Отчеты о поездках › Тамил-Наду, Керала, Январь 2010.

Лично мне нравится писать о поездках всякую сладкую лирику, но при этом, при подготовке очередного трипа я ищу исключительно конкретную практичсескую информацию и плююсь от засилия лирики. Поэтому, лирика, может быть, будет поздже, а пока брутальный технический отчет.

7 января — 8 февраля 2010.

Мадрас-Махабалипурам-Чидамбарам-Кумбаконам-Танжавур-Тричи-Рамешварам-Мадураи-Канниякумари-Варкала-Алепи-Кочи.

Транспорт

Автобусы

В Тамил-Наду для перемещения между городами идеальный транспорт это автобусы. Из любого города можно уехать в нужном направлении, ожидая автобуса не более часа. Билеты дешевые, дороги хорошие, расстояния не большие, поэтому поездки не утомительные. Лично мне рабоче-крестьянские автобусы без дверей с решетками на окнах, без белых обезьян внутри, с мешками, корзинами и козами очень понравились. Для особо трепетных — не бойтесь, - ничего страшного там нет.

Поезда.

Фиг возьмешь билет на поезд. Поезда ходят редко, билетов часто нет. Касс для белых обезьян нет, - нужно стоять в общей очереди, кассиры английский знают, как правило, плохо. Лучше на поезда не рассчитывать и ездить на автобусах.

Тук-тук

Чаще всего называют честную цену и не торгуются. Минимальная поездка 30 рупий. Можно что-то выторговать только в шибко туристических местах. Удивительная штука, тук-тукеры, очень часто хорошо говорят по английски — они лучшее справочное бюро.

Гостиницы

Про дорогие ничего не знаю. Для меня критичными были три условия — горячий душ в номере, чистое белье, приятное расположение. Не торговался практически нигде, потому что останавливался на 1-3 нгочи. Цены, в среднем в 2 раза выше лонлиплэнет 2008 года. Средняя цена аккуратного номера с чистым бельем и душем в хорошем месте около 400 рупий.

Самолет Эйрарабия - Киев-Шарджа-Бомбей, Индигоу — Бомбей-Мадрас, Эйрарабия — Кочи-Шарджа-Киев.

Сперва взял самые дешевые у Эйрарабии Киев-Шарджа-Бомбей в два конца. На двоих 842 долларов, потом поменял обратный перелет на Кочи-Шарджа-Киев, доплатил за двоих 356.

Индигоу был самый дешевый из всех Бомбей-Мадрас, стоил 97 долларов на двоих, примерно за месяц до вылета. Никогда больше не полечу Индигоу. Кингсфишер, по прошлогоднему опыту, намного приятнее, хоть и в полтора раза дороже.

Стыковка в Бомбее 8 часов. Тук-тук в доместик — 80 рупий. Хотели съездить в Колабу, опасаясь пробок не рискнули. Кроме того, камера хранения в доместике просто феерическая. За два небольших рюкзака захотели 500 рупий.

Тук-тук из Мадраса в Махабалипурам — 600 рупий. Припейд такси — 900.

Махабалипурам. 3 ночи.

Такси обычно привозит на угол West Radja и Othavadai. Геометрический центр концентрации белых обезьян — перекресток Othavadai и Cross Othavadai. Большинство дешевых гостиниц расположены на Cross Othavadai. Метров сто всторону моря от перекрестка с West Radja. В январе этого года цены были, впрочем, как и почти во всем Тамил-Наду, примерно в два раза больше, чем в Лонлиплэнет 2008 года. Остановились в Vinogara на Cross Othavadai. Чистенько но скромненько с горячей водой 325 рупий дабл. После небольшого торга.

Местные симки Vodafone 200 рупий, 197 на счет.

Общепиты унылые. В основном обычная безвкусная жвачка для белых обезьян. Индийскую кухню найти сложно. Все более или менее атмосферные местечки по вечерам забиты под завязку. В остальные заходить не хочется. Завтрак на двоих, в среднем 200 рупий, большая рыба 300 рупий, пиво — 120. Алкогольного шопа не нашли.

Пляж в Махабалипураме какой-то не добрый. В воду лезть не хочется. К северу от Shore Temple для белых, к югу для местных. Достопремечательности, как по мне, слишком окультуреные. Единственное, что заслуживает внимания — парк на холмах вокруг маяка.

