Гостевой блог › accha Himachal

что-то у меня не пишется, не вдохновляется, потому пишу рвано-драно.

Сбылась очередная мечта идиота – Химачал Прадеш, всё сложилось и вуаля.

Дели встретил нереальной жарой и влажностью, когда вся одежда насквозь промокает за считанные секунды. Аэропорт – Харе Рама – 350 рупий. Номер в Харе Рама (без кондиционера 500 рупий дабл, а зачем нам кондиционер?) – классика жанра без окон, душная клетушка. Мейн Базар уже такой родной и такой понятный. Уже нет всех этих востроженных охов-вздохов, будто вернулась туда, откуда оторовали, всё те же кафешечки знакомые и даже официанты до боли знакомы. На Мэйне меньше половины лавок работало, многие были закрыты. Даже проблемой было купить штаны, в виду отсутствия выбора.

В Харе Раме купили билеты до Манали за 720 рупий. Людей поделили на 2 части: Дхарамсала и Манали. Поразила девушка: сидит улыбается и говорит: «Нет, я не еду сегодня в Дхарамсалу, потому что потеряла паспорт» и такая спокойная и радостная, буддистское спокойстиве на лице, впрочем, может перекурила, но хочется верить, будто и вправду она почти просветлённая и такие мелочи в виде потери паспорта не могут её тронуть.

От адской жары спасаемся в кафешках, обилие иранцев, турков и конечно израильтян.

Автобус ушёл на час позже и к моему удивлению приехал в Манали на час раньше. На третьи бессонные сутки поразило следующее: перед рассветом была стоянка, все пошли в туалет, вокруг туман и ничего не видно, выхожу из туалета и будто вижу сон – сквозь туман медленно проступают горы, огромные гигантские прекрасные горы со всех сторон, будто находишься внутри шкатулки. Фото, к сожалению, не передают и сотой доли увиденного. Встречаем какую-то компанию из Питера, они тоже 3-и сутки не спят и , протирая красные глаза, пытаются фотографировать этот сюрреализм. Вот значит они какие, Гималаи!

Сонным мозгом решаем ехать в Вашишт (этому решению несказанно радовались после), Вашишт тихий спокойный и сразу становится милым сердцу. Селимся в Дхарма гестаус, дабл с видом на горы чистый и просторный 250 рупий (влом было даже торговаться, сразу согласились).

На следующий день решаем покорить waterfall. Наши знакомые говрят – это опасно, но очень уж хочется пролезть через пещеру под водопадом. Don't think just do it решаю я и мы медленно, но верно карабкаемся вверх, каждые 5 минут отдых и снова вверх (я по горам ходить не привыкшая, к тому в первый в жизни увидела горы, нелёгкая это работа ползти вверх по узким скользким тропочкам с острыми камнями, главное не думать о том, как спускаться вниз). На пути встречались несколько человек индийцев и всё – европейцы все внизу тусят, там где какой ограждение в виде палки. Если бы не наши друзья, мы бы не заползли, потому что не знали бы где и как обойти.

И вот мы почти у истока водопада- красота непередаваемая. Пещера под водопадом – святое место, нужно снять ремни (не поняла зачем) и обувь. Наш великий горный ходок Йоги, который в шлёпках бегает по горам с нереальной скоростью, причём удрившийся спуститься, принести из дома горячих лепёшек и снова нас догнать, решает вести нас через пещеру. Грязи там по колено ничуть не преувеличивая, всё сырое и скользкое, каменюки острые, идти надо очень внимательно и осторожно. Но оно того стоит, сердце замирает от того, как же здорово и чувствуешь себя песчинкой на фоне всего этого величия. Внутри пещери небольшой алтарь богини (не запомнила имя, к сожалению), нужно загадать желание, и если сердце чистое и желание чистое – неприменно сбудется. Я загадала, конечно же.

