Pallavi › Моя первая поездка в Дели, в 1995 году.

Середина жаркого лета неспокойного 1995 года, в Нагорном Карабахе очередной военный конфликт, в Чечне разгар гражданской войны.

А мы с мамой прилетели в Дели, перелет был рейсом компании KLM, старый международный терминал, тесный и душный, народу в очереди на паспортный контроль столько, что кажется стоять придется весь день день, но нет, уже через 20 минут проходим контроль, забираем багаж и вот она Индия!

Встречает нас на выходе из аэровокзала горячим воздухом с запахом горячего асфальта, канализации и дыма со специями. Это особый, специфический аромат, который есть только в Индии, это запах страны.

Вереница машин такси вдоль терминала, черные "Амбасадоры" и "Сузуки", наглые таксисты, готовые вырвать чемоданы из рук, каждый кричит свою цену, шум и галдежь, если удается отвязаться от одного, тут же набегает новая толпа бомбил.

В город поедем на автобусе, это недорого, такси это не для нас. А вот и стоянка городских автобусов, от аэропорта до железнодорожной станции Нью Дели всего 15 рупий. Старый дребезжащий автобус долго ползет ползет по пыльным узким дорогам Дели, очень жарко, градусов 40 по Цельсию и никак не меньше, очень пыльно, на улице шум и непрерывный гул от клаксонов автомобилей, народу в автобусе к счастью не так много и мы можем сидеть. Я устала, очень хочу спать, и сильно хочется пить, мама говорит что осталось немного ехать.

И действительно, уже через десять минут автобус остановился напротив железнодорожного вокзала, мы вышли и взяв сумки и чемоданы, вместе с толпой народа направились на противоположную сторону-улицу Мэйн Базар, узенькая дорога, со старинными двух и трех этажными домами, на первых этажах которых располагаются всякие лавочки и магазины.

Здесь же сидят прямо вдоль дороги чистильщики обуви, портные, точильщики ножей и ножниц. Просто нищие и инвалиды всех мастей, которые тянут к тебе руки, просят подать милостыню. Пройдя по основной улицы, сворачиваем вглубь дворов, тут намного тише чище и даже прохладнее, так как дома стоят впритык друг к другу и создают тень, отчего эта улочка шириной всего полтора метра, постоянно погружена в полумрак, выходим к небольшой развилки, здесь стоят жилые дома, этот перекресток называется Дальманди чоук.

Не похоже чтобы нас тут ждали с распростертыми объятиями или хотя бы готовились к нашему приезду, тетя встретила нас равнодушно, или мне так показалось.

Не знаю о чем они там с мамой беседовали, но я сразу легла спать, в выделенной нам комнате на крыше жилого дома. В комнате имелся десерт-кулер и это давало относительную прохладу. А я очень устала после 48-часового путешествия, когда невозможно нормально поспать, когда три перелета на самолете через пять стран.

Проснулась ближе к вечеру, ни тети ни мамы дома не было, только орава грязных соседских детей играют на улице, а точнее лепят какие-то там фигуры из коровьего навоза. Спустившись по узкой крутой лестнице, я оказалась в маленьком дворике, где на деревянных кушетках дремали старики, и тут же возле крана с водой две молодые индианки полоскали белье, какой-то старик с огромной рыжей бородой и в белой тюбетейке предавался вечернему намазу на коврике под парапетом здания.

Решаю изучить район получше и направляюсь по той улочке по которой мы сюда пришли, надо сказать, у меня хорошая зрительная память, другие здесь в момент заблудились бы в этих переулках и без посторонней помощи не вышли бы.

Да я была уверена в себя в то время. И все же я заблудилась! Пройдя по улочке, улицы здесь называются "гали", т.е. гали намбер 1, гали намбер 2 и.т.д. А перекресток нескольких "гали" называется "чоук". А центральная улица всегда называется дорогой-роад. В данном случае эта улица называлась "гали намбер 7", на ней я нашла несколько гостиниц международного уровня, магазин бытовой техники, кабинет зубного врача, контору адвоката и нотариуса, а так же несколько небольших кафе, куда их владельцы так и норовят затащить тебя чуть ли не за руку. Вышла на Мэйн Базар роад, назвать улицу центральной можно лишь с натяжкой, очень узкая дорога, едва две машины разъедутся, очень грязно, собачий и коровий навоз, большое количество гниющей еды и объедков, овощных очистков, невероятное количество одноразовой пластиковой посуды-стаканчики, тарелки, и горы полиэтиленовых мешков и упаковок, слой мусора такой, что идешь и не чувствуешь асфальта под ногами или здесь не асфальт, а мостовая?

Да точно, дорога вымощена булыжниками, кое-где это можно разглядеть. На всем протяжении дороги идет торговля, один сплошной рынок или базар, продают все что хочешь, одежда, электроника, посуда, косметика, игрушки. Теперь понимаю почему все из постсоветских стран едут сюда закупаться товаром, а потом продают на местных рынках.

Как в 1991 году распался СССР, так у нас и начался этот бум с узаконенной спекуляцией, а берут спекулянты товар оказывается здесь в Индии, потому что все дешево! Обувь стоит в пределах 20-50 рупий за пару. Трикотаж еще дешевле, не дороже 15 рупий за предмет. А косметика какая дешевая. Если здесь закупаться большими партиями и возить специально заказанным чартером домой, то реально можно разбогатеть на таком бизнесе.

Дошла до перекрестка Туути чоук, и решила углубиться внутрь Пахарганджа, свернув несколько раз внутрь дворов, поняла что не знаю как выйти на центральную дорогу, куда бы я не шла, попадала все на более короткие и узкие гали, и уже углубилась настолько, что перестали попадаться магазины и гостиницы, а только жилые дома, и бесконечные свалки и кучи мусора между ними. Как же выйти обратно?

Но, как известно район Пахаргандж делит пополам центральная дорога, начинающаяся сразу у моста, напротив вокзала и что бы выйти из этих трущоб мне надо идти к этой дороге. А выйдя на дорогу, уже легко найду железнодорожную станцию и улицу Main bazar. Но как узнать куда идти? В этот момент я очень пожалела, что со мной не было компаса, он бы здорово помог. Придется спрашивать людей.