Местные жители очень милые, доброжелательные, с дурными предложениями не пристают, попрошаек мало. Весьма колоритные цыгане продают костяные бусы. Если покупать — торговаться надо раз в пять минимум. Начинают с 1000, радостно продают за 150.

Белые обезьяны в основной массе "одухотворенные", русских мало. В Махабалипураме очень интересные букинистические лавки. Кроме стандартного набора "Йога-Аюрведа-Эзотерика-Про-Индию-Говенные романы" много приличной, в наших краях редкой литературы (естественно на английском).

Метрах в пятистах на север по West Raja от перекрестка с Othavadai местный овощной базарчик с джекфрутами, сахарными яблоками (шишки такие с белой мякотью и черными косточками) и пр. На юг метров 100 до автостанции, с которой ходят только местные автобусы на небольшие расстояния.

Автостанция с которой нужно уезжать в сторону Пондичери или Мадраса находится на самой северной оконечности Махабалипурама и, как таковая отстутствует. Тук-тук туда везет за 20-30 рупий. Там на трассе нужно махать рукой автобусу и садиться. Обычно там уже стоят индусы и сами машут вместо Вас руками. Остается только сказать кондуктору куда едешь. Не нужно говорить ничего по английски. Кондукторы английского не знают, - только цифры. Нужно отчетливо произнести пункт назначения и внимательно наблюдать за реакцией. Доступными средствами кондуктор (или пассажиры) даст понять подходит ли автобус.

Из Махабалипурама до Пондичери новенький автобус со стеклянными окнами (!) 58 рупий с человека, 2 часа. Автобусы ходят регулярно, примерно с интервалом в 30-40 минут на протяжении всего дня.

Автовокзал в Пондичери огромный и суматошный. Автобусы в Чидамбарам ходят с интервалом, примерно в час. Надписей по английски нет. Нужный автобус найти просто. Подходишь к усатому индусу в форме и говоришь "Чидамбарам", - он округляет глаза, качает головой и показывает рукой. Движешься в заданом направлении до следующего такого же. В результате 2-5 итераций автобус удается найти. Эта технология отлично работает на всех автовокзалах южной Тамил-Наду. Как показал наш опыт, по-английски говорить с ними не нужно. Если задавать вопрос по-английски, усатые индусы в форме начинают морщить лоб и объяснять с помощью известных им немногих английских слов, как найти автобус. Объяснение понять трудно, а ставить важных дядь в неудобное положение, заставляя морщить лоб и подбирать английские слова не стоит, потому, что объяснение, как правило сводится к тому, чтобы пойти "туда" и там спросить у кого-нибудь в такой же форме.

Автобус в Чидамбарам, настоящий, рабоче-крестьянский, без дверей, облезлый с решетками на окнах, мешками и корзинами — 22 рупии, 2 часа. Белых обезьян в автобусе 0, интересно и весело. Пейзаж за окном весьма унылый.

Чидамбарам. 3 ночи.

Все расположено очень компактно. Белых встретили 2 раза, местные почти не испорченые. Троговаться невозможно, нигде никто не уступает ничего. Тук-тук от автовокзала в гостиницу 30 рупий.

Гостиниц мало, в основном возле автовокзала, где довольно противно, шумно и индустриально. Гостиница Arshaya, по наводке индонет.ру. 650 рупий дабл с горячей водой и остатками былой индийской роскоши. Расположена исключительно удачно. Большой номер с кофейным столиком и креслами, когда-то хорошей мебелью и одноразовым мылом в коробочке. На первом этаже есть ресторан с налетом пафоса, но нам ни разу не удалось застать его работающим. С крыши гостиницы неплоой вид на храм. Общепитов очень мало, еда исключительно южноиндийская. Меню нигде нет, официанты английского практически не знают. На сколько я пнял набор блюд обычный: тали, идли, доса, пората, чапати, сладости. Слово "salad" им не знакомо, но если показать на пальцах принесут мелко порубленые овощи на маленькой тарелочке с разрезаным "розочкой" помидором. Еда подается на банановом листе, поедается руками. В таких заведениях обязательно есть рукомойник, расположен иногода нетривиально, слово "basin" персоналу знакомо, слово "washstand", как правило, нет. У меня это была первая встреча с такой сервировкой, я был в экстазе, индусы, наблюдающие за мной тоже. Чаевые, как я понял, не приняты, но от них, ясное дело не отказываются. Я, по нашей традиции давал всегда. Уличная еда, - всякие самосы, лепешки и прочие пирожки мне показались намного вкуснее кабацкой еды и оказались соврешенно понособезопасны.

