Отчеты о поездках › Западная Индия - ноябрь-декабрь 2010

а когда была поставлена это опера?

понравилась история о Падмини и сохранила для себя историю форта Читтора...

День двенадцатый - Ахмедабад. Наконец-то Гуджарат, наконец-то солнце.

На удивление хорошо спалось в этом нестандартном вагоне-слипере, но слишком мало удалось поспать - поезд прибывал в половине пятого утра. С трепетом выглянули в темноту из окна прибывающего поезда - были лужицы, но махонькие, и дождик вроде как не капал. Выдохнули с облегчением.

Рикша на вокзале попросил удивительно мало денег. Отель был, конечно, недалеко, но столько с нас еще ни разу не просили. В дальнейшем события показали, что ахмедабадские рикши - удивительно честный народ, который даже может по-честному ездить по счетчику. А даже если и "заламывали" цену - то откровенно говорили, мол, да, дорого, но за дешевле с места не двинусь, лень. Город даже в ночи производил впечатление приятное, неугнетающее. Отель, затаившийся в небольшом переулочке в самом центре жизни старой части Ахмедабада, произвел положительное впечатление вдвойне - и номер был просторный, один минус его выявился потом - было очень влажно и душно, но в остальном вполне-вполне, даже горячая вода была в наличии. Искупавшись, завалились поспать - при этом мне жутко мешала подруга из соседнего номера, которой я с дуру ума пообещала, что встану на экскурсию к 8, а ей, как назло, не спалось, и она то звонила мне, то стучала, вопчим, будила.

В результате мы с трудом осилили выйти в город в начале 10 утра. Первой нашей целью была мечеть Сиди Саийед, построенная во второй половине 16 века. Простенькая по архитектуре мечеть славится своими каменными решетками - джали, вставленными в арочные окна. Эти решетки являются буквально символом Ахмедабада. Мечеть располагалась сразу за углом от нашего отеля, но добраться до нее было не так-то просто - трафик на дороге был непереходимый. Слава богу, рикши Ахмедабада были не такие отчаянные и безбашенные, как раджастанские и пенджабские, и иногда все-таки притормаживали. Подойдя к мечети, предваряемой традиционным водоемом для омовения ног, и разувшись, зашли, не заметив, что женщинам-то вход запрещен. Надеюсь, мы никакого там ужасного осквернения не произвели, зато решетки поразглядывали.

Голода пока не было, поэтому поехали в Саркедж Роуза - архитектурный комплекс в пригороде Ахмедабада. Раньше там был большой водоем, вокруг которого настроены гробницы разных мусульманских святых и дворцы султана и его королевны. Гробницы тоже украшены исключительной красоты решетками, архитектура - смесь исламского и индуистского стиля, как почти вся архитектура Ахмедабада. Не скажу, что место сногсшибательное, приятное - не больше, а может, просто нам было жарко на полуденном солнышке Ахмедабада - с непривычки после дождливого Удайпура.

Зато я там разжилась ручкой, которую отобрала у местного мальчика. Он ходил за мной и клянчил что-нибудь, а я, как всегда, начала клянчить у него "One pen, please! One rupee!". Он вынул откуда-то и дал мне ручку, уж и не знаю, на что он рассчитывал. Я ее забрала и, сказав спасибо, спрятала в сумку. Мальчик афигел. "Ну хоть денег мне дай теперь" - сказал он. "За что???" - удивилась я. "За ручку" - ответил незадачливый мальчик. "Но это был подарок" - нагло заявила я. "Тогда подари мне что-нибудь" - не отставал потерпевший. "А вот не хочу" - сказала я и ушла. Парню не свезло на это раз.

