Вся Индия › Не хотел в Гоа.

Не могла оторваться. И рассказ, и фотографии - просто необыкновенно хороши. Спасибо огромное. Буду ждать продолжения.

al_kasy

Отлично написано. Давно не получала такого эстетического удовольствия от прочитанного. Ждем продолжения.

Недалеко от Конарака есть пляж, куда, по всей видимости, принято завозить белых дикарей по дороге из Пури. Автобусная станция, множество ларьков с пляжным ширпотребом и ракушками, прикованый цепью к бетонному парапету позвонок кита, огромный язык чистого ярко-оранжевого песка, вываленый между заросшими казуаринами холмами к океану, обламывающему высокие неожидано-прозрачные волны.

В центре стоянки автобусов внушительного размера изумительно безобразный памятник. Лысый немолодой бронзовый мужчина в массивных очках и жилетке поверх традиционного индийского костюма, напряженно показывает пальцем правой руки, длине которой позавидовали бы павианы и гиббоны, куда-то в сторону Калькутты. Для Ганди крупноват и не вмеру атлетичен, анатомия негуманоидная, складки одежы опровергают существование гравитации. Наши сельские бетонные Ленины, по сравнению с этим, - просто шедевны пластического искусства. Рядом, меьше чем в сотне метров, под крышей из рисовой соломы засыпаные пылью черные сельские мужики режут из мягкого орисского песчанника Ганешей, барышень, коров и прочую живность всех мыслимых форм и размеров — идеальная пластика, безукоризненные пропорции, точность в каждой линии. Традиции пока побеждают а глобализация рожает уродцев.

Пыльный Конарак. Снова убогий базар сувениров, крикливые рикши, толпа празднично одетых индусов и, наконец, пирамида майя, покрытая кружевами индийской радости. Чистые лужайки, стриженые кусты цветущего жасмина, комичные великаны из высших каст, прячущие под зонтиками от солнца, божественный дар, свою гордость и достояние — светлую кожу. Типичная достопримечательность. Сморю по сторонам, щелкаю затвором.

- Тебе интересно, что здесь случится?

- Да. А что случится?

- Боги отвернулись от этого места, раньше чем люди. Теперь мы вернулись, но они уже не вернутся.Они отвернулись от нас и скоро солнце отвернется от земли.(Gods turned away from this place before the people done. We returned now, but them will never do . Them turned away from us. The sun will soon turn away from the ground. Я немножко охренел от этой фразы, поэтому привожу ее по-английски, чтобы не было вопросов по интерпретации)

- И когда же?

- Не знаю, может быть через 1000 лет, но мы уже ничего не исправим. Уже давно потеряны знания. Никто не знает, что с этим делать.

- 1000 лет, - это не так уж скоро ...

- Это неважно, главное, что это неизбежно.

Небритый мужичок с красно-белыми кришнаитскими полосками на лбу, в выгоревшем платке и оранжевой рубашке с бронзовым ведерком и четками повернулся и двинулся дальше, против часовой стрелки вокруг храма, оставив меня ожидать конца света под кружевной резьбой колесницы Сурьи.

Странное, однако, впечатление оставил Конарак, - эдакий циклопический гимн красоте, ясности и радости. Радости и счастью, погребенными под тяжеловесностью и монументальностью каменных наростов излишнего опыта. Терпеть не могу окультуреные руины, где не смотря на все усилия адаптировать их к парадигме восприятия усредненного бюргера, на тебя все равно наваливается, проламывая этот защитный колпак мертвый колосс истории. К счастью, почти всегда, когда это случается, возникает добрый герой, который возвращает тебя к реальности, а монстра прогоняет восвояси. «Хелёсер! Плиз мейк ми фото виз май камера!» Ура, спасибо друг-индус, конечно же сфотографирую. Никакого космоса, - стриженые лужайки, цветущий жасмин, жара, яркие сари, пепси-кола. Я шел к машине через гадкий базарчик и меня одолевали мысли не имеющие ни вербальой ни зрительной формы, они были похожи на чувства, н таковыми не являлись.

