Moony › В долины Банджар, Киннор и Сангла на мотоцикле

День 1: Вашишт - Джалори Пасс (115 км)

Выехал из Васишта и катился до самого Аута. Аут - это конец долины Куллу. Дальше - тоннель, после которого надо развернуться и переехать через плотину, чтобы попасть в Банджар.

В Банджаре перекусил около автостанции (хозяин дхабы все время приговаривал I like your thinking)и поехал дальше через уютную долину Банджар. Погода постепенно стала портиться. Последние 10 км до перевала ехал в тумане по грязи и камням. Первое серьезное испытание.

На перевале Джалори (3135 м) полил сильный дождь, и я решил остановиться. Тут есть несколько столовок и при них несколько простых комнат без электричества и прочих излишеств. Комната стоила 300 рупий.

Перевал все время в тумане. Люди приезжают, греются у печки, пьют чай с молоком, о чем-то беседуют и уезжают. Время тянется очень медленно. Дотянуть до 9 и лечь спать.

Дождь стих, туман стал мягким и обволакивающим, в нем ходят и мычат коровы. В храме Шивы идет служба. Стреляют дрова в тандуре. Вот и все звуки. Вот и все развлечения. Биди что-ли выкурить?

В восемь вечера мертвая тишина.

День 2: Джалори Пасс - Кальпа (190 км, всего 305 км)

Выдвинулся в 7 утра. Километров 5 после перевала дорога стала нормальной и так продолжалось на протяжении всего пути до Рампура и еще километров 40 после.

Залил немного бензина в деревне Ани в автомастерской, а потом уже дозаправился около Рампура. Пока проблем с бензином не было. Каждые километров 50 есть либо заправка, либо частники. Но у меня со мной на всякий случай канистра литров на 5.

Прикупил литр машиного масла. От постоянной работы на 1-2 передаче, двигатель перегревается и масло начинает подтекать.

Шоссе 22 на протяжении примерно 100 км - просто сказка. Двухполосное, без трафика, с фантастическими видами. В долине Киннор вся эта красота постепенно превращается в однополосную пыльную проселочную дорогу. Местами дорогу правят экскаваторы. Много обвалов после сезона дождей. Зато появляются снежные пики - массив Киннор Кайлас.

В Кальпе (2800 м) заселился в "Голубой Лотос" (500 рупий). Шумновато, но виды нечеловеческие.

День 3: Кальпа - Читкул (60 км, всего 365 км)

Мой план проникнуть в Спити накрылся медными гениталиями.

Встав с утра пораньше, я долил масла в движок (за два дня вылилось пол-литра, пока я штурмовал перевалы). Потом поехал в Риконг Пео в офис, где делают пермиты. Турист Офис работает с 10 до 17 кроме воскресенья. Находится чуть ниже главного перекрестка и базара в шопринг-центре. В Гугл Марсе смотрите место под названием DC Office. Это рядом (чуть ниже).

В офисе меня обрадовали, что пермит выдается только группам от двух человек. Ну, не беда, подожду. Через 15 минут нарисовался индусмен на Энфилде с багажом - явно в Спити едет. Тут выясняется, что дорога в Спити закрыта всерьез и надолго. Иногда там можно пройти пешком (если не убьет камнем), но на транспорте не проехать. И точка. Это уже второй раз со мной такой облом на этой дороге.

Ну что ж, Химачал полон прекрасных долин и дорог. Прехал в долину Сангла. Дорога в Санглу - одна из гималайских дорог смерти. С 500-метровыми обрывами, от которых тебя отделяет только добрая воля водителей джипов и автобусов. Нужно сигналить на каждом повороте и надеяться на лучшее в этой жизни и в следующей. Дорога, естественно, однополосная, местами без покрытия.

Перекусил в местечке Сангла козлиными момо на автостанции и двинул в самый конец долины - в Читкул (3450 м). Поселился в синеньком "Тхакур Гестхаус" за 300 рупий с горячей водой.

