Moony › Мото-фото-пробег по Шри-Ланке

Если честно, то еще был страх, что прорвусь-то я прорвусь, пристроившись за каким-нибудь армейским грузовиком или джипом (как это было в Маннаре), и, пока на блок-постах все будут делать три раза ку, доеду до самой Джаффны, но где-то все равно облажаюсь, и есть такая ***ня, как арест транспортного средства (а что бы вы сделали на месте военных, если бы какой-то чудик проехал в самое сердце миллитаризованной зоны?), а транспортное средство не мое. Я понимаю, что это голимые страхи, но если бы со мной был Котя, я бы ничего не боялся :)

бесспорный аргумент))

И если бы это был его мотоцикл - я б вообще курил бамбук -)

Ну-с, вернемся немного назад во времени.

19 апреля 2011 года: День 4 (Анурадхапура - Михинтале, 49 км, всего 495 км)

Михинтале - деревушка в 15 к востоку от Анурадхапуры. На скале стоит очень-очень древняя ступа - самая древняя на Шри-Ланке и одна из древнейших в мире (3 век до н.э.). С этим местом, как всегда, связана куча красивых историй, которые лень пересказывать. Вход 500 рупий, чисто на ремонт безголового Будды. Непорядок, когда у Бога нет головы. Надо обязательно создать фонд восстановления недостающей части божественного тела. Религия - это попытка приделать голову Богу. Но она все равно норовит отвалиться.

Сегодня осваивал вождение в ливень - едешь как будто под водой. И сверкает так, что видны застывшие в этом моменте здесь-и-сейчас сияющие капли дождя. Первый раз в жизни видел молнии расходящиеся по небу снизу вверх. Именно расходящиеся - словно искры гигантского костра. А потом как ***анет - что аж пригибаешься к бензобаку. И ***ячит безбожно аккурат в ступы.

20 апреля 2011 года: День 5 (Анурадхапура - Медаваччия - Талаиманнар - Маннар, 206 км, всего 701 км)

Межгалактический Дирижабль держит путь на север, в тамильские территории, которые еще пару лет назад можно было увидеть разве что в военных сводках. 25 лет тамилы воевали за независимость Северной Шри-Ланки от Южной Шри-Ланки. В итоге победила дружба и Шри-Ланка осталась просто Шри-Ланкой.

Сведения о доступности северных территорий ходят противоречивые. Это даже не сведения, а скорее слухи, потому что сюда редко кто заезжает, тем более на своем транспорте. Заведующий Мотоциклами в Негомбо утверждал, что сюда иностранцев на мотоциклах не пускают. Лоунли Пленет тоже сходится на том, что севернее Медаваччии нужен специальный пропуск от Министерства Войны и Убийства. Я решил попробовать.

Доехав до Медаваччии повернул на северо-запад, в сторону острова Маннар. Дорога сама в очень хорошем состоянии по меркам Северной Шри-Ланки. Через каждые полкилометра блиндажи и посты военных.

Я гнал что есть сил, прорываясь на север. Военные выбегали на дорогу, бросали мне под колеса ежей, стреляли из автоматов вдогонку, пытались догонять меня на своих мотоциклетках, перекрывали дорогу бронетранспортерами, вызывали на подмогу истребители...

Шутю. Никто не пытался меня остановить (ну разве что пару раз поднимали руку в нерешительном жесте) вплоть до деревни Талаиманнар, где я уперся в ворота военной части. Военный, вместо того, чтобы расстрелять меня на месте или хотя бы послать обратно в Анурадхапуру, объяснил, что надо объехать военную часть справа - там будет бич и конец дороги.

Выехал на бич. На биче стоит маяк, вокруг маяка копошится военная часть. На берегу рыбаки выгружают улов. Адамового Моста не видно - он где-то слева и чуток сзади. Развернулся и поехал немного назад, а потом объехал военную часть справа и снова выехал на берег Маннарского Пролива. Снова повстречал пограничников, которые опять не стали меня расстреливать, а сказали, что можно идти только вперед, а вправо на Адамов Мост ходить нельзя и влево тоже нельзя. А я сильно и не стремился идти несколько километров по песку в самое пекло. На Адамовом Мосту я уже был лет пять назад, но с индийской стороны - со стороны метрового города Дханушкоди. Там нет никаких пограничников, да и вообще людей почти что нет.

И вот я вижу уходящую к горизонту прерывистую линию островов, а где-то там, на горизонте виднеется Индия, ненаглядная моя.

Если вам очень уж сильно хочется на Адамов Мост, то езжайте назад до 112 километра трассы - там увидите указатель с надписью Boat Tours To Sand Dunes. Оттуда до берега пара километров по песку. А там можно взять лодку за 30 долларов на пару часов и вблизи порассматривать этот самый Адамов Мост.

