ВаркалаИтак, следующий пункт на территории Кералы – Варкала. Поскольку морской путь туда был отрезан, едем на поезде до Коллама, а там рукой подать. У нас уже есть адрес хорошего отеля на берегу моря(рекомендация турагента из отеля See Lord в Кочине), и мы на моторикше катим прямо туда. Новый, ухоженный, по-домашнему уютный, в прекрасном тропическом саду, он нам сразу понравился. Весь сервис на месте. Комнатка маленькая, но обставлена красивой деревянной мебелью, имеет большой хороший санузел и изумительную террасу с плетеными креслами, подвесной качалкой и столиком. Мы не стали искать от добра добра и сразу остались здесь. Море прямо в 50м, и дорожка к нему проходит через кокосовую рощу. Изумительный вид открывается из ресторана, расположенного на крыше отеля.
После обследования окрестностей и питания в разных ресторанчиках на крутом берегу Варкалы показали, что наша кухня лучшая. Особенно рыба, десерты и фруктовые чапатти (жареные большие пирожки с начинкой из фруктов). 3 дня я плескалась в волнах Аравийского моря, валялась на пляже с мельчайшим песком и ходила на аюрведческие процедуры. Режим Анатолия отличался тем, что по утрам он батрачил у рыбаков, а пока я была на процедурах, плавал в бассейне.
Нельзя быть в Керале и не поиметь опыта аюрведы. Аюрведа (дословно – «знание о жизни») – цельная и полная система медицинских знаний.
Сам Брахма, создатель мира, передал мудрецам Индии «науку о человеческих болезнях и способах их лечения, дабы прожить долгую и не омраченную страданиями жизнь». Взгляд на человека как гармонию тела, разума и духа, пришел в другие традиционные медицины из аюрведы. Большинство процедур рассчитано на 21 день. У меня их всего 3. Это только для пробы, а не для результата. Мы выбрали внушающую уважение клинику и по рекомендации физиотерапевта начали с омолаживающей терапии и паровых ванн. Омолаживающая терапия (rejuvenation therapy) способствует общему оздоровлению. Достигается это тем, что более часа пациента катают буквально как сыр в масле: он лежит на столе и его час натирают маслом, иногда в 4 руки. Потом отправляют в сауну по-индийски. Пациент садится на стульчик в деревянном ящике.
Его закрывают, как в фокусе Кио, только голова торчит, и пар подают. У нас домашняя баня еженедельно, с хорошим русским паром. Но в этом ящике меня чуть было не сварили, я готова была сдаться раньше времени. Потом, как положено, под холодный душ. Расслабление достигается полное. При том, что я не умею медитировать и не занимаюсь никакими духовными практиками, это состояние было для меня новым. И еще одну процедуру, полезную для нервной системы, я попробовала – дхара. В течение часа на голову, больше – на лоб, струйкой льют растительное масло из целебных трав, смешанное с кокосовым молоком. Очень приятная процедура. Потом в поезде мы встретили русскую женщину, врача из Уфы. Её интерес к Индии начался с аюрведы. Она говорит, что в аюрведе есть методики очищения организма на клеточном уровне.
Об отношении индийцев к видео написано не мало. В основном, они любят сниматься и фотографироваться. Иногда делают из этого себе заработок. Например, рыбаки в Кочине и камнерезы в Мамалапураме. Многие любят строить из себя командующих и просто без причины показать запретный жест.
Мы не спорили с такими людьми, бывая в религиозных и исторических местах. Но здесь, в Варккале, чуть не случился международный скандал. Снимаю рыбаков, тянущих сети. Для лучшего ракурса залезла в лодку. Подходит сердитый мужик и выгоняет меня. Я молча вышла. Думаю: «Хозяин. Мало ли какие у него соображения насчет тёти, которая топчет его лодку». Стою себе на бережку, продолжаю снимать. Опять он ко мне подскакивает со страшным видом. Я поняла, что его раздражает сама видеокамера. Но такой дуризм возмутил уже меня. Я говорю ему: «Ты, я вижу, большой начальник здесь. Я тоже люблю быть начальником. Уйди и не зли меня». Мы несколько секунд мерялись силой взглядом и он ретировался.
Здесь же, на пляже, у меня было ещё одно столкновение с местными обычаями. Я как-то с пляжа до отеля (напомню, 50 м через кокосовую рощу) пошла в купальнике. Глазеющие на загорающих европеек рыбаки сделали мне замечание, когда я проходила мимо. Мол, у нас так ходить не принято. Обмотайся, милочка. И хотя, дорогие дяденьки, время рабочее и чего вы тут сидите… Однако ясно, что даже в таком туристическом месте как Варкала, иностранные туристы – незваные гости. И никто не собирается приспосабливаться к нуждам туристов. Вы приехали по своему желанию. Вас впустили. Будьте добры, живите теперь как все и так, как принято.