Далее отправляемся в Наггар на грузовике с нашими друзьями. Мне Наггар не понравился по нескольким причинам: 1. гесты не ярковыражены, то есть табличек почти нет, надо везде ходить ногами, если видишь, что здание очень на гест похоже, 2. цены в лоу сизон 1300 рупий ха-ха (но мы отыскали в гесте без вывески шикарный просто номер за 300 рупий с балконом на горы, чистый, с чистыми простынями и просторный) 3. с дхабами напряжёнка, нашли 2, 1 просто жестькошмар где chowmen готовят из бич-пакета, другая вечно закрытая, один раз чай пили, в общем ели мы в гесте, благо кроме нас было только двое постояельцев, хозяйка готовила сама, вкусно. но я лично не любитель есть в гестах, я люблю в дхабах с локал пипл, ближе к народу) да ив гестах не колоритно, и дороже. (кстати, нам настоятельно было рекомендовано блюдо сиду - я не рекомендую никому, поскольку это что-то а-ля момо, только ощущение сырого теста, хотя тесто пропечёное и очень странной пластилиновой начинкой).4. толпы русских полубыдловатого вида.

Музей Рериха местные называют русским музеем, место интересное, видно как они там всё берегут - приятно становится, очень светлое место, особенно оглушает тишиной место самадхи Николая Рериха.

Кришна Темпл - не хинду не пускают, мы пришли после 6 вечера, но нам открыли харм, стоя на пороге заглянули, посмотрели, настоятельно просили взять прасад - взяли, тилак на лоб поставили. вообще у меня в эту поездку постоянно были полные карманы прасады, почему то в предыдущие мои поездки и посещения храмов прасад мне не давали, даже тилак не предлагали нигде нарисовать, может быть я стала походить на хинду??)

Наггарский замок не произвёл впечатления, как-то не веет от него древностью, зато из него открывается потрясающий вид.

В гесте официант приглашет нас в гости к себе в деревню недалеко от Ревалсара, вай нот, думаем мы, но сперва нас ждёт Маникаран.

из Наггара добираемся через Бхунтар, оттуда в Маникаран, автобусы очень часто, запариваться по этому поводу не стоит. по совету форумчанина Elf селимся в гест у речки, средней паршивости рум 150 рупий, горячая вода по требованию. Маникаран произвёл на меня очень сильное впечатление, несмотря на то, что там всё время шли дожди. Маникаран окружён со всем сторон горами, ощущение, что ты в коробке, причём нет явных никаких тропинок, чтобы можно было подняться в горы, но я слабо искала, тк шли дожди и по всякой грязи неохота было лишний раз далеко ходить. Горы в долине Парвати отличаются от гор в долине Куллу- менее лесистые и зелёные. в Маникаране очень много мужчин и очень мало женщин, гуляя по улицам, практически ни одной женщины не видели, зато почувствовали себя супер стар, очереди из желающих сфотографироваться были длинными.

Местные говорят, что гурудвара ненастоящая, бизнесс-проект, я со своим литл инглиш не поняла почему, вход в неё фри, народищу тьма...не знаю...а вообще в Маникаране поразило обилие горячих источников, кругом бани, в гурудваре бегаешь бегом, поскольку очень горячий пол от источников, там даже рис в мешочках варят в этой воде. да и в других темплах пол очень горячий и везде пар пар пар, а от бурно шумящий реки прохлада - очень приятный контраст.

psevdogirl

Какие знакомые места :) Вижу ты немного ожила и пишешь!! Интересно тебя читать.

Ай, хорошо!

Ремни - потому что кожа (грязное).

не, не пишется, я будто выжимаю из себя

из Маникарана на денёк едем в Касоль, ехать минут 20, вроде 15 рупий билет. в Касоле первое что слышу - это русскоматерная тиррада, выданная женщиной в адрес собаки. Туристов больше, чем местного населения. Виды потрясающие. Назад в Маникаран идём пешком.

Далее - Ревалсар, через Бхунатр до Манди (часа 3), затем час до Ревалсара в битком набитом локал басе. в Ревалсаре уже горааааааааааааздо жарче. Читала на форуме, что там буддистские обезьяны, боюсь представить тогда диких обезьян, если эти как бешеные вырывают печеньки из рук, кидаются и ведут себя неприлично, я честно говоря стала боятся обезьян после Ревалсара. и ещё они украли с балкона мои любимые штаны, не какие-нибудь там штанищи, а из кучи сушившихся вещей выбрали самые любимые штаны, видимо, наши вкусы совпадают)

Рыбы в озере...интересно они в правду такие голодные из-за перенаселения или как и все мы обажают вкусняшки?