Найти рикшу на пути обратно было ооооочень нелегко, у них была сиеста или они были заняты. В Ахмедабаде очень, очень много рикш, которые заняты местными и ждут их откуда-нибудь, постоянно конфузя туристов, пытающихся их нанять. Раздобыв по бешеным ценам одного, поехали в находящийся неподалеку ресторанчик, по отзывам - в нем выдавали лучшее в Ахмедабаде гуджаратское тали. Там нас ждал облом - ресторан был закрыт "на корпоратив". Попытка номер два найти рикшу, жестокий торг с ним за доставку нас обратно к отелю, поездка по пыльновато-душноватым улицам нового города, переезд через удивительно полноводную и симпатичную реку Сабармати - и мы снова в своем Старом городе, рядом с лучшим отелем Ахмедабада - House of MG.

При этом отеле, переделанном из особняка богатого бизнесмена, имелось в наличии два отличных ресторана - один на крыше, зело роскошный, а второй - рядышком, под навесом, обставленный кадками с зеленью. Вот во второй мы и направились, решив заказать в первом свой прощальный ужин - через два дня две наши попутчицы должны были отчаливать на родину.

Ресторан порадовал качеством еды, хотя цены были по индийским меркам очень недешевые - но еда того стоила. К тому же при расчете нам выдали скидку на 20 процентов от счета на следующее посещение.

Отдохнув немного в номере, мы вдвоем с одной из уезжавших подруг (которая меня будила и утром - она, оказывается, осознала, что у нее осталось совсем мало времени, и это простимулировало ее взять за последние дни от жизни все, что возможно) решили прокатиться до Адаладж-ки-Вав, подземного колодца в пригороде Ахмедабада. Жара начала потихоньку спадать.

Усевшись в рикшу, с ветерком поехали по Ахмедабаду. Город, хотя и не мегаполис, был какой-то... жилой. Хотя дороги были местами очень-очень загазованными и пыльными (даже наш рикша, казалось бы, должный привыкнуть уже ко всему, тер глаза и закрывал нос), хотя местами встречались и мусорки, и трущобы, но как-то Ахмедабад выделился для меня, я смогла "примерить" его на себя, представить, что я там живу. Не знаю, от чего это зависит, что-то такое в нем было... близкое моей практичности.

Удивительные гуджаратские сооружения, называемые "вав" - подземные дворцы, удивительные гибриды храмов, мест отдыха и колодцев. Из-за жаркого климата гуджаратцы придумали не возводить их "ввысь", а зарывали сооружения "вглубь", возводя ниже уровня земли многоэтажные колоннады, ведущие к водоему. Стены и колонны украшались резьбой и святилищами разным божкам. Именно этот колодец дал мне возможность полазить вволю по всяческим карнизам, лесенкам и балкончикам, за что я несказанно благодарна тем, кто в ответе за то, чтобы пускать туда туристов. Подруга, боявшаяся высоты, за мной не последовала, и только издалека фотографировала меня.

Местные посетители были любопытны, но не приставучи и очень доброжелательны. За время моего пребывания в Гуджарате у меня о местных жителях сложилось очень положительное впечатление - и о деревенских, и о городских жителях, и о состоятельных, и о совсем бедных. Очень интересный народ. Внешне он тоже отличается от, допустим, раджастанцев - кожа большинства значительно светлее, встречаются удивительно светлокожие и светлоглазые экземпляры, и Гуджарат - второй штат, где я видела много рекламы средств для похудения. Тетеньки в Гуджарате тоже исключительно упитанные, любо-дорого посмотреть.

Выйдя из колодца и посетив ближайший храмик (тоже весь в зеркальной мозаике, гуджаратцы тоже ее прилюбливают), пробежались по местному фруктово-овощному рынку, цены радовали, здесь еще не научились пытаться содрать с туристов побольше.

На пути обратно остановились возле сказочных рядов терракоты, которые заприметили еще на пути туда. Вот где сувениры покупать!!! Чего там только не было!!! Осмотрели все, я купила за несчастные 60 рупий очень симпатичного и необычного Ганешу. Понаблюдали за процессом работы мастеров и отправились назад, за подругами - вечером была запланирована поездка "на пошопиться" в Новый город.