Храм Чидамбарама, как архитектурный объект не представляет собой ничего особенного, но зато нашего бледнолицего брата там пропускают везде, кроме, понятное дело, мест, куда можно только браминам. Храм открыт с четырех до двенадцати и с четырех до окончания вечерней пуджи, где-то в 11 — 11-30. Для того, чтобы посещение Чидамбарама имело смысл, нужно о нем хоть чуть-чуть почитать, ну хоть в Википедии. Чидамбарам интересен не своими облезлыми красотами, а той невероятной мифологией и историей, которая связана с этим местом. Я прочитал много и мне было в Чидамбараме очень интересно.

Пуджи в храме Чидамбарама в 4 и 6 утра, в 6, 8 и 10 вечера. Я бы рекомендовал побывать на всех, очень интересно и увлекательно, можно мирно сидеть в сторонке на ступеньках и болтать ногами, наблюдая за всеми этапами подготовки и проведения пудж, - это того стоит. Индусам белые в храме Чидамбарама абсолютно пофигу, они просто не обращали на нас внимания. Брамины Чидамбарама открытые и доброжелательные. Кое-кто неплохо говорит по-английски, за небольшой гонорар готовы устроить Вам пуджу или экскурсию по крышами и гопурам. Я не люблю платные услуги церковных деятелей, поэтому ограничился разговорами. Говорят онм много, с удовольствием и обо всем. Один из дикшитаров по имени Ганеш, средних лет высокий и худой парень в очень толстых очках. Если Вы его поищете и найдете он Вам будет искренне очень рад, с удовольствием поговорит, пригласит домой, покажет храм и пр. Денег просить в явном виде не будет, будет говорить о "compliments" что в переводе с его кокетливого лексикона будет значить "ну, дайте же наконец денег". Приятный чувак, но весьма экзальтированый и странноватый. В гости я к нему не пошел, потому, что после нескольких посещений индусов у них дома очень боюсь разочарований. Слишком часто это заканчивается банальным разводом на деньги. Мне не жалко, но я хочу верить в лучшее. В общем рекомендую Ганеша, моежт получиться весьма экстравагантный коммуникативный экспириенс.

Для того, чтобы попасть в цепкие лапки местных разводил, нужно у входа в храм купить наборчик для пуджи — пакет с кокосом, бананами, цветочками и травкой. Моя жена совершила эту ошибку а я был недостаточно тверд. В результате я заплатил полуграмотному гиду 600 рупий за то, что полтора часа рассказывал ему про историю Чидамбарама и символику скульптур на гопурах. От него я узнал нового лишь то, что в зале 1000 колонн их не тысяча, а 548, он, якобы сам их пересчитывал. Еще заплатил 200 рупий за пуджу у алтаря Ганеши, которую проводил удивительно несимпатичный беззубый брамин. Гида зовут мистер Балу, если Вы приехали, ничего про Чидамбарам не зная, может быть Вам будет интересно то, что он рассказывает, кроме того, надеюсь, он кое-что запомнил из того, что рассказал ему я. (какой я все-таки скромный!)

Все, без исключения гиды, которые мне попадались в Индии были исключительно бестолковыми. В Тамил-Наду возле любого большого храма продаются брошюрки А5 (24-48 страниц) формата о храме по цене от 5 до 20 рупий. Брошюрки составлены очень толково. Информация ясно структурирована, ее мало, но зато все важное там есть. Знания гидов дальше содержимого брошюрки не простираются. Шлите гидов нах — это тупой и грубый развод.

Тук-тук гостиница-автовокзал — 30 рупий.

Автобус Чидамбарам-Кумбаконам (рабоче-крестьянский с втереком и индийской музыкой), два с половиной часа, 21 рупия с носа.

Кумбаконам. 2 ночи.

