Amita-Krishna › Индийские записки 2009 (Джаянти)

5

Из аэропорта выдвигались, конечно, уже чуть покачиваясь. Перешли дорогу к стоянке машин. Устаканились под яростным солнцем. Я приткнулась к крохотному скособоченному прилавку, изображающему из себя «контору», чтобы забыться в его тени. Нас зазывали открытыми дверцами сотни «Амбассадоров» - самых забавных автомобилей Индии. Вело- и моторикши, а также «Амбассадоры», на выбор, могут быть выдвинуты на «Национальный автосимвол» страны.

В одном фильме по индийскому телевиденью я видела, как герой разъезжал в большом счастье в новенькой, только со станка моторикше, и сладким голосом спивал про любовь. Сразу видно, современный человек в цивилизованной стране! :) Рикша-то новенькая, чистенькая, кра-си-вая! Так-то они конченные совершенно. «Амбассадоры» же выглядят лучше - они всё-таки машины. Все как один белые, модель – отпрыск предка «Москвича», вступившего в запретные отношения с «Победой» и «Волгой» пятидесятых годов. Этакий вот красавец, сразу хочется затянуть: «А я ид-уу, шагаю по Москве-е»... но ни сталинок, ни стиляг не видно. Годы уже не те. А ностальгия – вот она. «Амбассадорам» я улыбалась, как старым друзьям, малость впавшим в маразм и выпавшим из своего времени. Но от этого еще более милым.

А вот водители их милыми и забавными не выглядели. В Индии же что главное? Правильно, деньги! И индийские бомбилы, в отличие от русских, не пьют и абсолютно не страдают наплевательским отношением к деньгам. А у нас есть такая удивительная черта. Есть, есть. Индусы рвут деньги из рук, а наши частники, когда с ними расплачиваешься, ОТВОРАЧИВАЮТСЯ. Не демонстрируя никакого интереса и как бы даже впадая в грусть. Сколько заплатишь – столько и ладно. Засунул бабки в карман, не пересчитывая, и дальше поехал. Такого беспредела индусы не приемлют. Это для них немыслимо. Разве что за руль сядет отреченный садху (если такое возможно), но... что-то мне подсказывает, что и в нём проснётся национальное самосознание. :)

Переговоры с водилами шли второй час. Кришнадас со товарищи бросался в гущу шофёров, потом возвращался, потом опять кидался – представление затягивалось, а чтобы все получили удовольствие сил уже не было. Договориться о цене, дождаться джипов и не повестись на «Амбассадоры» - в Индии дела быстро не делаются.

Эдак мы проторчали с час, вяло наблюдая сценки из жизни таксомоторов. Наконец, прибыли еще машины, мы распределились, (некоторые со стоном) загрузились и поехали в Навадвипу.

Колката (Калькутта) - город, насчитывающий 45 миллионов жителей. Если верить Кришнадасу прабху, конечно. :) Его узкие улочки забиты пробками, в которых сигналы машин смешиваются с мычаньем коров и криками рикш. От этой какофонии если кто еще не чокнулся – рехнётся окончательно. Выдержать такой шум можно, только имея большой опыт за плечами. Отечественные беспредельщики кажутся эталоном интеллигентности, когда врубают металл в авто на полную громкость. Носятся, рычат – как дети малые, ей Богу. Дверцы-то закрыты! Ха-ха. Но в любимой стране Господа нашего всё звуковое сопровождение НАРУЖНОЕ. Шум такой, такие, Господи, прости, запилы, что у видавшего вида металлиста глаза на лоб вылезут!

Наш водитель лихо срезал повороты, на дикой скорости мча нас в даль. И выбирал, умница, какие-то закоулки! Не пошел по центру, а то бы мы надолго застряли. Я крутилась, пытаясь устроиться поудобнее. Мы сидели с Нармадой на заднем сиденье. Как белые люди, между прочим ехали – не двадцать человек в машине! Глядела в окно. На Навадвипу похоже – дворцы с ободранной штукатуркой. Проезжаем школу. Пальмы со всех сторон, заборы, гражданочки в сари... Выбрались из города, сплошные поля. Начинает вечереть. Глазки слипаются, Нармада укладывает меня спать. Я устраиваюсь головой у нее на коленях и засыпаю.

Наши справки:

КАЛЬКУТТА

Калькутта – это один из самых крупных городов мира. Его площадь 591 кв.км., берега растянулись почти на 150 км. вдоль реки Хульи. Основные языки – урду, бенгали и хинди.

В 2001 году город Калькутта был переименован в Колкату.

Здесь расположена национальная гордость – городская библиотека, книжный фонд которой составляет несколько миллионов книг, древних рукописей и манускриптов. При чем численность книг с каждым годом безостановочно возрастает. Все образцы книг и периодических изданий, выходящих в Индии в обязательном порядке попадают в архивы библиотеке и становятся доступными для широкой общественности.

Одна из основных достопримечательностей – Музей Индии. Музей поделен на несколько подразделов, каждый из которых отвечает определенному направлению.

В Калькутте очень развита промышленность, здесь производят бумагу, металлические изделия, разную химию и текстиль.

Население города в нынешние дни составляет примерно 11 миллионов человек.

АМБАССАДОР

"Амбассадор" создан конструкторами компании "Хиндустан Моторс" в 1956 году. За полвека машина, внешне очень похожая на российский "Москвич-407", не претерпела каких-либо изменений. И сегодня можно увидеть как на "Амбассадоре" разъезжают члены правительства Индии, включая премьер-министра страны.

Продолжение следует...

6

Мы прибыли. Путешествие ТУДА закончилось.

По Навадвипе ехали в полной темноте – в районе вырубило электричество.

Интересно, что даже в таких условиях все как-то ходят и рикши мотаются туда-сюда - без аварий и ДТП.

Уже возле Матха впотьмах прыгали светлячки - лампочки и фонари - тут я смутно помню, народ себе подсвечивал и мелькал, как в каком-то безумном сне. Сумасшедшие толпы, так что не протолкнуться, и такой шум, что себя не слышишь. Я чуть не оглохла и не ослепла, выпав из теплого салона машины в воронку циклона. Все орут одновременно, пихаются, в ухо: «Риска! Риска!», охранники держат ворота, дрожащие под напором толпы, Храм за спиной переливается всеми цветами радуги... И все это в темноте. В некотором шоке я заоглядывалась – наши были чуть живы. Выволокли багаж, как-то растерянно потоптались – надо было устраиваться на постой.

Когда я оказалась на твёрдой земле и нашла свои чувства, заметила Амиту и Палику – моих индийских друзей.

Вот интересно, как проявляются чувства. Часто близкие люди, расставаясь не плачут, а встречаясь, ведут себя так, будто расстались вчера. Или час назад. :)

- Привет, - сказала я Палике.

Палика кивнула:

- Как доехали? Джаянти, я нашла тебе комнату.

- Ага, - сказала я без всяких эмоций, - спасибо.

На том сладостная встреча друзей, которые не виделись полтора года, закончилась. Это смешно. Я так по ним скучала! Всё вспоминала, как мы, юные следопыты, исследуем внутреннее пространство гатов... Даём десятку садху, спрятавшемуся от всех на Говардхане... Лопаем пирожные в бедной сакле...этой... келье. :)

Мы втащились в пределы Матха, я с беспокойством крутила головой – куда дальше? Наши забронировали места заранее – в отеле «Тримурти». Я наивно посчитала, что это где-то рядом. Как выяснилось, «Тримурти» расположен где-то ближе к Дели, ехать туда минут 15 – 20 минут на рикше.

- Надо посмотреть там условия, не понравится, пойду в твою комнату, - решила я.

Все вместе, не считая Кришнадасов, погрузились на рикш и поехали в отель. Уже тогда переговоры с местным населением Палика взяла на себя. Какая девушка! Мне бы так! Самостоятельно выучила бенгали по университетскому учебнику, скорректировав познания живым общением. Говорит бегло и уверенно, за словом в карман не лезет, мгновенно строит распоясавшихся продавцов и рикш в колонну по четыре. Только так! Иногда Палика устраивала такие показательные выступления, что пол улицы аплодировало. :-)

А иначе нельзя. К тому же, Амитовы тут живут постоянно, и если позволить местным задрать цены и сесть себе на шею – потом сильно аукнется. Нет, они местные. Они тут живут и всё про всех знают. Сколько стоит доехать, почем нынче фрукты, сколько давать за комнату...

