Frantishak › Из Азербайджана в Иран

Часть 1. Поближе к солнцу

Полуденное небо затянуто серыми тучами. Накрапывает мелкий летний дождик. Я с грустью смотрю в иллюминатор на посадочную полосу Минского аэропорта и отмечаю про себя, что лето в этом году не заладилось. Однако спустя два с половиной часа полета на белом красавце «Аэробусе» от грустных мыслей уже не осталось и следа. Меня встречал солнечный Баку. Пронзительное голубое небо, яркие краски и нестерпимый жар, идущий от бетонных плит. В городе, расположенном на широте Мадрида, лето никогда не бывает прохладным. Впереди меня ожидали длинная дорога на юг Азербайджана, а затем Иран.

Около аэропорта я долго и безуспешно пытался найти остановку общественного транспорта. Но ни автобусов, ни даже маршруток вокруг не было видно. Пришлось обратиться к вездесущим таксистам. Цена в шестьдесят долларов, предложенная ими, меня никак не устраивала. Наконец, один согласился подвезти до железнодорожного вокзала всего за тридцать местных манатов. Лишь прибыв на место назначения, я понял, что выгадал не так уж и много. Тридцать манатов – это примерно сорок долларов.

Уехать из Баку первым же вечерним поездом не удалось. Билеты продавались только на завтра. Но это меня нисколько не смутило. Сутки, проведенные в незнакомом городе, – хороший повод, чтобы познакомиться с ним поближе. С поиском ночлега проблем не оказалось. Он сам появился передо мной в образе пожилого мужчины, представившегося Мамедом.

«Есть место в хорошем общежитии, - тихо произнес он. – Тут рядом и стоит всего четыре маната».

Мамед почти не соврал. Обещанное им «общежитие» действительно находилось всего в пяти минутах ходьбы от вокзала в старом Армянском квартале. Когда-то здесь жили армяне, но из-за этнических чисток эпохи перестройки они были вынуждены навсегда покинуть насиженные места. Опустевшие дома заняли азербайджанцы – беженцы из Армении и Нагорного Карабаха. Мамед тоже был беженцем. Двадцать лет назад он переселился из родного города Агдама в Баку. Но об этих событиях старик распространяться не хотел. Сказал только, что в Агдаме остались дом и могилы родственников.

Но хорошим это место можно было назвать лишь с большой натяжкой. Маленькая комнатка в полуподвальном помещении, из удобств - видавший виды кухонный кондиционер, вместо душа и туалета – закуток с дырой в полу и шлангом. Его обитателями были четверо парней, приехавших в город из сельской местности на заработки. Поначалу мне здесь не понравилось. Но Мамед пустил в ход все свое красноречие, уговаривая остаться. К тому же парни, увидев гостя из далекой страны, тут же продемонстрировали восточное гостеприимство и прямо на полу разложили угощение – толстые ломти арбуза, сыр и лаваш.

С большой неохотой я согласился выпить с ними чашку чая. За «столом» потекла неспешная беседа, за одной чашкой последовала вторая, и вот я уже занял одну из кроватей. Мои собеседники интересовались всем на свете, в том числе, зачем я еду в Иран.

«Неужели на работу? Так у нас платят больше!»

«Просто путешествую».

Мамед, сидевший рядом, широко улыбнулся:

«Я тоже люблю путешествовать. Десять лет ездил в Турцию торговать. Сейчас здоровье не то, что раньше, да и товары подорожали. Но раз в году бываю на Украине. Это хорошая страна. Украинцы, они очень похожи на азербайджанцев».

Меня подмывало спросить, неужели азербайджанцы тоже любят сало. Но часы на стене пробили одиннадцать. Мамед пожелал всем доброй ночи и ушел, а мы легли спать.

На следующее утро меня разбудили ни свет ни заря. Парни собирались на работу и не хотели, чтобы я пропустил завтрак. Выпив с ними чашку чая, я отправился исследовать город.

Основанный много веков назад, Баку издавна жил торговлей и добычей полезных ископаемых. Персидские и арабские купцы покупали здесь «земляное масло», которым потом лечили артрит или заправляли светильники. В девятнадцатом веке спрос на это «масло» стал таким огромным, что для организации нефтепромыслов сюда начали приезжать бизнесмены из разных стран мира. Например, семейство Нобелей сколотило свой первоначальный капитал именно в Баку. В наследие от той эпохи городу достались здания, построенные в стиле модерн. Их здесь не мало, особенно в центре. Если бы не страсть советских архитекторов втискивать между старыми постройками безликие панельки, Баку мог бы выглядеть солидней Барселоны. Современные архитекторы также не особенно заботятся об облике города. Все в том же центре возводятся здания из стекла и бетона. Добыча нефти и газа приносит стране огромные прибыли, так что спрос на стиль «хай-тек» только растет.