МадурайОчень удобным по расписанию поездом (отправление прямо из Варкалы в 18:30, прибытие в 5:30) мы отправляемся в Мадурай. Отправляемся фактически из-за одного – единственного объекта, храма Минакши. Город и храм возникли вместе, ранее чем в 1600 году до н.э. Согласно легенде, бог Индра однажды совершил грех, убив демона. Вот как сложно у них там, в божьем царстве.
Не всех демонов убивать положено. Законопослушный Индра никак не мог избавиться от угрызений совести. Пойду, думает, на землю. Может, как-нибудь там грех замолю. Проходит он так по лесу в земле Пандьев и вдруг чувствует облегчение бремени греха. Видит – Шива-лингам под деревом, и позади - озеро. И уверился Индра, что лингам этот помог ему, и воздвиг вокруг него маленький храм. Лингаму этому, называемому Индра Вимана, и сейчас поклоняются в храме Минакши. Через некоторое время по этому лесу зачем-то бродил купец. Увидел святые знаки в дремучих зарослях и сильно удивился. Доложил об этом правителю Кулашекара Пандья. Между тем Шива тоже не дремал и проинструктировал спящего Пандья, чтобы тот построил путёвый храм и город вокруг лингама. Так всё и вышло.
И вот, когда следующий Пандья, Малайядваджа, и его жена Канчанамала принесли жертву с просьбой подарить им дитя, Шива послал им свою жену, богиню Парвати, в виде новорожденной девочки. У неё было 3 груди. Папаша Пандья по этому поводу сильно волновался. Но Шива его успокоил: «Когда девочка увидит своего мужа, у неё всё станет как у всех». (К чему такие заморочки с лишними органами?) Итак, царственные родители нарекли её Минакши и воспитывали как мальчишку. Посему, когда папаша умер и она заняла трон, начала Минакши захватнические войны и под победные звуки промаршировала до самой горы Кайлас где, как известно, Шива и проживал. Тут он ей показался. И грудь её третья исчезла, и кроткой она стала до того, что как только он сказал ей: «Иди, любимая, в Мадурай. Я там женюсь на тебе», она и поскакала назад. На этой божественной свадьбе Шива явил множество чудес. Они описаны в поэме «Тирувайядал Пуранам». Шива лично правил под именем Сундара Пандья. А когда короновали сына, божественная чета вошла в храм и больше её никто не видел, но в храме появились изображения Сундаресвары и Минакши.
Жизнь шла своим чередом: династии сменяли другие династии, их распри прерывались вторжениями мусульман, грабивших и разорявших, возникали новые династии и для нашего храма более-менее спокойная жизнь наступила в XVI веке, когда установилась власть Наяков. Большая часть построек осуществлена с XIII по XIX век. Ходим по этому храму-городу с книжкой, описывающей каждый объект: какой павильон, гопурам, святилище кто когда построил и какие там статуи-колонны что обозначают и чувствуем, что нам это не надо.
Спрятали книжку и просто пошли получать эстетическое удовольствие, приправленное ощущением участия в мистическом триллере. Поначалу, в какую бы сторону мы не пошли, попадали к пруду золотой лилии, в которой действительно красуется золотая лилия. Если попадали во двор, глаза невольно останавливались на ближайшем гопураме, сплошь покрытом покрашенными гипсовыми фигурами. Любимая тема скульпторов – свадьба Шивы и Минакши. Особенно красив южный гопурам, самый к тому же высокий из всех, построенный в середине XVI века. Так мы бродили вокруг да около, пока местный портной нас не выловил и не посоветовал перейти через улицу, подняться на лифте на крышу отеля и взглянуть на храм с высоты птичьего полета. Мы воспользовались этой ценной идеей. Сверху всё ещё величественнее, но уже понятнее. Портного не было видно и мы уже хотели удивиться бескорыстию встреченного товарища, но хорошо, что не поторопились. Он ждал внизу и тащил в свой шоп. Я ему объяснила, что мы не из России, а из Киргизии, страны, которая обшивает и Россию и Америку, после Китая и Турции, разумеется. Он понял и мы дружески расстались.
Зато уже сразу нашли зал 1000 колонн. Все справочники уточняют, что их на самом деле 985. Да кто же их считать будет? Грандиозный зал. Каждая колонна украшена скульптурами. Скульптуры изображают Ганешу (мы его тоже полюбили за добродушие и простоту), разные застывшие в танцевальных позах фигуры.