Думаю, белая девушка с русой косой, одетая как замужняя хинду, изъясняющаяся на родном языке Вишнуприи, не раз ставила их в тупик. :)

...Мне казалось, это бред. Рикши пробивающие темные коридоры Навадвипы. Размягченная в расслабоне действительность... Огромная луна среди крыш. Пальмы. Ущипнуть себя, что ли? :)

С гиканьем притормозили у «Тримурти». На последнем издыхании вползли на этаж. Чего я попёрлась, спрашивается? На фиг мне душевая с унитазом, если они так далеко от Матха?

Изучив огромную кровать, занимавшую всю комнатку (мы должны были жить вместе с Леной, сестрой Ганы Ядуваровой (звучит как имя с фамилией), я повернулась к Палике:

- А что за комната?

- Недалеко от Матха. Частный дом. Там Туласи из Красноярска живет. Но ей платить дорого, она просила ей жилицу подыскать. Приличную.

- Поехали. Но сумки оставлю пока здесь. Если что, завтра перееду.

Дались мне эти сумки!

Четы Ядуваров и Махабалы с детишками остались, а мы погнали обратно. В тот вечер мы только и делали, что носились по Навадвипе. Рикша, наверняка, внёс нас в список постоянных клиентов маршрута «Гаудиа Матх – Тримурти». :)

Ночь вступала в свои права, Туласи уже собралась на боковую. Тут мы стали голосить под окнами: «Туласи! Туласи! Это мы, откройте!».

Домик чудесный. Белый, двухэтажный. Очень красивенький. И находится в пяти минутах ходьбы от Храма. Наша комната на первом этаже, она просторней, чем в «Тримурти», и тоже с басрумом.

С глубоким вздохом мы крикнули рикшу – ехать за проклятыми сумками.

Далее случился скандал. По приезду к отелю, этот негодяй с цигаркой решил с нас содрать дополнительно. Не взял оговоренную двадцатку, пучил на нее глаза, что-то там бормотал и дергал лицом. Палика послала меня за сумкой, взяв удар на себя. К месту событий подтягивались кореша негодяя. Они тут же устроили сидячую демонстрацию, нервируя хозяев заведения. Но не на ту напали! Палика, сверкая очами, резко сказала: «Мы договаривались за двадцать! Ты согласился! Чоло, Пакистан! Гуд бай!». И с гневом захлопнула дверь!

Не было двери, но ветер поднялся. :)

Я струхнула, конечно. Лопотала, что, может, им заплатить... может, не надо... а сама умирала над «Чоло, Пакистан» (главное уничижительное ругательство Индии:)) и гордым «Гуд бай!» напоследок. :)

Как повезло Амите. Пока он корпеет над лекциями и с выражением бухтит в микрофон «Радио Кришны», Палика ведет бессмертный бой с бытовыми трудностями.

Посрамленные белой, рикши свернули демонстрацию и рассосались. Мы выглянули на улицу.

- Чисто?

- Ага.

- Погнали.

И мы снова поехали к Матху. О чём мы только не говорили! Времени пообщаться было достаточно. Что приятно с друзьями – это полное взаимопонимание. Мы будто продолжили разговор, прерванный полтора года назад. Не надо объяснять и разжевывать, что-то доказывать, спорить – мы говорим на одном языке, и это то, что действительно ценно в подлунном мире.

А Туласи уже спала. Добудились, ввели меня внутрь, втянули сумки. И вскоре я отдалась во власть комаров, которые к утру изгрызли меня до костей.

Продолжение следует...

7

Утром я мрачно изучала телесные повреждения, а Туласи осторожно выспрашивала, нет ли у меня нервных расстройств, а то я всю ночь дёргалась. Еще бы не дергаться - я забыла средство от комаров купить. Огромные бенгальские комары, москиты и оводы слетелись со всей Навадвипы, чтобы мной полакомиться. Даже дрались между собой за особо сладкие кусочки. Но и им от меня досталось. Я дорого продала свою кровь.

На рассвете здесь подниматься легко, гораздо легче, чем дома. Не знаю, с чем это связано, но проблем с пробуждением в четыре-пять часов утра не было. Я выходила из дома и шла в сторону Матха.

Непривычно, тропики. Даже ранним утром здесь не хватает свежести. Даже до рассвета слишком душно, парит, пальмы и дома тонут в густом тумане.

Похоже, народ, прижившийся к Храму, пока еще не очнулся, не вошел в полную силу. У колонки моется мужчина, длинный ряд торговых палаток еще чешется и зевает. Люди группками пьют чай с молоком. Потихоньку они приходят в себя, открывают свои палатки с вывешенным или выставленным товаром. Зазывают пока слабо, без истинного вдохновения, для порядка. Здесь продают воду в бутылках, одежду, божества, посуду, ближе к Матху продукты – овощи, фрукты, печенье. Горячее молоко. Конечно же, исконную продукцию Навадвипы – ткани, сари, и эту штуку для купания, забыла, как называется, с характерным рисунком в клетку. Стоянка рикш волнуется, они тут же с криками бросаются наперерез.

Глядя на их привычную истерику, я всё пыталась понять, то ли они дебилы, то ли считают дебилами нас. Если человек идёт к Храму и собирается войти, разве это не значит, что он хочет войти? Разве это признак того, что собирается выйти? И куда-то ехать? Или они считают, что мы настолько глупы, что не отдаем себе отчета в своих действиях? То есть, мне надо куда-то ехать, но я об этом не знаю, и мне надо гаркнуть в самое ухо, чтобы я об этом догадалась. И я такая: «О! Да! Мне же надо ехать! Рикша!».

Или им не хватает смекалки, наблюдательности и терпения, чтобы провести хотя бы беглый анализ поведения паломников?

Жизни в них много, вот что. Это ж сколько надо иметь энергии, чтобы с утра до вечера не только педали крутить, но и глотку драть?

Интересно, как тут всё разрослось. В прошлый раз, когда я приезжала, торговли было гораздо, несравненно меньше. Теперь здесь настоящий рынок с ярмаркой и центр культурной жизни. Торговля нацелена с одной стороны на белых, даже гопи-дрессы появились. С другой – на местное население. Именно для бенгальской молодежи развернулись лавки дешевых украшений. Они такие уморительные, что я не брезговала толкаться рядом с соплячками в драных платьях и разглядывать пластмассовые драгоценности. Магнитофон орал что-то умильно сладострастное. Матерчатую стену украшали плакаты звёзд индийского кино вперемежку с Радхой-Кришной. У меня уже давно возникло подозрение, что индусы не видят разницы или она для них несущественна. Продают и детскую одежду западного типа, ужасней которой нет ничего на свете. Разве что взрослая. Эти джинсы по решению ООН следует подвергнуть геноциду. Массовому уничтожению, безжалостному и беспощадному, чтобы ни одни не выжили. А то они снова расплодятся.

Рыночек так разросся, что у него появились ответвления, один такой тупичок венчает пиццерия! Вечером она превращается в кают-компанию и собирает группки друзей, единомышленников и земляков. В пиццерии подают блюда индийской, американской и китайской кухни. Самое распространенное и дешевое - чао мин – жареная лапша с овощами. Самое дорогое – пицца. Нравы здесь простые - стакан чая можно ждать пол дня. Я раз не выдержала и забрала деньги обратно. Подошла к прилавку и рявкнула: «Мани!». Парень помялся, крякнул, махнул на кухню, чтобы несли чай. Но я была непреклонна: «Файв рупис. Быстро!». Вернул, куда деваться. И я пошла воду покупать.

Пиццерия Чайтанья Сарасват Матха, расположенная неподалёку, практически такая же, с единственным отличием. У стойки висит плакат с десятками сортов мороженого и английской надписью «Греховное торжество». :-)

У пиццерии расположилась лавка «Товары из Пури» - жемчуг, фонарики и панно с Божествами Джаганнатхи. Иногда я сюда подходила, чтобы полюбоваться. Хозяин с готовностью вступал в игру, а я крутила драгоценную бусинку, морщила лоб, цокала и ворчала: «Ноу раунд, сильно приплюснутые, а тут вообще склеенные из половинок!» (первичные знания о жемчуге я почерпнула у Туласи, прожившей в Пури несколько месяцев, и теперь умничала на всю катушку). Хозяин тоже прицокивал, прищелкивал, жег бусины зажигалкой, только что не грыз. Качество меня устроило, я взяла несколько ниток для подружек, хозяин с сыном прикрепляли к ним замочки, и старик еще сокрушался, что ничего не видит, годы уже не те.

Еще один переулок развернулся настоящей индийской ярмаркой. Я не поверила глазам – здесь установили карусели! Мама дорогая. Карусели. Лодочки, цепочки и круг обзора! Настоящий праздник выходного дня: сначала в Храм, потом женщинам цацки, дитям – мороженое, пообедать и на карусели! А вечером еще и кукольный театр. Но тоже с особенностями. Вместо представления, под ритмичную дискотечную музыку прыгают две марионетки – он и она. Просто прыгают, танцуют. А чтоб им было веселей, рядом подскакивает живой паренек, содрогаясь от кипучей энергии, бьющей толчками в юной крови.

