Южная Индия и Гоа › Мумбай - Аурангабад - пещеры Аджанты и Эллоры

Путешествие состоялось в 2006 году. Далее были - Пуна (ашрам ОШО) - Бангалор - Путапарти (Саи Баба) - Керала (Варкала) - ГОА (Арамболь). Но путешествия по этим местам не хватило у меня усердия описать тогда, а сейчас жалею! Многие мелочи позабыла. Но то, что всё таки описала, хочу опубликовать - вдруг кому-то что-нибудь пригодится. Сейчас перечитываю - что-то кажется наивным, сейчас бы написала всё по-другому! но исправлять ничего не буду - пусть останутся именно те чувства.

Но я с удовольствием отвечу на любые вопросы, касательного нашего маршрута!

Пока всё свежо в памяти, начинаю излагать свои воспоминания о нашем удивительном и интересном путешествии по Индии. Постараюсь сделать эти воспоминания максимально полезными для тех путешественников, которым ещё предстоит поехать в Индию, т.к. сами мы готовились, опираясь на отзывы из Интернета, и многая информация была ценная и очень полезная.

Мумбай

Итак, 5 декабря садимся в Шереметьево на рейс Аэрофлота Москва – Мумбай. Нас провожала моя московская подруга, которой мы оставили все зимние вещи и обувь (очень хорошая идея, спасибо Интернету), и отправились на самолёт налегке с рюкзаками за спиной. [

И вот уже совет № 1.

У меня была компактная сумка на колёсах, которую можно было так же надевать на спину как рюкзак, а у моих спутников были простые рюкзаки за спиной. Всю дорогу они переживали, что не взяли вместо рюкзаков, так же как и я, сумку на колёсах, т.к. за всю поездку я надела за спину как рюкзак свою сумку какие-то пару раз, на очень короткое время. Всё остальное время я возила её за собой на колёсах, это было очень удобно, не уставали спина и плечи. Мы были в очень разной местности и в самых «дебрях», но везде я могла возить за собой эту сумку, либо по асфальту, либо по утрамбованной земле. Разве что на вокзалах, где приходилось перешагивать через лежащих на полу людей, я брала её за ручку и просто приподнимала.

Ну вот, объявляют посадку, начинаем снижаться над Мумбаем, в самолёте начинает странно пахнуть:) Сначала думаем, что что-то с двигателем самолёта, потом осознаём, что это нас встречает Индия 

Приземляемся в 5 утра, попадаем в здание аэропорта, возбуждённые, радостные – до конца не верится, что - вот оно – свершилось! Всё вокруг притягивает взгляд и удивляет, и постоянная мысль в голове «Мы в Индии! Мы в Индии!» Тут же в аэропорте меняем деньги, по 300 долларов на человека. Для удобства калькуляции на рубли постоянно умножали сумму рупий на 1.62, получали эквивалентную сумму в рублях. Я сделала небольшую таблицу, которую почерпала из индийского сайта, которой постоянно пользовалась, пока не выучила её за время путешествия как таблицу умножения. Вот она: 1000 рупий–560 рублей,900–530,800–470, 700–400, 600–350, 500–300, 400–230, 300–180, 200-117, 100–60, 50–30.

Выходим. Темно, пальмы. Тепло, даже немного душновато. Идём к стойке Prepaid Taxi – предоплатной системы такси. Говорим, что нам до железнодорожного вокзала Виктория, сокращённо – VT (Ви – Ти). Стоит это с налогами и погрузкой нашего багажа в машину 360 рупий. Послушно идём за каким-то индусом, который взял наш квиток об оплате машины, грузят наши вещи, садимся в машину. И тут наш индус куда-то исчезает. Проходит минута, две, 5 минут, 10 минут. Мы начинаем похохатывать, что вот, началось ))) Вещи запеты в багажнике, мы сидим в чьей-то машине, квиток об оплате унесён непонятно кем и непонятно куда, беспомощные, ничего не знаем пока и не понимаем, индус куда-то смылся, вокруг машины начинают нарезать круги попрошайки, что-то тычат в стекло, машут руками, требуют, объясняют. Мы сидим в нашей машине как в бронетранспортёре, съёжились и с надеждой всматриваемся в том направлении, в которм усвистал наш индус. Напуганные рассказами о воровстве и обманах в Индии уже придумываем самые забавные истории. Забегая вперёд, хочу сказать, что за две недели нашего путешествия по Индии никто нигде ничего у нас не украл, хотя мы, расслабившись со временем, оставляли наши вещи в самых ненадёжных местах, перестали закрывать их на замочки, оставляли в номерах деньги и документы. Нам даже возвращали из магазинов забытые фотоаппараты, нагрудную сумку с деньгами и документами. (У моих друзей американцев в Петербурге в первый же день их приезда в троллейбусе на Невском вытащили кошельки со всеми деньгами и кредитками).