Пока думала над этими вопросами, вышла на достаточно широкую гали, попробую дойти до конца, может выйду. Улица очень старая, покрыта брусчаткой. Но местами уже заасфальтирована. Либо просто залита раствором. По обе стороны множество кирпичных двухэтажных домов, школа, какие-то мастерские. И даже есть несколько дуканов* (на хинди: магазин). Кончилась улица внезапно, опять большой двор с жилыми домами, помойкой, и небольшим индуистким мандиром*(на хинди: храм). Возле мандира идет вечерняя пуджа* (на хинди: служба). Из всех домов выделяется один очень яркий двухэтажный домик, выкрашенный в ядовито-зеленый цвет. Этакая яркая коробочка, возле дверей припаркованы две легковые машины Suzuki и мотоцикл. Судя по всему, здесь живут достаточно обеспеченные люди. Напротив дома, стоит ящик с травой и очень тощая коровка жует из него траву, а рядом играют дети. Люди возле домов очень внимательно на меня смотрят, а я не знаю что сказать, наконец-то решаю обратиться с вопросом к отдыхавшей у порога дома семье-индианка лет сорока, по видимому мама. И трое детей, два мальчика и третий ребенок неопределенного пола, непонятно мальчик или девочка, но в любом случае примерно моего возраста.

Говорю: «Хелло мами джи»

Женщина отвечает на смеси английского и хинди: «Хелло»

Я как могу объясняю что я ищу выход на центральную дорогу, идущую к железнодорожной станции New Delhi. А они в свою очередь спрашивают кто я и откуда, я говорю что приехала вчера из Казахстана, а сейчас пошла погулять по городу и заблудилась...

И тогда дети индианки с радостью вызываются меня проводить и показать дорогу, тем более тут совсем недалеко. Мы идем к незаметному проходу между розовым домиков и сараем, дорожка узенькая. Не больше метра в длину и там темно, так как дома полностью скрывают свет, и только слышно как над головой гудят кондиционеры, через тридцать метров выходим на широкую и оживленную гали, с множеством гостиниц и дуканов, толпы народа, торговцев, рикшей, шум и гудки машин и мотоциклов.

Пока шли, успели познакомиться: детей зовут Аман, Сантош и Ренука , и им соответственно по 11, 12 и 14 лет. Мы практически ровесники. Ренука предлагает зайти в ближайшую лавочку выпить чаю или бамбукового сока. Да, стакан ледяного тростникового сока это то, что надо мне сейчас! Продавец соков судя по всему хорошо знал моих новых друзей, узнав что я из Казахстана, он вспомнил что это же по сути Россия-СССР, а мы с вами братья, Индия и Россия братья навеки, и что он любит и уважает нашу страну, и он теперь так же и мой друг...

Ох, ну неужели нельзя стебли бамбука помыть, перед тем как выжимать из них сок? Куча тростника лежит прямо на земле в пыли, а он берет их и сразу толкает в машину-соковыжималку. Так ведь и отравится недолго. Хотя мои знакомые пьют сок из грязных стеклянных стаканов и не боятся, а значит и со мной ничего не случится.

Допив сок, идем дальше. Возле магазина с индийской одеждой останавливаемся и Ренука меня спрашивает, не хочу ли я что-нибудь из местной одежды? Говорю что нет, не сейчас, как-нибудь в другой раз. Идем дальше, но не проходим и нескольких шагов, как они опять меня тянут в одну и лавочек, на этот раз Аман покупает нам всем по мороженому. Когда вышли из магазина сладостей, к нам навстречу подошел невысокого роста мужчина, который держал за руку маленькую девочку лет пяти, в красном платьице. Из объяснений понимаю, что девочку зовут Сангита, и она тоже родственница моих знакомых, а этот худой мужчина-её папа. И они все приглашают меня к ним в гости, тем более дом вот здесь сразу напротив магазина с мороженым!

Заходим в узкую дверь и поднимаемся по очень крутой лестнице на верхний этаж, по ступенькам приходится буквально вползать, настолько под большим углом лестница, а чтобы не упасть, нужно держаться за протянутый вдоль стены толстый матерчатый трос.

Оказываемся в маленькой комнате, размером примерно три на четыре метра, несколько молодых и пожилых женщин и целый выводок детей, в возрасте от одного года до примерно двенадцати лет.

Одна из женщин, в желтом сари, хлопочет у газовой плиты, в маленькой кладовке у лестницы. Мы рассаживаемся на полу, на матрасах, в комнате нет ни стола, ни стульев. Одна из девушек приносит кувшин с водой и металлические стаканчики. А Ренука спрашивает меня, какой бирьяни и с чем я буду есть, я выбираю чечевичный даль и эгг бирьяни. Помимо кастрюль с далом и рисовым бирьяни, принесли еще целую тарелку чапати-лепешек на воде. Достаточно вкусно, хоть и невыносимо остро, моя мама тоже варит даль, но не такой острый, а от этого блюда буквально слезы выступают, и нужно запивать большим количеством воды, иначе есть просто невозможно.

Ложек нет, поэтому берем кусочек чапати, даль льём в бирьяни и кусочком чапати захватываем рис и съедаем. Поначалу у меня ничего не получалось и тогда Ренука сама взяла чапати, брала им рис и подавала мне в рот, кормила меня прямо из рук. А потом подошла другая девушка и тоже стала меня кормить из рук! Да, в Индии все больше и больше сюрпризов, но как я поняла, они кормят меня с рук из-за любви, по другому и быть не могло.

За едой, замечаю, что все в основном смотрят на меня, улыбаюсь в ответ, и они тоже улыбаются, при этом стараясь постоянно дотронуться до меня.

Когда закончили обед, та девушку, что кормила меня с рук, принесла коробку с косметикой и предложила нарисовать мне на глазах стрелки. Ренука сказал, что не надо отказываться, так как Сарита "she is very love you". Затем они мне аккуратно нарисовали черным крандашом стрелки от уголков глаз, а так же густо обвели глаза, вот видишь как красиво? А Ренука в свою очередь накрасила мне губы ярко розовой помадой: вот дорогая, теперь ты красивая!

Выходит они обе меня любят, и Сарита и Ренука? Мы знакомы максимум полчаса и уже такая любовь? Ну да, это же Индия, здесь все не так...

Пора идти домой, спускаемся из этого столь гостеприимного дома на улицу и, метров через сто, выходим на Main bazaar, все было рядом, а я умудрилась заблудиться.

Дети просят показать где я живу, доходим до Дальманди чоук и только здесь расстаемся, но Ренука обещает завтра за мной зайти, чтобы пойти гулять вместе.

Мама и тетя уже были дома, поругали меня, что так поздно вернулась, спросили где была столько времени. Тетя предупредила, чтобы здесь в Дели я была крайне осторожна, так как тут дети регулярно пропадают и не только дети. И вообще тут очень опасно.

Совсем недавно у нее убили подругу, и не ночью, а среди белого дня, женщина шла из магазина и к ней подошел неизвестный, облил бензином и поджог!

После семи вечера лучше вообще из дома не выходить, а ты где-то шлялась до 11 вечера.