Говорят, что двенадцать сотен мастеров двенадцать лет строили джагамохану. Хитрые кашмирцы утверждают, что ее построили шакифы, пришедшие из Ирана. В книжечке для белых туземцев про Конарак написано, что именно здесь, сын Кришны, Шамба, проклятый и наказаный за любопытство излечился от проказы. Не знаю, как это место борется с проказой, но мозги вывихивает даже таким конченым материалистам, как я.

В Пури есть дивная торговка фруктами, ее зовут Конара, она говорит, что ее так назвали в честь храма в Конараке. Как-то, когда я покупал у нее жене маленькие бананчики, на меня набросился пляжный торговец жемчугом. Я говорю ему:

- Смотри, бананы настоящие, - я их покупаю. Жемчуг фальшивый, - он мне не нужен.

- Бананы — настоящие, жемчуг — фальшивый! - злобно передразнил меня индус, - это индийские бананы и индийский жемчуг!

Когда в юности, переживая пубертатное увлечение «Востоком» я читал Рериха, меня почти оскорбляли его постоянные замечания об увядании индийской культуры: «Существуют данные, что еще во времена Будды культура индийской цивилизации впала в упадок, который продолжается до сих пор. Все больше этика, философия и логика вытесняются мистикой и магией, почитанием догматов, столетия назад утративших свой истиный смысл». Это был бесчестный удар в спину невинным юношеским поискам тайных знаний востока. Тогда подобные высказывания Щербатского, Ольденбурга, Иванова и прочих никоим образом не волновали меня, но от старшего Рериха такой подлянки я никак не ожидал. Сейчас мне кажется, что Индия все дальше от великих руин своей древней цивилизации. Наверно правы мрачные ортодоксы Джаганатх Мандира в Пури, держащие последнюю оборону в безнадежной битве с глобализацией. Бананы — настоящие, жемчуг-фальшивый. Это слишком жестко, слишком по-аристотелевски. Награджуна добавил пятую альтернативу чатушкотике, - «в некотором смысле». Рано или поздно все нивелируется. Будут «в некотором смысле» настоящие бананы и «в некотором смысле» фальшивый жемчуг. Очень по-индийски. Может быть, именно об этом говорил небритый кришнаит в Конараке?

Мы зависли в Пури. В голове все перемешалось — циганская магия, феерические индусские суеверия, могилы на берегу, трупы огромных рыб, черепах и людей, утренняя райта и сладости ананда-базара, книги университетской букинистической лавки и млиые наивно состареные фэйки антикваров-кашмирцев на СТ-род. Образовался типично индийский бестолковый беспорядок. Надо было уезжать.

Двадцать лет назад, в окружении спящих баранов, посреди горячей соленой степи, под черным небом августа, сияющим невыносимым количеством звезд, вороша палочкой остывающую золу под закопченным медным чайником, бородатый пастух Рузза Турсун-заде рассказывал мне о мобедах. Если выпрямить сложеные пальцы направить на кохаб аш-шималь, то ладонь обернется к востоку, а через поднятый большой палец пройдет ось небесного конуса. Мобеды носили золотые конические шапки с дырами звезд. Совмещая ось золотого конуса с осью небесного они глядели на небо через дыры своего колпака и предсказывали судьбы. Муслим аль Малик захватил Дарбанд, разрушил алтарь Саруханы и изгнал мобедов из Апшерона. Рассеявшись в Иране они в коце концов бежали в Индию. Тысячу лет спустя сикхи построили на саруханских огнях пятиугольный храм.

Теперь я стоял на берегу между лодками и прибоем, развернув ладонь к востоку и обозначив большим пальцем небесную ось. Я ждал знака. Это должна была быть звезда. Я бессмысленно всматривался в конус неба, затянутый дымкой. Очень плохо.

Я опустил ладонь и прямо под ногами увидел в мокром песке сияющую голубую звезду. Наклонившись я зачерпнул ее в горсть. Она вопреки здравому смыслу продолжала ярко светиться синим у меня на ладони. Это был маленький прозрачный светящийся рачок. Конус неба перевренулся.