Ну вот. Вернёмся к нашим индусам. И вот, о счастье! В машину cадится новый. незнакомый индус, заводит такси и мы едем! Ещё раз на всякий случай повторяю ему заветные слова «VT», он качает головой.

Теперь совет №2 !!!! Очень интересный!

Сразу надо привыкнуть, что когда в Индии качают головой для передачи слова «Да», при согласии, они качают головой очень забавно, что в нашей интерпретации выглядит как «Ай, йай айай, разве так можно!» Представьте, как качает головой мама, глядя на напроказившего ребёнка. Это и не кивок вперёд, и не кивок в стороны, а как бы ухо наклоняется сначала к правому плечу, потом к левому. По началу мы всё время путались, и думали, что это либо нет, либо « ну разве так можно, товарищи русские». А потом привыкли и мгновенно угадывали в этом забавном качании головой утвердительное «ДА».

И вот мы поглощаем глазами, все, что проносится у нас за окном. Удивляет всё – левостороннее движение, постоянные гам из-за гудящих друг-другу машин, необычные виды, дома, городская жизнь, так непохожая на то, что мы знаем, и что мы представляли себе об Индии. Конечно же, специфические запахи и грязь на улицах. Но вот заезжаем в какие-то трущобы и едем вдоль них, и тут становится нам с непривычки совсем не по себе. Вот оно то, о чём мы читали: люди десятками лежат прямо на грязных дорогах, рядом с какими-то картонными непонятными лачугами, вот кто-то сидит на земле и мылит голову рядом с корытом, тут же кто-то стоит и писает, тут же ползают грудные дети, тут же кто-то кушает – какое-то месиво из нищих людей - вся жизнь на улице, на виду у всех. Брр. Для первого дня это было слишком. В голове проносится мысль: «А вдруг так будет везде?». Потом выезжаем уже на более чистые улицы, видим красивую английскую архитектуру, вот он величественный, красивый вокзал. Выходим из машины. Сотни Индусов снуют туда – сюда, лежат, сидят на полу, стоят в километровых очередях. Тут же на нас бросаются куча помощников, предлагая различные автобусы и поезда в ГОА. Мы целенаправленно идём на второй этаж вокзала к туристическим кассам, там видим такие родные и такие приятные лица европейцев!

Потом, конечно же, через пару дней, нас отпустило, и мы, совсем освоившись, очень полюбили индусов за их добрую и спокойную натуру. Всё меньше и меньше оставалось в нас какого-то брезгливого пренебрежения. Может быть, нам повезло, или у нас была в Индии такая карма, уж не знаю. Индусы, с которыми нам приходилось много взаимодействовать в самых разных ситуациях, и в совсем не туристических местах, были очень приятными, добрыми и сердечными людьми. Абсолютно беззлобными и неагрессивными. Нам каждый раз было неловко за то, что мы часто ожидали какого-то подвоха или обмана, а к нам относились очень по доброму, с уважением, интересом и симпатией.

Покупка билетов в Аурангабад

Заполняем заявку на билеты в город Аурангабад, в который едем смотреть пещерные храмовые комплексы Аджанты и Эллоры. В заявке зачем-то надо указывать пол и возраст путешественников, а так же адрес одного из них в той стране, из которой он прибыл. Но мы об этом уже читали, были готовы. В заявке пишем, что нам нужен вагон 2 АС, что означает – купейный вагон с кондиционером и с двумя полками на каждой стороне, как у нас. Вместо дверей – занавески. Есть ещё 3 АС – то же самое, только по три полки с каждой стороны и без занавесок, но тоже чисто, кондиционер, выдают бельё, кормят. В стоимость билетов в такие вагоны входит еда, которую разносят в упакованных коробочках – как в самолёте. Есть ещё простые плацкарты – слиперы, в них бельё не выдают, есть вентиляторы, по которым у нас ползали тараканчики, было довольно облезло и тоскливо. Полный поезд индусов. Еду разносили в больших кастрюлях – всякие пирожки, булки, жаренные с соусами, чай, кофе. Но об этом позже.