Мама говорит, что в Дели пробудем не более десяти дней, затем нужно поехать в Бомбей, но если я не хочу ездить по жаре, то могу остаться здесь у тети, она и её муж не против, если я поживу у них с месяц. На этом и сошлись.

А завтра они поедут в консульство и попробуют получить пакистанские визы, у мужа тети знакомый работает в секретариате Дели, и обещал посодействовать в этом.

А сейчас надо спать, а то ночь уже.

В комнате было очень жарко, и тетя мне посоветовала спать на крыше, что оказалось весьма кстати, на крыше четвертого этаже было гораздо прохладнее, чем внутри помещения, и даже дул небольшой ветерок, и самое главное на крыше нашлась не только плетеная койка, но даже работающий телевизор!

Сверху открывался красивый вид на улицы, все в огнях неоновой рекламы. Снуют люди, ездят рикши и мотоциклы, вот только звезд на небе не видно, очень сильный смог...

Индийский крикет.

Однако утром, Ренука не пришла как обещала, но зато пришла во второй половине дня, и позвала меня скорее идти к ним домой на ланч.

Стоило выйти из охлаждаемой десерт-кулером комнаты, как сразу оказалась как в бане, сегодня воздух еще более влажный и жара почти под сорок градусов, но в целом терпимо, жить можно.

Сегодня моя подруга намного красивее чем вчера, если вчера ее иссиня-черные волосы были сплетены в толстую, толщиной с руку косу, то сегодня собраны в тугой валик на затылке и закреплены длинной с позолотой и блесками шпилькой. Между бровями темно-красное бинди, нарисованное охрой. Зелено-черный сальваркамиз, с глубоким вырезом на груди, открывавшем два соблазнительных бугорка, хотя и сверху накинута тонкая полупрозрачная ткань дупаты, но все равно видно. Да, Ренука видать не из робкого десятка, не всякая индийская женщина рискнет так откровенно одеваться. Я с восхищением разглядывала её, Ренука заметила это и спросила; нравится ли она мне, и нравится ли мне Индия? Я сказала – да, конечно же она мне нравится, и что я уже люблю её страну, и её люблю тоже.

Насколько же мы женщины прекрасны, и лучше нас нет ничего на свете!

Внезапно Ренука нежно хватает меня за руку и тащит к лестнице, говорит; что надо идти, так как мами-джи ждет, а то ланч съедят. Пока шли по дороге, я все любовалась её ладной фигурой. Как она грациозно и уверенно двигается, и так открыто сморит на всех. Правда, когда группы людей, в основном мужчин оказываются слишком близко от нас, то она резко хлопает в ладоши, и люди шарахаются в сторону.

Я еще вчера заметила это, но не придала значения, сейчас спрашиваю её, зачем она хлопает?

И Ренука мне доходчиво объясняет, насколько позволяет наше знание английского языка, что это необходимо для создания дистанции между нами и другими людьми, так как здесь все мужское население в общей своей массе моральные уроды и всегда стараются в толпе прикоснутся к женщине... А хлопание их отпугивает.

Дома уже в сборе была почти вся семья, кроме мамы, Амана, Саида были ещё несколько маленьких детей, а еще пришли две соседки, всем не терпелось со мной познакомиться. Все периодически хватали меня за руки, в маленькой комнате было тесно, хотя никакой мебели тут не было вообще, кроме дощечки с сурами из Корана на стене. И вентилятор на потолке. В смежной комнате большая кровать из черного резного дерева, на кровати куча маленьких детей, двое из которых вообще еще младенцы, наверняка не больше года. В углу старый ободранный холодильник и газовая плитка с трехлитровым красным газовым баллоном.

Сегодня на ланч у нас был плейн рис и чечевичный даль из красной чечевицы. А еще очень вкусные картофельные масаладосы и идли. И все совсем не острое, не то что в уличных кафе, где от количества острых специй вообще невозможно есть пищу. Но больше меня удивило полное отсутствие керамической посуды - сплошной металл: тарелки, стаканы, кастрюли, чашки-все было из яркой нержавейки и очень тонкой, тарелки совершенно невесомые. Но с другой стороны вполне практично, я вспомнила, что у себя дома мы не успеваем фарфоровую посуду покупать, так как постоянно роняем, разбиваем. А тут один раз купили, и пользуешься хоть всю жизнь.

Даже вкуснейший масала чай, который сама Ренука сварила, тоже разлили в маленькие металлические стаканчики.

Я поинтересовалась, как они заваривают такой восхитительный чай, оказалось все просто: в металлический ковшичек или кастрюльку насыпаем обычный черный листовой чай по вкусу, но не меньше 2-3 столовых ложек, бросаем несколько зубчиков кардамона, кусочек имбиря и немного черного перца и столовую ложку сахара или две. И все это заливаем кипящим молоком и кипятим 8-10 минут, после чего получается восхитительный темно-коричневый напиток. Но если молока мало, то можно немного по другому, залить это все полстаканом кипящей воды, дать покипеть пару минут и залить стаканом молока - такой чай будет менее жирным.

Когда закончили обедать, Ренука уговорила меня пойти в магазин и сменить европейскую одежду на индийскую, иначе ты от жары замучаешься. Ну что я могла возразить, действительно надо что-то более подходящее.

Пришли в дукан, недалеко от Чабад хауса, не помню уже название магазина, но он и сейчас там есть.

Решено было купить три комлекта, два сальваркамиза черного и зеленого цветов и оранжевый пенджаби.

Натуральный индийский хлопок, но не очень хорошего качества, так как стоит намочить и он начинает линять, придется несколько раз постирать. Но к счастью, пенджаби из оранжевого материала не линяло, и можно уже сегодня было его одеть. Я пошла домой переоделась, и заодно замочила остальную купленную одежду, чтобы к вечеру выстирать, можно хоть на сколько-нибудь перестанет краска линять. Ренука посоветовала добавить в воду уксусной кислоты, должно помочь.

В индийской одежде и в самом деле стало значительно прохладнее, очень удобно и комфортно.

А теперь Ренука как и обещала повела нас на крикетное поле, но сперва зашли в одну из многочисленных лавочек на улице и купили у толстого добродушного дуканщика, две лопатки для крикета и мячик-шарик. Если сказать что я была удивлена, это не сказать ничего: во первых, мячик был склеен из картона и покрашен фломастером, а сами лопатки, просто бамбуковая палочка с вставленной в вырез плотной картонкой и покрашенной лаком.

Торговец увидев мое недоумение, сказал: мадам не волнуйтесь, это «индиан крикет», все хорошо.

На что я попыталась возразить, что это сломается уже сегодня! Но Ренука меня заверила, что когда сломается, мы купим новые, всего 2 рупии, это дешево.