Ранним утром в темноте и сплошном тмане мы закидывали рюкзаки в багажник мокрого от росы белого «амбасадора». Я сюда еще обязательно вернусь.

дождалась, дождалась продолжения! как же чудесно Вы пишите) хоть и не все пока я могу осознать, к примеру ? но это не так важно.... важно что такие сказочные вещи написаны
=)))) вот она, сила Индии!

Читается на одном дыхании! Спасибо вам большое!

Награджуна добавил пятую альтернативу чатушкотике

Эта ... увлекся. Пардон.

Нечто вроде сноски.

Аристотилева логика допускает две альтернативы ответа на прямой вопрос. Например, «Существует ли горшок?» Первая — Да, горшок существует. Вторая — нет, не существует. Откуда и когда в европейской культуре появилась такая антагонистическая бинарность неизвестно.

Самая простая индийская логическая система чатушкотика (четыре конца, знатоки санскрита пусть подправят) подразумевает четыре альтернативы: существует, не существует, существует и не существует, не существует и не не-существует. Создание чатушкотики бессовестно приписывают себе буддисты, однако есть исследования, подтверждающие, что чатушкотика использовалась в индийской юриспруденции еще во времена Ману.

Награджуна дополнил чатушкотику альтернативой «сайд» - «в некоторм смысле» и матрица логики получила еще одно измерение. Сайдвада — чисто будийское изобретение, весьма, на мой взгляд, бесперспективное в эвристическом смысле, однако открывающее сказочные спекулятивные просторы. Награджуна на примере горшка объяснял чатушкотику и аргументировал необходимость альтернативы «сайд».

Собственно чатушкотика:

Перед нами горшок. В него можно налить воду. Он существует.

Перед нами нет горшка. Его нет нигде. Его невозможно осязать, им невозможно пользоваться. Он не существует.

Перед нами разбитый горшок. Он существует, как совокупность черепков, но в него нельзя налить воду. Иными словами, он, как таковой существует и не существует одновременно.

Перед нами нет горшка. Он не существует. Но в то же время, он существует где-то в другом месте. Таким образом, суждение о его несуществовании явлется неполным. Он не существует и не не-существует одновременно.

А теперь сайдвада:

Казалось бы этого достаточно, но в то же время, верно и неверно одновременно, не верно и не не-верно. Награджуна объединяет оба варианта, добавляя альтернативу высшего порядка, обусловленную влиянием опыта и воли на содержание суждения. В русских текстах об индийской логике непереводимое «сайд» обозначается оператором «в некотором смысле».

Очень рекомендую погуглить, - захватывающе интересно. В конце универа я написал бестолковую статейку «Эвристические перспективы применения небинарных и матричных логик в математической физике». Если бы тогда мне попалась книжка, над которой я страдал у букиниста на СТ-род в Пури, моя жизнь, наверно сложилось бы совершенно иначе. Полторы тысячи страниц А4 мелким шрифтом. «Индийская логика и методология до Награджуны». Книжка написана коллективом в который входили историки филологи и математики. 250 рупий. Я рыдал, но не купил ее, - время ушло, я все равно ее читать не буду.

al_kasy

увлекательная метафизика)) очень Вам благодарна за просвещение, займусь на досуге)

Который раз убеждаюсь, что многое уже было открыто на Востоке давным-давно, к чему современная наука только-только приближается! поразительно! а главное, владение такими крутыми знаниями не привело их к таким плачевным результатам развития цивилизации, как на Западе. Значит, чем-то большим, чем знаниями, они обладали.... и сдается мне, что это совсем не научные категории...)))))))