Билет 2 АС в Аурангабад (6 часов езды) стоит нам по 700 рупий на человека – около 400 руб. Он отправляется в 5 вечера, а сейчас только 9 утра! Впереди ещё 8 часов в Мумбае. Решаем оставить вещи в камере хранения на вокзале – Cloak Room. Заполняем там какие-то бумаги, в которых опять пишем свой пол и возраст (интересно, к чему бы это?), переписывают данные паспорта, кладут наши вещи на полку. Всё это не внушает никакого доверия, но делать нечего – не таскаться же по Мумбаю с тяжёлыми вещами.

Коллаба

Ловим такси и за 80 рупий доезжаем до Коллабы – туристического района Мумбая, который находится в 10 минутах ходьбы от вокзала – это мы потом узнали, и стоило это на самом деле не больше 40 рупий. Идём к воротам Индии. Выглядим, наверное, как какие-то безумцы – глаза на пол-лица, всё фотографируем, снимаем на видеокамеру. Сразу бросается в глаза огромное количество индусов-мужчин, которые следят за каждым нашим движением, просто в упор без смущения рассматривают нас. К этим пристальным и полным любопытства взглядом мы потом привыкли и почти не замечали этого. Не пристают, не окликают – и слава Богу. Сразу прилепилось к нам, конечно же, масса продавцов разной ерунды, ходили следом за нами, предлагали свои товары, ходили следом нищие, просили денег. Мы быстренько оттуда ушли и стали искать место, где можно покушать, т.к. сегодня мы ещё не кушали, очень уже устали, утомились, и хотелось где-то спокойно посидеть, переварить, осмыслить всё увиденное.

"У Леопольда"

Ищем кафе, популярное у европейцев «У Леопольда», о котором читали в Интернете. Идём, все на нас глазеют, всё такое необычно, непривычное, люди какие-то валяются, грязно, пахнет не понятно чем, и вместе с тем есть в этом во всём какая-то магия необъяснимая. Не могу объяснить словами. По дороге заметили надпись «Internet, STD» - там можно кроме Интернета звонить в любой уголок Земли, очень дёшево. После разговора из кассового аппаратика вылезает чек, на котором написано, сколько времени ты проговорил, и цена. Захожу в отдельную кабинку, беру допотопный телефон – не могу поверить, что вот так вот просто, из Индии, на какой-то «средневековой» улочке могу позвонить домой родным. Звоню – получается! Слышимость отличная. Пару минут разговора – вылезает чек, на котором возле кода нашей страны и нашего города написано – Таджикистан . Стоило это удовольствие около 15 рублей.

Спрашиваем каких-то военных о Леопольде, нам махают руками вперёд. Находим кафе, заходим – опять приятно радуемся европейским лицам, вздох облегчения – наверное, здесь не страшно покушать. Дальше было очень смешно – после всех многочисленных изучений Интернета о том, что свежевыжатый сок можно пить только там, где ты можешь воочию видеть, как его готовят, мы, ошеломлённые всем, и плохо понимающие реальность, заказываем первым делом свежевыжатый арбузный сок. В первый же день. В первом же кафе. Начинаем судорожно протирать руки, стол, вилки влажными салфетками (сейчас смешно даже это всё вспоминать), выпиваем по 100 грамм виски, нам приносят сок, еду – всё вкусно. Островато, но не так, как потом приходилось кушать в настоящих индийских столовках. Кушаем фестал, ждём с ужасом после еды рвоты, поноса и всего самого страшного – ничего не происходит и нам приятно. С нами знакомится австралиец, который сидит за соседним столиком, и мы узнаём, что он приехал в Индию на свадьбу к своему другу индусу. Мы рассказываем, что у нас ещё 8 часов до поезда и вместе решаем поехать на катере на остров Элефанта, где находятся древние храмы, высеченные в скалах.