Бакинцы по праву гордятся своим приморским бульваром. Он растянулся на многие километры вдоль берега Каспия. Пешеходные дорожки окаймляют посадки экзотических растений. Кроме пальм и магнолий, встречаются также инжирные, тутовые и даже оливковые деревья. Сюда охотно приходят целыми семьями, чтобы прогуляться вдоль тенистых аллей, посидеть на лавочке или насладиться чашкой кофе в одном из летних бистро. Для детей открыт парк развлечений. Но самое восхитительное на приморском бульваре – это виды, открывающиеся на Каспий. Глядя на бесконечную гладь голубой воды, не хочется даже верить в то, что перед тобой не море, а всего лишь самое большое в мире озеро.

Рядом с бульваром расположен средневековый город Ичери Шехер. От него осталось не так уж и много: несколько мечетей, караван-сараев и скромный ханский дворец. Последний сейчас на реставрации. Ичери Шехер не только туристическая достопримечательность, но и живое напоминание бакинцам о славном прошлом их города. Основанный в конце первого тысячелетия нашей эры, он дважды был столицей государства ширваншахов. Побывавший здесь в семнадцатом веке немец Адам Олеарий был удивлен размахом торговых операций, которые вели бакинские купцы. Торговали не только нефтью и тканями, но также рабами. В основном, детьми и женщинами. Олеария поразило то, что крыши местных домов были плоскими. В летнее время они служили местом для сна. С тех пор крыши в Ичери Шехер ни капли не изменились. Вот только отдыхающих на них я не увидел.

Самая знаменитая постройка средневекового города – Девичья башня. Согласно легенде, она была возведена по просьбе одной местной принцессы, утомленной приставаниями со стороны собственного отца. Когда строители закончили работу, девушка поднялась на верхний этаж и бросилась вниз. Очевидно, гордая красавица была не одинока в выборе столь необычной формы суицида, потому что в одиннадцатом – двенадцатом веках вокруг Баку было построено множество похожих башен. Они охраняли жителей Апшеронского полуострова от пиратских набегов северных соседей-хазар. Хазарский каганат давно исчез с политических карт, но память о нем до сих пор жива. На азербайджанском языке Хазаром называют Каспий. Впрочем, надо отметить, что в Бакинском заливе разбойничали не только хазары, но и приплывавшие издалека русские. В более позднее время башни служили маяками.

Азербайджанцы, живущие в Беларуси, часто выбирают основным родом деятельности торговлю. Странно, если бы они этим не занимались и дома. Такого изобилия торговых рядов, киосков, больших и маленьких магазинов я не видел даже на курортах Турции. Цены везде разные. Но, в общем-то, Баку не самый дешевый город. Например, продукты питания стоят в полтора, а то и в два раза выше, чем у нас. Белорусских товаров в магазинах я не нашел. Но торговец овощами на рынке посоветовал приехать сюда осенью, когда на прилавках появится белорусский картофель.

Я вернулся с прогулки ближе к вечеру. У дверей меня ждал Мамед.

«Ты где пропадал? – недовольно спросил он. – Ушел один в незнакомый город. Я за тебя очень волновался. Даже кушать не мог».

Он помог мне собраться и проводил на вокзал. По дороге старик вдруг сказал:

«Может, у тебя денег нет? Я могу дать».

Я удивленно посмотрел на него. Кто же собирается в дорогу без денег? На прощание Мамед вручил мне сверток с едой, крепко обнял и посоветовал быть как можно более осторожным. Когда поезд тронулся, увозя меня на юг, он долго стоял на перроне и махал вслед рукой. Удивительное дело, мы встретились только вчера, я был самым обычным постояльцем в его «общежитии», но провожал он меня как родного...

Часть 2. Один город – две страны

«Астара – звезда Востока», - гласит рекламный слоган минского ресторана «Астара». Какая она на самом деле эта звезда, я узнал теплым ранним утром, когда мой поезд остановился около небольшой и ни чуть не примечательной железнодорожной станции. На фасаде значилось название «Астара», но других строений поблизости не было. Пока я зевал и озирался по сторонам, остальные пассажиры в спешном порядке грузили свои многочисленные пожитки на подъехавшие легковые машины. Спустя каких-то пять минут я остался на перроне один-одинешенек. Билетная касса оказалась закрыта. Но во дворе я встретил мужчину, занимавшегося починкой подержанных «Жигулей».

