Отчеты о поездках › Южная Индия 2011 - Майсур-Ваянад-Каннур-Кумараком-Варкала-Мумбаи

В этот раз «дозрела» до отчета только спустя полгода после поездки, поэтому подробностей уже и не помнится, но вкратце напишу, хотя бы себе для памяти. Ну, и не так часто в те края народ заезжает – Керала у большинства ассоциируется с южными пляжами и бэквотерс, а мы в этот раз взяли чуть севернее. Фотографий

Лететь решили Аэрофлотом, потому что, честно говоря, при всех удобствах Эмирейтс ночная пересадка в Дубаи убивает во мне все живое. Аэрофлот, как всегда, ко мне был добр, даже индивидуальные экраны были (хотя мне они ни к чему, я поем – и спать). Прибыли в Дели всей нашей большой компанией вовремя, новый аэропорт порадовал в очередной раз чистотой и простором, а дяденька на электромобильчиках, раскатывающие по аэропорту, даже отвезли нас к паспортному контролю. Видимо, скучно им было просто так кататься – почему бы веселую компанию не прокатить с ветерком.

Двух подруг, которые до сих пор не были в Тадже, сразу заслали на вокзал – у них был поезд в Агру, а вечером они должны были вернуться. А нас препейд такси отвезло на Пахар Гандж, в обычный наш отельчик – снова такое впечатление, что не было этого года, потому что все такое знакомое-знакомое, все знаешь, все знают тебя, в отеле опять выдали те же номера, и по-прежнему возле отеля стройка, и по-прежнему в Мальхотра'с вкуснючие лепешки, а в аптеке возле Hare Krishna Guest House можно все так же купить все, что нужно на первое время. Позавтракав и позанимавшись хозяйственными делами, отправились на Коннаут Плейс, где тоже все по-прежнему, и где мы даже магазины уже знаем наперечет. Очень я люблю первый день в Индии, когда только «здороваешься» с ней, проникаешься ее атмосферой, и весь твой отпуск еще перед тобой, и это предвкушение всего хорошего, что вскорости с тобой случится. Даже не нужно никаких ярких событий и впечатлений, мне просто хорошо от того, что я опять в этой стране.

Меж тем наши подруги звонили из поезда с чужих мобильных, пребывая в шоке. Тадж экспресс, вроде не самый позорный поезд, тихо ехал на бердичев не просто опаздывал, он вообще, похоже, прибыть в Агру не собирался. Как можно ехать 200 км 6 часов? Народ в поезде ржал и собирался выходить и идти пешком, а мои подруги, одна из которых еще и впервые была в Индии, не знающие английского, не выспавшиеся после перелета, усталые и голодные, думали только об одном – не проспать станцию. В конце концов, поезд в Агру прибыл с опозданием 3 с половиной часа. Слава богу, девчонки успели посмотреть и Тадж, и форт, и чуть-чуть заморить червячка, и даже успеть на обратный поезд, который тоже безбожно опаздывал. Волноваться, конечно, особенно было не о чем – перелет у нас был только утром, но иногда закрадывалась мысль, что эдак они и до утра могут в Дели не прибыть.

В конце концов, мы встретили их, накормили и спать уложили заставили разбирать вещи, потому как утром мы вылетали в Бангалор, а зимнюю одежду и ненужное хотели оставить в Дели в отеле.

Бангалор на следующий день порадовал нас зашибонским такси из аэропорта – супер-комфортабельным, с до невозможности аккуратным водителем и табличкой в салоне, которая гласила, что водитель невозможно хороший и его можно уже канонизировать, а если вдруг он ведет себя немного плохо – то известите нас по этому телефону. Сдав вещи в камеру хранения на вокзале, попытались позавтракать – здесь пойти по проторенной дорожке не вышло, мой любимый Indian Coffee House с MG Road переехал в неизвестном направлении, пришлось кушать в какой-то сетевой кафешке навроде Coffee Day, хотя накормили нас очень даже вкусненько и по-индийски. Небольшой забег по магазинам (есть в Бангалоре «достопримечательности», которые я не могу не посетить, навроде магазина распродаж Highdesign), и вот уже вечер – ничто так не развлекает нашу компанию, как шоппин, а тут еще и только начало поездки, деньги есть – как можно сдержаться . Вместо ужина напились на вокзале миндального молока – прям вот на розлив, вкусное – не оторваться, и неспешно отправились поездом в любимый Майсур.