Затем попетляв в узеньких гали, пришли на площадку для крикета, но собственно где площадка? Я вижу небольшой пятачок асфальта между домами, заставленный с одной стороны тук-туками, и кстати вот сами туктукеры отдыхаю в тени здания. Где здесь играть? Да прямо здесь и играть!

Поскольку лунок на асфальте не было, то Ренука положила несколько металлических скоб, согнутых из арматуры, взяв их у одного из туктукеров.

И стала показывать, как играть, кладешь мячик в трех метрах от скобки и лопаткой толкаешь его в скобку, затем снова возвращаешь мячик на место и все повторяешь, но уже надо в другую скобку загнать.

У меня получилось загнать мячик во все три скобки с первого раза, у самой Ренуки только со второй попытки получилось, потом к игре подключился сын одного из водителей, мальчик лет десяти, так вообще ни разу не попав мячиком внутрь скобки.

Примерно через час довольно вялой игры, Ренуке это надоело и она сказала, не хочу ли я пойти посмотреть как сегодня танцует её сестра? А разве у неё есть сестра? Оказывается есть, зовут Мини, и она танцовщица.

Просим одного из туктукеров отвезти нас на другую сторону от железнодорожной станции, на улицу др.Асаф Али.

Рикшавала с радостью согласился, правда запросив цену чуть дороже, чем это стоит, но Ренука быстро сторговала его до приемлемых 10 рупий. Собственно тук-тук, по сути своей трехколесный мотороллер, типа советского «Муравья», сверху крытый тентом от дождя и солнца. Сзади сиденье на трех пассажиров, но видела как туда набивались и по шесть человек. О безопасности такого транспортного средства нечего и думать, не дай Бог попасть в аварию, к счастью скорости здесь в Дели небольшие, примерно 20-30км/ч.

Пока выезжали с Мэйнбазара, я чуть с ума не сошла от треска двигателя, и к тому же трясет на каждой кочке.

Интересно, а с какой стороны поедем за линию? Водитель проехал вдоль всей железнодорожной станции, до самого автодорожного моста, времен английской колонизации. Обогнув мост, мы развернулись и уже въезжали на мост, движение здесь кстати, левостороннее. С моста открывается панорамный вид на железнодорожную станцию Нью Дели, какая же она огромная, здесь путей, как мне показалось не меньше пятидесяти или больше, и все стоят поезда, очень длинные, не меньше сорока вагонов в каждом. Самое интересное, что многие поезда стояли с паровозами, настоящими паровозами на угле! Что в СССР давно уже было не увидеть.

При съезде с моста, сразу оказались на оживленном перекрестке, движение настолько плотное, что продвигаться приходилось чуть ли не по одному сантиметру, очень много гужевых повозок, старых «Виллисов», велорикш.

Это улица др.Асаф Али роад!

Ренука велела следить за сумкой и кошельком, так как тут могут выхватить и убежать. Сколько же здесь нищих сидят возле дороги, какие-то домики, палатки сделанные из разного мусора. Протолкнувшись через плотное дорожное движение, сворачиваем на левую сторону возле полукруглого здания с колоннами.

Дальше надо идти пешком, расплачиваемся с водителем и купив по бутылке холодной воды в лавочке внутри здания с колоннами, углубляемся внутрь квартала. Все застроено в основном, старыми многоквартирными домами-хавели. Идя по узким проходам, приходится постоянно уворачиваться от мотороллеров и мотоциклов, и как они только не боятся здесь гонять? Одно неосторожное движение и можно разшибиться о стену дома или напороться на торчащие из земли металлические швеллеры.

Один из хавели совсем старый и наполовину развалился, крыши нет и до самого третьего этажа заполнен бытовым мусором, из всех окон и дверей свисает мусор, про вонь уже не говорю. Хотя в этом нет ничего удивительного, здесь в Дели если есть пустое место, то его или заселяют, или превращают свалку, по другому никак.

Зато здесь много красивых индианок, давно уже ловлю себя на мысли, что любуюсь индийскими женщинами, какие же все они красивые. И постепенно начинаю во всем подрожать им.

Интересно посмотреть, как танцует Мини?

А вот и она сама, с ней трое мальчиков-музыкантов с барабанами-драмами и фисгармонью. Мини не смотря на то, что никогда меня никогда раньше не видела, обняла меня как родную, похоже Ренука уже ей рассказала обо мне, вот только она по английски совсем не говорит, ну ничего, значит пришло время подтянуть свои знания в хинди.

Сегодня она танцует во дворе одного из хавели, просто выступление для жителей, это позволит немного заработать.

Музыканты играют простой мотив, Мини грациозно двигаясь, как бы рассказывает историю в танце: Ренука объясняет, что она рассказывает историю рождения ребенка, изображая беременную женщину, потом сами роды, потом как женщина становится матерью, как ребенок растет и.т.д.

Довольно красиво и грациозно. Элемент танца «Котхак», в этом танце можно рассказать целую повесть или историю, все специфическим языком танца, жестами, взглядом, телодвижением.

Ренука советует мне тоже научиться, прямо сейчас? Да конечно!

Тем более некоторые пожилые индианки взглядом показывают мне, чтобы я теперь тоже станцевала...

Но ведь я раньше танцевала только простые танцы типа «Муджра», а здесь надо рассказать историю, но собственно о чем рассказать?

Да хотя бы о моем приезде в Индию и знакомстве и встрече с Ренукой...

И я начала танцевать, просто расписывая в танце отрывок из своей жизни. И как ни странно у меня это стало получаться, и при этом присутствовавшие здесь жители хавели прекрасно понимали, о чем я рассказываю, совершенно без слов.

Потом к танцу присоединилась и Ренука, и вдвоем стало получаться еще лучше, каждое движение плавное, каждый взгляд со смыслом, как это просто и красиво оказывается!

Тем не менее люди нам подавали деньги, главным образом мелкие купюры, причем Ренука умудрялась брать деньги не прерывая танца. Когда закончили представление, я хотела оказавшиеся у меня деньги отдать ей, но она сказала чтобы я оставила себе, так как это мой заработок сегодня. И если я хочу, мы можем так каждый день ходить по дворам и танцевать, ведь другого способа заработать у нас нет...

Тем временем, с ближайшего минарета раздались призывы муэдзина к вечерней молитве.

И нам тоже пора было возвращаться. Обратно поехали так же, на моторикше.

Когда пришла домой, то мама и тетя тоже уже вернулись.

Тетя сказала, что пакистанские визы в ближайшее время получить не удастся, так как нет нужных бумаг, по хорошему, надо было получать пакистанские визы в Москве.

Но это не большая проблема, тем более меня никак не касалось.

Сегодня тетя меня попросила помочь приготовить ужин для нас и её многочисленного семейства, и мы сидя на полу целый час чистили овощи при помощи тупых загнутых чуури.