Далее Храм. Он у нас большой, можно сказать, огромный. Широкая лестница ведет в алтарную, Божеств от входа не видно, настолько они далеко в глубине. Как всегда, на парикраме в Храме повсюду живут люди, даже в неожиданных местах. Прасадную для западных преданных устроили на сей раз в отдельном пандале. Первый раз раздачу прасада доверили русским женщинам. Чувствуется, что они счастливы этим, но такие тяжелые вёдра и кастрюли, на мой взгляд, всё же стоит таскать мужчинам. Но видеть наших матаджи было так приятно! И все заказы: «Риса чуть-чуть, сабджи, а булочки еще есть?» –наконец зазвучали по-русски. :-)

Вечером здесь не протолкнуться. Лекции Гурудева собирают тысячи людей. Алтарная переполнена, яблоку некуда упасть. Преданные с радиоприёмниками тесно сидят в зале, стоят в галереях, толпятся на лестнице. В Храм можно и не ходить - голоса лекторов раздаются на километр вокруг. Вся округа по вечерам, хочет она того или нет, слушает катху. Я проверяла, всё слышно даже с шоссе за озером. И так громко, что собственного голоса не расслышать.

Это верующие дисциплинированно тянутся к Храму, а на улочках рынка снуют толпы зевак, которым делать больше нечего. Для местной молодежи вечерний променад у Матха это адекватная замена ночным клубам и отсутствующим кабакам. Девушки, шайки одуревших юношей да и явные гопники. Часто они выбирают жертву и цепляются к кому-нибудь из женщин. Это прекратить можно, достаточно одёрнуть на бенгали: «Ки декчё?» (чего уставился?), «Дехбена!» (Не смотри!), или «Ки чао?» (Что надо?).

Но я предпочитала подходить к прилавкам, и торговцы их сами отгоняли, если уверялись, что я собираюсь у них что-то купить. А своим хамить их подростки не смеют.

О подростках. Мальчики почти такие же, как у нас. Может, менее злобные. А вот девочки заметно отличаются. У нас милое дитя в тринадцать лет говорит слишком громко и грубо, отпускает пошлые шутки, дерзит и сверлит глазами. В Индии замурзанная малявка в грязном платье с молнией, сломанной и скрепленной на спине булавкой, вдруг превращается в нежную кишори – хрупкий и застенчивый цветок. Юные барышни здесь ведут себя вежливо и скромно. Пожалуй, девушки – самые приличные люди в Индии.

После вечерней лекции и арати ворота закрываются, потому что начинается штурм. Тысячи голодных ртов пытаются прорваться на ужин. Охранники нервничают – держат ворота, войти и выйти становится проблемой. Внутрь пускают только белых и бенгальцев с зелеными бейджиками. Бейджики - это доказательство, что они уплатили фестивальный взнос. Битва за халявный прасад продолжается до конца ужина, а потом начинается вакханалия. Иначе не скажешь. В Матхе заводят безудержный киртан, обезумевшие на улице толпы впадают еще в большее неистовство. От этого можно сойти с ума.

Пройдя по рынку, я вошла на территорию Матха. Справа достроили новые корпуса гестхауза. Я пошла туда искать жилище Амитовых. Они сказали, что живут под самой крышей, но я не знала, что так буквально. У Кришнадасов нормальный, человеческий номер, а над ними пока не комнаты – только стены! Амитовы заняли угол без окон и дверей, а чтобы к ним не лезли, закрыли вход спинками от кроватей и завесили чадаром. Что не мешало каким-то подозрительным физиям то и дело соваться и пялить глаза. «Чоло!» - махала руками Палика.

Продолжение следует...

Извиняюсь, не было времени продолжить. Итак, продолжаем индийские записки Джаянти Диди (корреспондент сургутской газеты), ее впечатления от последней поездки в Индию.

8

6 марта. Сегодня мы все идём в Йога-Питх – место рождения Господа Гауранги. Договорились с Паликой, что я зайду за ними, они позже всех идут. Оставила Туласи повторять молитвы Нрасимха-Деву и ушла. В Матхе никого не было, пусто. Для очистки совести поднялась к Амитовым, заглянула в келью – пусто, ушли.

Вообще-то я одна никогда не ходила из боязни заблудиться. Но тут решила, что не потеряюсь. Идти всё время прямо, авось, дойду.

Любовалась Навадвипой – какой чудесный город. Есть в Навадвипе что-то родное, близкое, узнаваемое. Хотя что? Можно наплести, что это память из прошлых жизней.

Фотографировала старые дома, рекламу и людей. Легко идти, никаких проблем. Всё время прямо. Если сомневалась, спрашивала кого-нибудь: «Майапур?» - и мне показывали направление или кивали просто. Солнечное утро, тихо. Как приятно просто идти, а не бежать в огромной толпе, спасая бока от бенгалок. Просто гулять и глазеть по сторонам. Навадвипа очень красивая, каждый дом неповторим, как у нас говорят, построенный «по индивидуальному проекту». Это мне нравится в Индии – никакой типовой застройки, серых одинаковых коробок. Особнячки еще бы освежить, покрасить, и обновлённая Навадвипа превратится в сказочный городок из голубых и золотистых теремов.

Пришла на переправу – ого, тут толпа! Все стоят в огромной очереди, чтобы забраться в лодки. Длинные такие, я их джонки по неведенью называю. Увидела знакомых, сказали, что Амита и Палика пошли налево. J Я тоже нырнула куда-то вниз, у реки их увидела. Они уже машут с пристани. Пролезла через ограждение, мужчина с дубинкой замер в нерешительности – бить белую или не стоит? Пока он думал, я схулиганила – перелезла к ребятам.

Ждали лодку, ярко светило солнце, настроение – супер! Ганга загадочно мерцает в тумане. Здесь Ганга сонная, серебряная и очень чистая.

И В ГАНГЕ ВОДЯТСЯ ДЕЛЬФИНЫ. Это меня поразило, не знаю как.

В Майапуре побегали. Зачем мы бежали? Потом пошли в ИСККОН и позавтракали. Ах, это место просто рай! Я всегда впадаю в экстаз, видя воплощенную мечту Шрилы Прабхупады! Он хоть застал? Увидел это своё замечательное детище – идеальный вайшнавский город, соединивший в себе всё лучшее от Индии и Запада? Это своего рода Ватикан – город в городе. В нём не принято мусорить и гадить себе под ноги. Никто не бузит, не орёт. Изумрудные лужайки, кунды с фонтанами, домик, в котором круглосуточно звучит Харе Кришна Маха-мантра, какие-то пандалы, сцены, парки, огромный самадхи-дворец Шрилы Прабхупады, напоминающий известный Храм Санкт-Петербурга, магазины, еще постройки – целая инфраструктура.

ИСККОН-Ватикан окружен по периметру корпусами дворцов-общежитий. И туда сходила. Всё тоже очень пристойно и как-то очень спокойно. Тапочки у дверей преданных. Открытые двери. Расписания на английском – дежурства, лекции, всё такое.

Пошли в Йога-Питх – неофициальный Центр Земли. Неизвестное миру место Рождения Господа! Кто ж знает, кроме преданных?

Раньше меня убивало, что не знают. Даже не представляют себе!

Так было жалко человечество!..

А сейчас я смотрю в Его лик с полуприкрытыми глазами и ощущаю гармонию. Его Божественную природу, Его уникальную Личность – скрытую от меня плотными плащами моих загрязнений, толстыми полушубками аур, густыми накидками непроходимых слоёв Мироздания – и Его же улыбкой, таинственностью, нежеланием быть обнаруженным. Этой ТАЙНОЙ. Сокрытый Тайной. Сам – как Тайна.

Придумал такую жесткую структурированную, иерархическую систему – зачем?

Отряды людей в одинаковых дхоти, с одинаковыми головами – рекруты невиданной шафрановой армии. Ты же был не таким – я знаю. Я же знаю Тебя. Зачем Ты это придумал... так?

Поклоны и дандаваты – строго по табели о рангах. Чужая боль и тоска – ставшие обязательной частью программы. Бог с замершей на веки флейтой в руках и застывшей улыбкой. Запертый в райских кущах индийской деревни...

И сквозь строй и диктатуру Писаний – Твои неописуемая нежность и простота, которые я всё же ловлю, ощущаю.

Какой Ты красивый. Эта красота врывается в клетки, она поражает...