Гостиницы и втовокзал расположены доволно компактно. Гостиниц довольно много, но они разбросаны по старому городу. Есть еще железнодорожная станция, но поезда ходят всего несколько раз в день. За 30 рупий от автовокзала доехали до гостиницы Rajа's. 750 рупий, пафосно и безыдейно. В Rajа's останавливаются напыщеные индусы, все как-то уж очень серьезно, - мне не понравилось. Остановились в Chela (читается ЧеллА), ничего особенного. Принимают карточки для оплаты номера. Странная штука, наличныыми — 550, по карточке 495 рупий. Чистенько, в номере бойлер, для включения которого нужно вступать в переговоры с персоналом. Персонал драматически тупой (или претворяются?) Каждое включение требовало многоэтапных переговоров и экспериментов на протяжении 20 минут. Лучший вариант, по-моему, - Shiva International. Чуть погрязнее, но большие комнаты с хорошими видами. Можно попросить номер 301 (или 310) c temple view. Это угловой номер с двумя окнами большой комнатой и панорамой старого города. 400 рупий. После первой битвы за горячую воду мы хотели туда перехать но обломались.

Кумбаконам очень суматошный городок с интенсивным трафиком и толпами. Не смотря на это довольно приятный. Белых обезьян мало. Их если привозят, то селят в пафосных гостиницах за городом. Храмы натурально на каждом углу. Много храмовых слонов. С общепитами совсем туго. В основном невкусные рабоче-крестьянские обжорки с тали. Мы ели у мусульман жареный рис с курицей, chicken panner и салатики — очень вкусно. Кажется мы там были первыми иностранцами за много лет. Нас там очень любили. Иррационально дешево, что-то вроде 50 рупий на двоих.

Храмы Кумбаконама довольно однообразные и их очень много. Ну очень. Есть одна гопура с очень эротическими сценами (Sarangapani temple). Есть одна храмовая колесница. Нам повезло, мы попали на Пангол, ее при нас наряжали и возили (подробности в лирической части). На предмет "погулять по городу" Кумбаконам, мягко говоря не очень. Тот факт, что части многих храмов построены при Чолах лично меня не впечатлил. В Кумбаконаме очень много магазинов жестяных и бронзовых изделий. Там продаются восхитительные индийские кастрюли (грншкового ;) типа). Медные, латунные и стальные. Я такую очень хочу. Колокольчики, скульптуры и прочее бронзовое литье. Погулять по бронзовым магазинам очень интересно, там много очень разнообразной традиционной бронзовой скульптуры. В большинстве, как я понимаю, эти фигуры копии классических, от мелких, размером с зажигалку, до огромных в два человеческих роста.

Главная достопримечательность, которую в Кумбаконаме стоит посетить — это храм в Дарсураме (Darasuram), деревне в двух километрах от центра города к западу. Мы прогулялись туда пешком. Как по мне, - очень приятная прогулка. Места не испорченые туристами. Все чистенько, по-индийски доброжелательно, вовсе не скучно и не утомительно, хотя тем, кто боится диких туземцев и туземной заразы этот путь лучше преодолевать на такси, а еще лучше не ездить в Индию. Храм Дарсурама (12 век) на меня произвел намного большее впечатление, чем зализаный Танжавур. Платный ли вход не знаю, - мы заговорились с местным дядькой и вместе, не прерывая разговор прошли мимо контролеров на входе. Может платить и надо — не знаю. Очень приятное место, вполне безлюдное и красивое, много восхитетельной каменной скульптуры. Можно спокойно обсмотреть и обнюхать все до последнего камешка. Единственный белый, кто нам попался был из Аргентины. Вернуться на тук-туке не проблема за 60 рупий.

Второе достойное место — Сваминамалай. 150 рупий на тук-туке в два конца. В Сваминамалае есть весма почитаемый большой храм, небольшой базар и улица клана литейщиков бронзы. Эти самые литейщики весьма богатые люди с новыми тойотами и судзуки во дворах, с удовольствием показывают свое производство, рассказывают, разговаривают "за жисть" и очень расслаблено и ненавязчиво предлагают купить свои работы. Их расслабленость, видимо, обусловлена тем, что обычные покупатели у них индусы, а белые — это так, экзотика. Цены на бронзу там обычные, может чуть дешевле чем в других местах. Я художник и помню перестроечные времена, когда я продавал "богатым иностранцам" свои картины. Поэтому, из уважения к коллеге скульптору вынужден был купить у коллеги-скульптора фигурки Натараджи и Паравати (где-то 25 см. высотой) за 2000 рупий. Если бы не профессиональная солидарность не купил бы, но не жалею, - они вполне приятные. Дорога в Сваминамалай тоже заслуживает внимание. Эдакая нетронутая цивилизацией и электричеством тамильская глубинка.