При слове "мост" в воображении возникают сверкающие на солнце пролеты, эспланады, тросы и ванты. На самом деле, это просто песчаные островки, вытянутые в линию от Шри-Ланки до Индии. Их очень хорошо видно на спутниковых снимках в Гугль Мэпс. Еще в 15 веке Адамов Мост представлял собой непрерывную песчаную косу, соединяющую остров с большой землей. По ней то и дело сновали орды тамильских завоевателей, которым не давал покоя райский островок. В 15 веке случилось землетрясение, цунами или еще что-то и косу размыло. Теперь по ней пройдет разве что великан размером с Останкинскую телебашню. А тамилы остались на севере Шри-Ланки и со временем стали бороться за полную и окончательную независимость от гнета сингальцев (то есть коренного населения Ланки).

Вернулся в город Маннар - единственный крупный населенный пункт на острове Маннар. Заселился в гостиницу Manjula Inn недалеко от коммуникационной вышки - единственную отмеченную в Гугль Мэпсе. Комната стоит 1200 рупий (11$). В центре на главном перекрестке есть столовка Hotel Pilawoos, где можно покушать овощи (или мясо) с рисом, или пароту (южноиндийский блин) с овощами или что-нибудь еще, что лежит на витрине. За 1,5-2$ можно наестся до отвала. Пусть вас не смущает слово "хотел" в названиях ресторанов. Это наследие английских колонизаторов с их архаичным английским. В старо-английском слово "хотел" прежде всего означало таверну, а уже во вторую очередь - постоялый двор.

Кстати, на Шри-Ланке почему-то никто из местных с первого раза не понимает слова "tea". Как я его ни произношу, никто не розумеет, что мне нужно чаю. Главное, на ихнем местном наречии чай так и будет "ти". Приходится вставать и искать изображение чашки чая на каком-нибудь рекламном постере. Надо будет нарисовать на досуге карточку с чашкой чая. А вот слово "нескафе" понимают с первого раза. Как и "кока-кола".

Под чаем здесь понимается мелкий и дешевый черный порошок (ок. 1 доллара за 100-200 грам). Листового чая я пока не видел. Хорошо, что прихватил пакет настоящего ассамского чая, случайно купленного еще в Варанаси. Я постараюсь найти настоящий листовой цейлонский черный (красный) чай, если он еще есть на этом острове.

Вечером сидел в церкви Святого Себастьяна. По полу ползают молящиеся туземцы, под потолком поют птички и пищат летучие мыши, с алтаря уверенно взирает простреленный в нескольких местах святой - ляпота. Бом Чизус!

21 апреля 2011 года: День 6 (Маннар - Вавуния - Тринкомале, 268 км, всего 969 км)

Главный прикол Маннара - огромный баобаб, 19 метров в окружности, который 500 лет назад посадили арабские торговцы. Не cмог проехать мимо - уж больно я люблю такие существа! Баобаб находится на выезде из города - когда выезжаете с главного перекрестка в сторону Медаваччии, нужно повернуть налево у заправки (недоезжая до моста) и проехать километра полтора.

Следующим пунктом приземления стал один из важнейших индуистских храмов Шри-Ланки - храм Шивы Тиррукитешварам. На трассе в сторону Медаваччии на повороте в Джаффну между 77-м и 76-м километрами стоит указатель. Проехав один раз мимо блокпоста и храма, я повернул назад и тут доблестные шриланкийские военные очнулись от ступора и прервали мой гордый полет (а всему виной моя чрезмерная любовь к Шиве!).

Сгоняли на велике за офицером, который знал пару слов на английском, и тот популярно объяснил мне, что в Джаффну мне не прорваться без специального пропуска. В качестве доказательства мне была продемонстрирована копия ООНовского пропуска, в котором серым по белому было написано, что в город Джаффна допускается весь транспорт ООН, а если на боку вашего дирижабля не красуются синим по белому буквы UN, то в Джаффну и другие города крайнего Севера Шри-Ланки на своем транспорте возможно проехать только с величайшего позволения Министерства Обороны. В списке запретных городов значился и Маннар. Но я не стал задавать вопросы, почему в Маннар можно, а в Джаффну нельзя, чтобы лишний раз не провоцировать бдительность достославных шриланскийских вояк, а просто ретировался в сторону еще одного запретного города под названием Вавуния.

Кроме Шивы я люблю и других богов, поэтому заехал еще и в знаменитую на Шри-Ланке церковь селения Мадху (Madhu Church) с чудотворной Девой Марией. Она находится в 10 км от трассы (следите за указателями). Был снова остановлен на блок-посте на повороте, но там просто переписали мои паспортные данные и отпустили.