Остров Элефанта

Идем обратно на набережную к воротам Индии, куча помощников бросается к нам помогать покупать билеты на катер, мы идём прямиком к киоску с билетами и сами покупаем там билеты (по 60 руб.) Садимся на катер. Мы там пока одни. На нас и нашу посадку любуется десятка два индусов, праздно стоящих на набережной. В катере мы сидим где-то полчаса, ждём, пока он наполнится пассажирами. Кроме нас европейцев больше нет. Вот мы отчаливаем, становятся всё меньше и меньше Ворота Индии, знаменитый отель Тадж Махал, солнце слепит глаза, впереди – час дороги. Мы засыпаем друг и друга на плечах.

Сам остров интересно смотреть, как мне кажется, если вы не планируете посетить Аджанту и Эллору. Вход туда стоит 150 руб. Там несколько храмов, выдолбленных в скалах, очень величественно, красиво. Эхо, полумрак, прохлада. В храмах на стенах барельефы, изображающие Шиву в разных вариантах. Огромный барельеф трёхликого Шивы завораживает. Множество обезьян разных возрастов снуют повсюду, не обращая на людей никакого внимания. Забавно за ними наблюдать. Пробыли, не торопясь, на острове где-то 1,5 часа. Можно было углубиться погулять в красивых местах на природе, но мы хотели раньше приехать на вокзал и дальше не пошли.

По приезде обратно опять отправились в Леопольд, выпили местного пива King Fisher, поймали такси и за 50 рупий доехали до вокзала, получили наши вещи в целости и сохранности. Начали метаться по пирону, искать наш поезд.

Отъезжаем в Аурангабад.Вокзал

На вокзале очень много народу и все сидят или лежат прямо на полу, приходится через людей перешагивать. Все женщины в ярких цветных сари, вокзал кишит людьми, шум, гам, с улицы доносится непрекращающиеся гудки машин друг-другу – просто картинка из какого-то документального фильма об Индии! Нам указывают на наш поезд, с виду он ужасен. Начинаем искать свои имена в списках, вывешенных от вагона к вагону и – о чудо! Видим латинскими буквами написаны наши имена! Ура! Всё у нас получилось! Тут же видим под вагоном, что кто-то, по-видимому, уже пошёл в туалет – там нет санитарной зоны, туалеты открыты всегда, даже на станциях.

В поезде

Заходим в приятную прохладу вагона, там чисто, вместо стен и дверей в купе – тяжёлые синие занавеси. В нашем купе сидит пассажир-индус, мы располагаемся рядом, мечтаем о том, чтобы наконец-то лечь поспать – вымотались, устали с дороги, с непривычки устали от духоты и жары, море впечатлений, сознание перенасыщено новым – сил никаких нет. Просто состояние транса. Через некоторое время разносят аккуратно упакованное чистое бельё с шерстяными одеялами, что очень радует. Наш вагоновожатый пересаживает индуса в другое купе (мы читали о том, что туристов стараются размещать отдельно). Мы, конечно, об этом не просили, но обрадовались, потому что хотелось остаться одним хотя бы раз за этот день. И только мы собрались расстелить бельё и забыться сладким сном в нашем отдельном купе, как вдруг какой-то индус рабоче-крестьянского вида наглым движением распахивает занавески нашего купе и садиться прямо к нам, а за ним ещё один, и ещё один, и ещё один, и так полное наше купе набивается индусами, командующими чтобы мы подвигались плотнее, чтобы им было удобнее сидеть. Это беспардонное вторжение повергло нас в немое изумление. Мы даже не успели сообразить, что произошло! Я начинаю терпеливо объяснять, что это наши места, и мы хотим спать, мы заплатили 'f эти места, а они объясняют, что они местные люди и немного проедут с нами, ну буквально пару часиков, а потом сойдут с поезда. Я тут же отправляюсь на поиски нашего вагоновожатого и говорю им, что в нашем четырёхместном купе сидит 7 индусов, и я не понимаю, что происходит. Он тут же без слов заходит в наше купе, что-то кратко говорит, и они покорно и быстро уходят. Оставшиеся два часа они едут до своей станции в тамбуре вагона. Даже стало их как-то жалко. Вот такое - вот неожиданное приключение.

Мы ложимся спать, сквозь сон слышим, как нам предлагают ужин, отказываемся от него, видим десятые сны. Кондиционер морозит будь здоров, но мне под одеялами было тепло и уютно. Мои спутники же замёрзли и затыкали полотенцами отверстия, из которых дул холодный воздух кондиционера. Перед Аурангабадом нас разбудили, выходим на пирон, 2 часа ночи, темно и ничего не понятно.