Анатолий всё больше удивлялся атрибутам физической мужественности львов, стоящих здесь в изобилии. Пришлось объяснить, что слоноподобные львы – это секьюрити сакральных мест, и то, что он принимает за нечто, на самом деле хобот. В центральной части расписной потолок и пол. Круги росписи показывают циклический 60-летний тамильский календарь. Прямо напротив входа – чудесная скульптура танцующего Шива Натараджи. Самое удивительное – музыкальные колонны и скульптуры. Камень звучит, как музыкальный инструмент!
Зал 1000 колонн малолюден. Верующие собираются вокруг своих божков, разодетых, умащенных и раскрашенных. Они близки людям, потому что их жизнь подобна человеческой. Их одевают, умащивают, развлекают… Одна из главных святынь – высокий столб (мы видели каменные, золотые и серебряные), который стоит в центре храма. Среди главных богов – Брахмой, Вишну и Шивой случались споры за первенство. В знак своей силы Шива пронзил все 3 мира, мир богов, Землю и подземный мир снопом света. И ни Вишну, превратившийся в вепря, не достиг его нижнего конца, ни Брахма, 1000 лет летевший вдоль него, не достиг его верхнего конца. Вот так, без поножовщины и стрелялок мужики определили главаря. Столб в храмах изображает этот свет Шивы, и его верховенство.
Когда мы уже уходили из храма, открылись хлева со священными телятами. Можно купить веник из зеленых веточек и покормить скотину.
До нашего вечернего поезда ещё куча времени, у нас есть карта из Интернета, и мы пешком отправляемся за реку, в музей Ганди и окружающие его парки.
Музей находится во дворце бывших раджей, построенном в XVII веке. Анатолий проявил большой интерес к коллекции: к личным вещам Ганди, к фотогалерее, рассказывающей о его жизни, а я все больше глазела на архитектурные достопримечательности, состояние которых оставляет желать лучшего. Лестница с ограждением из металлических кружев ведёт на 2 этаж. На стенах очень красивые яркие росписи. Из-под центрального купола во все стороны разбегаются арки в форме нижней части сердца. Если бы ещё убрать нагромождение экспонатов и перегородки, сооруженные для организованного просмотра, открылась бы ещё большая красота.
В художественной галерее, находящейся рядом с музеем, была выставка. Мы готовы были ждать окончания обеденного перерыва, но сообщение о том, что для иностранцев посещение выставки оценено в 400 рупий с человека, заставило нас выразить протест против дискриминации непосещением. К тому же мы знали, что в вопросах ценообразования у индусов проблемы. Как правило, неожиданно высокая цена обратно пропорциональна достоинству оцениваемого объекта.
С другой стороны музея находится открытый театр, с вросшими в землю скамьями и сценой, закрытой металлическими воротами. Здесь проводят образовательные программы с целью популяризации учения Ганди, борца за свободу и справедливость, который жил жизнью простых людей своей страны, которую бесконечно любил.
Здесь ко мне подбежала ватага детворы и стали просить денег. Я тоже протянула руку и тоскливым голосом заныла: «Подайте бедной женщине на пропитание»… Все враз замолчали и застыли, вытаращив и без того огромные черные глаза. Анатолий потом сказал, что забеспокоился, как бы они домой за деньгами не побежали, и чтобы разрядить обстановку, организовал небольшое действо с их участием перед камерой. Разошлись, довольные.
Мы порядком устали и зашли в ближайший парчок посидеть на лавочке. У учеников, видимо, закончились занятия в школе. Они стайками, каждая в своей особенной форменной одежде, прибывали для того, чтобы покататься, покрутиться на качелях, каруселях, да на горках. Девочки – подростки строят глазки парням. Это выглядит очень мило. Обе стороны робки и застенчивы. Демонстрировать свои чувства на людях поцелуями, обниманиями и другими способами в Индии считается не приличным. Все-таки то, что мы сейчас имеем в области отношения к сексу – это путь, перекрывающий духовное развитие, я думаю.
Возвращаемся назад через другой мост. Здесь в лужах пересохшей реки больше воды и идет банно – прачечный процесс с участием всех живых существ. Интересно, как они, стирая в грязной воде, только мылом, суша белье на земле, умудряются достичь такой чистоты, что от утренних мужских рубашек и лунги (юбки, которую можно носить длинной и короткой) порой слепит белизной? Ещё одна маленькая загадка Индии.
Автор отзыва об Индии: Ольга
Время поездки в Индию: 2004
Сайт:
Индия.Ру