А потом несколько раз бегала на Туути чоук за продуктами. Тетя то и дело ругалась, что приношу испорченное или некачественное, и приходилось бежать назад и возвращать и менять, а торговцы отмахивались от нас, как от назойливых мух.

Пришла Ренука и с ней другая девочка-индианка по имени Ханка, предложили поехать завтра в Туглакабад форт и погулять там. И что там очень красиво и тихо.

Почему бы и нет, конечно поедем, я не против.

Форт Туглакабад.

Сегодня поедем гулять на развалины старого форта, в место под названием Туглакабад.

Когда-то это был отдельный город, а теперь это просто место в Дели, старые развалины, в свое время этот форт выстроил

царь Туглак, но после того как царь умер, дети переехали ближе к старому Дели, а Туглакабад постепенно пришел в упадок.

Мы с Ренукой решили взять вместе с нами тётю и её мужа, переждали утреннюю жару и во второй половине дня поехали на автобусе на железнодорожную станцию Тилак, там нужно было сесть в поезд DMU (disel multiple unit) и примерно через 30 минут выйти собственно на платформе Туглакабад.

На станции Тилак рядом со старым пассажирским зданием, вовсю строилось новое и более современное, от этого вся территория представляла собой сплошную стройку. Рядом с автобусной остановкой располагалось кафе CoffeDay и множество продуктовых лавок, мы закупились ланчами, что бы устроить пикник на территории форта, все таки почти полдня рассчитываем там пробыть. Но пришлось вернуться домой несколько раньше, чем рассчитывали, а почему, об этом ниже.

Как известно, на железнодоржных станциях трудно на платформе найти свободные скамейки, все занято, очень много народу. И поэтому пришлось расположиться на широких парапетах у здания вокзала.

Станция Тилак, очень старая и колоритная, например здесь еще стоят семафоры вместо светофоров. В открытую дверь в помещении дежурного по станции видны старинные механизмы для перевода стрелок-старая ручная система в виде длинных рычагов с запорным механизмом на рукоятке. Дежурный поднимает или опускает рычаг и рычаг тянет трос, который выходит из здания вокзала и в специальном коробе в земле, тянется вдоль всех путей до нужной стрелки и уже там передвигает рельсы.

Дежурный по станции (ДСП), совсем миниатюрный человек, невероятно худой и небольшого роста, и прикладывает недюжинную силу, что бы переключить стрелку, наваливаясь на рычаг обоими руками и всем весом тела. Непозавидуешь, тяжелая работа у индийских ДСП.

В течении пяти минут, пока я смотрела, он раз двадцать ответил по телефону и не менее восьми раз подходил к механизму, чтобы перевести стрелку.

Ждать поезда еще часа полтора, жарко и очень хочется пить. Нельзя даже словами передать насколько сильно хочется пить, эта постоянная жажда. Хочется ледяной воды, но в металлическом бидоне вода быстро нагревается и становится не просто теплой, а горячей.

Столько народу... Куда они все едут? С такими огромными мешками и сумками?

Делюсь своими мыслями с тётей, на что она говорит, что большинство людей здесь, это крестьяне из сельской местности. А в мешках у них покупки. Они приезжают в Дели каждый день десятками тысяч, чтобы купить одежду, продукты, инструменты и прочее так необходимое в хозяйстве.

Недалеко от нас расположилась индийская семья, мужчина в оранжевом раджастанком тюрбане, а женщина в темно-вишневом сари, палав которого закреплен на голове. Так сари принято носить в штате Раджастан, значит они откуда-то из-под Джайпура-объяснила мне Ренука.

С ними еще пятеро детей, три мальчика лет 9-10, такая же девочка и совсем еще младенец, от силы месяц другой от рождения. Младенец лежит в специально, украшенной вышивками сумке, которую женщина носит через плечо. Здесь большинство деревенских женщин носят детей в таких сумках. И рядом с семейством невероятное количество баулов и чемоданов!

Неспешно гуляем по платформе чтобы скоротать время ожидания... А это кто? Человек в тюрбане и красной рубахе катит огромную телегу-двуколку, а на тележке наложены матерчатые мешки в высоту двух человеческих ростов! Судя по всему, это почта в мешках, так как все мешки подписаны и пронумерованы, прошиты и опечатаны сургучом. А человек в красном почтовый служащий, хотя нет, скорее ответственный носильщик или как их здесь называют - «кули». Да точно, все вокзальные кули носят красные рубашки, вон у него и бляха металлическая с номером, красуется на рукаве.

А вот еще один человек в белой курте, и с огромной черной бородой несет на голове целую стопку коробок. И как они не роняют?

Доходим до конца платформы, на одном из путей стоит маленький трехосный маневровый паровоз, типа нашей «Овечки». В конце и начале платформ, имеются водоразборные колоны для заправки паровозов водой, и сейчас как раз в паровоз доливают воду.

Паровозы здесь еще со времен англичан похоже, а по другому, и быть не может.

Водяные колоны тоже старинные, из чугуна и с множеством литых узоров и украшений.

Вдруг с платформы номер два раздаются крики и визг, что там такое? Ренука тоже встрепенулась и смотрит, а там народ столпился, кто-то визжит. Ренука говорит мне что это воришку поймали и бьют, появляются двое полицейских с бамбуковыми палками, толпа расступается, темный черный индииц в белой рубашке и с галстуком держит за шиворот мальчугана лет 12, полицейские что-то спрашивают у людей и у господина с галстуком, потом один из них достает веревку и привязывает её подростку за туловище и тянет за собой как корову, подросток повинуется, вся компания, включая и господина при галстуке удаляются в сторону стоянки моторикш.

Подъехал пассажирский поезд «Голд Темпль Экспресс», на удивление полупустой, в вагонах народу нет совсем, Ренука говорит, что все пассажиры сядут на станции Нью Дели, а до неё народу почти нет, все раньше вышли.

В этот момент какой-то тип выплевывает из окна пан, прямо нам под ноги, моя подруга грозит кулаком ему, он складывает руки и говорит: «Сорри, Сорри мадам».

Поезд через некоторое время отправляется, так же отправляется и другой пассажирский на последнем пути станции.

А за станцией оказывается есть еще пути, но узкоколейные и как видно в данный момент уже недействующие, так как с обеих сторон подходы к станции Тилак разобраны, и параллельно им проложены новые пути широкой колеи.

Не так давно, дорога Дели-Джайпур была узкоколейной, с шириной колеи 1000 мм. От разобранных путей осталась целая гора чугунных шпал, да именно чугунных, деревянные шпалы в Индии не прижились, ибо термиты их разрушают очень быстро.