Аурангабад

Спрашиваем у военных на пироне – где выход в город, а они говорят, что в городе комендантский час, какие-то забастовки, выход в город закрыт и надо ночевать на вокзале. Бросаем взгляд на сотни индусов, спящих вповалку на полу вокзала, и понимаем, что любой ценой выйдем отсюда. Выход оказался очень прост – через дверь вокзала  На улице темнота – вырви глаз. Ни одной живой души – ночь на дворе. Транспорт весь стоит. Вокруг еле распознаются очертания каких-то зданий барачного типа. Мы оглядываемся кругом, на всякие случай спрашивая друг-друга: а в Аурангабаде ли мы вышли? Что делать дальше? Куда ехать. А главное – на чём? Тут к нам подходит приятного вида парень и предлагает свои услуги авторикши. Ну надо же, какое везение! В середине-то ночи, в таком захолустье! Мы благодарим Бога, за то, что в этот ночной час он послал нам такого ангела-хранителя. За 100 рупий ангел предлагает отвезти нас в какой-нибудь отель. Сторговываемся до 80 и едем по ночному городу, больше похожему на большое село. В одном отеле нам не понравилось, в другом было дорого, третий нам подошёл, и мы сняли в нём номер за 400 рупий за комнату (230 руб.). Чистая светлая комнатка с большой двуспальной кроватью, трюмо с зеркалом, телевизором и маленькой ванной комнатой, в которой был душ (работающий только два часа утром) туалет в индийском стиле (очко) и малюсенькая раковина, размерами с писсуар. Легли спать.

Рано утром проснулись от звуков из мечети, призывавших мусульман-жителей города совершить намаз. Позавтракали в местном кафе при отеле. Да, это вам не Леопольд. Приходилось всё время преодолевать свою брезгливость. Вроде бы чисто и убрано в кафе, но всё такое облезлое, старенькое и совершенно не вызывает никакого доверия. Я заказала панир (домашний сыр вроде нашего творога) в соусе с лепёшкой. Ребята заказали тосты с сыром и помидорами и кофе. Еда была вкусная, но комнатка, в которой её готовили, при взгляде вовнутрь приводила в полный ужас. Подвал-подвалом, какие-то тряпки, вёдра, полумрак – антисанитария полная. Готовил еду мальчик-индус, был у него такой вид, как-будто он только что вылез из под машины, которую чинил целый день. То, что он не мыл руки перед приготовлением еды меня смущало так сильно потому, что в Индии не пользуются туалетной бумагой, а моются после отправления своих дел левой рукой, поэтому она считается грязной, и здороваются всегда правой. Но еду, как вы понимаете, одной правой не приготовишь... Вот такие мелочные, нехорошие мысли лезли в голову. Я постоянно повторяла спасительную мантру: «Это Индия, или расслабься, или не надо было ехать». Стаканы с кофе были грязные, мы попросили их перемыть и снова сделать нам кофе просьба была выполнена тут же. Если вам хочется настоящего вареного кофе, надо просить «filter coffе», а так везде приносят вам стакан горячего молока, в котором разводят пакетик растворимого кофе. Мы просили отдельно кипящую воду в стакане, отдельно 3-4 пакетика кофе и отдельно немного молока.

Аджанта

Решили в Аджанту ехать своим ходом на рейсовом автобусе – где-то 100 км. За 10 рупий доезжаем до автовокзала, спрашиваем у водителей автобусов "Adjanta caves», садимся на заднее сиденье, платим 70 рупий. Облезлый автобус полон индусов, все с интересом рассматривают нас, пока мы идём через салон к нашим сиденьям. По дороге автобус делает несколько остановок по 5-10 мину, в это время забегают в автобус мальчишки – продавцы чипсов, кукурузы и т.д., толпятся вокруг нас, назойливо предлагая купить их товар. А под окном автобуса собирается большая толпа индусских подростков, которые не спускают с нас глаз, преданно и благоговейно улыбаются нам. Чувствуем себя, как звери в зоопарке, но забавно и даже весело. Так продолжается на каждой остановке.