В вагоне класса Second Sitting было мягко говоря людно, но себе места мы отбили  По пути дуло нещадно, девчонки укутались во все, что было под рукой, и попытались спать, а я над ними ржала и пыталась сфотографировать – и вот тогда упустила один из самых ценных кадров. Прямо за одной из моих спящих подруг, укутавшей голову в какой-то подвернувшийся тускленький палантин, был проход, и в том проходе, практически упираясь подбородком в спинку сиднья, стояла мааахонькая индийская старушка обалденно «аутентичного» племенного вида с очень светлой и довольной мордахой, укутанная практически в такое же тряпье, что и на моей спящей попутчице. Учитывая, что их головы на спинке сиденья были практически рядом, они создавали невыразимо живописную группу, но пока я тянулась за фотиком, бабуля устала и присела на пол, сорвав сеанс фотосъемки. А такой кадр мог бы выйти – тем более, что задний фон радовал наличием на потолке жуткого вида вагонных вентиляторов, которые особенно хорошо оттенял плоский экран телевизора, прикрепленного к тому же потолку, по которому шли кинопляски вперемешку с рекламой.

В Майсуре мы изменили нашему обычному отелю Chandra Palace и поселились в Dasprakash. Отличный отельчик с идеальным соотношением цена-качество, а напротив еще и местная «столовка», которая работала очень допоздна и в которой кормили настоящей индийской едой. И ужин, и завтрак мы, не мудрствуя лукаво, съели там. После завтрака тех, кто еще не видел невозможной красоты майсурский дворец мы заслали во дворец, а сами отправились делать главное в Майсуре дело – покупать их сандаловую косметику  Нет, я конечно не только ради нее ехала в Майсур – я его и просто так люблю, и добираться в первый пункт нашей поездки – Ваянад – оттуда вполне удобно... Но если бы не косметика – я бы, может, подумала о какой другой дороге, а с косметикой – выбора не было, Майсур был обязательной, хотя и краткой остановкой в нашей поездке. Попутно с покупкой косметики я вновь заглянула в галерею искусств во дворце Джаганмохан – музейчик маленький, но стоит внимания из-за достаточно большого количества картин Раджи Рави Варма и картины «Сияние надежды». На первом этаже – по традиции сборище артефактов, оставшихся от правящей семьи Майсура, забавные и умильные предметы обихода и фотографии, а на верхних этажах – картины и прочие предметы искусства как современных художников, так и классических (не знаю, насколько это понятие применимо к индийским мастерам живописи). А вот картины Раджи Равви Варма рекомендую посмотреть всем, кто хоть чуть увлекается Индией – они у него такие... индийские-индийские. Или на религиозные сюжеты (обожаю его картины по сюжетам Рамаяны и Махабхараты), или с индийским красавицами в традиционных нарядах – каждую можно разглядывать бесконечно. Причем коллекция его картин в Тривандрумском музее оказалась хуже, чем в Майсурском – в Тривандрумском более ранние его работы, и там он словно бы еще не определился, не нашел свою «фишку». И только украшения рисовал уже тогда со вкусом и смаком – они будто выступают из полотна.

Тетенька с косметикой в одной из лавочек при Джаганмохан палас – оказалась на месте, и мы скупили весь ассортимент ее сандаловых кремиков, масочек и паст. Заодно напротив дворца в уже известной лавочке приобрели рома «Олд Монк» и в принципе были готовы к отъезду из Майсура. Подруга, которая хотела посмотреть зоопарк, вернулась в расстройстве – это снова ей не удалось, у него опять был выходной. Будет повод вернуться в Майсур еще раз. А пока мы отловили тех из нас, кто смотрел дворец, и отправились в «Музей человечества» - сильно хвалили там выставки с искусствами разных племен Индии, и уж коль время у нас было, а в музее мы не были – мы решили одним глазком глянуть.