«А где здесь, мил человек, иранская граница?» - спросил я у него.

Мужчина с любопытством посмотрел на меня и ответил:

«За городом».

«А где же город?»

«Километров шесть от станции. Могу подвезти за умеренную плату».

Солнце только выглянуло из-за горизонта, но уже начало припекать. Идти пешком по горячему асфальту, совсем не хотелось. Вот только что-то подсказывало, что плата будет не такой уж умеренной. И это что-то не соврало! За свои услуги мужчина запросил аж двенадцать манатов. Снижать цену он никак не хотел. Пришлось согласиться. До города мы ехали молча. Угрюмый водитель думал о том, как потратит заработанные деньги, а я любовался открывающимися пейзажами. Серая лента шоссе вилась между покрытыми лесом склонами гор и морем. По обочинам росли незнакомые мне деревья. Мимо проносились дома с традиционными плоскими крышами и выжженные солнцем луга, на которых паслись худющие коровки, величиной с нашу собаку.

Астара оказалась маленьким сонным поселком, утопающим в зелени садов. Выглядела она симпатично, но на звезду никак не тянула. Впрочем, передо мной был не весь город. Астара разделена на две части. Северная, в которую я прибыл, принадлежала Азербайджану. Южная – соседнему Ирану. Коренными жителями обеих частей являются талыши – маленький ирано-язычный народ. Некоторые ученые считают талышей прямыми потомками древних мидян. На талышском языке «астар» - это и есть звезда.

Я прогулялся вдоль улицы к единственному в городе банкомату. Наличных денег оставалось немного, а в Иране, огражденном от всемирной финансовой системы, моя банковская карточка была всего лишь бесполезным куском пластика. Сняв деньги, я решил перекусить. Буквально через каждые пять метров встречались заведения с вывеской «Чайхана», но выбор в них был не велик. Чай, кусковой сахар, минеральная вода и пиво. Один из чайханщиков направил меня в кафе со странным названием «555». Оно находилось рядом с автостанцией. Маленький дворик, усыпанный ракушечником, и несколько пустующих столиков – от всего это веяло деревенским уютом.

Увидев меня, хозяин заведения без лишних слов принес ведро колодезной воды для умывания, а затем пышущую жаром сковородку с рыбой и овощами.

«Настоящий астаринский осетр!» - провозгласил он.

Я удивленно захлопал глазами.

«Для тебя все бесплатно, - продолжил хозяин, ловко сервируя стол. – Сейчас подойдут мои друзья. Расскажешь, откуда и куда идешь, что видел».

Это было так необычно даже для восточной страны, что я невольно насторожился. Через минут десять в кафе действительно зашло трое мужчин. Один из них был уже знакомым мне чайханщиком. Другие представились как учителя местной школы. Узнав, что я из Беларуси, чайханщик улыбнулся.

«А мы ведь почти земляки, - сказал он. – Я служил во флоте на крейсере «Минск». Значит, три года был минчанином».

«А я служил в пехоте под Осиповичами, - кивнул хозяин кафе, и, уже обращаясь к друзьям, добавил: - У них там такие огромные комары! Не комары, а просто звери».

Все рассмеялись. Я почувствовал себя более непринужденно и принялся за осетра. Политый сладким гранатовым соусом он показался мне самым вкусным блюдом из тех, что доводилось пробовать когда-либо ранее.

Позавтракав в компании с гостеприимными астаринцами, я засобирался в дорогу. Сын хозяина кафе довел меня до самого пограничного перехода.

Азербайджанскую часть Астары от иранской отделяет неширокая река, обильно поросшая тростником. Через нее перекинут мост. Но пройти к нему оказалось не так-то легко. Перед вагончиком, служившим одновременно пограничным и таможенным постом, стояла огромная толпа челноков, в основном женщин. Челноки о чем-то возбужденно переговаривались. Те, что стояли ближе к вагончику, размахивали руками и кричали.

