Когда я собралась в Индию, все мои друзья и знакомые уточняли: на Гоа? У меня родилось что-то вроде остроты: купаться предпочитаю подешевле. И вообще: Гоа – это не вполне Индия (бывшая португальская колония сильно отличается от бывшей британской). Тем более, Индия – не только Гоа.
Беспосадочного лету от Москвы до Дели – шесть часов. Тамошнее время бежит впереди московского на три с половиной часа. То есть, вылетев из Шереметьева-2 в пятом часу вечера, мы приземлились в Дели ночью.
Было нежарко и почти ничем не пахло, вопреки тому, что рассказывают бывалые люди. Нас быстренько (ночные улицы были пусты) довезли до квартиры в центре города, где нам предстояло жить. Уставшие, мы сразу легли спать – и проснулись ночью от холода. Ни мохеровые пледы, ни масленые обогреватели ничего не могли поделать в условиях отсутствия центрального отопления и двойных рам. Увы, зимой ночная температура в Дели не превышает +10. Зато дневная поднимается аж до +25, но, когда долго не можешь согреться, сознание этого не очень радует.
Говорим: Дели, подразумеваем: Нью-ДелиПроснувшись довольно поздно, мы открыли балкон – и тут же были оглушены автомобильными сигналами и птичьими криками. А ведь окна выходили во двор! Самыми шумными оказались многочисленные довольно крупные зеленые попугаи. На улице было вполне тепло, и мы вышли из дому, одетые по-летнему. Хотя для местных жителей, да и для давно живущих тут наших все, что ниже +30 – холодрыга, и они не вылезают из джемперов, а то и курток.
И вот мы на улицах Дели. Будем называть столицу Индии так, как привыкли, хотя, согласно Конституции страны, официальное ее название Нью-Дели (так же, как привычные нам Бомбей, Кулькутту и Мадрас с недавних пор следует именовать соответственно Мумбаи, Колката и Ченнаи).
Движение – правостороннее, как во всех странах Британского содружества (и не только). Когда тебя возят, совершенно все равно. А вот когда приходится идти пешком, то и дело впадаешь в панику. В Дели полно перекрестков, где перейти на нужную сторону без риска для жизни практически невозможно.
Улицы центра столицы Индии длинные и, как правило, прямые. Но время от времени они упираются в круг, от которого отходят в разные стороны лучами другие улицы. Пейзаж в основном однообразный – тротуар (или его подобие), ограда, за ней – зеленый массив, и где-то в глубине – одно-двухэтажный особняк. Многоэтажных домов мало, в основном, это отели, офисные здания и торговые центры для иностранцев.
Передвигаются здесь в основном на транспорте. Начиная от классных автомобилей основных мировых марок, которые Индия производит по лицензии, кончая велосипедами. Строится метро, уже функционирует первая линия. Имеется масса автобусных маршрутов, но ими пользуются в основном местные жители.
Очень распространены такси. Их две разновидности: небольшие автомобили английского происхождения и реликтового дизайна (подороже) и моторикши (подешевле, поездка стоит 30-40 рупий, а сто рупий – это приблизительно 64 рубля). Последние пользуются среди иностранцев дурной славой (вроде бы нередко переворачиваются), но я обращалась к их услугам довольно часто – и жива.
Что удалось повидать в столице Индии…Если вы хорошо знаете английский язык, вам будет просто ориентироваться, во всяком случае, в Нью-Дели, где его понимают абсолютно все. В старом городе, возможно, этого будет недостаточно. Но в любом случае хорошая карта не помешает. Я пользовалась – и нашла все, что хотела. Ну, или что успела. Потому что о главной культурной (и прочей) программе заботились друзья, которые, собственно, нас и пригласили.