Рикши музей, конечно же, не знали (ничуть не удивилась я), поэтому высадили нас возле автостанции, а там уж мы ножками, ножками. В полуденной жаре зеленые лужайки возле музея c выставкой «племенных домиков» и терракоты из разных регионов Индии порадовали, но мы подумали first things first и отправились внутрь здания. Вход был бесплатный, но экспозиция буквально удивила своей скудностью и незанимательностью. К тому же про племена и в помине ничего не было, какие-то отдельные картины и парочка деревянных резных ворот... «Странный музей» - подивились мы и пошли фоткаться на лужайки. И вот тут-то в процессе фотосессии с теракоттовыми лошадками и поросятами мы и обнаружили, что в цокольном этаже здания и есть тот самый музей – небольшой, но занимательный. А что было наверху – остается только догадываться. Кроме выставки разных «племенных» предметов быта и искусства, была еще и выставка потрясных фоток индийского фотографа, который в основном специализировался на Гималаях. В очередной раз покивали головами «надо ехать»...

Следующим номером нашей программы был собор Святой Филомены – я, честно говоря, такого не ожидала. Он оказался очень даже красивым и огромным , с двумя высоченными неоготическими башнями и какими-то там подземельями, куда я не пошла. Внутри службы не было, но мы, как всегда в христианских соборах Индии, насладились зрелищем традиционных христианских святых в традиционной индийской одежде – Мадонны в сари и все такое. А на этот раз мы углядели совсем умилительный гибрид индийского с христианским. В одной из ниш стояла статуя бога-отца с младенцем Иисусом на руках. Нет, ну правильно, что за дискириминация – мать с ребенком есть, а отца с ребенком не засняли. Индийские папочки, видно, в обиде были и потребовали равенства в этом вопросе.

Пообедав напоследок в любимом Индра Кафе, загрузились в комфортабельную машинку и отправились, наконец, в Кералу – первой остановкой на нашем пути был горный край Ваянад, а точнее – Султан Баттери, небольшой городок неподалеку от заповедника Мутанга. По пути открывались невозможно красивые виды, а ближе к заповеднику был увиден первый слон – думаю, все же не дикий, а окультуренный.

wichy, прекрасно, как всегда!!! +


Скорее Иисус с ребёнком, в католических храмах встречаются статуи и изображения Иисуса с детьми, пастушьим посохом и овечками, но вот некая бледная поганка над ними улыбнула )))

В городок мы въехали уже в глубокой темноте. Было людно, но, кого бы мы ни спросили, никто не знал тот хоумстей, где мы забронировали жилье. А я – нечастый случай – сильно лопухнулась, не записав себе поблизости телефон хоумстея. После долгих поисков хоумстей наконец был обнаружен (водитель такси был непередаваемо рад от нас отделаться). Встретила нас уютно- интеллигентного вида керальская дама пожилого возраста (назвать ее бабулькой язык не поворачивается) и повела нас по своему миленькому небольшому садику в свой дом – оформлять документы (хозяйка сильно по этому поводу нервничала, потому как этим заведовал муж и она имела слабое понятие об этой процедуре - а тут муж был в отъезде) Оказалось, что живем мы почти что в центре городка, хотя, наверно, можно весь городок считать центром - он очень мааахонький. Дама эта – жена зажиточного адвоката, который любит путешествовать, а ей, похоже, скучно, и она завела себе в отдельно стоящем домике для гостей эдакое развлечение – чтобы было, чем заняться. Домик стоит посреди замечательного небольшого сада, состоит всего из трех номеров (все три из которых занимали мы, то исть имели дом в полном распоряжении), обставлен не как гостиница, а как обычный дом – нешаблонными предметами мебели, к тому же к каждому номеру еще и кухонька прилагается. Там даже просто интересно было мебель разглядывать, а уж как интересно было разглядывать домик самого адвоката  Жили они очень даже зажиточно, в наличии был и жк-телек, и стиральная машинка, и прочие блага цивилизации, а мебель была такая... из разных времен. И современная, и совсем старинная, и та, которая, видимо, приобреталась и делалась в молодые годы хозяев, когда они этот дом построили.

