Сангит › Welcome to Андаманы

Из Порт Блэра можно доехать за двадцать минут на пароме до острова Росс. Росс – наверное самый популярный аттракцион на Андаманах. Были времена, когда его называли Парижем Востока. Здесь располагалась резиденция английских колониальных властей. Сейчас Росс поглотили джунгли... он чем-то напоминает Ангкор своими зданиями поросшими покрытыми древесными корнями. Заросший могучими деревьями он чем-то напоминает храмы Ангкора... хотя для этого надо забыть о том, что последнее здание тут построено в во второй половине 19 века.

А вот Нил существует для тех, кто жаждет тишины и шанти. Кто ищет хипповского рая и хочет найти себе подобных ...или хочет уйти в себя, но так, чтобы не испугаться от полного одиночества... Тихой идиллии на краю земли. Сам остров как будто обращён вовнутрь, а не наружу к океану. Океан сам по себе – красивое обрамление. Из пляжей самый популярный – Танго. Здесь среди банановых зарослей можно вполне бюджетно поселиться за 100 рупий в избушке на курьих ножках из пальмовых листьев. Обычно здесь же и готовят на костре, а вечером собираются, чтобы «дунуть», попеть и потрещать о скитаниях и глобализме ... Днём хиппи бродят по пустынным пляжам, читают где-нибудь в тенёчке или крутят педали, перемещаясь с пляжа на пляж... Аренда велика стоит копейки и все, кому дорого время рулят по центральной дороге, через остров с утра до вечера. Как водится – центр острова это маленькая деревушка у пристани... Вечером там собираются «богатые» хиппари и хиппари те, что при деньгах собираются здесь по вечерам потусить в Chand Restaurant... Но не обольщайтесь названием. Это обычная для сих мест довольно грязная дахаба, но весьма колоритная и с приветливыми хозяевами... Аттракционов здесь не так уж много. Главные два – это закат в мангровых зарослях и «Натуральный мост». Идти лучше на рассвете или на закате. На самом деле моста два, но индийских туристов водят смотреть на тот, что ближе. Вокруг много естественных ванн, вымытых в вулканической породе, куда во время отлива можно блаженно погрузиться и неторопливо погонять заблудивших сюда рыб.

Южный Андман самый населённый из островов архипелага. Достаточно того, что здесь есть Порт-Блэр – столица островов. Блэр своеобразное поселение. Раскиданный на прибрежных холмах он при всей своей чисто индийской безалаберности несёт в себе какое-то необъяснимое очарование и отчётливый колониальный дух. Других крупных населённых пунктов поблизости нет. Но если вы спросите, куда вам поехать на пляж, любой рикша укажет вам на запад: «Вандур». Вандур – это деревня в 35 километрах от Блэра. Вандур считается воротами в национальный парк имени Махатмы Ганди. ЛП говорит, что нырялка здесь так себе, если сравнивать её с Хэйвлоком или Нилом. Но... полоса песка, океан, раскиданные по лагуне острова, кокосовая роща и густые джунгли на заднике создают картинку с рекламного плаката и делают деревню вполне пригодной для съёмок фильма. Здесь всего три гостиницы, из которых одна очень крутая, а вторая очень бедная. Хотя в бедной живут обманщики – они всучили нам лобстеров по 1500 рупий за штуку – расположено оно весьма живописно и у самой кромки... Третья гостиница называется Senctuary... Принадлежит она тому самому Виражу, что сбежал от родителей и хиппует... Мы сидим у него в баре и он рассказывает об Андаманах: «Везёт же... на Малый... Волшебное место». Подробно объясняет куда ехать, к кому, где остановиться и что смотреть.