Дошли до противоположного конца платформы. Отсюда открывается вся горловина станции: веер путей разбегается по обе стороны, посередине стоят хозяйственные постройки, а справа муравейник из лачуг и глинобитных домиков рабочих. И стройка, стройка, стройка-все перекопано, перерыто, виднееся огромный котлован, наверное для возведения многоэтажного жилого дома, из карьера и в карьер подобно муравьям карабкаются самосвалы «Тата», поднимая породу наверх. Над всем этим стоит пыль и смог.

Подъехал поезд DMU, народу в вагонах столько, что не протолкнуться, я даже засомневалась, а сможем ли мы уехать на нем? Но муж тёти всех нас почти силой запихал в двери отсека второго класса, хорошо что женщинам и детям сразу уступают места. Поэтому получасовая поездка до станции Туглакабад прошла достаточно комфортно.

Выйдя на этой платформе, не без труда смогли найти моторикшу, и через 5 минут были уже у входа в форт, хотя правильно сказать в районе форта. Собственно форт он здесь везде, раньше это был город, но позднее Дели его поглотил.

Здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать историю форта, но чтобы не пересказывать своими словами, приведу здесь информацию из свободной энциклопедии.

Туглакабад или Форт Туглакабад (англ. Tughlaqabad Fort, хинди तुग़लक़ाबाद क़िला, урду تغلق آباد قلعہ — Tughlaqabad Qila) — разрушенный форт в Дели, протянувшийся на 6,5 км, был построен Гиияс-уд-дин Туглаком, основателем Династии Туглаков, правившей Делийским султанатом; один из Семи исторических городов Дели. Форт был основан в 1321 году, но был заброшен уже в 1327 году.

История и легенды

Малик Гази (позже Гиияс-уд-дин Туглак) был вассалом правителей Делийского султаната из династии Халджи. По преданию, во время одной поездки Малик Гази предложил султану Мубараку Халджи строительство форта на этом месте. Но султан лишь рассмеялся и предложил вассалу самому построить форт, когда он станет султаном.

В 1321 году, во время борьбы за престол среди членов династии Халджи, Малик Гази захватил власть в султанате, основав династию Туглакидов. Он сразу же начал строительство нового города, новой столицы, которая имела целью уберечь султанат от нападений монголов.

Гиияс-уд-дин Туглак считался достаточно либеральным правителем, однако для осуществления своей мечты он обязал всех жителей Дели работать над строительством нового форта. Это вызвало легендарный конфликт султана с суфийским проповедником Низамуддином Аулием, поскольку прекратилось строительство водоема суфия. В результате суфийский проповедник проклял султана и его форт, провозгласив, что «форт останется пустым», и «Дели еще далеко» (последнее высказывание было сделано во время кампании султана в Бенгалии). Эти пророчества сбылись, султан не вернулся из похода, вероятно будучи убит собственным сыном в 1324 году, а форт был заброшен несколькими годами позже.

Туглакабад имеет вид массивного каменного форта, окружающего город неправильной формы. Наклоненные и наполненные камнями стены имели высоту 10-15 м, с защитными укреплениями на вершине и круглыми бастионами на определенном расстоянии друг от друга. Город изначально имел 52 ворот, из которых осталось 13. В городе было расположено несколько бассейнов для сбора дождевой воды. Весь город делился на три части: жилой район, цитадель, и район дворца, сопряженного с цитаделью. Большая часть города недоступна сейчас из-за плотных зарослей. Часть старого города занята современной застройкой, особенно у озер.

К югу от города находится хорошо сохранившийся мавзолей Гиияс-уд-дин Туглака, соединенный с фортом эстакадой, проходящей над бывшим озером.

На юго-востоке находится крепость Адилабад, построенная позже в схожем стиле.

Неплохое место этот форт, много зелени, чистый воздух и достаточно тихо. И народу почти нет, только чириканье птиц, да бурундуки с пушистыми хвостами шныряют между камней. Южная часть сооружений состоит из нескольких стен в форме призмы, и множества каменных бассейнов, при взгляде на все это почему возникает ощущение, что это не фортификационное сооружение, а какая-то гидросистема для накопления или очистки воды.

Ренука предложила забраться на одну каменную тумбу с куполом, куда мы не без труда залезли, очень красиво, с высоты примерно пятого этажа открывает вид на весь форт и собственно на сам Новый Дели.

Мое внимание привлекло сооружение, похожее на мечеть, я спросила об этом Ренуку, да это и в самом деле маленькая мечеть, решили спустится с тумбы и дойти до неё.

Пришлось прыгать через каменные желоба, минут через десять подошли к сооружению: маленькая башенка, внутри пусто и запустение, но недалеко несколько рабочих-индийцев что-то складывают из булыжников. Ага, значит форт все таки стараются поддерживать в порядке и проводят реставрационные работы.

Пока лазили по развалинам мечети, подошли тетя с мужем, сейчас пойдем на северную сторону форта. Где есть сад и парк, там можно устроить пикник.

Чтобы дойти до зеленых зарослей, нужно пройти либо вдоль одной из стен, периодически перепрыгивая каменные желоба, либо по самой стене, но тогда придется жариться на солнце. Поэтому идем по низу, стена заканчивается, и начинается вполне приличный парк, но между деревьями опять тянется полоса мелких камней, наверное раньше это был желоб для воды.

Я одним махом перепрыгиваю полосу камней, но Ренука пытаясь перепрыгнуть, вдруг теряет равновесие и боясь оступиться, наступает на край каменной кладки-все произошло очень быстро, тетя охнула, а Ренука завизжала, я даже не поняла что произошло, но то что увидела дальше, меня не на шутку испугало, её правая нога провалилась в расщелину между камней, штанина разодрана и покраснела уже от крови. Тетя с мужем как можно аккуратнее помогают ей вытащить ноги из расщелины, и Ренука опираясь на моей плечо доковыляла до больших камней, осматриваем ногу-большая рваная рана, кровь сочится очень сильно.

Приходится промыть водой из бутылки и наложить пару носовых платков и завязать салфеткой.

О продолжении прогулки не могло быть больше и речи! Нужно скорее ехать в город. Спешно направляемся к выходу из парка, Ренука хромает, но вот наконец-то северные ворота, и улица города с людьми и оживленным движением.

Муж тети подбегает к ближайшему рикшавале и о чем-то быстро договаривается с ним, затем мы все садимся в тук-тук, тетя говорит мне, что сейчас к доктору поедем, между тем, нога у Ренуки не переставала кровить, повязка вся пропиталась насквозь кровью.

К нашему счастью, дом доктора оказался всего в нескольких минутах езды от места. Мы остановились возле жилого двухэтажного дома, утопающего в густой зелени деревьев, у входа сидели множество людей. Видимо это частная клиника. Ренука с нашей помощью доковыляла до ресепшена, нас встретил представительного вида пожилой индиец, сразу поняв в чем дело, провел нас в процедурную, попутно расспрашивая что и как случилось.