Вообще, Султанбатери и окрестности произвели очень зажиточного края даже для благополучной Кералы – в таком маленьком городке встречались магазинчики фирменной бытовой техники с очень нехилыми плитам и варочными панелями, вокруг городка стояли очень нехилого вида особняки и машинки по дорогам ездили непростые. Я до сих пор не поняла, залог процветания этого края – в обилии кофейных плантаций вокруг или просто городок – это выездная резиденция богатеев с близлежащих мегаполисов.

Ужин в этот день нам не полагался, все уже было закрыто, поэтому мы купили немного фруктов, поскребли по сусекам своих рюкзаков и устроили импровизированную пьянку с ромом Олд Монк.

Наутро решили немного погулять по городку, а после обеда отправиться на экскурсию по близлежащим достопримечательностям. Позавтракали в отельчике «напротив», вкусно и задешево, произведя фурор среди местных посетителей – персонал отеля сразу же пересадил нас в family room, дабы посетители не отвлекались на нас так сильно. Вкусно было - не отоваться, настоящая индийская еда, как же я ее любить... Был только один минус у кафешки – когда они разводили на кухне свой «особый керогаз» - он ужасно шумел и даже пованивал, но это от кафе нас не отвадило, мы упорно ходили туда кормиться.

Султанбатери – маленький, но очень приветливый городишко, все, что нужно – можно найти, все рядом, мы разведали, где автостанция, накупили всякой всячины, даже туркомпанию, где арендовали за умеренную цену очень даже комфортный автомобильчик на всю честную компанию. Отдохнув от полуденной жары, загрузились в тот автомобильчик и поехали осматривать местные красоты. Нам к автомобильчику еще и мальчика приложили, который нас по тем красотам водил.

Первым в списке значился джайнисткий храм 13 века. Ну, я не знаю, мы, конечно «зажрались» на храмах Тамил-Наду и Карнатаки, но вот реально этот джайнисткий храм никакой особой художественной ценности не представляет. Обещанной резьбы по камню мы не нашли, хотя он был очень маленький и потерять ее мы бы тоже не смогли. Думаю, тот, кто его не увидит, абсолютно ничего в своей жизни не потеряет. А потом мы поехали в пещеры Едакал, и уже одна дорога стоила всех денег, потраченных на машину – красотища! Люблю невысокие горушки Южной Индии, такие они все зеленые, уютные, мягонькие и живописные! А тут еще за каждым поворотом – новый особняк среди кофейных плантаций и эвкалиптов... Чтоб я так жил!

Чтобы добраться до пещер, нужно припарковаться на традиционной индийской стоянке возле достопримечательностей – окруженной лавочками со всякой всячиной и кафешками. А оттуда, по асфальтированной дорожке – до входа на террирорию пещер, там покупаешь билетики и – вверх, по крутейшей лесенке, через разломы в скалах буквально – лезешь вверх и вверх, оборачиваясь и наслаждаясь потрясными видами гор Ваянада. Ступеньки не очень-очень крутые, но некоторые мои попутчицы чуток напряглись на том подъеме. Вверху – вход в саму пещеру, в которой надписи и рисунки диких племен, обитавших тут еще до рождества христова, а также занимательная скала, которая треснула, да так и осталась с узенькой щелью сверху донизу – и теперь через нее можно поглазеть на округу, да еще и дует из нее приятной прохладой. В пещерах тусила местная молодежь, которая по традиции испытывала там «индийское эхо». А перед входом в пещеру – площадка для фотографирования, виды оттуда чудные. Раньше, говорят, пускали подниматься еще выше, но в последние годы закрыли туда доступ (мои спутницы перекрестились, зная, что будь доступ открыт – я обязательно их туда затащила бы).

На обратном пути еще поизучали вблизи, как же все-таки растет кофе – вся дорога окружена кофейными зарослями, а иногда и специи встречаются. Попив сока из «tender coconut" и закупившись кое-какими сувенирами (подруга ни разу не ела «горно-индийский шоколад», купили на пробу... я-то знаю, что бяка редкостная). Поехали в Музей наследия Ваянада.

Музейчик маленький, в ближнем к пещерам селениям. Собраны в нем предметы быта и всякая всячина из жизни племен, которых в Ваянаде было немеряно (и есть до сих пор). Занимательная экспозиция для тех, кто такое любит. Однако главные плюсы всей поездки того дня – это виды, которые открываются с дороги и от пещер, идеально было бы погулять там пешком хотя бы сколько-то.