В эту поездку меня на удивление миновало приобретение книг и дисков - ничего особенно стоящего не подворачивалось. И, хотя я перелопатила весь огромный книжный магазин, почти никакого веса моему рюкзаку это не добавило. Поискав в инете адреса нужных мне магазинов и посмотрев расписание фильмов, сходить в кино отчаялась - то, что я хотела посмотреть, шло в подходящее время только в одном кинотеатре слишком далеко от центра, чтобы так поздно ехать туда в одиночку. Поэтому отправилась на ночной рынок - полюбоваться на знаменитый гуджаратский текстиль.

Многое в Гуджарате меня завораживает, и многое я хотела бы увидеть - к примеру, я очень хочу побывать в знаменитом музее текстиля Калико (в этот раз у меня мало времени, а попасть туда не так-то просто), а еще - попасть в Ахмедабад во время празднования Навратри, когда жители города наряжаются в традиционные расшитые зеркалами наряды, выходят на площади и танцуют танцы Дандия и Гарба – все вместе, без разбору, участвуя в совместном празднике. И я обязательно съезжу туда и потанцую тоже, а пока я решила купить себе для танца костюм - как раз на Ночном рынке их и продавали.

Самой большой проблемой была проблема выбора. Каждая палатка сияла яркими и затейливыми костюмами разных видов и стилей, зеркальца сверкали в искусственном освещении, рядом был огромный выбор подходящих украшений, платков, а еще покрывала и шальвар-камизы, яркие топики... хотелось скупить все. Пройдя все-все палатки, я поняла, что подходить к выбору надо практично, прикинула, какого цвета костюма у меня еще нет, и отправилась искать черный с каким-нибудь традиционным, но отсутствующем в моей коллекции дизайном - в концу концов найдя искомое и подобрав к нему еще и гармонирующие украшения. Нарядившись потом дома, поняла, что выбор сделан правильный (на родине народ тоже одобрил мое приобретение, так что осталось немного подогнать его под себя и поставить подходящий танец)

После рынка отыскала рядом очень неплохой универмаг и до упора шопилась в нем - не хотелось оставлять все на Мумбаи, на мне висел, в конце концов, долг тетки - накупить хорошей одежды племяшу. Попутно, конечно, накупила и себе, и маме, и вес моего рюкзака заметно возрос. Слава богу, универмаг закрывался в полдесятого, и нам пришлось его покинуть.

Дома поужинали в номере фруктами и завалились спать - назавтра была запланирована экскурсия сразу в три достопримечательности в 100 км от Ахмедабада, хотелось быть в форме.

Еще фотки Ахмедабада:

Года два-три назад, Вайбхави Мерчант помогала ставить хореографию, и некоторые индийские танцоры были задействованы, а в остальном - франзцузский состав. Очень красивые были фотки со спектакля, но, по-моему, он так и не вышел на ДВД, хотя прошел успешно.

хорошая новсть....


и почему люди не ходят в музеи?(((

П.С. еще в этой части понравилось "взгляд иностранки" на Тадж...

она талантливый хореограф...


а у вас есть фото???

может на ютубе смогу найти оперу..очень интересно было бы посмотреть...

День тринадцатый - к северу от Ахмедабада: Модхера, Патан, Сиддпур.

С утра пораньше загрузились в большую и комфортную Тойоту Иннову. Просто праздник какой-то ездить по Индии - особенно впятером, за сущие копейки можно нанять эту чудную машинку на целый день. На этот раз нам попалась машина усыпляющая - было даже стыдно, но, как только мы все в нее садились - мы вырубались и спали, как убитые. Я старалась на последних перегонах бороться с собой, посмотреть вокруг, поесть фруктов - и все равно через минут 20 бодрствования вырубалась. А ведь раньше я совсем не могла в машине спать.

До того, как был основан Ахмедабад, в этом регионе Гуджарата правила раджпутская династия Соланки. Что интересно, династия эта происходит от правившей в Бадами (где я была в прошлом году) династии Чалукья - неслабый путь они проделали к новому месту правления.