Доктора звали мистер Рохит Шарма, а это его частная клиника. Здесь он ведет прием вместе с его женой, она тоже врач.

Осмотр показал, что рана очень глубокая, и нужно накладывать швы. Вся процедура заняла около часа, ногу Ренуке перевязали, и мистер Рохит сказал, что ближайшие 2-3 дня не в коем случае не следует много ходить.

Муж тети вызвал такси, чтобы отсюда доехать до Мэйн Базара, что весьма недешево будет, но ничего другого не остается. В любом случае день сегодня безнадежно испорчен.

Где-то через час мы были дома, я пошла к себе домой, пообещав назавтра навестить Ренуку у неё дома.

Уже был вечер, и поскольку делать было нечего, то я пошла прогуляться по рынку. Еще в самый первый день приезда, я заприметила интересный ресторан, на крыше одго из отелей, заведение похоже принадлежало сикхам, судя по вывеске. Решаю сейчас зайти туда! Несмело поднимаюсь на крышу, молодой сикх складывает ладони в традиционном приветствии, и подает мне меню в тяжелом кожаном переплете.

Смотрю что можно на ужин выбрать, блюд не так много, хочется чего-нибудь не острого. Заказываю «Чииз мэсс потато», когда заказ принесли, это оказалось картофельным пюре, политое сверху расплавленным сыром. Очень вкусное и как ни странно совсем не острое. Под конец прошу принести чашку масала чая-здесь у сикхов чай на удивление вкусный и жирный, а крепости невероятной.

Закончив с ужином и расплатившись последними тридцатью рупиями, спускаюсь на улицу и решаю снова зайти в дом Ренуки, чувствую, что скучаю по ней все сильней и сильней. Все семейство на улице, и моя дорогая подруга сидит на ступеньках, спрашиваю как нога, говорит что уже почти не больно.

А вот у меня все острее начинает сказываться незнание языка хинди, так хочется с ними со всеми поговорить, столько спросить, а мои друзья в свою очередь плохо владеют английским. И все же мы понимаем друг друга очень хорошо, наверное, по мимике и глазам.

Когда возвращалась домой, ко мне подошла тетя и спросила, знаю ли я кто на самом деле моя новая подруга? Она-чхакка! А кто это? Никто, просто чхакка. Имей это в виду. Будешь дружить с ней, тоже станешь чхакка. Но вообще это твое дело.

Часов в одиннадцать утра, Ренука опять пришла к нам домой, похоже нога у нее совсем не болела, так как даже не хромала. Сегодня вечером опять пойдем в индуисткий мандир на пуджу. Но посколько сегодня день еще более жаркий, чем вчера, то лучше пойти в Интернет-кафе...

-В смысле Интернет-кафе? Компьютерный клуб?

-Да там компьютеры и Интернет!

-Ты что Паллави ничего про интернет не знаешь, в Казахстане и России нет Интернета?

-Ну, там где я живу, к сожалению нету...

-Ой, какие же вы русские отсталые!

-Пошли, я все тебе покажу.

Выйдя на центральную улицу, зашли в одну из узких гали и поднялись на третий этаж одного очень престижного отеля с большой красно-зеленой вывеской и стеклянными дверями. Взбежав на третий этаж, оказались в большом зале с компьютерными столами.

За компьютерами сидели люди, в основном молодежь и пялились в мониторы.

Из-за офисного столика у дверей поднялся молодой сикх в зеленом тюрбане, и сделав пригласительный жест рукой, сказал: Добро пожаловать мадам. Пятая машина справа. Располагайтесь.

Сразу было видно, что Ренуку здесь хорошо знают.

Большинство сидящих тут были заняты играми типа Doom и CountrSrike, машины довольно старые моделей 486DX, у таких компьютеров в лучшем случае 16 или 32Мб памяти, но из восьми машин, две были достаточно новые, японского производства, но не Pentium. Именно за один такой комп мы и сели, новый Windows 95 с интернет-эксплорером.

Наша страна очень передовая, Индия лидер во всем - не унималась Ренука и мне к сожалению возразить ей было нечего. Здесь люди и в самом деле жили и живут намного лучше, чем в нашем бывшем СССР, кто чтобы не говорил.

Так мы просидели больше двух часов, изучая просторы всемирной сети, а посмотреть там было что, хотя индийцам больше интересны игры и страницы со всякими сложными задачами по математики и программированию.

Смотри, это электронная почта. Давай тебе тоже создадим свой адрес.

Когда вернешься в Казахстан, будем переписываться, но где я найду Интернет-клуб? Ну найдешь где-нибудь...

А, вот еще что, Ренука метнулась к столу менеджера и схватила что-то напиминающее рацию и телефонную трубку одновременно.

Подает мне, на держи! – Как думаешь что это?

-Не знаю, кажется радиостанция?

-Я была уверена, ты точно не знаешь что это... Это «мобаиль» или «покет фоун»!

-?

-Ну, мобильный телефон. Можно с собой носить.

-Интересно, а как это работает?

-Просто набираешь номер и звонишь, можно в кармане носить. Потому и называется «покет фоун».

В кармане это точно носит неудобно, антенна сломается быстро и вообще прибор достаточно тяжелый. Граммов четыреста не меньше весит, но в сумке носить вполне можно.

А в России вообще есть телефонная связь?

-Я из Казахстана, а не из России!

Ну, все равно Россия, так ведь?

Ну раньше был союз, а теперь....

Прежде я мобильные телефоны видела только на страницах журналов «Радио» и «Техника Молодежи», и там было написано, что стоят они как хороший автомобиль, и поэтому еще не скоро будут доступны всем и везде.

А здесь в Индии , по слова моей подруги, они давно уже в продаже, да достаточно дорого, но купить можно. А где купить, так вот здесь и продаются.

Только сейчас я обратила внимание, что рядом с офисным столом менеджера, стоит стеклянный шкаф, где на полках стоят несколько моделей мобильных радиотелефонов. А где цены, ну это надо спросить у мистера Раджива. А цены и впрямь оказались высокие, самая дешевая модель от фирмы Alcatel стоила целых 1800 долларов. Минута разговора, что-то около доллара.

А я могу позвонить отсюда домой? Нет, домой тебе лучше позвонить из «Телекома», а то здесь очень дорого. Пошли покажу... Мы вышли из интрнет-кафе и зашли в гостиницу напротив, здесь помимо традиционной стойки ресепшен, была стойка с двумя телефонами, обычными проводными телефонами Panasonic, нужно дать деньги вот этому господину, а он разрешит воспользоваться одним из этих телефонов.