Вечером отправились ужинать – на этот раз в дорогой отельный ресторан, где нам выдали особую Шри-ланкийскую паратху... Предупреждать надо, что это не просто лепешка, а отдельное блюдо, практически пирог с начинкой. Было очень вкусно, но много всего – и недешево, надо заметить. Но вкусно. Но долго. Но еда искупила все минусы заведения

Luna

Спасибо :)


Возможно, и так, но местные считают, что Бог-Отец с Иисусом... Видимо, эта концепция им ближе :)

Заповедник Мутанга. Наутро был в том же турагентстве заказан джипик, который отвез нас ко входу в заповедник. Кроме нас там было множество местных школьников и прочих индийских туристов, белых в округе обнаружено не было. Вообще, в Султанбатери мы, по-моему, белых и не видели, кроме двух девушек в ресторане того отеля, где ужинали. Возле входа в заповедник нам выдали «заповеднический» джип, в котором по заповеднику и катали. У джипа было два больших минуса – жесткие рессоры и закрытый брезентом верх. Рессоры не позволяли забыть о том, что дороги под нами практически нет, а закрытый верх заставлял вылезать из-под брезента под совершенно непонятными углами для фотографирования. В этом плане джипы в Гуджаратском заповеднике были куда комфортнее – обзор шире в разы.

Джунгли в заповеднике Мутанга – хороши! И, хотя вроде как от Ути недалеко, но природа совсем другая – много зарослей бамбука, которые такими... снопиками. Огромными снопиками. Главная цель посещения заповедника Мутанга – увидеть слоников. Вот их мы и разыскивали, до этого поклявшись страшной клятвой друг другу, что ежели мы их не увидим – то будем всем лгать до гробовой доски, что видели. Но заповедник не подвел – слоники нам показались, сначала один большой достаточно вдалеке, а вот потом... потом мы увидели мамочку с малышом! Достаточно близко и на почти что открытом пространстве, не заслоненных листьями. Как же нам тут мешал закрытый верх джипа! Но главное – не что мы нафоткали, а что мы их видели и достаточно долго за ними наблюдали – как мамочка заботилась о своем малыше и как он, словно приклеенный, держался рядом с ней. Полюбовавшись на слона, поехали обратно ко входу в заповедник, где погуляли по округе, полюбовались природой, девчонки дополнительно пофоткались, а мы с подругой зашли в местный музейчик, экспозиция которого рассказывает о животном и растительном мире заповедника. Особенно поразил череп слона – никогда не знала, что у слона такие необычные зубы.

В целом – джип-сафари в заповеднике показалось немного «жестче», чем в Гуджарате (из-за машин или дороги – не знаю), и как-то меньше живности было, в Сасан Гире (Гуджарат) в том году мы постоянно видели хотя бы олешков и всяких птичек, здесь же или не смогли заметить, или может был не сезон. Но то, что видели слоников – уже стоило денег и времени, потраченного на поездку, да и сами джунгли ранним утром – это нечто... Один воздух чего стоит. Кстати, по деньгам здесь было дешевле, чем в Сасан Гире

Добрались домой, позавтракали и решили после обеда выдвинуться в столицу региона Калпетту, чтобы осмотреть достопримечательности и там. Одна из моих попутчиц приболела и мы оставили ее на попечение нашей хозяйки – она лечила ее какими-то аюрведическими средствами и вообще очень о нас заботилась, чудный человек. Особенно она волновалась, когда мы таскались по нашим покупочным нуждам после 8 вечера (говорила, что у них приличным леди на улицу вечером в одиночку выходить не пристало)) А еще она очень мерзла по вечерам, выходила в шерстяной кофте и говорила «Холодно сегодня»... А мне после студеной России +22 вечером было – за милую душу  Мы ей потом из России отправили в подарок пуховый платок – надеюсь, он ей поможет переносить студеные керальские ночи.

Практически рядом с нашим жильем обнаружился автовокзальчик, сели в местный-местный автобус и поехали опять же по безумно красивой местности. Честно признаться, местность долго посмотреть не удалось –все уснули. Вроде и выспались, с чего бы? Думаю, отравление кислородом.