Через четыре часа мы уже на пристани ... паром уходит через пятнадцать минут. Билетов как водится нет. Бородатый кондуктор пучит глаза и кричит напирающим на него пассажирам: «билетов нет, нет билетов, расступись»... Алексей подходит вплотную и тихо шепчет ему что-то в ухо. Бородатый шумно отмахивается: «... мы берём только по билетам»... Лёха подмигивает, выразительно жестикулирует и заглядывает кондуктору прямо в глаза: «...Чтоооо?? Я честный человек... отойдите в сторону...», глаза горят негодованием, а голос срывается... Кажется, всё... До отплытия минуты. Обдумываем варианты отступления. За минуту на мостике появляется капитан. Он появляется, как Судия, как Вишну, как Калкин перед крушением мира... инстинктивно наши тела разворачиваются... Наш Харон, подобно святому Петру бросается к нему со сложенными в «намасте» ладонями: «тут несколько иностранцев...»... Капитан зрелищно потягивается вяло машет рукой: «...людей возьмите, груз – не брать...»... Индийское кино... 50 рупий с носа и мы на борту. Через час мы в капитанской рубке пьём чай масала, смотрим карты и лоции, таращимся в подзорную трубу на проплывающие мимо острова и болтаем с капитаном по-русски... Пятнадцать лет назад он провёл два года в Риге, принимая советские крейсера под свою команду...

Когда вы попадаете на Хэйвлок, вам кажется, что достигли этого. Предел мечтаний, рай и лучшее место на Земле. Потом вы оказываетесь на соседнем острове и уже не можете понять, где же...?

Потом вы едете ещё и ещё. Живопись в этом музее не несёт на себе печати страданий и пережитого, а лишь мощь и величие создавшего это великолепие Ваятеля... А потом вы попадаете на Малый Андаман и вас накрывает «жесть» и неустроенность... Вы уже почти жалеете, что покинули волшебные берега и тихие лагуны и прибыли в эту дичь и клоаку. А потом в Москве, когда вы компонуете материал, подбираете фотографии или пишите отчёт вас поражает, что две трети его посвящёно Малому.

в этом году были снова на Ниле.... кончился Нил

теперь там, где провожали закат с десяток патлатых парней с гитарами и девушки в цветастых фенечках... стоит толпа индусов человек под 200, а возле кустов торгуют чипсами и жёлто-оранжевой бурдой в бутылках, дорога до №первого покрыта новыми ресторанами и гестами... а в том самом Пристин Бич резорт, где можно было поселиться за 100 рупий, те самые курятники давно поломали и настроили нормальных бетонных домиков...

печалька..((

Добрый день Сангит! Я хотела спросить по безопасности, одной девушке можно ли отправиться на Андаманские острова? У меня весь ноябрь будет курс по йоге в Ришикеше, потом хочу в горы с друзьями. А декабрь и новый год остаюсь одна в Индии и ищу себе безопасные варианты. Очень хочу на эти острова ближе к Н.Г.

Ездила туда на месяц, хавелок (жила в бунгало без удобств за 200 рупий толи на пляже номер 3 толи на пляже номер 5. На байке гоняла, смотрела че по чем, вобщем то дня на три можно зависнуть там. Больше всего меня повеселила табличка с крокодилом после купаний на том пляже куда ведет элефант трэк.Нил все было дико дорого, а там где было не дорогоне было места пришлось одну ночь спать в гамаке за 50 рупасов и кормить комарьё:)) мини остров, можно покататься на велике. Лонг айланд, всего два варианта жилья вроде, мне по карману подошла палатка за 300!:))) классно полазить по лесу,и берегу, но я как лузер так и не нашла нормального места для купаний. Затем печаль в конвое через баратанг, и о да! Я видела трёх бедняг представителей джарава по пути. Единственное место которое мне действительно понравилось и которое интересно эксплорить, Литтл андаман, жила там в комнатухе за 150 рупасов( только из-за того что назовём его ресепшн гай, был пьян и назвал неверную цену) ибо мой сосед индус инженер платил 300:)))) это единственный случай в моей индусской истории когда я платила меньше индусов:)))ае! Там можно и на маяк залезть, предварительно найдя способ как, и поесть гигантские кокосы которыми тебя угостят люди похожие на Бирмийцев, и на серфе покататься если волна есть, и залезть на водопад и сделать трэк по реке по реальным джунглям( простите я не специалист по джунглям, но таких лиан не видела и не увижу может) вобщем реально есть чем занятся. Без кучи израильских школьников и туристов для которых главным фактором путешествия является сошиалайзинг за пивком в барчике.