Наконец, доезжаем до туристического центра – рыночка, в котором можно перекусить, походить по магазинчикам с абсолютно заряженными ценами, и на специальном автобусике доехать 4 км прямо до горных храмов. Нас тут же окружают 3-4 добровольных помощника и наперебой, перебивая друг-друга и каждый стараясь понравится нам больше, чем другой, заглядывая в глаза, всё рассказывают нам: где поесть, где заплатить за автобус, где покушать и т.д., и как бы между делам сували нам в руки разные маленькие подарочки – кристаллы, красивые камни, по - заговорчески шепча нам номера своих магазинов, куда просили нас зайти после осмотра храмов. Мы хмуро шагали вперёд, несколько озадаченные этой назойливостью и помня предупреждения из Интернета, что не надо брать подарки у встречных индусов.

Это потом нам будет всё это привычно и забавно, мы будем шутить с ними и говорить за жизнь, а пока всё-таки наш второй день в Индии и мы настороже. (В итоге, всё равно взяли мы эти подарочки, и теперь на память у нас есть все эти маленькие вещицы). Покушали в этом местечке (очень вкусно, всё горячее, приготовлено на огне, поэтому не страшно). Добрые наши продавцы всё это время периодически осторожно и тактично напоминали нам номера своих магазинчиков.

Доехали до пещер на спец.автобусе, купили билет (150 руб.), помощники предлагали нам сторожить нашу обувь у входа в храм – мы отказались, поднялись на холм, и нашему взгляду предстала величественная картина – огромный длинный закругляющийся вдали горный массив, в котором выдолблены десятки колонн – это входы в буддистские храмы, выдолбленные в скалах. Это не поддаётся никаким описаниям, это надо видеть самим. Чтобы обойти не спеша все храмы, всё осознать, прочувствовать, подняться на смотровую площадку нужно часов пять-шесть. В глубине каждой пещеры-храма выдолблена из камня величественная гигантская фигура сидящего Будды. Фотографировать со вспышкой и снимать на камеру нельзя. Всё запечатлевается в сердце. Последний храм с лежащим Буддой и удивительными стенами, сплошь состоящими из высеченных в камне фигур, произвел самое большое впечатление

Совет №3!

На посещение Аджанты лучше всего отвести целый день,чтобы не бегать голопом по Европам и полностью погрузиться вудивительную энергетику этого места! (Дорога в Аджанту из Аурангабада занимает около 2 часов на такси и где-то 2, 5 на рейсовом автобусе, и столько же обратно).

К вечеру спускаемся с холма в кафе, выпиваю там практически залпом четыре подряд вкуснейших свежайших сладких ласси (очень нежный и вкусный кефир приготовленный по индийски). Ну, думаю, всё. Конец моему желудку. Но опасения оказались напрасными. Всё было ок!

Возвращаемся на маленький рынок и идём к тем магазинам, номера которых запомнили. Начинаются первые в Индии торги. Первая проба пера не очень удачна. Довольно дорого (как потом в процессе путешествия понимаем) купили какую-то ерунду. Старались, как могли скинуть по-максимуму цену, но опыта ещё было маловато.

Вот совет №4

Прежде чем что-то покупать, определите для себя, сколько вы хотите и можете сами заплатить за этот товар, независимо от того, какую цену называет продавец, и стойте на этой цене до победного конца. Можете говорить «I don't bargain. This is my final price. If you like it o.k. If you don't like it - I go». «Я не торгуюсь. Это моя окончательная цена. Если ты согласен – ок. Если нет – я ухожу». И уходить. Будут бежать за вами, скидывать цены. Не идите на компромиссы. Не купите в этом месте – купите в другом, всё везде одинаковое. Хотя один всего лишь раз нам попался вредный продавец, который после этих слов не стал с нами торговаться, но и не побежал)

И вот неожиданно!!! наступила кромешная темнота. В Индии мгновенно становится темно вечером. Мы осознали, что находимся за 100 км. от нашего города и отеля. Где останавливается автобус в Аурангобад, и ходит ли он в такое время – не знаем, ничего не видно в трёх метрах впереди от себя, никаких фонарей, никакой подсветки. Добые продавцы пошли сажать нас, единственных заблудных туристов, на автобус. Пока ждали автобус на краю дороги (около 40 мин), поговорили с ними об их семейном укладе, женитьбе, разводе и т.д. (они мусульмане). Продавцы с охотой рассказывали нам о своей жизни, оказались очень приятными людьми, когда не торгуются и не пристают со своими товарами. Когда увидели из темноты приближающиеся большие фары автобуса, от радости мы выскочили все на дорогу и стали махать руками, рискуя оказаться под колёсами летящего гиганта. Нас заметили! Сели на автобус, ехали обратно где-то 2,5 часа. Периодически в автобусе вырубало свет, и мы ехали в полной темноте, постоянно нас подбрасывало к самому потолку, т.к. мы ехали на огромной скорости через всяческие колдобины.