Первым пунктом нашей обширной программы на день была Модхера - небольшая деревушка, в которой сохранились руины храма бога Солнца Сурьи. Династия Соланки считала, что ведет свое происхождение от бога Солнца, посему храм был очень важным для них. Храм, возведенный в начале 11 века, уничтожил в веке мусульманский завоеватель-разбойник Махмуд Ганзийский, который в свое время порушил много чего из красот Гуджарата. Но все-таки осталось еще достаточно, чтобы предпринять 100-километровое путешествие из Ахмедабада рано утром.

К храму прилагается огромный, нереально красивый храмовый stepwell, схожий с тем, что снимали в Paheli, только еще и разукрашенный доброй сотней маленьких святилищ разных божков. В колодце водятся черепахи, вокруг ошиваются разные красивые птички. Сам храм стоит в приятном ухоженном парке, а вскорости должны открыть еще и археологический музей (гид сказал, на открытие приедет сам Амитабх Баччан, который теперь вроде как рекламит туризм Гуджарата, и который подбил меня своими клипами съездить в Гирский заповедник и не полениться посетить Адаладж-ки-Вав).

Во всем комплексе мы по причине раннего часа были одни-единственные туристы, чему очень радовались. Гид быстренько рассказал нам историю храма и обратил внимание на всяческие интересные детали, а потом мы разбрелись, чтобы от души его нафотографировать. На территории комплекса, кроме нас, был дедуля с палочкой, который издалека кричал нам "Гуд монинь!" и вызывал симпатию. При приближении нас к храму, однако, он начал махать нам палочкой и куда-то звать, повторяя свой гудмонинь... Думая, что он покажет нам что-то дельное, мы пошли за ним... а пошлый дедуля начал показывать на эротические сцены (в этом храме их тоже было до неприличия много) и повторять, подхихикивая "гудмонинь, гудмонинь". Мы от дедушки быстро смылись и потом все время бегали от него вокруг храма (несмотря на палочку, бегал дедуля реально быстро). А фраза "Гудмонинь" с тех пор мне кажется до ужаса пошлой.

Уселись обратно в машину, поехали в Патан - бывшую столицу правителей Соланки. Да, там, где когда-то был центр жизни - сейчас всего лишь небольшой тихий, но вполне даже симпатичный городок с сотней джайнистских храмов (в Гуджарате самый большой процент джайнов в мире, посему в штате "сухой закон", спиртного нигде просто так не найдешь, и даже иностранцам на его приобретение требуется спецразрешение). Еще Патан знаменит сумашедше дорогими сари - патола. Одно сари может стоить целое состояние. Их создание - очень сложный процесс, нити основы и утка окрашивают до того, как сари ткать, а потом окрашенные нити непонятным мне образом сходятся в узоры... Но мы ехали в Патан ради самого большого в Гуджарате колодца - Рани-ки-вав. Когда смотришь на все эти колодцы, тоже потрясает. как их строили в 11-14 веках??? Куда они дели всю эту землю, которую оттуда вынули? Как смогли создать такие сооружения, что по сю пору выстояли, учитывая, что в Гуджарате - регулярные землятресения?

Колодец тоже находился в симпатичном парке со смешными дорожками - они были проложены так, чтобы дойти до достопримечательности максимально длинным путем. Но наконец мы добрались до колодца. Внушительно!!! Очень внушительно!!! Колодец был более разрушен, чем Адаладж-ки-Вав, зато резьба и скульптура сохранилась во многих местах замечательно... А вот дальше нас ждал облом - противный дядька-надзиратель не пущал меня пробраться ближе к глубоким местам колодца!!! А ведь там были самые интересные скульптуры, клянусь!!! Я делала несколько заходов с разных сторон, но он каждый раз орал "низзя!!! Опасно!" Пришлось перефотографировать то, что было в зоне доступа. Местных туристов было не так уж мало, а две совершенно местных тетеньки, почти не знавшие английского, почему-то выбрали меня жертвой и завязали со мной оживленную беседу на Гуджарати. Мои подруги долго потешались над выражением моего лица во время той беседы... Тетеньки были уверены, что я должна их понимать и им ответить, и мне даже как-то жаль было их разочаровывать...