Калпетта производила впечатление обычного керальского городка, население было больше, чем в Султанбатери, а суеты – не просто больше, а больше в 1000 раз. Не было той расслабленности, благостности, которые мы нашли в «своем» городке. Отправились в местный турофис, взяли там машинку и поехали кататься по «чайным» горам (в Султанбатери были в основном «кофейные» горы, а здесь явно чай преобладал). К пику Чембра мы не успели бы по времени (да и задел на следующее посещение надо оставить), поэтому решили смотреть озеро Пукот, Chain Tree и смотровую точку на выезде в Каликут. Ну, и попутно где попадется красивый вид – тоже поглядим. Попутно попадались не только красивые и «уютные» виды, но и лавочки со специями, местыми чаями-кофеями, маслами и прочими «деликатесами» для туристов.

Озеро Пукот – забавное явление – приблизительно повторяет своими очертаниями силуэт Индии на карте. Окружено горушками и красивой растительностью, вокруг разбит парк, а также можно покататься на лодочках и катамаранах. В самом озере – лилии. В парке – множество местной молодежи и организованные группы индийских школьников, в

общем, как всегда в таких парках. Вокруг озера можно пройтись и пешком, при наличии времени я бы предпочла этот вариант, а так поехали кататься на лодке, радуя местных индийцев – все-таки в этих краях иностранцы редкость и диковинка.

Chain Tree – дерево цепей – большой и старый фикус возле дороги, ведущей к выезду из региона Ваянад в Каликут. Дерево обмотано цепями, и по этому поводу есть местная легенда – будто бы юноша из одного из местных племен провел английского офицера в этот неизвестный тогда британцам, но многообещающий регион. Захотев в одиночку получить награду за это открытие, офицер убил юношу, и его дух с тех пор странствовал и пугал путников. Поэтому однажды местные жители пригласили священника, и тот умудрился приковать дух цепями к дереву. С тех пор возле дерева есть небольшое святилище, и местные его посещают, приносят подношения и зажигают лампады.

Поглазев на дерево и безуспешно поискав признаки наличия духа, отправились на смотровую точку. Это буквально начало серпантина из Ваянада в Каликут, и вид оттуда – потрясный, к сожаленю, было несколько туманно, и оценить его в полной мере мы не смогли, а на фотках вышло и того меньше, но все равно – красиво.

Вновь по дороге, проходящей между бархатными чайными плантациями, отправились обратно в Калпетту. Даже после наступления темноты город был суетливый и шумный. Решили поужинать в Калпетте, а потом отправиться домой. Однако номер не удался – лучший кофе на дороге ресторан в Калпетте – Woodland – оказался редкостной дрянью. То, что нам принесли после долгого ожидания под видом ананасового сока – было водицей, которая постояла на кухне минут пять рядом с ананасом. На наше возмущение нам робко предложили сок заменить, однако мы сказали, что если его поменяют на такой же – то шли бы они лесом. Уттапам тоже был гораздо ниже среднего, остальное мы решили не ждать – тем более, что и так ждали уже слишком много времени. Официанты просто исчезли из поля зрения, избрав политику уклонительства от нашего праведного гнева. На выходе отпугнули от этого убогого заведения еще парочку иностранных туристов и помчались на автовокзал – ловить автобус в родной Султанбатери. Хорошие места вокруг Калпетты, но мы искренне радовались, что решили жить не в этом городке. В Султанбатери и кормят лучше, и уютнее.

В автобусе все опять уснули, включая меня (что поразительно), поэтому доехали совсем незаметно. Поужинав в любимой кафешке, пошли собирать вещи – наутро мы должны были покинуть любимый городок.

В ночь заболела моя лучшая подруга, видимо, прихватило почки. Порадовавшись, что мы запланировали сразу ехать в Манантавади на комфортабельной машине, мы загрузились в нее, постепенно стоя планы, что, похоже, из Манантавади в Каннур мы поедем тоже на такси, а не автобусом, как планировали раньше. Меж тем к нам присоседился в виде сопровождающего менеджер агентства, где мы заказывали такси – видимо, решил, что хватит с его подчиненных, пообщались с иностранными красотками – надо и начальнику дать пообщаться :) Немалую роль здесь сыграл цвет моих глаз, который многих индийцев завораживает - для России самый обычный серо-сине-зеленый, а для Индии – «wow, cat's eyes!!!» (потом в Мумбаи дедушка-хиромант заставил меня снять солнечные очки, посмотрел в глаза и сказал, что стану я индийской кинозвездой или моделью... ага, рекламировать стиральный порошок или масалу – еще ничего, по возрасту подойду ) Отбиваться мы не стали, потому что по опыту знали – водители машин частенько с английским не в ладах.