Автор блога сорри, я не думала что так много получится:))

добрый день, londonruss

собственно hochuchayu все уже рассказала))

не предвижу никаких проблем для девушки особливо на Хейвлоке.

что касается табличек с крокодилами, то их повсюду на островах стали вешать после того, как на 7-м одного американца крокодил сожрал в 10-м году, кажется... чувак-таки умер, а крокодила поймали и до сих пор держат где-то в питомнике, народ пугают... мы таких табличек кучу нафоткали

hochuchayu, все нормально, про Малый тут будет довольно много и подробно, а вот на счёт Лонга и Баратанга, я бы поспорил... на Лонге один из лучших пляжей, которые я только знаю - пляж Лаладжи, я слышал, что там планируют построить крутой отель, поэтому самое время туда ехать... правда, чтобы попасть туда - нужно тащится по джунглям часа полтора, но в обратку можно добраться по отмели по низкой воде. Можно ещё взять лодку туда-обратно, но она дорого стоит. Кроме того можно взять ещё одну лодку и доехать до Северного Пассажа (примерно час на лодке), там ещё один чумовой пляж - Мерк Бэй... оба пляжа вполне себе конкуренция 7- ому, хотя диковатые и нет никакой инфраструктуры. И деревня там реально клёвая, и тётка, которая раскрутила там гесх хауз (собственно оба геста её) - Хилари - сделала правильное место и комьюнити... и на Баратанге можно найти кое-что, времени только нужно чуть больше.

Малый Андаман – это один крупный посёлок у пристани и несколько деревень в глубине острова. Посёлков, кроме Хат Бэя, два: 16 км и 24-й километр. В деревнях на севере и юге живут аборигены – никобарцы и онге, которых охраняют и к которым официально въезд запрещён. Индийские переселенцы здесь живут в основном за счёт плантаций мускатного ореха и пальмового масла. Народу тысяч восемь или десять.... Весть остров напоминает какое-нибудь сибирское или степное захолустье... где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. С жильём караул... Несколько с позволения сказать гостиниц в Хат Бэй предназначены в основном для командировочных индусов с континента. С учётом качества, цены в них для Индии баснословные: 300-400 рупий за номер... Есть один довольно приличный гест-хауз, который навевает мысли о заброшенном пионерском лагере в Подмосковье и одна гостиница напротив ресторана..... Ресторан этот единственный на весь Хат Бэй. Здесь вас заморят специями, даже если их несколько раз специально предупредить: «С-П-Е-Ц-И-Й НЕ Н-А-А-А-А-Д-О-О-О!!!! В-О-О-О-Б-Щ-ЕЕ!!!! НИ ГРАММА!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!» При этом чудик, которому вы это всё наговорите, будет крайне вежлив... Этот чрезвычайно предупредительный заведующий столовкой будет убеждать вас, что еду принесут ровно через 10 мин и всё будет «as you like»... Раньше чем через час, само собой, появляться не имеет никакого смысла.. Если по каким-то причинам вас не устраивает этот spicy сервис, то можете пройти по главной улице и заказать себе что-нибудь в придорожном дахабе, где вас действительно быстро и качественно накормят за копейки, хотя внешне это будет выглядеть весьма устрашающе. Из постоялых мест, есть ещё одна довольно странная гостиница в посёлке «16-й км»... Вонючий номер там стоит 400 рупий, но прежде чем вам откроют дверь вы полчаса будете жрать бананы и запивать местной Мериндой, пока водитель разыщет хозяина... Кроме бананов и кокосов в местных лавках в общем ловить нечего...