Выбрались из колодца, решили обойти его вокруг. И тут я увидела, что если пойти по верху колодца, то можно добраться до лестниц, ведущих с другой стороны в недра колодца!!! Я, конечно же, начала красться к тем лестницам... И даже смогла заглянуть вглубь... но тут противный дядька опять начал шуметь и не пущать меня на лестницу... даже на один уровень вниз. Несмотря на то, что мы и так увидели достаточно, я чувствовала себя коварно обманутой и разочарованной - не дали пошариться на таком пространстве!!! Мы уселись на лавочке под деревом, чуть-чуть отдохнули в тени, а потом я решила компенсировать себе неудачу с колодцем и походить босиком по траве - вся трава была, несмотря на полуденный зной, в росе!!!

До следующего нашего пункта - Сиддпура - мы старались не спать. Разглядывали встречающихся аборигенов и поля, везде очень ухоженные, обихоженные и разнообразные. Жаль только, почти никакие из растений не были нам знакомы... Одну культуру с крупными листьями мы пытались опознать с помощью водителя, но он ответил, что он тоже понятия не имеет, что это такое. Вот так, городской житель. А вообще, Гуджарат - очень-очень сельскохозяйственный штат, вся земля возделана, деревеньки какие-то такие... симпатичные, везде видна сельхозтехника. Да и овощные и фруктовые базары просто ломятся от продукции высшего качества. Потом, в Сиддпуре, мы накупили себе огромный запас фруктов, потому как просто не могли оторваться от их гуав, черемуй, ананасов и прочих деликатесов.

Сиддпур при династии Соланки был крупным религиозным центром. Храм Рудра Махалая, стоявший на берегу реки, тоже был позже разрушен мусульманскими налетчиками, а когда-то был одним из центров паломничества. Еще в древних индуистских текстах Сиддпур упоминался под именем Сристала - если в Варанаси шли, чтобы почтить родственников по линии отца, то в Сристалу - чтобы совершить ритуал в честь родни по линии матери. Так что место заселено с незапамятных времен, и раньше кипело жизнью - а потом потухло в тени расцветшего мусульманского Ахмедабада.

Руины Рудра Махалая не особо-то нас интересовали, к счастью. В Сиддпур мы ехали с другой целью. Но водитель по собственному почину привез нас к великому, как говорят, когда-то семиэтажному, храму. От него осталось совсем мало, и даже в это "мало" нас не пустили дядьки-полицейские-охранники. Демонстративно помахивая купюрой, один из них сказал, что ведутся раскопки и вход нам в достопримечательность нам заказан. И даже фоткать нельзя. "Ха" - сказали мы, проигнорировав намек. "А то мы мало храмов видели. А особенно - таких разрушенных". И демонстративно сели обратно в машину. При этом Ленка из вредности сняла достопримечательность через заднее стекло.

Тут мы начали объяснять водителю, что нам нужны особняки Бохра, как-то не чувствуя в нем взаимопонимания. Он нас куда-то вез, но кто его знает, куда... И вроде говорил, что есть здесь такие особняки, но что отвезет - было непонятно. Мы въехали на явно рыночную улицу, и видели только фрукты, множество фруктов невозможной красоты - и глаза от них не могли оторвать, и только через несколько минут осознали, что наш водитель говорит "Вот они, ваши особняки" - и подняли от фруктов глаза, и обомлели... Ибо это и правда были они.

После расцвета Ахмедабада Сиддпур облюбовала мусульманская община Бохра - торговцы и дельцы. Позже они разъехались по всему миру и очень в делах преуспели (особливо в торговле опиумом). Однако старые родовые гнезда в Сиддпуре не бросали - очень многие праздники и ритуалы по-прежнему отмечались там, поэтому дельцы отстраивали себе особняки, выделываясь друг перед другом и изощряясь в создании сумасшедшей смеси индуистской, мусульманской и европейской архитектурных традиций. Эти дома в разной степени сохранности по-прежнему стоят на центральных улицах Сиддпура, многие необитаемы и заперты, и кое-где город напоминает заброшенный город-призрак, а кое-где - вокруг мусульманских особняков кипит шумная индийская жизнь.