Возвращение в Аурангабад

И вот такой знакомый и родной уже Аурангобад. Выходим из автобуса и начинаем искать место для ужина. Заходим в несколько отелей, но при них столовые не рассчитаны на иностранцев – одни индусы там, и мы не хотим рисковать есть в таком месте. Все отправляют нас в некий ресторан «Paradise», в котором, якобы, бывают туристы. Находим этот «Рай» в центре самого грязнущего проспекта Аурангабада – Main Street, недалеко от Bus Station. Заходим в заведение, по виду напоминающее привокзальную столовку в каком-то захолустном городке. Опять преодолевая себя, заказываем еду, которая очень вкусная, но до слёз острая, просто невозможно есть. Кое-как что-то съедаем. Вокруг индусы кушают всё руками. Приносят мой любимы Ласси. Вкусно. Оставляем хорошие чаевые – очень понравился хозяин заведения, который лично принимал у нас заказ. Судя по его хорошему английскому и манерам, мы сразу поверили, что здесь часто кушают туристы. Так что рекомендуем всем этот чуть ли не единственный адекватный ресторан в Аурангабаде – просто надо посоветоваться у них, какие блюда не острые. Всегда можно взять на худой конец обычный рис и свежие лепёшки «чапати». Ещё вкусный хлеб, приготовленный в духовке, называется «Нан», он есть с чесноком. сыром, и ещё всякий разный. Мы заказывали обычно и с чесноком и с сыром одновременно. Вкусно и сытно.

Ловим рикшу, едем к нам в отель. В отеле просим принести нам немного стирального порошка, откуда-то его нам после долгих поисков приносят. В холодной воде в ведре стираем вручную поочереди наши вещи, вешаем на верёвке в номере и замертво падаем спать.

Вот некоторые фото моего путешествия.

Продолжение

Пещерные храмы

Candle, отличные фотки, молодцом! ) Хочется теперь услышать о Пуне, и ашрамах Ошо и Саи Бабы. Или будет всё по порядку по дням?

Luna, спасибо! Приятно, что фото понравились. Дальше я так и не cобралась тогда описать в подробностях остальное путешествие. Ашрам ОШО оставил, на удивление, очень неприятные впечатления. Одна сплошная большая коммерция. Чтобы зайти на территорию ашрама хотябы на 5 минут, надо неприменно пройти регистрацию, которая длится около 3 часов, тк длинные очереди, стоит 50 евро и надо сдать кровь на СПИД! У кого хороший анализ, к тому подходят и дают пропуск. Все сидят и нервно ждут, когда же к ним подойдут! Испытание не для слабонервных. Да, ещё надо неприменно быть облачённым в бордовые одежды, которые продаются перед входом в ашрам и стоят они тоже немалых денег. Далее, на территории ашрама есть столовая, но за деньги там ничего не купить, надо покупать на входе лист с контрамарками (дорогой), и все услуги на территории ашрама оплачивать этими контрамарками. Мы приехали на один день, нам не нужен был большой лист контрамарок, только одну - покушать хотя бы раз в течение дня. Пришлось голодать! А вот за регистрацию мы заплатили, кровь на СПИД сдали, одежды купили... И всё это лишь для того, чтобы провести там около 5 часов. Потому что мы коротали время до нашего самолёта в Бангалор. Ещё не очень понравились люди в том плане, что духовности там было как-то немного, было чуство большой модной тусовки и расслабухи.

На фоне всего этого ашрам Саи бабы произвёл очень приятное впечатление и в плане денег, и в плане людей. Место очень энергетичски хорошее, люди добрыt, светkые. открытые, место красивое и на тебе не далеют денег на каждом шагу. Хотя моё отношение к Саи Бабе довольно спокойное, в отличии от моих спутников, которые очень мечтали туда попасть.

Фотографии ну ооочень понравились... особенно последняя и Аджанта... Спасибо!!!)))