Небольшой Храм то заполняется, то пустеет. Будто волна заполняет, проникая ручейками. Бурлит, бурлит и утекает обратно. Сейчас его заполняли наши, тут же начался спонтанный киртан с танцами. Потом небольшая лекция. Следом подошла группа из ИСККОН, их киртан поразил своим ритмом и неистовой энергией.

Так бы неудержимо прыгать в 14 лет! Неважно где и когда – в небе прямо сейчас!

Пошли дальше, послушали катху Прем Прайоджана – он начал цикл о четырех вайшнавских сампрадаях. Омылись в маленькой Радха-кунде, обошли здешний Говардхан – совсем крошечный. Поехали на ришке обратно в ИСККОН – обедать.

С Амбикой походили по здешним магазинчикам. Это потому, что я позавидовала на куклу, которой Нармаде друзья подарили на День рождения, который мы бурно отмечали 5 марта в количестве ста человек у неё в номере. Подружка ради этого случая волокла из России копченую соевую колбасу и искусственную икру – красную и черную. И тогда куклу ей подарили. Радхику. И я такую купила. И Ганешика-слоника, исключительно хорошенького. Еще там Рама был – зелёный и плохо узнаваемый.

Трудно представить, что в России бы продавались Христос и Мария в виде мягких игрушек. А тут – ничего. Божества - свои, родные, пусть детки играются.

По пути в Матх Амбика выбрала мридангу. Пока торговалась, вся улица сбежалась.

Потом я пошла домой, устала до смерти. Туласи дома - света нет. Пошли с ней в потёмках на рынок за овощами. Она интересно торгуется. J Потом я еще отправилась зачем-то к Матху – в бенгальский аттракцион на ярмарку.

Назавтра и в следующие дни ходили на лекции Прем Прайоджана. Один раз я задала интересующий меня вопрос, о том, что древние йоги, выбираясь из собственного тела через темечко, прыгали с планеты на планету до самого верха и потом прорывались через оболочки Вселенной. И дальше – свобода. Чего там дальше – не уточнялось, но, видно, что-то хорошее, раз они так убивались, Господи, прости. А на нашей карте «Духовных и материальных миров» я видела, что каждая Вселенная – как пузырь, и плавает в общем Пузыре – Матмире. Получается, две оболочки? От своей Вселенной и от общей Майи.

Не знаю, понял ли ПП, что я такого наплела, но ответ мне сразу всё объяснил. Миры – это уровни сознания. Айодха-Дхама, например, распространяет своё влияние на все уровни, кроме Двараки и Голоки. Дварака охватывает все уровни, кроме Голоки. Голока проницает абсолютно ВСЁ.

Что ж тут непонятного? Всё понятно.

После лекции пили чай в гостях, усевшись на кроватях. Позабавило, что на классических индийских простынях в центре кругов - изображения Микки-Мауса. :)))

Вспомнилось признание Амиты, что когда пал Харикеша Свами, его шикша-гуру временно был Винни-пух.

В мире много забавного, оно и здесь и там. Много смеха и радости, спрятанных в обычных вещах.

Продолжение следует...

9

С Паликой и Амитой мы много где побывали. Особенно с Паликой. Ходили, вроде, за всеми, но по пути обнаруживали маленькие незаметные храмы. В жилых домах. Они очень благостные, простенькие, безнародные, домашние. Интересно, что верующие, которые там молились, зачастую сами нетвёрдо знали, кому они поклоняются. Одна бабуля, например, сказала, что это мурти Адвайты Прабху. А дедушка уверенно заявил, что это храм Вишнуприи. В общем, там такие сложные родственно-вайшнавские отношения, что легко запутаться. Видимо, бенгальцам не особо это всё и надо - разбираться, потому что и так все свои: ходят из храма в храм, как в соседние комнаты, "родне" почтение оказывают. Как-то им это всё не принципиально.

На улицах и дорогах Навадвипы, кстати, можно встретить и мурти непонятного назначения. Похожие на наши бюсты павшим воинам. Наверное, какие-то известные деятели культуры и общественники. Может, врачи, учителя? И еще меня приколола надпись на заборе недалеко от Матха: "RUSSKI PURE VODKA". С чувством выведено.

10 марта ходили на Нарасимха-пали каким-то чуднЫм образом. Решили срезать. Там длинный непростой путь, так мы решили огородами перегнать парикраму. Пошли с утра по свежей росе кружной дорогой. Через поле, через лес, мимо Ганги. Палика как экскурсовод показывала: "Смотри, это рис растёт. А эти маленькие кустики - арахис".

Сидели на полянке, видели собаку. Она обежала нас, покосилась и устроилась в ямке. Легла и лежит. Чего у нее лежбище посреди леса? Решили, что святой собака, бывший преданный, иначе, что ей тут делать? Собаки в Индии вообще классные! Вдумчивые и на людей не бросаются.

Эдак мы долго шли, прошли через деревеньку, где моих друзей знали. Они тут где-то рядом жили. Позавтракали в чайной, по телику давали местные новости. Я еще отметила повышенную активность местного отделения коммунистической партии. На каждой стене аккуратно под трафарет алой краской выведен родной "серп и молот". Прям, как дома! Только у нас огромные транспаранты на дома вешали по велению свыше, а тут люди сами на заборах рисуют. Инициатива снизу называется. У нас даже случился идеологический спор, вернее, это Палика расспрашивала одного коммуниста, к которому мы попросились в туалет, чего его так разбирает. Узнав, что мы из России (я прикрыла ладонью комсомольский значок), он взобрался на броневичок и сурово заклеймил мировой империализм. Палика еще кивала, а я оглядывала их чистенький двор, уютный домик, справное хозяйство, улыбчивую жену и думала, как хорошо, что идеи прабху кипят только в его пламенном сердце. Что здесь не пронеслась, вытаптывая рисовые поля, безумная красная конница, не вешали на столбах ни белых, ни красных, не расстреливали в яру партизан. Пусть мечта остаётся мечтой. Ты даже не знаешь, чего хочешь, о чём грезишь, если, конечно, тебя просто не донимает жажда власти. Если уж начистоту. Береги свой дом, семью и корову. Ты живешь в тихом и светлом раю. И широко известная бедность Бенгалии на самом деле не крайняя нищета (здесь, по крайней мере), а нормальная, здоровая крестьянская жизнь. Вы не беднее наших. Только в отличие от них, не пьете, и ваши деревеньки чище и веселее испитых и черных одичавших российских сёл.

Зашли поклониться какому-то святому. Его, правда, дома не было. Поклонились его родственнику. Все друг другу попоклонялись и дальше пошли. Откуда-то сбоку вывернули к дому Бхактивиноды Тхакура. Тут женщины, разбирающие овощи, Палике очень обрадовались. Оказывается, Амитовы жили прямо здесь, в этом доме! Надо же! Бхаджан совершали, Палика высадила цветочки и туласи...

До Нарасимха-пали далековато, туда топать и топать, помню, как в прошлый раз заблудилась и миновала Храм Хари-Хары - утопала мимо. Немного подумали, как быть и решили... ехать на автобусе!  Это кино вообще. Автобусы несутся по маршруту, как скаженные, чуть притормаживая на остановках, индусов, как я говорила, раздирает жизнь, они не могут спокойно передвигаться. Автобус приостановился, мы заскочили внутрь, активный абориген палкой застучал по двери. Я думала, он так сигналу водителю подает, когда надо снизить скорость до 60 км в час, чтобы попутчиков прихватить, но кого там! Он сам по себе стучал! От неуёмной энергии! Просто лупил по дверям и всё. Автобус летел вперед, нас кидало из стороны в сторону, балансировал потный кондуктор, пробираясь среди пассажиров за платой, улыбались божества на лобовом стекле. В какой-то момент мы заголосили, как резаные, автобус замер и мы вывались на землю - в правильном месте. Фух. Выдохнув, пошли к Хари-Харе. Я подустала уже от приключений и стала отставать, плетясь в хвосте колонны и отказываясь взбираться на телеги рикш. Я принципиальная. Дойду уж как-нибудь, не впервой. Идти вообще можно сколько угодно. Еще бы не было так адски жарко. Как жарко. Какое ярое солнце. Если бы я была яичком, меня можно было испечь в песке.

Территория Храма Хари-Хары запружена людьми. Ого! Просто не протолкнуться. Увидели много наших, послушали спонтанную катху "про это место". Пошли получать даршан, смотреть на Божество. Потом сидели, загорали. Решили сходить к кунде искупаться. Всякая кунда это не просто охлаждение утомленной плоти, а гарантия очищения от всех грехов и получения всяких благословений. Говорят, именно здесь избавляются от хорошей кармы. Узнала я об этом в воде - поздняки метаться, всё, что нажито непосильным трудом, кругами разошлось по воде.