Тук-тук на автовокзал — 30 рупий.

Автобус в Танжавур — 36 рупий с носа. Как положено, рабоче-крестьянский с вязанками сахарного тростника в проходе и пакованами банановых листьев на полках.

Танжавур. 1 ночь.

Главное, что нужно знать, приезжая в Танжавур, - это то, что из автобуса нужно выходить возле Temple, а не на автовокзале, как лохи. Мы вышли на автовокзале. Это плюс 40 минут в автобусе и плюс 120 рупий на тук-туке. После того, как в "Тамил Наду" не оказалось свободных мест, тук-тукер предложил отвезти в гостиницу и спросил, какую я хочу. Я пожелал cheep and clean, и был привезен в Ajay недалеко от башни с часами. Оказалось не очень clean, но не противно и 350 рупий, которые удалось опустить до 300. В номере не было горячей воды, был телевизор, хрустящее отутюженое белье и общий балкон. В общем, думаю, что там действительно очень cheep, если без хэлперской комисии тук-тукера. Несомненным плюсом, кроме удобного расположения можно считать wine shop через дорогу.

В целом, Танжавур на меня впечатления не произвел. Самое интересное в Танжавуре — это смотровая башня. Нужно покупать билетики, 25 рупий вход, 50 рупий камера. Билетики проверяют на каждом шагу, каждый проверяющий важно отрывает от билетиков кусочек и складывает в карман. Эта самая башня (bell tower) построена порясающе хаотично. Подъем превращается в увлекательную игру по поиску прохода на следующий этаж и превращает пробирающихся на верх в натуральных детей. Возможно, этому способствует энергетика шумных и веселящихся, бестолково носящихся по проходам и лестницам индийских семей с бабушками и мелкими детьми. Каждый новый этаж открывает новые виды, а поднавшись на самый верх чувствуешь "Вах-карашё!". Очень достойный веселый аттракцион.

Храм Брихандешвара — типичная индийская достопримечательность. Дорожки, цветочки, постриженые газоны, менты, металлоискатели и чудовищный срач вокруг. Весьма живописный ров форта загажен до такой степени, что я не смог сделать ни одной фотографии. Храм огромный, много скульптуры, но после Дарасурама, где мы облазили все уголки он особого впечатления не произвел. Не смотря на то, что Брихандешвара считатеся намного более важным и выразительным памятником архитектуры Чола, Дарасурам мне показался отмосфернее и выразительнее. Во дворе храма есть благославляющие слоны, есть парк с аттракционами, где резвятся индусы и закрытая парковая зона за храмом. Вот туда-то стоит попасть. Она отгорожена небольшим заборчиком с калиткой. Мы подергали калитку, она оказалась закрытой, но садовник с ножницами, стригущий кусты покачал головой и показал, что надо перелезть. Мы естественно перелезли. Там замечательно хорошо. Это пространство, ограниченое с одной стороны крепостным валом, с другой — храмовой стеной. Замечательно чистое приятное и умпротворенное место, очень красивый парк, бабочки, павлины, орлы, зимородки, потрясающие цветы. Мы там балдели, слоняясь без толку часа полтора. Там еще можно залезть на крепостной вал, но мы не рискнули босяком пробираться через колючки. Когда мы выбирались, перелезая через тот же забор, полисы смотрели на нас удивленно, но ничего не сказали.

В Танжавуре много музеев. В парочке мы были, но большинство проигнорировали. Индийские музеи мне не нравятся. Все, где мне приходилось бывать организованы бестолково и очень мало информативные.

Общепитов мало, то, что попадалось — пролетарские обжорки с банальными тали и доса. Ужин по рабоче-крестьянски — 60 рупий на двоих, завтракали самосами и чаем на улице.

Автовокзал в Танжавуре довольно пустынный, расположен далеко за городом. Автобусы в Тричи каждые пол часа.

Тук-тук гостиница-автовокзал — 120 рупий. Автобус Танжавур-Тричи — 30 рупий с рыла.