А теперь о главном... На Малом четыре основных аттракциона: две дамбы, два водопада, заводи на севере и маяк... О маяке я слышал и раньше. Одна знакомая из Питера прожила там три недели... Чтобы попасть на маяк надо доехать до пляжа Арбендер, возле деревни никобарцев и переть оттуда примерно 26 км. пешком. До западных пустынных пляжей добираться ещё дальше и сложнее. Пешком около 30-40 км. по пляжам от южной оконечности острова или на лодке. Северные заводи замечательны тем, что находятся среди густых джунглей в которые впадают небольшие ручьи и речушки, кишащие соленоводными крокодилами. Надо сказать, что нам не сильно повезло... Версий было несколько. Официальная сходилась на том, что несколько судов с иммигрантами из Бирмы и Бангладеш направляясь в Тайланд, где им была обещана работа, сбились с курса из-за непогоды и оказались в 90 милях к югу от Малого Андамана. Измождённые жаждой и голодом после нескольких недель морского плавания, увидав маяк, люди кинулись в воду. На судах было около 420 человек, из которых чуть более сотни выловили службы береговой охраны и военно-морских сил Индии. Остальных, судя по всему раскидало по южному и западному побережью Малого Андамана... Говорили также, что суда шли не в Тайланд, а в Индонезию, что их захватили пираты, что пассажиров расстреляли, а тела вышвырнули за борт, что судно было одно, попало в шторм и развалилось... Как бы там ни было Чувак, которого Вираж рекомендовал нам как местного проводника, дико извинялся и божился, что там (на маяке и в заводях) сейчас делать нечего: страшная вонь и патрульные корабли ВМС Индии. С вонью всё понятно, а военные могут потребовать документы и разрешения... для посещения населённых аборигенами территорий Малого Андамана, требуется специальное разрешение на въезд, которое конечно никто никогда не получает.

Оставались дамбы и водопады. Дамб две. Их назначение весьма туманно. Вполне вероятно они призваны сдерживать поток воды во время сезона дождей, а также создают благоприятную среду для местных рыбаков.... Первая находится почти в самом центре острова. Дорога к ней ведёт от посёлка «16-й км» вглубь острова ещё километров десять-пятнадцать.

Дамба действительно красивая. Запруда, покрытая цветами невероятной красоты и окружённая сплошной стеной зелени. Словно ты попал в ботанический сад или ландшафтный парк где-нибудь в Западной Европе... Особенно, если убрать рыбака выбирающего сеть, коров, поля и на время забыть о покрытых лианами экваториальных лесах на заднике... Вторая дамба совсем рядом с деревней 16-й км.. Эта дамба более ухоженная и «туристическая» – сюда иногда заглядывают командировочные индусы с семьями. Но там если свернуть с нахоженной тропы есть классный родник с потрясающей естественной «ванной», спрятанной в густых зарослях.

Водопадов тоже два. Первый – туристический и с несколько облагороженной территорией. Высота его метров десять, он довольно живописен, но если вы видели водопады в других местах, там особо делать нечего. Второй водопад – real challenge... Чтобы попасть туда вам нужен проводник... Сначала нужно ехать до посёлка «16-й км» и оттуда свернуть на просёлочную дорогу... Сначала вы проедете через плантации пальмового масла и несколько деревень. В одной из них нас ждал школьный праздник. Около сотни детей танцевали местные танцы и декламировали стихи. Ещё через пару километров за деревней дорога углубляется в джунгли и довольно скоро ветки начинают стучать по капоту. Минут через десять вы выезжаете на развилку, где проводники останавливают джипы и начинают мазаться мазью... Всё. Отсюда тропа ведёт через густые джунгли. Отсюда вам предстоит пройти примерно десять километров в самое сердце острова. Один из проводников с мачете прорубает впереди особо сложные участки – тропа здесь быстро зарастает... Ветки и колючки цепляются за одежду и оставляют на коже глубокие царапины. Иногда проводники показывают нам съедобные плоды и ягоды. Не все приятны на вкус, но выжить в джунглях можно. Впрочем... прежде чем соваться сюда – поскольку инструктаж с вами здесь никто проводить не будет – дам небольшую рекомендацию. Одевайте длинные брюки и закрытые кроссовки. Это убережёт вас от некоторых дальнейших неприятностей. Кроме колючек здесь водится кое-что похлеще. ЭТО начинается минут через двадцать. ПИЯВКИ! Они валятся на вас со всех сторон. Каждые десять минут приходится соскабливать свои сочащиеся кровью ступни от жирных насосавшихся тварей... Кое-где приходится форсировать ручьи, заболоченные участки, древесные завалы или бурелом. Наконец, тропа выводит вас к водопаду. Он состоит из четырёх невысоких каскадов, но очень живописен. Вода спускается в разных направлениях красивыми струями на фоне свисающих повсюду лиан. Людей само собою – никого. В нижнем озере купаться нельзя – оно кишит крокодилами. Говорят, они поднимаются по нижнему каскаду аж до второго озера... Зато третий каскад безопасен – там вся наша команда с наслаждением погружается в освежающую свежесть. Обратная дорога кажется быстрее лишь потому, что мы возвращаемся. Пьявки доконали наших девчонок и у некоторых уже почти истерика.