Ко мне подошел парень и предложил разменять манаты на иранские реалы. Я согласился. Собственно, это можно было сделать и на иранской стороне. Обменный курс везде одинаковый. Но парень попросил перенести в Иран сверток с тканью. Он объяснил, что моя помощь вполне легальна и даже не бесплатна, а, главное, за это он поможет мне пройти к вагончику вне очереди. Пришлось согласиться. Он действительно помог, попросту растолкав локтями толпу. Пограничник с интересом повертел в руках мой паспорт, поставил печать и пожелал счастливого пути.

Иранская сторона границы оказалась намного лучше обустроенной. Очереди здесь не было. В здании таможни работал кондиционер. Единственная проблема заключалась в том, что таможенники и пограничники не говорили ни на одном известном мне языке. Тщательно обыскав мой рюкзак и не найдя в нем ничего криминального, они махнули рукой – иди с богом. На выходе меня встретил торговец, ожидавший сверток с тканью. За услугу он заплатил десять долларов, а заодно посоветовал взять такси до автостанции. Оттуда можно было на автобусе добраться до Тегерана. Я воспользовался его советом. Таксисты сами подошли ко мне, наперебой предлагая свои услуги. Цена у всех была одна и та же – два доллара. Выбрав автомобиль посолидней, я уселся на заднее сидение, и мы поехали.

Иранская Астара расположена на холмистой местности. Дома выглядят вполне современно. Дороги здесь узкие, иногда без тротуаров, зато обязательно с канавами для стока воды. Автостанция, к которой меня доставил таксист, находилась в нескольких километрах от центра. Привычных билетных касс внутри не было. Были лишь офисы нескольких автобусных компаний. В одном из них мне продали билет до Тегерана по цене, показавшейся фантастически низкой, - чуть более шести долларов. Вскоре подъехал новенький туристический «Вольво». Я занял одно из кресел. Помощник шофера помогал остальным пассажирам. Причем, женщины, с ног до головы укутанные в черное, занимали места исключительно рядом с другими женщинами или сопровождавшими их мужчинами. Нам выдали по пакетику с соком, пластиковый стаканчик для воды и пачку печенья.

Автобус тронулся, и лишь в этот момент я окончательно понял, что попал в совершенно другую страну. Страну, где не было привычного образа жизни, и где мне предстояло путешествовать в одиночку без знания местных правил поведения, языка и даже алфавита. Но это нисколько не пугало. Это приятно возбуждало!

Какой неэкзотический маршрут. Чем ты себя мотивировал,отправляясь в Иран? Что тебя вдохновило к этому? И куда ты собираешься дальше,если собираешься?

О бывших республиках писать сложно, все знакомо,прозаично. Но вот про Иран интересно было бы почитать и даже не о самой стране,а об ощущениях.

Однако....А ты хоть сверток этот проверял? Я вот с подозрительностью отношусь к такого рода просьбам...


А почему не экзотичный? Я думаю по этому маршруту толп туристов не наблюдается))) Я бы тоже не отказался от такого путешествия.

Frantishak

А ты когда там был? Или сейчас там?

Да и я бы не отказался! Только вот иранцы не пропустят...-:)

А вообще прочитал заметки с огромным удовольствием! Просто млею, когда показаны не мёртвые "архитектурные сооружения", а живые люди, диалоги, которые как нельзя лучше раскрывают характеры людей, их традиции.

Спасибо Frantishak

С нетерпением жду продолжения.

Я тоже подозрительно отнесся, когда таксист предложил бесплатно довести меня с ж/д станции до таможни в Астаре и обещал, что полученных за перенос свертка денег мне хватит чтобы до Тегерана доехать. Я не рискнул, но перейдя границу понял, что потерял свой шанс (экономя каждую копейку), когда увидел как на той стороне стоит мужик с пачкой денег и раздает по 10$ каждому передавшему ему сверток. Это простая торговля шмотками, а за перенос платят, чтобы таможенные налоги обойти и все таможенники об этом знают.

Frantishak

Очень интересно, про Мамеда растрогало... Ждём продолжения :))

Если честно, то я скорее всего не оказал бы подобную услугу, даже если бы испытывал напряг с деньгами. Вот даже после этой информации, что типа ничего страшного и так многие делают, не рискнул бы...)

Спасибо Мамеду на добром слове!:))
Передай Солнечному азербаджану,что украинцы очень любят азербаджанские пэрсыкы и гранаты:)))

Ты так вкусно рассказываешь о путешествии,что так и хочется сказать:"Автор,не отключайся!Пиши!Хочется знать все-все и в подробностях!"

Ух,уже мечтаю попасть в Иран!