Порезвились, попрыгали и побрызгались. Устроили с одним прабху "морской бой". Пошли дальше. Палика потеряла свой платок, вернулись искать. Не нашли, она сильно расстроилась. Конечно, все пили кокосовое молоко. Мне больше тростниковый сок нравится, с лимоном, но самый популярный напиток здесь - кокосовое молоко. Кришнадас потом объяснил почему. Дело в том, что на заре времен кому-то из полубогов пришла светлая мысль - выращивать детей на деревьях! Для этого был создан плод-матка, где должен был завязаться зародыш и, развиваясь, питаться кокосовым молоком. Оно по составу близко к женскому грудному молоку. Услышав эту версию сотворения человека, я чуть не покрутила пальцем у виска, а в древности полубоги так и сделали, вопросив товарища: "Ты что, вообще?!". Тот смешался и "перевел" малышей в женщин - чтобы те вынашивали, а кокосы рушить уже не стал - пусть, значит, растут. На самом деле, если у младенца умирает мать, его выкармливают кокосовым молоком, и он выживает. На парикрамах, когда нужно много и долго ходить, всегда берут кокосы - они великолепно освежают и восстанавливают силы.

На Нарасимха-пали я дошла чуть живая и даже не пыталась получить даршан - не было ни сил, ни желания махаться с толпой. Виделись в прошлый раз. В итоге, когда все накупались, мы догнали автобус и поехали домой экстремально - на крыше. Сначала надо было еще взобраться по наружной лесенке и не сорваться! Затем мы сидели плотно, как сардины в банке, обдувались ветром, орали "Харибол!", махали руками и жрали чипсы.

Интересно, что кондукторы самостоятельно определяют, с кого сколько брать. Мы платили, вроде, по шесть рупий, а на следующем автобусе - по восемь. Никакого у нас в Индии порядка!

10

Кстати, Нармада ездила в Пермь и там устроила массовую читку "Индийских записок" местным преданным. У людей, похоже, нет Интернета. А я думала, Пермь большой город... Помню, как Нармада, бегая туда-сюда и чему-то возмущаясь, кричала, что Пермь - город-миллионщик! Я сразу представила такого толстого миллионщика, как на советских карикатурах: в буржуйском цилиндре, долларом на пузе и мешком миллионов в волосатой руке!

Послушав, как Нармада с выражением читает мои впечатления, Сита стала гордиться своим сыном, Махабала своими актёрскими талантами, Гана - Ядуваром. Пратиштха у всех сразу возросла до небес. Чего я собственно и добивалась. Иногда люди и не знают, какие они хорошие, и им нужно об этом сказать.

Садясь в машину нашего информационно-аналитического управления, я здороваюсь с нашим водителем Шахином классическим: "Харе Кришна!". С некоторой заминкой, пока вспоминает, он бодро отвечает: "Харибол!", после чего мы радостно хихикаем, выруливая от Администрации на улицу Энгельса. Если я взываю "Харибол!", то уже без заминок, он автоматом отвечает "Харе Кришна". Что приводит в некоторое недоумение чиновников, которые тоже иногда случаются в автомобиле. Далее мы будем разучивать "Радхе! Радхе!" или в русском варианте, предложенном Бхадрой, - Рады! Рады!

А чего ж нам не радоваться, у нас на руке розовый браслетик, напоминающий о прекрасных индийских мгновениях. На лекциях в Матхе я разглядела на руках у мужчин такие розовые резиновые браслеты с надписью "PARIKRAMA" и сердечком. Путем нехитрых логических рассуждений пришла к выводу, что браслеты выдают вместо бейджиков тем западным преданным, кто оплатил фестивальный взнос в размере 1500 рупий.

Уходя с Нармадиного дня рождения, я спустилась в административное помещение - заплатить. Все первые дни меня терзал этот не выплаченный долг. Имея врожденную лень невероятных размеров, я часто подолгу смиренно сношу издевательства Совести, пока она не загрызет меня до смерти. А тут и ждать некогда - парикрама вот-вот закончится и куда я со своими деньгами?!

Нармада, окруженная друзьями, выпустила меня из помещения без излишних уговоров, но натолкала в руки бумажек, чтобы я и им с Батей прикупила браслетиков, то есть заплатила за них фестивальный взнос. Вся в рупиях и долларах, весело ими размахивая, я вышла из их подъезда (на полу спали вповалку бенгальцы), обошла здание и поднялась на крыльцо ресепшн. В комнате было пусто. Я подошла к столу и поразглядывала кучи денег и вожделенные браслетики.

Це-це-це, как неосторожно, а ведь еще Глеб Жеглов поучал, не разбрасывать добро, как попало. Это еще хорошо, что я не склонна к криминалу, тока к озорству. Да и то на старости лет уже такая нудная, что начинаю иногда скучать даже в своём далеко не худшем обществе. Я законопослушно стояла у стола, ожидая, пока кто-нибудь появится. Из внутренней двери высунулся прабху в розовом. Второй вошел снаружи. Я радостно протянула деньги и бумажки с нашими именами и реквизитами. Первый быстро сказал по-английски, что, мол, зайдите потом, и осёкся - второй делал страшное лицо. Еще бы, я ведь могу повернуться и уйти. Ищи меня потом, свищи. Очень быстро, без волокиты и бюрократии, я получила три браслета, один сразу же натянула на руку и некоторое время им любовалась. Остальные отнесла Нармаде. Они их носить не стали, отдали Махабальским детям играться.

Но многие преданные не стали заморачиваться такой ерундой, считая, что если не питаются в Храме и не живут (а может, и живут, и питаются), то лучше ничего не давать. Катха-то у нас бесплатно, верно же? Храм у нас строится сам собой - трансцендентным образом; из воздуха питаются ведущие парикраму санньяси; прямо с небес падает рис и овощи для пятнадцати тысяч паломников. Совершенно эзотерически возникает свет в проводах и звук в динамиках. Зачем же платить? Гурудеву же не нужны деньги, правда? У тех, кто так думал, стали появляться на лбу чёткие буквы: "ХАЛЯВЩИК". Вместе с тилаком они смотрелись просто замечательно.

За день до Гоура-пурнимы и Холи мы с Паликой и Туласи думали, как нам уберечь свои физические тела от завтрашних бесчинств. На Холи принято кидаться разноцветными красками, всё это весело и забавно, но потом будешь ходить грязная, как черт, еще три дня. И, боюсь, одежда будет непоправимо испорчена. Вот мы и гадали, чтоб такого надеть, что "не жалко". У меня ничего не было, и я решила мужественно принять удар на новое пенджаби. Но всё обошлось, благодаря нестандартному мышлению Палики диди. Утром она зашла за нами с Туласи, сжимая в кулаках... мелкие камешки. Вид имела суровый и напоминала воинственного воробья. Прячась за ее узкой спиной, мы с Туласи следовали за ней по кривым улицам деревни. Завидев детей и подростков, угрожающе поднимавших баллоны с краской, Палика показывала им камень и веско тянула: "Бэтха хабээ" - "Будет больно". Дети перешептывались: "У неё камень...", парни-подростки, ухмыляясь, подходили еще ближе, но никто так и не решился напасть. И до дхармашалы, где проходили лекции Прем Прайоджина, мы добрались совершенно никак "не отметивши".

Катха проходила весь день. В Матхе читали бенгальские тексты "Чайтанья-чаритамриты". А мы остались здесь, слушать катху Прем Прайоджина по Кришна-лиле. Одна преданная в перерыве выходила за водой, было очень жарко, и через пять минут вернулась совершенно черно-сине-зеленая. Сразу видно - поздравляли от души. А камушков, чтобы отбиться у нее не было. Девушка не расстроилась - улыбнулась и села в углу.

За день до праздника бенгальцы стали, как обычно, собираться в путь. А уходят они целыми деревнями. Тысячи человек запруживают дороги, их огромные пандалы пустеют. Палика остановила одного дедушку, навьюченного мешками, и спросила, почему он уходит. Завтра же Гоура-пурнима. Подруга порадовалась, что наконец-то выучила язык настолько, чтобы можно было это выяснить. Дедушка ответил просто: "У меня дома Божества. Я хочу отметить Гоура-пурниму с Ними".

Бенгальцы прошли парикраму, подсобрали сукрити, отдали свой долг. Теперь они хотят домой, чтобы встретить праздник в узком кругу, со своими Гоурой и Вишнуприей.

11

12 марта. Парикрама закончилась, можно отдыхать и отрываться! Впасть в разврат и шоппинг, и-иииииии!

Под развратом я понимаю припрятанный журнал "Космополитен", сон до обеда, игры на свежем воздухе и танцы до упаду. Танцев, правда, не было - не сезон, а так-то да, всё свершилось.