В Вавунии пообедал в ресторане, который в ЛП обозначен как Nelly Star (?), отдохнул и поехал в Тринкомале. На подъездах в Вавунию и на выездах из нее никто меня не останавливал. Но в Джаффну я все-таки решил не ехать. Прежде всего не хотелось пропилить 150 км в одну сторону, чтобы быть развернутым на каком-нибудь особо дотошном блок-посте и ехать обратно 150 км по ацкой жаре. Все-таки Джаффна - самое сердце миллитаризованной зоны, а могут ведь и дирижабль конфисковать, если сильно залупаться и кататься по этой самой зоне без бумажки. Короче, двинул я в Тринко.

Позже вспомнил, что у меня есть водительские права, выданные в отделении ООН на Каосан Роуд в Бангкоке, которые, возможно, прокатили бы, но было уже поздно возвращаться.

Дорога в Тринко, как и многие дороги на севере Шри-Ланки, представляет собой ацкую смесь чередующихся через каждые 10-15 километров отрезков великолепного шоссе и жуткой проселочной дороги. Благо, траффика почти никакого, кроме авторикш (как я понял, это основной публичный транспорт на Шри-Ланке) и редких грузовиков-автобусов. Дорога проходит через холмы и джунгли - немногие из сохранившихся на Острове. Останавливаюсь, чтобы послушать их утробные звуки и отдохнуть в теньке какого-нибудь невероятно красивого дерева.

Из последних сил промчался мимо Тринко в сторону пляжа Нилавели в 15 км к северу и заселился в гостиницу Sea View - 23$ за простенькую без кондиционера, но зато аж с четырьмя розетками :). Есть еда в ресторане в среднем за 4-6$ за блюдо (если вы вегетарианец, берите Rice & Vegetables за 400 рупий, не пожалеете). Есть на районе гостиницы и подешевле, но не сильно. А рыскать лишний час ради экономии 5 долларов я не стал.

Во многих отчетах встречал, что на Шри-Ланке проблема с едой, все однообразное, дорогое и пр, особенно если вы вегетарианец. Конечно, здесь нет такого огромного разнообразия переваренных овощей в маслянисто-острой гуще, как в Индии, но если вы заказываете Rice & Vegetables, то почти всегда можно за относительно небольшие деньги (2-4 доллара) получить несколько полновесных тарелок с овощами + рис + паппад (хрустящая жареная лепешка). К примеру, в Sea View за 400 шриланкийских рупий я получил 3 овощных блюда, дал, салат, паппад и огромную тарелку риса. Очень недорого даже по индийским меркам и хватает, чтобы плотно пообедать. На в Гоа я бы точно так плотно и вкусно не поел в гостинице на берегу за 160 индийских рупий. Да так, чтобы еще и повар приходил и интересовался, как мне понравилось. В моей гостинице в Негомбо чуть меньшая порция риса с овощами стоит 330 рупий.

Вообще, если в ваши планы не входит трата денег на кулинарные изыски или, наоборот, жесткая экономия, то в гостиницах готовят неплохо и довольно дешево. В отдельно стоящих туристических ресторанах, как правило, дороже и не вкуснее. В местных столовках получается раза в полтора-два дешевле, но не так вкусно и порции обычно меньше, но атмосферней и интересней. Никогда не знаешь наперед, поняли ли тебя и что тебе принесут :) И персоналии заходят очень колоритные.

И не забываем, что на Шри-Ланке самые вкусные в мире ананасы. Кокосы здесь желтые, без мякоти и тоже вкусные (ок. 30-50 рупий за штуку).

С берега Нилавели видно джунглистый Голубиный Остров (Pigeons Island), куда предлагают подбросить на лодке. Там есть снорклинг (15$ за лодку до острова + 5$ аренда трубки с маской на весь день).

Пляж Нилавели уж очень красочно расписан в "Лоунли Плэнете", но я не увидел чего-то сверхъестественно красивого - довольно узкая полоска песка (не видели они пляжа в моем Самомлюбимомместеназемле), обнесенная колючей проволокой бесконечных военных частей. Если вам нравится отдыхать в окружении блиндажей и под прицелами калашниковых - то это самое место для вас :) Цены на жилье, как вы уже поняли, тоже не потрясают.

Еще ЛП за 2008 год описывает Нилавели как невероятно безлюдное, нетуристичное и вообще практически заброшенное место. Но сейчас это не так. Западных туристов и работников всяких шпийонских организаций мало, но они видны. Довольно много местных отдыхающих. Гостиница наполовину полна. Не сказать, что тут многолюдно и пляж действительно почти пуст, кроме центральной части. Все же человеконенавистникам, желающим отдохнуть от представителей двуногой расы здесь точно делать нечего.

