|
Если лень на жж, то вот интересующая вас часть кратенько:))
Падум – крошечный городок, смотреть особо нечего. Весь город можно обойти минут за 20. Правда в окрестностях есть несколько интересных буддистских монастырей и довольно много ступ. Еще в городке есть мечеть. Как нам сказали, конфликтов на религиозной почве тут не бывает – по всей видимости люди слишком заняты борьбой за выживание. В момент нашего приезда 2 сентября город активно готовился к зимовке. Единственная дорога Каргил-Падум открыта для проезда всего ничего – с июня где-то по середину-конец октября, поэтому народ активно запасался газовыми баллонами, продуктами, а также молотили зерно и укладывали сено на крыши домов – еда для скота на долгую зиму.
Мы должны были в Падуме нанять новых лошадей с погонщиками для трека в Ламаюру. Как оказалось, это не так просто, т.к. несмотря на то, что в Лонели Планет сказано, что в трек тут можно ходить до конца октября, в реальности даже сейчас это уже поздновато, погонщики торопятся вернуться в Манали до снега, а еще это сезон сбора урожая, так что цена на лошадей несусветная и еще не каждый пойдет. Так что все эти 3 дня мы отдыхали и бродили по окрестностям. Вот только нас очень удивило следующее: в LP высота Падума была указана как 1000 метров, а вот по ощущениям нифига не тысяча. И горы со снежными шапками кажутся совсем близко, и сердечко бьется слишком сильно, когда лезешь в горку или поднимаешься по ступенькам. А потом почитала книжку более внимательно и наткнулась на следующую фразу «первые два дня дорога почти пологая, без крутых спусков и подъемов» приводит в селение Пишу высотой 3500 метров. Упс, опечатка. Сразу как то полегчало, а то страшно было осознавать, что на тысяче метров невозможно шнурки у ботинок завязать, чтобы голова не закружилась.
На вторую ночь, возвращаясь после ужина в гостиницу я случайно посмотрела на небо и так и осталась стоять с отвалившейся челюсьтю – ТАКОГО я не видела никогда. Небо искрилось миллиардами звезд почти что над моей головой, на уровне потолка в ГУМе и через все небо – от горизонта до горизонта - длинная, четко очерченая ярчайшая лента млечного пути. И все это переливается, мерцает и движется как рождественская сказка. Мы стояли не проронив ни слова минут 40 на крыше нашей гостиницы. Просто полный unreal. Если бы в тот момент в соседней подворотне приземлилась летающая тарелка, я думаю это не произвело бы на меня такого сильного впечатления.
Вечером на 3-ий день нашего пребывания гиды сообщили, что они нашли и наняли лошадей. Аж 7 штук. Это был единственный вариант на том момент– погонщиков на этот трек нужно двое и им негде и не с кем было оставить 4-х лошадей, поэтому нам не оставалось ничего другого, как согласиться за 7 пони. Ну нам то было абсолютно все равно, да хоть 10, т.к. все было оплачено заранее.
Опять подъем в 6 утра, завтрак и вперед. Идем с Разаком, Рамзан остался помогать погонщикам. Если на кашмирской части погонщики помогали по лагерю практически во всем, начиная от сбора дров до мытья посуды, то тут это не принято. Они обслуживают строго только себя.