Сходила в Матх попрощаться с Божествами. Они улыбались с видом: "Явилась, и не стыдно тебе?". Только я собралась извиняться и каяться, ахнул порыв ветра и раздался чудовищный топот!... В Храм на огромной скорости внеслась толпа бенгальцев. Вид у них был отчаянный и решительный. Если бы они в последний момент не притормозили - точно снесли бы Алтарь.

Потом мы ходили с Паликой по углам, шептались и секретничали, и так увлеклись, что не заметили, как пообедали в каком-то тайном месте - на третьем этаже дхармашалы.

Мы покидали Матх и мой любимый город Навадвипу. Притащили вещи из дома, свалили у ресепшн, ждали машины. Прощались с Паликой, Амита тоже стоял, отсвечивал - на солнышке грелся. Думаю, в прошлой жизни он был котом.

Авто прибыли, конечно, гораздо позже назначенного часа. Долго рассаживались по трем машинам, менялись местами, распихивали и закидывали наверх багаж. Загрузились, впрочем, вполне с удобствами. Впереди сидели Махабальские, я сзади с одним прабху из Екатеринбурга. Там такие, навроде, лавочки. Прабху рассказывал всякие удивительные вещи про Иисуса Христа и Его уровень в космической классификации. Я вообще увлекаюсь фантастикой, но не до такой степени, чтобы санитаров вызывать. 

Прибыли на Калькуттский железнодорожный вокзал. Он поражает своими размерами! Он до того огромный, что машины подъезжают прямо к путям. А то на своих двух неделю пришлось бы идти.

Внутри здания довольно цивильно, на первом этаже продают сласти, до которых я большая охотница, печенье и чай. Сидели на третьем в небольшом зале ожидания - поедали сладости. Дохнуло по сердцу ностальгией, есть в этих облупленных стенах, заслуженной мебели и захватанных стеклах что-то советское, родное и близкое.

Загрузились в поезд. Вагон оказался очень приличным. Тихо, чисто, цивилизованно. Я была приятно удивлена. Это плацкарта, но купешки и боковушки отгорожены занавесками! Туалета два: хинду и западный. В туалете есть мыло и бумага!!!

Перед отправлением купила индийский "Космо". Оказалось, он клон нашего, поэтому неинтересно. По вагонам носили глянцевые журналы на хинди, я взяла несколько. Тут уж не прогадала! Дамочки в модных сари, уморительная индийская реклама, небритые страшные мачо с внешностью исламских террористов, задержанных на рынке в Химках. Прелесть!

Пока мы с Нармадой их разглядывали, язвительный, недобрый Кришнадас поддакивал: "Да, грязные самцы!" и неприлично смеялся. Потом с видом знатока заявил: "Джаянти, в прошлой жизни ты была богиней или апсарой". С чего это, спросила я, ожидая подвоха. "У тебя очень сильная склонность повелевать мужчинами". Все сразу на меня уставились. Я не знала, как на это реагировать и решила обидеться.

Вообще эта троица: Батя, Махабал и Ядувар - просто дерзкие мальчишки. Стоит ли говорить, что леди на их подначки не реагировали и вообще делали вид, что они не с нами.

Нармада с деловым видом распределяла места. В купешке на нижней полке пристроился какой-то господин, поэтому Махабале пришлось удалиться в свой угол, в конец вагона. Мы просили дяденьку уступить, потому что мы едем группой. Но он сослался на проблемы со зрением, и пораженные этим аргументом, мы уступили. Впрочем, он не долго радовался победе, потому что мы громко переговаривались, смеялись и все такое прочее. И всё же по-русски! Он, не понимая ни слова, мучительно ёрзал глазами и явно страдал.

Собрались спать, закрыли шторочки. Ну до чего же здорово! Уютно, как в домике. В окно светила огромная желтая луна, я услышала страшный шепот Нармады: "Дуня, ты кошелек спрятала?!" - и вздрогнула. Как приятно спать под стук колёс... тык-дык, тык-дык, тык-дык...

Утром проводник-мужчина, не теряя достоинства, собирал постельное бельё и складывал одеяла. Сервис! По проходу кто-то шел и утробно взывал: "Ча-аааааайй, чааааааааааййй". Мы, конечно, давай передразнивать, особенно хорошо получалось у Ядувара. Я удивляюсь, как нас вообще не высадили.

Пожалела, что в Колкате на вокзале не купила большую консервную банку с гулабджамунами, говорят, таких больше нигде не продают. "Эх, Дуня, Дуня".

Мы прибыли в Джаганнатха Пури!

На машинах поехали в отель. Нармада, Кришнадас и остальные остановились в отеле "Шри Хари". Прямо, мама дорогая, три звезды. Очень дорогой отель, номер стоит в сутки 2.200. Я устроилась в соседнем "Ниладри", стоимость - 800 рупий. Чего шиковать, когда номера почти одинаковы: огромная кровать, телевизор, вентилятор под потолком, горячая вода, картина с Кришной - только у них окна выходят на море, а у меня на огород. Но огород тоже хорошо! Тем более, выяснилось, что это не огород, а как бы даже парк разбивают.

Вход моего отеля защищают боевые белые слоны. Имеется бассейн. На лужайке со стороны океана сказочная композиция: олень, огромный бурундук неизвестной породы, зайчики и аисты - специально, чтобы детишкам играться. Внутри всё очень красиво, чинно и благородно, с элементами восточной роскоши. Немного портят эффект те же, что и на вокзале, захватанные стёкла в окнах и стеклянных дверях. И работники гостиницы, сидящие с расслабленным видом на лестнице.

Пошли на океан. Пляж почти пустой. Не считая небольших компаний индусов, которые зачем-то стоят на песке. Они не раздеваются и почти не купаются. Похоже, не умеют плавать. Ходят или просто сидят - созерцают. По кромке воды царственно прошел верблюд...

12

В ресторане официант спрашивает 4-летнего Тёму: "What's your name?" Папа подсказывает мальчику: "Зовут как", и официант, обрадовавшись: "Хэллоу, Зовут!" 

Питались мы в точке общепита отеля "Шри Хари", на что лично у меня не всегда хватало выдержки. Надо знать индусов и их представления о жизни и сервисе. Представьте очень красивый интерьер в нежно-зеленых оттенках, с мебелью "под бамбук": всё кагбэ способствует лирике и хорошему настроению. Тут официант, сладко улыбаясь, подносит меню... ладно, блюда незнакомые, можно пробовать и экспериментировать, но цены!... Как в Москве. Ну, может, не как в Москве, но тоже - очень и очень. У меня дешевле трёхсот рупий никак не получалось, хотя все знают, что в Индии можно наесться до отвала за 50 рупий! Палика останавливалась у уличных палаток, где жарили в масле такие полые пончики, и поедала их с неимоверно острым соусом и салатом. Это стоило три рупии. А "Шри Хари" - место дорогое, пафосное. В итоге, мы всей компанией долго выбирали, советовались, Махабала вёл всю бухгалтерию, чтобы нас индусы не надули. Они пробовали надуть-то, после этого Махабала всегда бдил расчёты с калькулятором в руках. И подбивал дебет с кредитом на салфетках. Иначе нас бы обчистили, и мы умерли от голода в трущобах Дели.

Когда заказ сделан - можно идти спокойно покупаться в океане, вернуться в номер, помыть голову и лечь спать. Потому что здесь никто никуда не спешит.

Однажды, придя с моря, расслабленные и томные, мы сидели в ресторане и клацали зубами от голода. Мужчины не выдержали - ушли, девчонки разлеглись на клумбе перед входом и погрузились в Нармадин "Космо". Я сидела в зале, мрачно, но стойко ожидая свой кофе. Перед едой я заказала кофе. Хотя он у них гадкий. До чего же он у них гадкий. Это как если, Господи, прости, взять бурду под названием "кофе "Пеле" и добавить в него воду из под крана. Много воды. До прозрачности. Вот это они называют кофе. Рядом на салфетку могут насыпать слюдяной сахар. От заведения.  Но я была решительно настроена получить свой кофе. Вот и сидела.

Пять минут, десять, пятнадцать... Посетителей нет. Официанты волочатся туда-сюда и не подают признаков жизни.

- Прабху, - мягко сказала я. - Кофе?

Он взглянул на меня, тут же расплылся в сладчайшей улыбке и в огромном счастье закивал.

Пять минут.

Десять.

Официанты уснули и брякнулись на пол.

Одному я сказала в полуоткрытые белки: "Кофе ноу. Финиш".

И вышла на природу. Уселась на ступенях, обмахивалась шляпой.

Видимо, мои последние слова, хоть и с некоторым опозданием дошли до его сознания, он вышел, держа чашку кофе в руках. Нате. Ну что вы, барыня, сразу нервничать.