Зато как классно попасть после этого на дикий пляж. Замечено, что безмозглость провинциальных властей – это диагноз, передающийся спорами через моря и континенты. И уж точно, что лечению она не подлежит... У ворот пляжа красуется будка, на которой по-английски и на бенгали аккуратно выведено: «Пляж работает с 10:00 до 16:00. Вход – 20 рупий.»... На воротах замок и забор из колючей проволоки... Малый – это рай для серферов... в том случае, если у них есть время и силы сюда добраться. Но за всё время нашего пребывания мы не видели здесь ни одного европейского лица. Любопытно, сколько рупий они собирают в год??... Делаем самое логичное йоговское упражнение в этой ситуации – позу кошки, пролезающей под забором. На пляже – ни одной живой души... может быть у них не нашлось двадцати рупий?... Мощная длинная океанская волна разбивающаяся о берега столь могуча, что не оставляет никаких шансов. Вас крутит, переворачивает, вращает как щепку. Естественно вы вопите, а голова и трусы постепенно заполняются галькой, песком и дарами моря. После морской катастрофы на Малом теперь лишь два пляжа на востоке острова, где можно купаться. Арбендер Бич – дик, суров и прекрасен... купаться здесь не решились даже наши пловцы и сноубордисты. Ни одной живой души и редкие лодки никобарцев. Сами аборигены живут в соседней деревне, которую для них построили власти, чтобы спасти их население после цунами. Похоже, что кокосовые орехи – это основная часть дохода. Их иногда можно видеть здесь с легкостью взбирающихся на пальмы с пластиковыми бутылками для сбора кокосового молока.

Провожают нас острова нетривиально... На пристани толпа мужчин и женщин в ярких сари. Они шумно галдят возле парома, а когда мы отчаливаем, все они начинают махать руками в нашу сторону, плакать и причитать. Мы тоже машем в ответ - приятно, когда тебя так провожают. Хотя и не понятно, чем вызван такой ажиотаж... Или они всех европейцев так провожают?? Но, вдруг обернувшись, мы видим двух гуру в ярко-оранжевых куртах и дхоти. Они так же признательно и благословенно машут своим оставшимся на берегу почитателям.

Море бурлит. Палубу заливает, и большая часть пассажиров лежит в трюме, спасаясь от морской болезни. Тем приятнее осознавать, что семь часов на верхней палубе летят незаметно, что красное зарево заката и бушующее море что-то шепчут лично тебе, и что ты путешествуешь с единомышленниками. Это зарево и сейчас со мной, когда я смотрю на унылое свинцовое небо, на слякоть московских улиц и на серые от кризиса и неопределённости лица сограждан... Где-то на задворках сознания бледными картонными образами плывут тени подмосковных дач в Барвихе, отелей и казино... это вызывает странное недоумение, но думать об этом сейчас даже скучно..

фотки Хейвлок

ещё Хейвлок (закаты)

продолжение