Первые два дня трека проходят по грунтовке, солнце жарит просто нереально, кажется я смогла бы приготовить яичницу без всякого огня, просто раскалив сковороду на солнце. К счастью, сразу по приезду в Падум мы купили два белых платка, которыми можно было покрыть голову и плечи и использовать как защиту от пыли. Хирургическая токнкая маска была бы крайне полезна в любом треке по Ладакху и Занскару. Пыльно невероятно и ветер. Идти друг за другом или рядом невозможно, нужно держать дистанцию метров 50, иначе дышать совсем нечем. В первый день решаем сделать крюк и зайти в самый большой монастырь в Занскаре – Карши. Первоначальная гомпа была основана в 10 веке, нынешняя постройка относится к 15 веку. Издалека смотрится красиво – как ласточкино гнездо. Сворачиваем с основной дороги и начинаем подниматься. Как же тяжело, блин. Монахи явно легких путей не искали. Мало того, что большинство буддистских монастырей расположены на большой высоте, так к ним еще и карабкаться надо. Впоследствии я все буддистские монастыри Ладакха прозвала – climbing gompas. Что-то с большим трудом мы туда залезли, я когда села на вершинке, у меня звезды плыли перед глазами как после хорошего удара по башке. Майк заполз чуть позже со словами «ну что я здесь делаю? На эти деньги можно было месяц в Таиланде в 5* жить!!!!» Монастырь красивый, только монахи куда то подевались. Поймали двух маленьких, попросили отпереть главный холл. Они куда то убежали, вернулись с ключом. Мы немножко побродили и стали спускаться. Вечером дошли до деревушки Пишу, встали неподалеку, поставили палатку (я брала свою алексику – осталась очень довольна ее ветроустойчивостью, была уверена, что при таких ветрах стойки будут гнуться и в этом случае пришлось бы спать с гидами в палатке-кухне. Они впрочем сразу сказали, что если что, они не возражают) Стоянка - как на цементном заводе, но лучше ничего нет. Ужинаем и забиваемся в палатку, желания чуть-чуть погулять нет, ветер носит клубы пыли, наглотаемся еще.
Утром у меня внезапно прихватило спину, согнулась, а разогнуться не могу. Пришлось пить ибупрофен. Дорожка все время идет вдоль реки, то забираясь на горки, то спускаясь на уровень реки. По дороге встречаюстя ступы в небольших трехстенных домиках – по три штуки:белая, синяя, красная
Длинные стены мани – в основном мантры, но встречаются и вполне высокохудожественные изображения Будды и Тары. Иногда просто вырезанные в камне, иногда раскрашенные яркими красками.
День долгий, Майк идет медленно, матерится на сильную боль в ступне. Я – добрая душа, предлагаю ему пока не поздно вернуться, сесть на автобус, доехать до Ламаюру и подождать меня там. Нет, говорит, я что сюда на автобусе кататься приехал!? Ступня у него болела каждый божий день, я кормила его кетановом, ну и списывала боль на плоскостопие. В итоге оказалось, что в Кашмире, по всей видимости когда у него развалились ботинки, он сломал себе мизинец в суставе на левой ступне. Соответственно там все опухало и т.п. А ходовые дни в Занскаре были по 7-9 часов. Узнали о сломанном пальце мы только когда он уже после поездки рентген сделал.
После 6 часов ходьбы стали спрашивать «а далеко ли до Таллинна». Да вот буквально за поворотом (за холмом, за речкой, еще 20 минут)!! Через 9 часов пришли на стоянку недалеко от которой стоит покосившаяся табличка «Занскар трек. Падум – Ламаюру». Поставили палатку, постирали сырки, умылись и пошли пить чай. Штаны наши вида просто невозможного – пыльные до самого нехочу, так что перед входом в палатку Рамзан оббивает нас каким-то мешком. Хорошо, что он выбирает места для стоянки с хоть каким нибудь чахлым, но источником, где можно умыться и постирать носки.
На следующий день тропа идет вверх-вниз постоянно, первое время шли по красивому узкому ущелью, заросшему зарослями шиповника, потом стали подниматься на гребень – тропа узкая, буквально в две моих ступни (в ширину) траверсирует склон. Смотреть в сторону не могу – я боюсь высоты и у меня кружится голова. Старательно пялюсь в сторону склона и все равно сосет под ложечкой. Очень неприятно. И тут тропа выходит на вершину и куда ни пялься, везде пропасть – упадешь, зацепиться не за что. Я на нервной почве резко прибавляю скорость и почти бегу по этой дурацкой тропинке. Похоже, что у Майка таких проблем нет. Завидую. К счастью, продолжается это не долго и мы сваливаем к бурной речки. На берегу сложенная из камней хибара с гордой надписью «хотел». Ненадолго останавливаемся, даже выпиваем по стаканчику чая и о, радость! Они продают пепси. Покупаем по бутылке.