- Ноу, - сказала я. - Я заказывала кофе пол часа назад!

- Джаянти! - рявкнула Лена, призывая меня к порядку. Зеленая еще, не знает наших порядков: на индуса если не гаркнешь, ничего не получишь.

Я молчала. Официант растерянно улыбался. Они вообще в сознание приходят? Просто интересно.

В итоге я уступила, но твёрдо решила пойти купить банку кофе и не мучиться. Слава Богу, кипятильник имеется. А воду мы покупаем в бутылках.

14 марта. Сегодня у нас была суперпарикрама, мы посетили главные места Джаганнатха Пури. Взяли мото-рикшу за 200 рупий на восьмерых. Очень неплохо. Сначала поехали в Храм Нарасимхи Дева, охраняющего Пури. Затем дошли до Гундича, это в двух шагах. В Гундич белых не пускают, возле входа загорают охранники с дубинками. Потом заехали в дом Бхактивиноды Тхакура, потом отправились к Храму Джаганнатхи. Куда белых тоже, конечно, не пускают. Со стороны посмотрели, купили прасад в корзинке за 50 рупий. Пускать не пускают, но Милостью торгуют будь здоров. Мимо несли носилки, я автоматически оглянулась, Нармада шикнула: "Не смотри", и я, конечно, уставилась во все глаза - покойника везли на кремацию.

После обеда поехали в Храм Тота Гопинатха. Мой любимый Храм. Потом в Гамбхиру - самое таинственное место на свете. Тут служители чистили нам карманы так истово, что хотелось сразу сбежать. Далее - Сиддха Бакул. Увидела, как художник ваяет новый барельеф, протянула 10 рупий. Посмотрел с недоумением. Усмехнулся, растерялся, взял. Не знал, вроде, что и делать с деньгами. Первый человек в Индии, который не требовал лакшми, не хватал за руки и вообще был "не при делах".

Вернулись в Тота Гопинатх - тут уже шла катха, потому что подошла основная группа. Узнала что Тота означает "Прекрасный Сад". Сита и Лена поехали за фруктами, пока их ждали, стемнело.

15 марта. Заказала глажку белья. Девять вещей - 40 рупий. Утром ходила гулять - купила оригинальную синюю сумку с человечками. После пляжа пошли с Нармадой ко мне пить кофе. Заказали клининг - уборку. Сбежалось пол отеля. Сидели как белые госпожи, пока все нас обслуживали. Индианка, присев, мыла пол, мужчина - туалет. Я задумалась, сколько им платить, и надо ли вообще. Заплатила, но всё равно ничего не поняла.

Вечером ходила гулять по побережью. Первая линия у пляжа - крутые отели и обширная торговля одеждой и сумками с непопулярными у белых местными узорами. Сумки - дрянь и дешевка. Одежда просто не наша. Пляж кишит людьми. Здесь никто не загорает, ставят палатки и продают дешевый жемчуг, раковины, сувениры. Народу - уйма, как в Москве в час пик. Почти у воды стоит огромная карусель.

Продавец колы требовал 20 рупий за банку, я указала, что там сумма стёрта (а на многих индийских товарах цена указана на упаковке) и призвала двух мужчин в свидетели. Сказала нежно: "полис" (полиция). Продавец стушевался и вернул мне 20 рупий. Я была очень довольна. Потом сидела у Ситы и смотрела вместе с детьми по индийскому телевиденью "Мистера Бина".

Каждый вечер на протяжении этих шести дней я с упоением смотрела индийское телевиденье и стала его горячей поклонницей. Сорок каналов, везде реклама: Колгейт, Пантин Прови, Нокиа, Пепси и Кока-кола - с национальным колоритом. Понравился местный шедевр: сидит индийская бабуся-йог, лет сто ей, и рядом - крупный, небритый юноша. Тот берет и нагло ломает пальцами пробку от колы. Бабуля покосилась, взяла своими мумифицированными ручками сковородку - хрясь и пополам! И слоган: "Энергия молочного печенья!"))))

Каждый день на разных каналах крутят фильмы божественного содержания. Пристрастилась смотреть "Бхагавад-гиту" на хинди. Полный мужчина лет сорока в золотом колпаке и со сладкой улыбкой проповедует другому полному мужчине - с усами и молитвенно сложенными руками. К гадалке не ходи - Кришна и Арджуна. Иногда, иллюстрируя слова Господа, по экрану пролетает фанерный виван. На другом канале мультик Рамаяна производства Японии. На третьем - детский фильм по Кришна-лиле. Прямо хоть разорвись. Минут пять наслаждалась вот такой сценой, тоже какой-то фильм: мужчина стоит перед алтарём Дурги и кроет Ее последними словами. Так-то непонятно, но видно, что очень ругается. А сама Дурга, живая актриса, стоит за его спиной и с гневом на это взирает. Мужчина так расходился, что окончательно вывел ее из себя, и прямо посреди его пламенной речи она возьми и шарахни его колокольчиком! А-а-ааа! Мужчина шмякнулся на спину и удовлетворенно прошептал (перед смертью кагбэ): "Джей Ма!"

Интересный нюанс: в жизни индусы попадаются очень ничего, а в телике сплошь страшные и небритые. А женщины наоборот - в жизни так себе, а на экране - невероятные красавицы. Еще тут много танцевальных конкурсов. Смотрю один, танцует девушка, но чувствуется что-то не то. Некрасивая, а в телике они все красивые. Не пойму в чем дело, но смотрю дальше. Тут она дотанцевала, и женщина-судья ей чего-то втолковывает. И ведущий берет и вызывает ее на ринг: "А покажите-ка!". Та встаёт, поправляет сари, выходит на сцену и начинает под эту же музыку танцевать! Класс! Вот это класс! Глаз не оторвать! И тут та конкурсантка начинает ей подтанцовывать. Вообще супер! Судья танцует за Радху, а конкурсантка за Кришну! Чистый экспромт! Такого я никогда не видела. Это какое-то запредельное мастерство. И тут до меня медленно доходит, что с этой девушкой было не так, да это же мужчина.

13

16 марта. Сегодня мы ездили за 18 километров в Храм Аларнатха. А! Я не сказала, как нам несказанно повезло. Наш рикша был настоящим гидом и вожаком стаи. Притом очень приличным: одет не хуже представителя консульства Индии в Калужской области.

Как оказалось, он прекрасно помнил Нармаду и Кришнадаса, потому что возил их в прошлый приезд. Яка радiсть, яка радiсть... Правда, обниматься не стали. И вот мы туда поехали. Храм - не вайшнавский (с неприличными барельефами по фасаду), но Гауранга туда заходил, и мы поэтому тоже поехали. Прибыли на место. Стали выбираться из рикш, увидели всех наших, они покидали территорию Храма и уже загрузились в автобус. Мы стали им махать и посылать воздушные поцелуи. Они тоже замахали и зачмокали. Особенно диди. С прабху что взять, они недушевные.

Тут же на нас набросилась голодная стая пуджари. Пучат свои глаза, гомонят, как пингвины, орут и машут руками. Поотрывать бы вам те органы движения! Вообще обнаглели, прохода не дают. Одну мою духовную сестру раздели на 1000 рупий. Я просто отпихнула его и прошла. Хотя, конечно, приличным женщинам не рекомендуется касаться брахмачари, чтобы не оскверняться лишний раз.

После недолгой борьбы, в которой победила молодость и красота, мы таки вошли на территорию. Но не в Главный Храм, потому что туда белых не пускают (так вот и сидят, чуть не плачут, с грустью провожая "кошельки" глазами), а в соседний - где хранится камень, который расплавился от прикосновения тела Господа. Там такое маленькое, сырое помещение с окошками. У камня дедушка сидит. И стал он нам сразу рассказывать, очень экспрессивно. Никто не перебивал, все почтительно слушали. Интересно, на каком языке он говорил? Потом я ему денежку дала, а он мне цветочек.

Когда я просто хотела с порога получить даршан Божества Аларнатха, обратно пуджари набежали. Взяли в кольцо, стали наступать, давить авторитетом. А я ж в бешенство впадаю моментально! Самый молодой прижал, как в подъезде, шепчет, гопник: "Гони, монету, крошка" - и финкой грозится. Я не испугалась и смело бросила ему в лицо 10 рупий - подавись, гад. И он мне такой: твенти.

Видали что-нибудь подобное?

- ТЕН! - рявкнула я.

- ТВЕНТИ!

Я обожгла его презрительным взглядом и процедила:

- Как с белой госпожой разговариваешь.