-Будешь звонить?

-Да конечно!

Затем я позвонила домой, потом еще родственникам в Шымкент и Душанбе. Пять минут разговора и всего несколько рупий, а качество связи отличное.

Когда вышли на центральную улицу Мэйн Базар, остановили велорикшу и попросили отвезти нас к храму Ганеша, но когда приехали туда, оказалось что сегодня пуджи не будет, Ренука ошиблась, что впрочем её не очень расстроило.

Я давно заметила, что она меня везде водит за собой, чтобы показать различным своим знакомым или наоборот мне показать нечто такое, чего я не видела, и искренне радуется, видя мое удивление. Да, она испытывает гордость, за то что она индианка, гордость за свой народ, а вот я наоборот, сгораю от стыда, что родилась в СССР.

Да, эта поездка стала переломной в моей жизни, я на всю последующую жизнь возненавидела все, что связано с советской властью, мне стало все противно: начиная с европейской одежды и кончая русской культурой.

Я поняла, что моя Родина здесь в Индии. А Ренука и её народ - близкие мне люди и мы навсегда теперь неразрывно связаны.

Очень надеюсь, что в будущем Европа исчезнет с карты мира, а её место займет Индия, а ещё лучше, чтобы во всем мире была Индия, и больше не было ни Европы, ни Америки ни России с Казахстаном.

Зашли в магазин «Свиитс фууд» и купили по мороженому, гуляя по переулкам Мэйн Базара встретили тетю, она покупала овощи, сказала что сегодня будем готовить на обед даль с кукурузными чапати.

Когда все это принесли в апартаменты, Ренука мне помогла чистить овощи, и показала как правильно выпекать чапати, чтобы они не подгорали, но и не были сырыми, оказывается тут много тонкостей.

В последующие несколько дней мы гуляли по городу, ездила на поездах и автобусах, и теперь район Пахаргандж я знаю достаточно хорошо, почти каждый закоулок. Тут много всего, как хорошего так и плохого.

Есть опасные места, а есть и вполне безопасные районы где можно ничего не бояться, самое плохое место, это район лепрозория, тут содержаться больные проказой (лепрой), так называемые прокаженные, да-да они есть в Индии!

А ещё у нас в квартале есть заведение для душевнобольных, несколько одноэтажных домиков, огороженных высоким кирпичным забором с колючей проволокой, самых спокойных больных выпускают за ворота гулять. Сколько раз мы мимо проходили возле этого пансионата, мимо этих сумасшедших сидящих с невыразительным взглядом или ползающих на четвереньках по траве, а однажды одна старуха даже хотела кинуть в нас палку, мы тогда шли шумной толпой вместе с израильскими студентами.

А по другую сторону железнодорожного вокзала, есть район, главной улицей которого является GB роад, это самое грязное и опасное место в Новом Дели.

Здесь продают наркотики. А ещё продают людей.

Здесь везде публичные дома с проститутками, девушки сидят на улице у входа в дом, либо стоят на балконах. В домах очень грязно. Мы с Ренукой ходили в один из таких домов в гости, средний возраст девушек работающих тут 10-14 лет.

Их сюда привозят из Бангладешь и Бирмы, в основном все девочки возрасте 5-7 лет, и продают их сюда сами родители из–за большой нужды.

А к 12-14 годам, многие девушки превращаются в развалин по причине венерических болезней, СПИД, плохой еды, побоев.

Живут максимум до 15-16 лет, потом все равно умирают, или становятся жертвами преступлений.

Мы разговорились с одной девушкой по имени Амбалика: ей 11 лет, но когда её сюда привезли работать, ей было всего 4 года, она хотела бы уйти отсюда, но у нее нет образования и паспорта, а значит в любом случае ей придется нищенствовать.

Амбалика убирает дупату с лица, и я вижу у нее язвы в уголках рта и засохшие язвенные струпья на шеи. Никто здесь их не лечит, и если девушка умрет, то ей всегда найдут замену. Торговля людьми в стране поставлена на поток. К сожалению, полиция в это предпочитает не вмешиваться.

Если долго ходить по этой улице, то за тобой увязываются весьма мрачного вида типы, и если видят что ты суешь свой нос не в свои дела, то подойдут и дадут понять, что здесь лучше не гулять, а если вы этого не поймете, то могут завести в темный переулок и пырнуть ножиком. Тут это делается быстро.

А еще на GB роад много полицейских шестерок, которые предлагают купить наркотики, а когда вы заплатите и получите заветный товар, то в следующее мгновение откуда не возьмись появится полицейский патруль, вас доставят в участок, и дадут понять что нужно заплатить круглую сумму чтобы закрыть дело, а если не сможете заплатить, значит в тот же день вас отвезут в дежурный окружной суд(так называемый курт) и там дежурный судья вынесет приговор в несколько лет, за незаконный оборот наркотиков.

Очень много иностранных туристов в Дели попадаются на такую ловушку.

Еще более интересна здесь другая улица: др.Асаф Али, тут ничего не менялось за последние сто лет, но зато, помимо старинных построек, мандиров и хавели, здесь имеется новенькое здание «Рэйлвэй институт». В нем обучаются железнодорожники: путейцы, машинисты, инженеры и пр. Эти люди очень приличные, все опрятно одеты, в галстуках, с сумками и папками в руках.

На самой железнодорожной станции Нью Дели стоит самая настоящая неразбериха и хаос, народу тьма. Все куда-то еду, откуда-то приезжают.

Невероятное количество поездов и еще более невероятное количество вагонов в них.

Часть путей на станции электрофицировна и ходят электрички (называется EMU-electric multiple unit), но много поездов с паровозами на угле.

Нет никаких обозначений, непонятно, где какой путь, нет расписания движения, большую часть железнодорожной станции занимает стройка, меняют пути на широкую колею.

А вот метро здесь нет, его строительство только намечается, может быть на 2000-х тысячные годы.

Такой предстала мне столица Индии, а так же её жители, в то жаркое лето 1995 года.

Мы с мамой прожили ещё целую неделю в Дели, но настал день, когда надо было возвращаться домой.

Ренука с друзьями вызвалась проводить нас до аэропорта.

Тетя пообещала еще больше посылок с подарками нам и мне посылать, а на следующий год они нас ждут снова здесь.

Вечер, темнеет, международный терминал аэропорта.

Мы заходим внутрь, Ренука вслед машет мне рукой.

Два часа ночи, самолет взмывает в темное делийское небо, внизу россыпи мириад огней. До свидания Индия!

Когда мы с тобой увидимся вновь? И увидимся ли вообще?

Наконец-то хоть кто-то рассказал про GB Road. Искала три года назад информацию, мало что нашлось...

Спасибо за увлекательную и познавательную историю!