Первой из остановок на нашем пути была дамба Банасура Сагар. Самая большая земляная дамба в Индии и вторая по величине в Азии. Мне вопчим-то на это все равно, но виды там красивые. Заболевшую Ленку мы оставили на парковке спать в машине, а сами в целях экономии времени поехали на местном джипе на дамбу – с каким удовольствием я бы прошлась пешком, божемой... Такая красота вокруг. Особенно эта буйная, густая керальская зелень – на юге совсем не такая, Северная Керала имеет свой особый оттенок зеленого (который, кстати, на той дамбе проявлялся и в воде).

Про название дамбы, стати, тоже есть легенда, герой которой - король демонов-асуров Банасура (сын короля Махабали, который по слухам регулярно навещает Кералу во время праздника Онам и надзирает, чтобы его подданные жили благополучно и процветали). Так вот, этот самый Банасура совершил суровую аскезу на одном из холмов, окружающих дамбу, поэтому эти холмы и получили название Банасура.

Сейчас же возле дамбы разбит парк с красивыми цветами, качеликами и моторными лодочками. В удовольствие покачавшись на качелях и нафотографировавшись, отправились обратно – навстречу ехавшему за нами джипу... Джип вместе с водителем были явно удивлены нашему желанию погулять пешком, мы всегда удивляем этим местных жителей.

Ленка немного отоспалась и почувствовала себя лучше, и мы поехали дальше, к гробнице Паласси Раджи. Этот самый Раджа – национальный герой Кералы, был принцем и фактически правителем королевства Коттаям в конце 18 века и успешно вел борьбу с иноземными захватчиками (как индийскими, так и европейскими), стремящимися захватить богатый регион. Гробница Паласси Раджи – очень даже симпатичное и ухоженное место, и музейчик там тоже есть, но мы его не увидели – у сторожа был перерыв. Не сильно-то мы и горевали, честно говоря, удовольствовавшись забавной терракотой на самой гробнице. Гораздо больше нам хотелось попасть в храм, стоящий в горах – храм Тирунелли. Ну и пусть внутрь иностранцев не пускают – мало ли мы храмов видели, просто хотелось почему-то... Как будто знали, что в тех краях регион нам на прощание приготовил сюрприз.

Храм Тирунелли посвящен господу Вишну и расположен на склоне холма Бкахмагири – на северо-западе региона Ваянад. На запад от него простирается вторая часть Ваянадского заповедника. Храм окружен густыми джунглями и дорога к нему обалденной красы. Сколько тому храму лет – никто не знает, но считается, что он очень и очень старый, а официальное упоминание о храме – впервые в 10 веке. Неофициально же – в Пуранах упоминается прекрасный храм Вишну, возведенный Господом Брахмой в прекрасной долине глубоко в лесу несравненной красоты. Брахма облетал землю и был привлечен красотой долины, а, спустившись, увидел идола, установленного на делеве Амлы, в котором признал Господа Вишну. С помощью других богов Брахма возвел храм и в обмен попросил Вишну, чтобы воды этого региона имели способность смывать все грехи. Один из аватар Вишну – Парашурама – тоже посещал Тирунелли и совершал там обряды похорон своего отца, а заодно и воспользовался водами источника, чтобы смыть с себя грех убийства.

До источника мы не добрались, и грехи наши остались при нас – но вообще место чудное, спокойное и с особой атмосферой, на которую настраивает еще дорога к храму (по волшебным джунглям, в который везде встречаются таблички «здесь могут ходить слоны»). Сам храм, как подавляющее большинство керальских, невелик и небросок с виду, но вот фон для него – красивейший. Хочется остаться там и посидеть-помедитировать, хотя я обычно и не склонна к такому. Народу очень и очень немного, да и условия посещения – ой какие строгие, не то, что иностранцы – не всякий местный пройдет. Поэтому мы погуляли вокруг, насладились воздухом и красотами, и собрались в обратный путь.