Читкул - симпатичная деревушка с несколькими гостиницами, покосившимися деревянными избушками и прекрасными видами на снежные пики, которые нифига не видно из-за облаков.

Только заселился, как начался ужасный ливень с громом и молниями. Хозяин сказал, что давно не было такого дождливого сезона.

Туристов нет вообще. Такое впечатление, что застал тут всех врасплох. Час искал, где поесть. В каком-то доме разделывали козу. Договорился с хозяйкой на долю в пиршестве. Еще через полчаса трескал жаркое с чапати. Несколько кусков мяса даже удалось благополучно разжевать.

Тут уже начинается горняшка: отдышка, тяжесть в животе, бессонница, сердцебиение. Днем, после пробега, я выспался, так что ночью можно и помедитировать.

Уже поздно вечером небо прояснилось, зажглись огромные горные звезды, горы мягко засияли в лунном свете.

На автостоянке встретил израильтян. Оказалось, тут их 5 человек. В удаленных гималайских деревушках обязательно найдется парочка израильтян, держащих вахту.

Маму порадуй ))

Спити надежно себя охраняет). Фиг прорвешься...

День 4: Читкул - Джалори Пасс (200 км, всего 565 км)

Сегодня в полной мере ощутил себя пилотом дирижабля. Сначала спустился с трех с половиной тысяч метров до шестиста, а потом поднялся до трех тысяч ста.

Дорога местами - просто песня. Можно лететь 70-80 км в час, закладывая виражи. Красный конь поет и урчит между ног, слонобусы вежливо уступают дорогу разогнавшейся белой обезьяне, водители джипов улыбаются и качают головами.

Остановился в той же дхабе на перевале Джалори ("Форт Вью"), что и в первый день. Мой любимый отель в Индии. Никаких удобств, никакого электричества, никакой сотовой связи. Только койка, печка, тихий и улыбчивый хозяин Дола, биди, чай, масала-омлет. И Тишина. Иногда только мыши пищат или чайник шипит (чай всегда наготове на случай поздних визитеров).

В половине восьмого вечера пуджа, потом проходит стадо коров, опускается туман, и снова тихо-тихо.

Проедет автобус или джип, зайдут путники на чаек, и снова Тишина. И дождь.

Когда-нибудь я напишу книгу или рассказ про жизнь на высокогорном перевале. Она будет о тишине и холоде, дождях и туманах. Триста страниц тишины и туманов.

День 5: Джалори Пасс - Чаини - Васишт (130 км, 5 км пешком, всего 700 км)

По пути домой заехал в деревню Чаини. Оставил мотоцикл на стоянке и поднимался пешком полчаса мимо деревни Бихар. Бихар - это несколько домиков вокруг мощеной площади. Когда я вышел на площадь, то увидел всех жителей - они сидели на земле и кушали, как одна семья.

В Чаини посреди деревни стоит башня высотой ок. 20 метров - из камня и дерева. Эдакий первобытный небоскреб. Вниз от деревни идет дорожка к храму Шринги Риши. В гималайских долинах поклоняются йогинам, которые здесь когда-то жили. В Банджаре жил Шринга Риши, в Куллу - Васиштха Муни, в Парвати - Джамадагни Риши. Вид с балкона храма всегда меня завораживает. Что-то есть в этих подернутых дымкой холмах с завиточками облаков над ними.

В городке Банджар зашел в дхабу перекусить. Взял турецкий горошек (чана-масала), йогурт, блин с капустой (алу-паратха). Потом еще попросил добавку чаны и йогурта. За все заплатил 20 рупий (10 рублей).

Так слоули-слоули докатил до нашего дома в Васиште оставшиеся 100 км. Ом.

Очень красиво! Немного мрачно, потому что черно-белые, но передает настроение сезона дождей :(

А алу-паратха все ж таки не блин с капустой, а блин с картошкой, да и то скорее лепешка, а не блин!

Гоби-паратха, сорри.