Фары вырезали желтые конусы в кромешной темноте и сплошном тумане. Я, как оказалось раньше никогда не видел индийских городских окраин ночью. Надобно заметить, что зрелище это весьма устрашающее. Темные кривые узкие улочки, темные пустые окна, нигде ни огонька, ни звука ни движения. Сырость и туман добавляли картине мистического драматизма. Мы выехали из Пури через Радхурайпур, через опустошенный ночной рынок мимо темной и пустой будки смотрителя железнодорожного шлакбаума. За городом туман стал реже и налетевший ветер нес его клочьями над рисовыми полями. Мы, буквально ощупью пробирались по проселочным дорогом мимо спящих деревенских шалашей, закрытых дхаб, придорожных храмиков Шивы и Ганеши, свисающих змеями воздушных корней огромных фикусов и пальмовых рощиц вокруг прудов, облупившихся статуй Ханумана и просыпающихся тощих коров к government highway. Начинало светать. Надежды на то, что когда выйдет солнце туман развеится не оправдались. По прежнему было холодно и сыро. Мы вылезли из этого прилипшего к земле огромного облака только возле саого Барунеи, когда ландшафт стал несколько разнообразнее и кое-где по сторонам начали появляться скалистые холмы.

Когда я вырасту большим, я обязательно напишу оду индийским водителям, посвятив отдельную часть чуду британско-индийского автомобилестроения — амбассадору. Это потом. Сейчас — в прозе.

Наш водила был маленький, худой, черный и молчаливый. Неплохо говорил по-английски. Уж не знаю, то ли это наследие колониализма, то ли в Индии на такси ездят ужасно важные люди, но каждый раз останавливаясь он выскакивал из машины и изо всей сил пытался услужливо открыть все три пассажирские двери. Почти никогда ему это не удавалось и он ужасно печалился. Мы с ним проехали почти две тысячи километров и за все это время он ни разу, никаким образом, не продемонстрировал неудовлетворения тем, что происходит на дороге. В первый день мы ехали, практически без остановок 18 часов. Если на дороге возникала корова, то он безропотно объезжал ее по обочине, если перебегала собака — он ее ласково пропускал, бесконечные выбегающие и натурально выползающие на дорогу мелкие дети вызывали у него только нежность и легкое брюзжание по поводу разгильдяйства родителей. При всей невообразимой бардачности индийского трафика в нем несомненно есть своя особая логика и фантастическая доброжелательность. И, самое удивительное, как бы он не торопился он практически никогда, кроме куска это го саомго government highway, он не ехал больше пятидесяти.

Где-то к полудню мы были в Таптапани. Не знаю, что находят мужественные европейцы интересного на Чилке и в Таптапани. Возможно, Чилка — самое, там, како-нибудь пресноводное ... но на самом деле, это просто большая грязная лужа посреди весьма унылого и одноообразного ландшафта. Пусть она несет радость орнитологам и ихтиологам, но обычному человеку там, по-моему, делать совершенно нечего. Таптапани — мелкий городок, даже скорее деревушка в весьма живописном месте. Там есть вонючий сероводородом источник, обладающий, с точки зрения религиозных индусов, какой-то чудесной силой, излечивающей кожные болезни, облепленный кафелем маленький храмик Кали и небольшой зоопарк, где содержится невообразимое количество разновидностей оленей. Вход в этот зоопарк стоит одну рупию, для детей — бесплатно. Из приятностей в Таптапани можно отметить только вкусный жареный горох.

После Раягады стало совсем темно и пусто на дороге. Дальше мы ехали по моему жэпээсу. Спасибо, товарищ Гармин за наше счастливое детство. Индийские карты все невообразимо плохие. Говорят, что это связано с какой-то местной секретностью и шпионско-террористической паранойей. Если в больших городах и бумажные и жэпээсные карты еще как-то соответствуют действительности, то в глуши печатные карты с местностью роднят только названия населенных пунктов, а официальная гарминовская карта восточной Индии лажает, по меньшей мере на пару километров. Тем не менее, она достаточно подробная и на ней указаны даже самые мелкие деревушки и большие проселки. В общем, на пустом ночном серпантине можно было по гармину штурманить, выдавая указания вроде: «Где-то должна быть развилка, так вот нам по правой дороге». Поэтому, когда глубоко за полночь мы увидели после очередного перевальчика огни Джайпура в котловине между холмами мы были счастливы. Мы прорвались.

Джейпур очень милый городок. Заросший и запущеный. Холмистый рельеф его очень украшает. Первую ночь мы провели в рабоче-крестьянской гостинице. Гостиничный шеф был потрясен тем фактом, что у него остановились Белые Люди. К нам были приставлены два юных индуса, которые старательно протирали все, к чему собирался прикоснуться Белый человек.