Но небо, небо тут такое красивое. И облака, и ракушки, и кусочки корралов на пляже. Индийский океан лазурнее лазури. И дождя вечернего нет.

22 апреля 2012 года: День 7 (Тринкомале, 43 км, всего 1012 км)

Покатался по городу Тринкомале. Он уже не выглядит пустынным и заброшенным, как это описывалось в ЛП - вполне такой живенький городочек. На мысе, выдающемся в море, стоит Форт Фредерик, построенный португальцами в 17 веке. В дальнем его конце находится храм Шивы Конешварам с очень древним лингамом, который выбросили в океан португальцы, а потом, уже в наше время, нашли западные водолазы. По версии, которая записана на стене храма, лингам нашли рабочие местного водопровода в одном из колодцев, куда он был спрятан своими почитателями во время наступления португальцев.

Тринкомале расположен на берегу большой естественной бухты. Вечером, по пути назад, видел, как из нее выходил огромный океанский лайнер, похожий на Queen Mary II. Еще видел прямо в городской черте семейство пятнистых оленей.

Лежу вечером и смотрю на свой маленький 15-литровый рюкзачок, в который помещается все, что мне нужно в этой жизни (помимо кошелька с деньгами-документами, телефоном и айподом, а также одежды-обуви, которая на мне и фотоаппарата, который отдельно): компьютер, пара рубашек, носки-трусы, саронг-полотенце, аптечка-косметичка, сумочка с разными зарядками-батарейками-переходничками, ножом, фонариком и прочими мелкими вещицами. И думаю, что такого чрезвычайно нужного и важного у меня осталось в 45-литровом рюкзаке в Негомбо, без чего я не могу обойтись? И не могу сразу вспомнить.

24 апреля 2011 года: День 9 (Тринкомале - Пассикуда - Полоннарува, 240 км, всего 1312 км)

Во время цунами 2004 года в гостинице "Си Вью" погибло 8 человек. Сейчас уже почти ничего не напоминает от том декабрьском дне. Только кое-где можно встретить разрушенный дом, но не понятно, сам он разрушился или его разрушила Волна.

По дороге в Полоннаруву заехал на Пассикуда Бич, разрекламированный в каком-то буклетике. Пляж не очень большой с кучей местных отдыхающих. По какой-то непонятной причине он славится далеко за пределами - позже мне про него говорил какой-то шриланкиец уже здесь, в Полонаруве. Ехать туда имеет смысл только в том случае, если вас застала в этом районе (примерно посередине между Тринкомале и Аругам Бей) ночь и негде остановиться, так как там довольно много недорогих гестхаусов.

В Поллонаруве остановился в первом попавшемся гестхаусе Thisara недалеко от засвеченного в Лоунли Пленете Манел Гестхауса за 900 рупий (8$) без торга со всеми удобствами на расстоянии от дороги, на краю какого-то поля (тихо). Пока что мое самое дешевое жилье на Шри-Ланке.

У меня в комнате прыгают кузнечики. Они запрыгивают мне на спину и сильно отталкиваются, чтобы лететь дальше - так что чувствуется отдача. Поначалу я пугался, а потом привык и даже полюбил это дело.

25 апреля 2011 года: День 10 (Полоннарува - Сигирия, 85 км, всего 1397 км)

Все достопримечательности Полоннарувы можно посмотреть за 4 часа, имея какой-нибудь транспорт вроде велосипеда или мотоцикла - на территории древнего города можно ездить на своем транспорте. Тут уже есть чего посмотреть, в отличие от Анурадхапуры (в которой, в принципе, нет ничего визуально-потрясающего, за исключением нескольких гигантских ступ). Тут уже пришлось купить билет за 50 баксов, который покрывает большую часть достопримечательностей Анурадхапуры, Полонарувы, Сигирии, Дамбулы, Канди и годен 2 недели.

Народу в древнем городе не очень много - можно найти ковайные уголки с древними храмами, буддами и ступами, где вы будете один на один с вечностью.

Приехал в Сигирию - дорога идет мимо заповедника Миннерия, куда можно проехать на своем транспорте, но не на мотоцикле, ибо дикие слоны, опасно понимаешь.

В Сигирии заселился в имеющийся в ЛП гестхаус Flower Inn. Крайне приятное место и хозяева. Комната стоит 1000 рупий (9$) на одного, хотя в комнате четыре кровати.

Отдыхаю.

Хорошие пошли отчеты, позитивные. Места все незнакомые, но как будто сам побывал. Только временами встречающийся мат режет слух.

"А если дети увидят!" (с)