Через речку переброшен мостик – в этот раз ржавые канаты с набросанными как попало бревнышками/веточками. Сегодняшняя стоянка в зоне повышенной турбулентности – палатку поставили вчетвером, ветер сильный, даже погонщики полностью задрапировались. Их палатка огромный кусок полиэтилена. Внуть ставится обычная палка, а края растягиваются и заваливаются камнями. Вход обычно открыт. Мы, попив чая, загерметезировались у себя, слушаем музыку. Вдруг раздается истошный вопль гида «вылезайте скорее, тигр!!!!!!» Блин, тут же не бывает тигров, но из палатки вылетаю как пуля. Весь народ пялится на противоположный склон. После долгих «туда смотри, сюда не смотри» я на несколько секунд вижу огромную светлого цвета кошку – это снежный барс! Сфотографировать даже не пытаюсь, слишком далеко и на теневой стороне. Зверюга медленно двигается по склону и исчезает за каким-то камнем. Гиды начаинают улюлюкать, пытаясь напугать его и выманить из за камней. Это им удается, но я уже ничего не вижу. Жаль, что не было бинокля. Впоследствии мы видели другую живность, как то: золотой орел с размахом крыльев метра 2,5-3 точно, который устроил для нас показательное выступление, зависая в термиках прямо над нашими головами и каких-то мохнатых парнокопытных с закрученными рогами. Диких яков и пушистых толстых сурков я даже не считаю.
Первая половина следующего дня была довольно легкой, поднялись по ущелью до здорового снежного арочного моста, я немножко поснимала. По мосту не пошли, была опасность, что он не выдержит и обвалится, поэтому полезли в арку. Потом довольно долго шли по долине и в итоге вдали показалась ступа и флаги перевала Ханума. На вершине холодно (это 4650) и ветрено. Открывающиеся виды – лунный пейзаж, вдали снеговые вершины Ладакхского хребта, где то вдалеке в распадке между горами небольшая деревушка Лингчет. Слегка перекусили и стали спускаться – спуск ужасно долгий с бесконечными зигзагами, ноги по щиколотку в пыли. Зато присутствуют какие-то кустики нежного розово-золотистого осеннего цвета, что вносит хоть какое то разнообразие. Потом опять подъем, опять спуск и мы на месте. Решаем на следующий день отдохнуть и устроить дневку.
Во время дневки выспались как следует, устроили стирку в ручье и т.п.
Зато следующий подъем в 5 утра, в шесть уже идем. Спустились к деревушке Лингчет – оазис в окружении суровых гор - несколько домов и красивый монастырь. Даже есть деревья – видно, что их выращивают с огромным трудом. Тоненькие стволы замотаны толстыми тряпками и перевязаны бечевкой, чтобы животные их не грызли. Видели избушку из которой можно было позвонить по спутниквому телефону. Первую половину дня идется тяжело – сказывается ленивая дневка, потом вроде втягиваемся. Три перевала, последний из которых опять нагоняет на меня страх – узкая сыпушная тропинка и падать далеко. Ко всему прочему на склоне лежит мертвая лошадка и разбросанные вещи. Это не добавляет мне оптимизма. Опять несусь как угорелая, чтобы побыстрее это кончилось. Сегодняшняя стоянка у самого подножия самого высокого перевала на этом треке -Синге ла (5010) Вечером сильно похолодало, ночью вылезла в туалет – все вокруг в снегу и на палатке сантиметра 3.
Утром встаю расстроенная – холодно и влажно, снег стаял, но густая облачность, ничего толком не видно, значит и с перевала, откуда должен был открываться красивый вид на хребты Занскара и на Гималаи, мы ничего не увидим. И замерзших водопадов с соседнего шеститысячника в том числе. Последний проблеск надежды «а вдруг там солнышко выглянет» угас через 20 минут после начала подъема – началась метель. Все вокруг стало неразличимым – снег покрывает камни и тропу с ужасающей быстротой. Разак по пути выкладывает небольшие туры для следующих за нами погонщиков. Через час 45 минут мы стоим на перевале. Видимость - несколько метров. Через несколько минут уже не виды не только наши следы на подъеме, а вообще ничего не видно, в том числе и спуска с перевала. Разак не может найти тропу вниз, говорит давайте подождем лошадей, будем спускаться по их следам. 40 минут прыгаем, стараемся не замерзнуть пока ждем лошадей. Поднимаются погонщики, смотрят вокруг и чешут репу, в итоге просто начинают кричать на лошадей, предоставляя им самим выбирать, откуда начинать спуск. Когда снег еще не очень глубокий, пони чувствуют тропу по запаху навоза. Снега навалило пока сантиметров 15, спускаться по нему даже легче, чем по пыльной сыпухе.