- У нас скромная гостиница, - сказал шеф опуская глаза, - мы вам очень рады, но боюсь, вам у нас не понравится.

- Не беспокойтесь, нам все понравится, у нас нет выбора, уже позно нам нужно два номера с частной ванной.

- Проходите, посмотрите номера, я распоряжусь, их уберут по первому классу!

Дальше огромная мраморная лестница на пятый этаж, бесконечные сырые коридоры с многочисленными Ганешами, переливающимися лампочками гирлянд, картины местных самодеятельных художников, переход по крыше в соседней здание и вот оно!

- Это наши лучшие номера, здесь есть Телевизор!

Комната 2Х3 метра без окон, микроскопический сортирчик с душем, плесень на стенах, которые не красили лет десять и чудо буржуазной цивилизации — серебристый телевизор самсунг с пультиком.

- Сейчас здесь все уберут, посидите на балконе.

Когда мы выходили на балкон, его уже заканчивали подметать к нашему приходу. Мы открыли бутылочку Макдоуэлса и приготовились расслабиться. И тут шеф гостиницы прикатил огромное офисное кресло на колесиках.

- К сожалению у меня больше стульев нет ... Пройдите посмотрите, как убрали в Вашем номере.

Шеф провел меня к номеру и гордо распахнул дверь. За дверью юный индус с баллончиком туалетного освежителя воздуха старательно поливал этой смердючей жидкостью постель и стены.

- Стоп-стоп-стоп! Прекратите, плиз!

- Вы не хоитите, чтобы у Вас в комнате хорошо пахло?

Ночь мы провели в душной заплесневелой комнате без окон с густым запахом дрянного туалетного дезодоранта.

Утром мы переехали в гостиницу в пятидесяти метрах от первой с пафосным стекланным лифтом, сверкающими мраморными полами, новой мебелью, чистой сантехникой и стенами и бельем, которое меняли через день. А еще, еще там была туалетная бумага, одноразовое мыло и шампуни, портье в бабочке и белоснежной рубашке, выбегающий из-за стойки открывать дверь и отличный ресторан. В общем чесные три звезды. Sai Krishna, номер без АС — Rs 500, c AC – Rs 900. Если попадете в Джейпур — рекомендую.

Жители Джейпура, видимо катастрофически не избалованы визитами европейцев. За пять дней пребывания там мы встертили лишь парочку отмороженых швейчарских стареющих барышень, с которыми успели познакомиться еще в Пури. В Джейпуре совершенно реально нельзя курить на улицах. Возле лавки продавца чая публика проявила к нам живейший интерес. Нас фотографировали телефонами, фотографировались вместе, жали руки, спрашивали про снег, рассматривали и фотографировали украинские деньги, но увидев в кофре пачку сигарет в ужасе разбежались.

Джейпур очень приятный городок, в котором живут очень милые индусы, совершенно не испорченые иностранцами. Очень жаль, что не было времени его посмотреть.

Достопримечательностей в Джейпуре нет. Есть дворец местного царя, покинутый царем еще в начале 19 века и заросший джунглями. Не смотря на очевидное запустение, там внутри все же какое-то движение, похожее на государственную контору происходит. Напротив дворца — бывшее здание британской местной администрации со смешными бронзовыми львами, больше похожими на китайских собачек фу. В этом здании теперь школа. В Джейпуре еще много весьма изящных каменных арок и замечательный базар с огромной раскрашеной статуей Ханумана. На этом базаре продается множество странных вещей, например гребни для вычесывания вшей, изумительно топорной работы бронзовые и медные браслеты и кольца, изящные горшки всех мыслимых размеров, странные швейные принадлежности и инструменты, назначение которых белому человеку не понять никогда и, естественно, все остальное, что продается на всех базарах и базарчиках Индии. Особого внимания залуживает виноград, которого здесь невообразимое количество сортов, он весь без косточек, и весь изумительно вкусный.

Спасибо за продолжение! Про какой Джейпур идет речь?