В первый же вечер нас повели в сады Лоди. Еще было светло, но смеркалось буквально на глазах. По специально проложенным дорожкам быстро шли люди, кто - в спортивных костюмах, кто – в обычной одежде. Они пришли размять ноги – после, к примеру, долгого сидения в какой-нибудь конторе. Но вообще-то сады знамениты не этим. Здесь находятся старинная мечеть Бара Гумбад (1494), красивейший павильон Шиш Гумбад, а также мавзолеи Сикандера Лоди, перенесшего в начале ХYI века столицу в Агру, Сафдарджанга, Мохаммед-шаха и Дарья-хана.
На следующий день мы были в Старой крепости (Пурана Кила). Форт построен в первой половине ХУI века. Кроме прекрасного парка, здесь стоит осмотреть мечеть Кила-Кухна, которая считается вершиной индо-афганской архитектуры, и павильон Шер Шах Мандал – красивый, но с ним связана грустная история: император Хумаюн спускался в библиотеку (очевидно, из обсерватории), услышал голос муллы, зовущий на молитву, оступился на лестнице – и вскоре умер.
Третий день – и мы в крепости Лал-Кот, почти за пределами Дели. Это ХI век. Главная достопримечательность - Кутб Минар (ХII – ХIУ вв.), на нем с большим искусством вырезаны (по камню) суры из Корана на арабском языке. В ХII веке была построена мечеть Кувват-уль-Ислам, во дворе которой находится знаменитая на весь мир железная колонна. Одни историки полагают, что она была отлита чуть ли не в 895 году до нашей эры, другие – что где-то в У веке нашей эры. Говорят, что, если обхватить ее руками, стоя к ней спиной, то будет счастье. Но, увы – вокруг колонны поставлена ограда.
Вершиной архитектурной мощи Великих Моголов считается Красный форт (Лал Кила). «Если где-нибудь на земле существует рай, то он здесь», - так сказал об этом месте персидский поэт Садил Хан. Здесь много что было, чего уж нет. Например, Павлиний трон, который украшал самый знаменитый бриллиант всех времен и народов «Кох-и-нор». Но многое и осталось.
Главные исторические памятники Дели, как вы уже поняли, принадлежат к мусульманской культуре. Древних индуистских храмов практически не осталось. Но и среди тех, что построены в ХХ веке, встречаются совершенно замечательные. А только что открытый Свами Нараян мандир так просто чудо как хорош!
Из других достопримечательностей недавнего времени удалось побывать в парке Неру, где у подножия памятника Ленину в обеденный перерыв любят отдыхать местные жители, в музейном комплексе Махатмы Ганди и в мемориале Индиры Ганди, устроенном в ее бывшей официальной резиденции – со знаменитой «хрустальной рекой» (дорожка из богемского хрусталя, проложенная вдоль тропинки, по которой она шла в момент убийства). А ведь еще есть места кремации этих и других деятелей Индии в парке у реки Джамны…
…и за ее пределамиНачну, конечно же, с Агры. Как мы туда ехали – это отдельный рассказ. Вообще, если бы не отношения между людьми, если бы не их настрой на сотрудничество – не представляю, как вообще можно было бы куда-нибудь проехать. Дорога на Агру не широка, но и не по полосе туда и обратно, как мы позднее ехали на север. По ней одновременно едут скоростные автомобили, раздолбанные автобусы, моторикши, в кабинки которых, рассчитанные на несколько человек, набивается до полутора десятков, велосипедисты, велорикши, повозки, запряженные лошадьми, верблюдами, буйволами. А вдоль дороги ходят неприкаянные священные коровы с телятами, которые периодически оказываются и поперек нее…
Тут-то я и поняла фразу из книги Марины Москвиной «Небесные тихоходы» про то, что главная деталь индийской машины – это клаксон! Вот впереди повозка с кладью до небес, в которую запряжен изможденный верблюд. Водитель сигналит – дорогу уступают. И так всегда и везде. Представляю, что в подобной ситуации было бы у нас! Не везет лишь собакам – раскатанные в бумагу, они буквально устилают дорогу. В данном случае – до Агры.