Припарковав машину, мы кинулись на боковые улочки, ведущие от главной рыночной. То, что мы видели, буквально разрушало картину мира: в индийской глубинке - то готика, то ампир, то модерн, деревянная резьба, нежные пастельные тона, распланированные улицы, колоннады... Крышесъезд. Мы, чуть ли не выпучив глаза, носились по улочкам и фоткали. Каждая новая улочка открывала все новые и новые особняки, почти на каждом написано имя владельца или название особняка... Да, в Индии никогда не знаешь, что ожидает тебя в следующей деревушке.

Нафотографировав и накупив фруктов больше, чем мы способны были съесть за неделю, кинулись искать нашу машину. Ее с главной улицы согнали, и мы метались кругами, спрашивая у местных, где она. Местные вводили нас в заблуждение, а может, сами заблуждались, показывая направление, куда машинка уехала. Одна из моих подруг видела, как водитель ей махал с боковой улочки, и логично было бы предположить, что именно там машина припаркована, но подруга настаивала, что он ей что-то сказал, но что - она не поняла, а машины на улочке не было. Наконец мы решили рассредоточиться и пойти в двух направлениях, кто найдет машину - звонит другой партии. Вскорости машина нашлась как раз за углом той улочки, где водитель был замечен в последний раз.

Усевшись в машину, отъев немного от свежекупленных гуав, мы вновь погрузились в крепкий сон - и так незаметно добрались до Ахмедабада. Даже раньше запланированного времени. Есть не хотелось, силы были (выспались мы на неделю вперед, как нам казалось) - и мы отправились решать хозяйственные дела в новый город. Главная шоппинг-улица была перегорожена по разделительной заборчиком, а нам, как назло, надо было то на одну сторону, то на другую - и приходилось метаться и через этот заборчик перелезать (я живо вспомнила, как мы с подругой нарушали правила в Стамбуле. В Гуджарате все-таки значительно безопаснее). Целью наших поисков был хороший ювелирный - у меня была масса заказов на ювелирку, да и Ленке надо было купить подарок маме... Но попадалась только полная чушь. В Гуджарате любили золото и не любили камни. То, что нам с камнями предлагали, было дурной работы, и глаз не на что было положить. Зато попутно мы нашли отличный магазин сумок, много детских магазинов и так далее... Напоследок мы опять забрели во вчерашний универмаг - подруге, конечно же, требовалось такое же детское платье, как я вчера купила (в результате я накупила еще шмоток, а она купила совсем не то платье, которое задумывала).

Рикши Ахмедабада продолжали поражать своей честностью - с одним мы договорились за 20 рупий доехать в обратную сторону до начала улицы, но на трети пути увидели нужный нам магазин и зашумели ему, что выйдем здесь. Выходя, мы, как обещались, попытались дать ему 20 рупий, на что он сказал "На 20 я вас не накатал", и взял только десятку. Мы выпали в осадок.

Ужинать не хотелось. Решили поесть мороженого и поехали в район нашего отеля, где был обещан замечательный магазинчик мороженого. Без толку проискав его на темных, хотя и людных улочках, мы вернулись к уже известному нам салону с мороженым навроде нашего баскин-роббинса, только лучче!!! Салон этот был совсем рядом с отелем, и мы накупили там по 3-4 порции разного. Потрясающее это было мороженое, даже Ситафал (aka custard apple aka черемуйя aka "шишка") был в виде фреша, не говоря уже о розовом мороженом, мороженом с шафраном и миндалем, мороженом с кешью и шоколадом... ахх, вот мы оторвались в отеле!!! Завалившись на постели и раскидав все покупки, мы наворачивали мороженое, делясь друг с другом и оценивая, какое вкуснее.

Как всегда, зафиксировав расходы и посчитав деньги, завалились спать - завтра в 8 утра экскурсия по старинному Ахмедабаду была в обяз, откладывать было некуда.

Еще фотки - Патан

Фотки - Сиддпур

И еще немножко фоток Сиддпура