Kamion › Индия по часовой стрелке.

Границу мы пересекли в 6 утра и где-то часа полтора ушло на формальности и обмен остатков денег.

Наконец-то снова Индия. Не надо ныкать байк и можно спокойно кататься. Решили в первый день доехать до Кушинагара. Это священный годод для всех буддистов. Тут он умер, или, как говорят сами буддисты, ушел в паранирвану и был кремирован. Говорят, что за этот пепел чуть война не началась. Ехать было всего 160 км. Ездим мы неторопливо, и я рассчитывал часа за 4 проехать, но получилось 7. Довольно длинный кусок дороги был практически без асфальта, зато со школьниками, ведосипедистами и тракторами. Но в Кушинагар всё же приехали к часу дня. Поискали гест, оказалось.что самый лучший - первый слева, как въезжаешь в городок, после ворот. Но мы, конечно проверили и другие. Этот новый, с большими комнатами и горячей водой. Поселились и пошли по святым местам. Место кремации, ступа паранирваны и бирманская ступа наполнены удивительной и пугающей энергией. Я был подавлен. Везде много тайцев и тайских монахов. Пытался выяснить, что за праздник сейчас, но они сказали, что тут их всегда много. Однако, позже, один русский буддист сказал, что он постоянно встречает корейцев и бирманцев, а встреча с тайцами означает нашу сильную связь с Тайландом.

Бирманская ступа - прямо мини-Шведагон! Кирилл, продолжай дальше, интересно!!!

Наша дорога из Кушинагара прошла в Бодхгаю. В целом дорога № 28 была хороша? широкая, не загруженная машинами. И из 390 км первые 290 до Патны мы проехали за 5 часов, а последние 100 км съели 6 часов. Дорога там узкая, проходит по населенным пунктам, мимо ж/д станций, прямо по привокзальным площадям и улицам. Асфальта там не мало, но он жутко горбатый.

Сначала мы ехали по Утар-Прадешу, а потом въехали в Бихар. Всё поменялось. Во-первых, национальный хайвей пропал, превратился в просёлок. Люди стали похожи на разбойников из индийских фильмов. В голову полезли мысли про Ангулемалу. Но, километров через пять дорога пришла в норму. Сначала пошел асфальт кусками, а потом и вовсе трасса нормальная началась.

Мы проголодались и остановились у придорожной забегаловки перекусить. Придорожная - значит у нее из капитальных вещей только водяная колонка, сделанная правительством и печка-тындырь из бетона. Всё остальное - бамбук и баннеры. В первой нас кормить отказались. Но те так, что, мол, пошли вон, никакой вам еды, а по-азиатски затупили. Не замечали единственных гостей. Я сначала решил, что и впрямь не замечают, пошел, поздоровался, жестами объяснил, показал на рис и кари. Они покивали головами, но еды не дали. Тут меня зло взяло. Мы ж не можем, чтоб нас вот так игнорировали! Чуть не забыл, где нахожусь. Спасибо Таня напомнила.

Через километр была следующая такая же едальня. Там не то, чтоб были рады, но обслужили. Весьма сытно и по-бихарски остро.

Дальше, сытые мы ехали до самого Хаджипура без проблем. А потом началась пробка, а потом мертвая пробка. Мы съехали на обочину и между велосипедистов и других мотоциклистов пропетляв по пустырю вдоль дороги выехали к монструозному недострою - мосту через железную дорогу и переезду рядом с ним. Подождали минут двадцать и тут открыли переезд, но как только проехали мотоциклисты и одна скорая помощь, неизвестно, как пробившаяся в первые ряды, сразу закрыли. И еще километра три мы ехали мимо хвоста пробки с той стороны переезда. А потом была Патна. И всё хорошее на дороге кончилось. Представьте, что нормальное шоссе сливается в боковую дорожку вдоль железки. Она всего полторы полосы, то есть два рикши разъезжаются нормально, а автобус и рикша уже нет. И еще возле каждого полустанка дорога разбита и еще стоит по 4 лежачих полицейских подряд. И вообще, их много, каждая деревня старается, делает их, как может. Кто-то из кирпича мостит, кто-то столб кладет.... Если налететь с ходу, останешься там со сложенной вилкой. Само собой, что знаков и разметки никакой для этих безобразий нет.

В общем, 6 часов и головная боль на 100 км. Напоследок еще немного поплутали по Гае в ночи.

Все эти страдания нам зачлись, когда мы, приехав в Бодхгаю, стразу нашли отличный отель за 400 рупий. Большие светлые комнаты, новые кровати, новое белье, одеяла, Интернет. В общем, локальный рай для усталого путешественника. Называется MUMTAZ. Находится за стадионом от Махабодхи, рядом с OM internrtional через два дома направо. Хозяин и его сын, милейшие люди. Ощущуение, что совершенно искренне заботятся. Вот, просто, слова "нет" мы ни разу не услышали. Всё, что угодно и с радостью.

Махабодхи храм снова прекрасен, леса сняли. Всех торговцев выгнали. Ни одной торговой точки напротив входа, даже гест с рестораном, который там был с европейским меню отсутствует. Теперь даже листья не продают.

Полно монахов, вечерами разносится горловое пение.

Че прям правда так кайфово? Нам скоро в Бодхгаю ехать!)

Да, Кир, нам тоже скоро ехать)! Расскажи))! Обнимаю со Сваямбу ;)!

Бихарские хайвеи еще не такие плохие по сравнению с тем, что творится в Мадхья-Прадеше. Там хайвей #7 превращается в проселочную дорогу с глубокой колеей, выдолбленной грузовиками. Макс. скорость – 10-15 км в час, если нет пробок.

Да. Отельчик кайфовый.

От Бодхгаи до Калькутты проехали за два дня. Решили не утомлять себяизлишне. По 250 км в день. Ночевали в каком- то придорожном гесте не доезжая Асансоли кмлометров 30. Сторговались за 400. Хотели 500. Этот регион спдошные дымы и туманы. Местный Челябинск. Сталелитейные заводы.Экологически бедствие. Только никто, похоже, не зает о таких

бедствиях.

Утром собались и умчались в город Кали. Город встретил пробками и неадекватными ценами на жилье.

kamion

Чем дальше от туристических регионов, тем более неадекватны цены на жилье. Индийский парадокс.

Первое фото прям как в комп график.

Утро или закат?