Через какое-то время у нашей группы появился новый лидер – гигантского размера очень веселый дикий як. Нужно видеть это чудное животное, когда оно не просто тихо пасется, а грациозно скачет по склону, весело задрав пушистый хвост. Блин, спускаемся в долину, там тоже метет, но снег - тяжелые мокрые хлопья. Пропитка на ботинках кое-как работает, чего не скажешь о моей куртке Салева.
Купленная в магазине Кант за 8500 рублей (со скидкой!) она оказалась худшей по соотношению цена/качество вещью которая у меня когда либо была. Промокать начала с первых дней использования, а под тяжелым мокрым снегом толку от нее вообще почти никакого – работает только как ветрозащитка, а промокает с такой же скоростью как туалетная бумага.
К вечеру погода улучшилась, когда пришли на стоянку, обнаружили там с десяток палаток – люди пережидали непогоду. Если идешь в трек в это время года, то лучше всегда оставить несколько дней в запасе на случай непогоды или еще какой форс-мажор. Мы были единственными, кто пришел в этот день с той стороны.
На следующий день в нашем направлении безоблачно, но над Синге Ла по прежнему висят свинцовые облака и вероятно идет снег. Идем по красивой долине с красными кустиками травы, вокруг множество куропаток, которых Разак пытается сбить своей палкой. Кидает довольно метко, но промахивается буквально чуть-чуть. Вегетарианство продолжается. Подходим к перевалу Сисир Ла, начинаем карабкаться. Это был единственный объективно опасный участок за все время – снег стаял и узенькая тропка, траверсирующая крутой склон, превратилась в глубокую, скользкую грязную канаву. Идти очень тяжело – ноги скользят и закогтиться вообще не за что, так же как и альпеншток воткнуть. Подскользнуться и улететь легко. К счастью, спуск – северная сторона и там лежит довольно жесткий снег, т.е. спускаться было легко. Но я считаю, что нам очень повезло, что прошел снег – окружающие горы выглядят совсем по другому и пыли совсем нет. Горные пики самой причудливой формы, иногда сложно поверить, что это природа так постаралась. Фотографирую почти непрерывно. Во второй половине дня встаем, пожалуй на самой удобной стоянке за все время – в ущелье на берегу горной речки. И деревца растут и кусты шиповника и облепихи (они встречаются частенько, особенно вдоль рек). По всей видимости ни шиповник, ни облепиху никто не собирает. Спрашиваю гидов, они недоуменно смотрят на меня, говорят, что облепиха не очень съедобна, а о том, что можно сушить и заваривать шиповник, вообще слышат первый раз.
Солнце стоит еще высоко, так что устраиваем грандиозную стирку, сушим вещи, я даже умудряюсь помыть голову в ледяной воде.
На следующий день идем по каньону – очень узкий, буквально метров 20-30 шириной и с километровой высоты стенами, уходящими далеко-высоко в небо. Предлагаю Разаку остановиться где-нибудь и поспать пару часиков, т.к мы опять часто останавливаемся, фотографируем и любуемся этим великолепием.
Через два дня оказываемся на последней точке маршрута - Ламаюру. С последнего перевала перед городком открывается необычный пейзаж – как большое белое пятно на фоне гор – светлые песчанные складки. Так же меня заинтересовали другие образования – тонкие конусообразные песчанные пальцы, торчащие из поверхности. Когда я их фотографировала, внезапно услышала странный свист у себя за спиной. Обернувшись, в метрах трех за собой, увидела небольшой камнепад, а буквально в полуметре над одним из этих пальцев, мини торнадо, который крутил несколько камешков над землей и собственно и издавал этот звук. Я решила поскорее сбежать.
Монастыр Ламаюру впечатляет, это один из самых старых монастырей Ладакха, датирующийся 10 веком. По сей день сохранилась и недавно была отреставрирована старая гомпа. В основном холле дверка прямо в стене - пещера Миларепы – известного поэта и святого (1040-1123 гг). В монастыре тихо и как то по особенному......
Через два дня мы уехали в Лех и собственно на этом активная часть закончилась
|