Пещера Падмасахавы...чтобы на автобусе доехать надо говорить Гхупа, нам даже монахи сказали, что для индиан пипл надо говорить Гхупа - иначе не поймут, но у кого только мы не спрашивали дороги, все по разному называли это место. Из-за сильных дождей вся пещера наполнена вёдрами с капающей в них водой, в пещере сидит чувак и медитирует, постоянно кто-то за тобой таскается и просит денег денег денег.

- пэйса нахи (денег нет)

- тора-тора (чуть-чуть)

так если нахи, то откуда тора-тора будет говорю я по-русски. сваливают дружно.

По дороге в Падмасахава кейв натыкаемся на статую какого-то бога. "Как имя этого бога?" "Одуван". Хануман, может? Нет, Одуван. Может, конечно и Хануман, но не обезяьнка и голов много.Может быть, кто-то знает?

вечером совершенно очаровательный бутанский мальчик сообщает, что утром будет в Ревалсаре праздник, День рождения монаха. собираемся на праздник.

Здесь написано, что "одуван" означает "ведический ученый, учитель, браман" http://www.shastras.org/Saints-Sages.html

В этот раз меня накрыло после того, как увидела лагерь бангладешских беженцев в Манди. Накрыло от того, сколько в этом мире горе и страдания, несправедливости. Или вот взять хозяина крошечной дхабы в Ревалсаре. Он встаёт ни свет ни заря, прётся 10 км до Ревалсара, там готовит на день много момо, много тхкупы и другой еды, затем вертится на своём 10-ти метровом пространстве как белка в колесе, облуживая один посетителей, беспрестанно готовя, моя и убирая. Завершает свой день часов в 11 вечера, так и не присев. Работает без выходных. и почему при этом он такой добрый, приветливый, всегда улыбается и объясняет тупым белым обезьянам где дешевле аптека, как лучше добраться до богом забытой деревеньки и пр. и пр. и таким спокойствием и добротой от него веет. почему он не обозлился на мир от постоянной усталости? почему я не такая, почему я устаю всегда, от этой усталости мне ничего не мило и я не улыбаюсь и не буду никому ничего объяснять, когда я устала. почему этот человек не ненавидит свои бесконечные момо с капустой, бесконечную вереницу посетителей, свою кухню? почему я не могу быть как он?

А тем временем мы направляемся к нашему наггарскому знакомому в деревню-не помню-названия в 40 км от Ревалсара, недалеко от местечка Набахи Дэви. Наш знакомый ашок знакомит с семьёй - древняя бабушка, мама, сестра и брат. никто не говорит по английски. Семья Ашока считается бедной (нам в Наггаре сказали так): дом 2-х этажный, у каждого члена семьи по комнате, огромный приусадебный участок и буйволиха. Бабушка услышав мои пару-тройку фраз на хинди, решила, что я её понимаю и стала что-то спрашивать, я ей по-русски отвечала, по-моему мы поняли друг друга). естественно вся деревня выходит и пялится на нас, всё мужское население жаждет фото. Ашок показывает как из дерева можно пускать мыльные пузыри - радуюсь как девочка, очень забавно: отровать лист с черенком, надорвать черенок и пыскать пузырики. они огромные получаются. потом едим манго с деревьев в саду и домашний вкусный обед. Семья Ашока радуется, что я умею есть руками и люблю карри.

на обратном пути ночью у нас ломается машина, полнолуние. я делаю вывод, что в Индии в полнолуние я попадаю всегда в жуткие ситуации. помолившись всем индийским богам и несколько раз услышав, что мы имеем вери биг проблем, пытаемся ехать. нам сообщают, что если нас в машине увидит местная шпана, они поедут на байках за нами, догонят, тк мы еле едем и в лучшем случае будут нас фотографировать, а в худшем...ну мне дважды повторять не надо, может это был и прикол, но я честно пригибалась, когда мне ujdjhbkb/

в общем, кое-как доехали, в обрыв не улетели, все живы-здоровы остались.

а что касается Ревалсара - всё-таки буддистские места - это не моя тема, не моя атмосфера, на 3й день я начала ныть, что я хочу Индии, видеть момо не могу больше и в 4 утра гундения монахов тоже слышать не могу. мне нужно море спайсис, запахи Индии и индиан пипл кругом, от спокойствия, которым веет от монахов, мне хочется застрелиться и наоборот на душе бесенята начинают свои игры.

решаем выдвинуться в Манди и изучить его.