часа то даршан - молчаливое общение с Бабой, то пение бхаджанов. В девять вечера отбой, ворота в ашрам закрываются. Воспоминания о пионерском детстве пускает глубокие корни - вроде не делаешь ничего, а постоянно занят.

Бредём в город покупать белые одежды, иначе не пустят в мандир. Облачившись в белое, ощущаем себя ангелочками. Ноги сами несут на 17 часовое пение бхаджанов.

Мандир - огромный храм с крышой, подпираемой уходящими в небо мраморными колоннами, разделён на две половины - мужскую и женскую. Протискиваемся на кажется уже и несуществующее свободное пространство.

Неудобства пути, волокита с размещением, 40-градусная жара - всё перечёркивается одним только появлением Бабы. С интересом смотрю на того, кого многие, уважаемые мной люди, называют "сердцем нашей планеты". Мудрый лучистый взгляд, милое лицо, окружённое ореолом волос и потрясающее ощущение мягкости и покоя, исходящее от всей фигуры Свами, от его движений, походки. Даже отделённая тысячами человек, чувствую как он любит меня, каждого из нас, весь мир. Выхожу счастливая... безпречинно. В голове слова эльфийской принцессы из фильма "Властелин Колец": "вся благодать, положенная мне, пусть перейдёт к вам...".

Следующий день, канун Шиваратри, проходит в радостном ожидании праздника и обещанного чуда. Украшаем комнату праздничными гирляндами цветов и фотографиями Свами. Европейцы обсуждают план захвата "престижных" мест, в непосредственной близости от Бабы, а индусы просто прибывают и прибывают, разрушая все планы своим количеством. К вечеру в ашраме собралось тысяч 15000 преданных.

Всех вновь прибывших размещают в шедах - огромных залах, вмещающих до ста человек. Из обстановки только циновки на полу. Кому не хватило и этих мест - расположились на улице под навесами наподобие шатров. На входе в один из корпусов прикреплена фигурка бога Ганеши. Под ней, как под святыней, раздаётся храп десятка преданных.

Чтобы попасть на праздничную церемонию, начинающуюся в два часа дня, нужно занять очередь с трёх часов ночи. Людей тысячи - Баба один. Трезво оценив происходящее, решаем не убиваться в очереди и остаться за пределами мандира, тем более, что на улице вывешен огромный экран для видеотрансляции происходящего.

Время словно растворилось. Полдня по событийности смахивают на "Хронику Недели" на НТВ. Ранним утром идём к Дереву Желаний, растущему в нескольких минутах ходьбы от ашрама. Одухотворённая, пишу на бумажке сначала вселенское, а потом, подумав, как всякий простой человек - для себя. Перемещаемся к Дереву Медитации. Украшаем его купленными венками из жасмина. Сидя под деревом, пишу письмо Бабе. Начинаю его словами "Дорогой и любимый Баба, ты ведь и так знаешь, что я хочу тебе написать..." и чувствую, что знает... Возвращаемся в ашрам. Около одного из корпусов ребята с Украины рассказывают трогательную историю о заползшей в их корпус огромной кобре. Никто не пытался поймать или прогнать её, индусы лишь сели в круг и одним им ведомыми заклинаниями попросили кобру уползти. Она уползла. Направляемся к себе в комнату. Во время мытья бананов подвергаюсь нападению маленького жёлтого полупрозрачного паучка. Пытаюсь его спасти от смывающей водяной струи, но он вместо того, чтобы убегать - нападает. Позже узнаю, что это был "банановый паук", укус которого парализует нервную систему человека на несколько часов. Кажется на сегодня хватит! Но нет, расковыряв сорванный с дерева орех кешью и вымазав все руки его смолой, выслушиваю испуганные причитания симпатичного индуса о том, что через несколько дней вся кожа на руках слезет! Слезла, через два дня.

Наступает время пробираться к экрану, окружённому плотным кольцом преданных. Экран разместили на стене мандира, совмещённой с покоями Бабы. Выйдя, Свами приветствует толпу поднятыми руками и, под восторжённые возгласы, исчезает в мандире. Начинается праздничная часть, состоящая из лекций духовной тематики и пения Шива-бхаджанов в перерывах. Свами сидит на небольшом возвышении, на обитом алым бархатом троне и поддерживает людей кивками головы и взмахами рук. Час сменяется часом. Темнеет. Баба начинает пить воду. Всё чаще и чаще... И вдруг, привстав и сделав глотательное движение, рождает золотое продолговатое "яйцо" - Шива Лингам, которое падает из его рта в протянутые руки. Бросив взгляд на часы, фиксирую время - 7:15 вечера, прошло больше пяти часов.

Радостные люди, вскакивая, поздравляют друг друга, обсуждают подробности, а на экране всё крутят и крутят момент рождения лингама. И даже внезапно упавшая ночь не может их разогнать, ведь Шиваратри - ночь бодрствования и восхваления Шивы, чьим земным воплощением и является Саи Баба. Растворившись в толпе, вместе со всеми пою бхаджаны.

Вот и исполнилась давняя мечта!

Покидая ашрам, повязываю белый шарф на любимое дерево кешью. Сай Рам, до скорых встреч.

Приснился мне сегодня странный сон, не расплывчатое подобие обычных снов и не событийный отрывок, это был полноценно проведённый день жизни и провела я его в Индии. Ничто не расплывалось, ничто не выходило за темп обычного человеческого дня. Я просто вернулась обратно, на своё место.

Автор отчета о поездке в Индию: Татьяна Морозова

Время поездки: март 2003