Агра – это, в первую очередь, мавзолей Тадж-Махал. Шахджахан строил его 22 года - в память любимой жены Муртаз Махал, умершей в 1631 году при рождении их четырнадцатого ребенка. Что об этой жемчужине могольской архитектуры скажешь? Только то, что ее нужно увидеть. Еще в Агре есть свой Красный форт, немного похожий на тот, что в Дели.
Рядом с Агрой находится Сикандра. Там можно увидеть могилу знаменитого Акбара, сына Хумаюна. А в парке – мирно пасущихся оленей, павлинов и вольно гуляющих обезьян по крайней мере трех видов.
На север, в предгорье Гималаев и на матушку Гангу (так называют Ганг сами индийцы) мы ехали местами в полном тумане, смешанном с дымом от кизяков (это сухие коровьи лепешки, их жгут для того, чтобы согреться) и сахарных заводиков (как раз было время уборки сахарного тростника, его все виды транспорта везли по той же дороге).
Мы побывали в одном из семи священных индийских городов – Хардваре, где стали свидетелями ритуального омовения в Ганге, а также поднялись по канатной дороге на вершину небольшой горы. Другой город, который мы посетили, Ришикеш, является мировым центром йоги, а также знаменит тем, что сюда любила ездить группа «Биттлз».
Еще одна поездка была в форт Нимрана. Это прекрасный пример того, как можно использовать наследие прошлого. Дело в том, что в Индии осталось множество дворцов, прежние владельцы которых, махараджи, не смогли содержать свою собственность, и она разрушалась. Нашлись люди, которые дворцы отреставрировали, сделали одновременно отелями и туристическими объектами. Один из красивейших дворцов находится в Нимране. По внешним галереям можно гулять, внутри расположены номера отеля – от 1,5 до 15 тысяч рупий в сутки.
Еда, покупки и так далееИндийская еда оказалась совершенно замечательной. Просто надо знать, где есть. Конечно, этого не надо делать в придорожных открытых забегаловках. Из того, что довелось попробовать, больше всего понравился кисломолочный напиток ласси (и соленый, и сладкий), острый (умеренно) цыпленок с рисом басмати и овощами, а также сыр типа сулугуни во всех видах.
Вы спросите: а как же страшилки про чудовищную антисанитарию? Да, доводилось, и даже в центре Дели, видеть, как мужчины писают прямо на улице, даже не очень отвернувшись. И грязи, особенно на окраинах и за пределами столицы, тоже хватает. Так что же делать? Мыть руки почаще. Ну и воду, конечно, пить из бутылок, а не абы откуда.
Покупки… Вот тут надо себя постоянно одергивать. Чемодан-то не резиновый, к тому же за перевес придется платить столько, что чудовищная дешевизна превратится в чудовищную дороговизну.
Как вам, например, невесомые, изумительных оттенков шелковые платки и шарфы… по 150 рупий? А чудесные, тончайшей шерсти пашмины – по 350? А отличные дубленки и шубы за сумму, равную ста долларам США?!
Не буду говорить об изделиях из сандалового дерева, золоте, бриллиантах, бериллах, сапфирах, изумрудах и прочем что, конечно же, гораздо дороже, но, по сравнению с московскими ценами, все равно сущие копейки.
ЭпилогВспоминаешь, где побывали, что успели, - и такая берет досада! Ни Золотого Храма в Амритсаре не увидели, ни знаменитых эротических скульптур в Каджурахо, ни дворцов Джайпура и Удайпура, ни многого другого. Не побродили по Рериховским местам, не углубились в настоящие Гималаи, не, не, не…
Знаю людей, кто, раз побывав в Индии, заболел этой страной на всю оставшуюся жизнь. Они едут сюда с минимумом денег, путешествуют бог весть, как и черт знает, на чем. Как поется в арии Индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко», «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, в далекой Индии – чудес!».
Статья с сайта
www.vmdaily.ru