Мы сцепились глазами. В его бельмах горело вожделение, с пасти капала слюна. Я произнесла тайные мантры. Из кромешной дали Великого Космоса в моё хрупкое тело на всех парах ринулись сонмы смертельных Энергий. Сами собой проявились еще восемь рук. И в каждой - оружие! Калаш, Макаров, Стечкин! Да я убью тебя, лодочник!

Он еще не понял. Храбрился:

- Жалкая карми...

Я поднялась в воздух, загрохотало в далеких Гималаях, заржали огненные ямадуты.

- Пальнул я в девушку, пальнул в хорошую... - пела я, швыряясь фаерболами.

- А-а-а! - вопил он, смешно подпрыгивая.

- По обстоятельствам, а не со злааа...

Прямо у его носа рвануло, запахло горелым мясом.

И этот трусливый шакал рухнул передо мной на колени.

Я поправила волосы и подняла меч...

- ТЕН! ТЕН! - заорал он. - Пощади, Госпожа, Христом богом!.. Не признал!

Но я всё равно испепелила его смертельным лучом. Больно уж завелась.

О! В следующий раз мы будем играть в "Золотую антилопу"! Я буду скакать и швыряться деньгами. А они ползать на коленях и вопить: "Золото! Золото! Это моё золото!"

- Дуня, ты живая?! - позвала Нармада, вся в копоти, пробираясь ко мне сквозь завалы.

- Леди... Леди Мэри.. - пропела я неуверенно.

- Дуняша, ты что? Он тебя обидел?

- Я хочу бананчик, - сообщила я и расплакалась.

- От Господи, довели ребенка. Пошли.

Тут же располагается Храм Гаудиа-Матха. Туда мы и направились, Нармада вела меня за руку, я всхлипывала. Ой, а тут, как дома! Гауранга такой красивый стоит, улыбается. Светло, тихо, пылинки в солнечных лучах играют. Воздух напоен ароматами цветов. На стене огромная карта духовных миров и такие специальные дхармические схемы. Поклонились Господу, я тут же нажаловалась, что шлёпнула тут одного на нервной почве и ноготь сломала! Гауранга смотрел на меня с удовольствием, утешал и угощал чаринамритой. Из-за алтаря вышел пуджари и протянул мне кусочек банана.

14

Ну немного преувеличила. В Аларнатхе всё было просто и банально: я ему протянула тен рупис, он мне нагло: "Твенти", я ему: "ТЕН!". На том и разошлись. Так что во время описываемых событий ни одного Храма и брахмачари не пострадало. Просто мне было грустно, я чувствую себя такой беспомощной.

Ладно, поехали дальше. 17 марта мы отправились в самадхи Харидаса Тхакура. Это недалеко от Матха и рядом с Океаном. Можно сказать, по дороге на пляж. Самадхи Харидаса Тхакура - место удивительное. Тоже один из моих любимых Храмов. Довольно большой, светлый, там посередке, вроде как, кроватка. На стенах картины - эпизоды Гоура-лилы. Наши быстренько на колени бухнулись и отчалили. Я еще посидела, поговорила с Божествами и давай реветь. Не знаю, сколько прошло времени. Бхаджан мягко перешел в истерику, я собралась покинуть тело в таком благоприятном месте, но тут меня взяла за плечо Нармада. Она меня потеряла и пошла искать. Потащились за ней к группе. Все уже сидели в доме Шриваса Пандита. Тутошний пуджари показал нам распечатку катхи на русском языке и стал рассказывать о том, как являют Божества Джаганнатхи. Завершив дозволенные речи, попытался втюхать священные кавачи (такие штучки на шею), где кагбэ по кусочку Божества разложено. Милость тянула на 500 рупий каждая, и мы вежливо отказались. В этот день мы еще побывали в доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи и на озере Швета-ганга.

Вернулись в отель. На обед заказала сукту и райту. Райта - это окрошка. Сукта оказалась побегами неведомого растения в жутко остром соусе. Обожгла рот и впала в депрессию.

Вечером пошли Нармаде за лекарствами, а мне за кремами и печеньем. Погода стояла чудесная и дул прохладный ветерок с Океана. Пока гуляли, Батя объявил нас в розыск.

18 марта. Утром Сита объяснила мне, как пройти к Храму Тота Гопинатха. Оказалось, это совсем рядом с нами, даже человек с топографическим кретинизмом вполне в состоянии туда дойти самостоятельно. Записывайте: выйти на вторую линию пляжа, здесь расположены отели хинду, дойти до развилки, свернуть налево, пройти через арку, затем снова налево - к башне. Потом вниз - к Храму. Он белый, одноэтажный, приземистый. Изнутри весь разноцветный, его как раз сейчас расписывают картинами из Кришна-лилы. Студенты, поди, какие-то. Полюбовалась на Божество Баладева. Кто не в курсе, здесь уникальные Божества. Издалека и сослепу Баладева можно принять за человека. Он высокий, очень белый, с флейтой. С широченными плечами. Такой красивый!!!!! А-ааах.. Рядом Его жены - внутренние энергии.

Прячась от хозяев, согрешила - сфоткала Его на телефон. Пошла на Кришну смотреть. Тота Гопинатх - стоит в центре триптиха - самый прекрасный и в то же время реалистичный Кришна на свете! Обычно же Божества какие? Вот не ИСККОНовские, а старые, древние и самоявленные? Они маленькие и кругленькие. Лица у Них на наши непохожие, не совсем у них какие-то человеческие лица. Иногда бывают такие лики, что не знаешь даже что и думать. А Тота Гопинатха явил Сам Гауранга. Он Его выкопал из песка (хотя до этого Его туда никто не закапывал). Просто когда Он выкапывал, Он его и сотворил из материальных элементов, а сделал вид, что выкапывает. Потому что Господь избегает открытых чудес - чтобы у нас окончательно крыша не съехала. И потому что Он как раз человеком прикидывался. Поэтому Он Его просто выкопал и явил. И вот обратите внимание - Гауранга был исключительно красивым. Высокий, стройный, гармонично развитый. И Кришна тоже таким оказался! Вылитый Гауранга, только чёрный!

Я всегда замираю, когда Бог Сам на Себя смотрит. Сам Себе в глаза смотрит. И то и то - Он. И Он Сам в Себя влюблён. И Сам от Себя бегает. И Сам Себя догоняет. И при этом он как бы две Личности.

К тому же Тота Гопинатх - единственное сидящее Божество. На этот счёт есть две истории. В одной говорится о том, что Гададхара, когда служил Божеству, был уже так измучен разлукой с Господом, что ему было тяжело тянуться. И чтобы ему стало легче, Тота Гопинтах взял да и присел. В другой истории, когда Гададхара читал "Шримад-Бхагаватам", все преданные слушали сидя, только Кришна стоял. Тогда Гададхара обернулся и сказал: "А Ты что стоишь? Садись".

И Баладев и Кришна тут отделены от общего зала заборчиком с калиткой. Я сначала туда не решалась зайти и посматривала из зала. А за заборчиком сидела дедушка-пуджари и читал Писание на языке Ориссы. Заметил моё томление и поманил пальцем. Немного потоптавшись, я все же туда вошла и уставилась на Тота Гопинатха. Пуджари стал мне что-то втолковывать на всех доступных языках, особенно по-английски, отчего я совсем растерялась. Потом попросил помочь с переводом одного преданного, который стал мне говорить то же самое, но медленно, ясно и чётко проговаривая слова. И я поняла! Дедушка предложил мне остаться на прасад, который будет в полдень.

Обошла Храм четыре раза и села повторять джапу в саду. Взяла на память два листа, упавших с дерева. Думаю, это манго. Прасад я ждать не стала и пошла домой. Сразу двинулась на пляж, там все наши как раз дожаривались. Попрыгала в волнах... Пришел продавец жемчуга, сторговала нитку за 400 рупий. Очень красивый, белый, крупный. Жемчуг гораздо лучше бриллиантов, на фиг они вообще нужны?

Вечером поехали в Матх. Хотя и тут можно было пройти пешком вдоль пляжа и потом налево и вверх.

И КТО ЗНАЛ, ЧТО ТУТ ТАКОЙ КЛОНДАЙК!

Те самые шмотки, которые я безнадежно искала! И-ииииии! Последний писк!

... С визгом и горящими глазами нырнули в торговые ряды. Прабху обреченно стали под стеночку - ожидать. Я купила шаровары в полосочку, чадар, серые трикотажные такие тоже типа шароварчики, платье к ним, сумку, два дивных изображения Радха-Кришны и Гоура-Нитай! О которых мечтала! По 300 рупий! В два раза дешевле, чем на Говардхане!

Всю ночь не спала, так устала.

Интересно, что в одной лавке на полу дремал дымчатый лабрадор, собачка, как у Путина. За такой экземпляр можно половину Пури скупить...