Тричи. 1 ночь.

Единственный город, куда бы я не поехал. Тричи большой жаркий и пыльный. Все гостиницы сосредоточены возле автовокзала, который, надо заметить является довольно противным местом. Гостиниц много и они удивительно не "душевные". Жили в "Мееna", в меру гадостно, без горячей воды, 450 рупий. Я посмотрел несколько других вариантов, так же гадостно но больше пафоса и значительно дороже. Белье чистое, номер чистый, но впечатление в целом противное. Белых обезьян немного, общепитов много, в том числе всяких пиццерий. Мы питались в индийских ресторанчиках. Цены обычные. В Тричи очень много разнообразных и очень вкусных сладостей.

Храмы на скале, на мой взгляд весьма сомнительное удовольствие. Панорама, конечно больше, чем в Танжавуре, но в Танжавуре интереснее. Вход в Рокфорт платный — 5 рупий, фотоаппарат - 25. Как обычно, проверяют билетики на камеру. Мне интересными в Тричи оказались лишь три вещи. Во-первых, потрясающая шрифтовая графика в каменной резьбе. Я ничего не знаю о легендарной тамильской литературе, но люди, которые так любят шрифт и так элегантно его используют, должны, по-видимому иметь великую литературную традицию. Для ценителей типографики это потрясающее место, это совершенно особая, неповторимая и восхитительная культура шрифта не имеющая аналогов нигде. Другой профессиональный экстаз у меня вызвали рекламные щиты, выполненные в живописной технике на стальных листах. Этих щитов полно на Big Bazar Road, многие уже выгорели и повреждены от времени, очень досадно, что они вытесняются брутальными плоттерными распечатками. Дизайн и типографика этих живописных реклам просто потрясающая, они реально достойны музея. Нашим дизайнерам до такого мастерства расти пару тысяч лет.

Третье место — это собственно Big Bazar Road, очень яркое и колоритное местечко. Эдакий идеализированый делийский Main Bazar без туристов и сувенирных лавок. На Big Bazar Road куча аюрведических лавок для индусов с товарами не для белых и множество магазинов "все для пуджи" с отличными ароматическими палочками по правильной индийской цене. Хотя главным хитом Big Bazar Road является бижутерия для танцев. Моя жена, увидев эту сверкающую индийскую красоту просто потерялась. Тук-тук на Big Bazar Road от автовокзала — 120 рупий (спеццена для белых обезьян), обратно — 90.

Самое невероятное, с чем я столкнулся в Тричи — девушка в розовом сари за рулем тук-тука. Когда она сказала 90 рупий за поездку, которая стоит 30, я хлопая глазами от изумления молча согласился.

Вокзал и автовокзал расположены рядом. Пешком противно, на тук-туке 40 рупий. На вокзале кассы для иностранцев нет. Очередь есть, кассиры понимают английский. Есть одна хитрость, - отдельная касса для оплаты кредитными карточками. Там очереди, естественно нет, правда билетов тоже нет, но зато можно спокойно поговорить с кассиром. Билеты из Тричи в Рамешварам нужно покупать, по меньшей мере за месяц. С воскресенья по среду билеты взять проще чем в остальные дни. По странности индийских железных дорог, в то время, как до Рамешварама билетов нет, на тот же поезд до Раманатхапатнама билеты есть почти на все дни, хоть на сегодня. От Раманатхапатнама до Рамешварама два часа. Если очень хочется ехать на ночном поезде, можно на поезде до Раманатхапатнама и дальше два часа автобусом. Автобусы ходят каждый час, 7,5 часов, 52 рупии. На ночном автобусе можно ехать совершенно безболезненно. Ночью прохладно, даже временами холодно. Выехали в час ночи и были вполне счастливы.

Очень интересно читать. ваши записи, только меня лично коробит выражение "белая обезьяна". В в Храме Вишну - Шри Ранганатхасвами в Тричи вы были, или не доехили до него? Он оставил у нас очень особое ощущение, очень "атмосферное место" как вы выражаетесь :) За наличие очень конкретной и полезной информации вам +1 !

Не был, мне в Тричи не понравилось и хотелось поскорее оттуда убраться. Наверно зря.

Не наверно, а точно зря!

Шри Ранганатхасвами - это как раз и есть то, зачем едут в Тричи )))