Изначально план был, что наше такси отвезет нас до Манантавади, где мы воспользуемся автобусом и доберемся до Каннура. Но Ленкино самочувствие сослужило нам отличную службу – мы решили, что имеем право на хорошую жизнь и такси до места. Пристали к нашему сопровождающему – мол, а не отвезете ли вы нас и дальше, в Каннур? Или, может, поспособствуете в Манантавади другое такси найти, ежели сами не хотите? Сопровождающий и водитель переглянулись, во взглядах сквозило недоумение, а потом сказали «Знаете, вы же можете доехать на автобусе» Никакого желания сделать больше денег на туристках. Или никакого желания ехать в какой-то Каннур? Мы были настойчивы и все-таки выжали из них обещание отвезти нас до места за какие-то смешные дополнительные деньги. Жутко радостные, мы отправились обратно в Манантавади, по пути любуясь джунглями. И вдруг наша «самая больная на свете Ленка» подпрыгнула так, что чуть не пробила крышу джипа... «Слоны, слоны!!! Стой! Сдавай обратно!» - и мы увидели, что чуть не проехали самое волшебное во всей поездке в Ваянад. Буквально в 15-20 метрах от нас, в негустой растительности пряталось целое стадо слоников разного возраста и величины. Они были так близко и никуда не спешили, кушали себе... Иногда один слоник-подросток начинал очень-очень смешно бегать. Мы все повылезли из окон джипа, пытаясь запечатлеть эту красотищу, поскольку выходить из машины нам строго-настрого запретили – слоны при своих габаритах очень даже быстрые, когда нужно. Надо же, совершенно дикие слоны даже не в самом заповеднике, совершенно забесплатно!!! Шикарный прощальный дар от Ваянада, куда мы обязательно вернемся!

Наконец нас удалось оторвать от слонов, и мы добрались до Манантавади, где наш сопровождающий покинул нас, пообещав звонить (:) Что и делал до самого окончания поездки, на свою голову. Однажды я случайно позвонила на его номер глубокой ночью, подумав, что это номер моей подруги, потом с испугу сбросила и дня два боялась брать трубку :) Напугала парня).

Мы же стали спускаться от Манантавади к побережью. Официально заявляю: некоторая часть этой дороги – самая красивая дорога из виденных мною в Индии, а повидала я их немало. Ни в Ути, ни в Муннаре не видала я такой красоты – хотя вроде те же самые холмы, те же самые эвкалипты, те же самые плантации. К сожалению, были уже сумерки, и мы не смогли всю эту офигенную красу запечатлеть. Дорожка еще и серпантинилась до невозможности, не позволяя даже остановиться на немного. Когда поеду в следующий раз в этот регион, найду где-то в тех краях отель и там останусь на какое-то время, чтобы просто нагуляться по всем этим местам.

В Каннур мы приехали уже затемно, но нас ждали такие же милые люди, как и в Ваянарде. Северная Керала продолжала радовать.

В целом по Ваянаду могу сказать следующее – места очень красивые, буквально роскошные, на мой вкус красивее, чем в Ути и в Муннаре. Достопримечательности, как и большинство достопримечательностей на hill stations – далеко не must see, а просто чтобы было занять время, коль уж наслаждаешься красотой региона. Большой простор для пеших прогулок, а то и треккинга. И большая вероятность увидеть диких слонов в среде их обитания. Ну и – из трех основных городков региона – Манантавади, Калпетта и Султанбатери – Султанбатери вне конкуренции. Если где-то останавливаться – то или в ресорте среди плантаций, или в Султанбатери, где даже по городку забавно погулять, да и пешком добраться до красивейших мест труда не составит.

Продолжение следует :)

Как это верно!


Ой, немогу)))
Вот в этот раз тоже на него запала, и теперь делаю дома.

Забыла только, как они его называют? Что в меню смотреть?

Badam Milk, обычно :) Мне еще нравится, когда его в таких маленьких бутылочках продают, мням...

Его еще в барах подают со льдом - в жару - чудесно