|
Не полно в инете описания толкового. С позволения модераторов выложу, может и повторю кое какие отрывки, здесь то, что я понаходил для себя.
Сперва описание самых развитых островов, затем отдаленных и менее людных.
На крайнем севере в Диглипуре - тоже один ресорт, чуть ближе, у Mayabunder есть какие-то интересные места, вокруг Рангата на Миддле есть пара мест, в том числе гнездовище морских черепах, на Little Andaman после цунами, вроде, подлатали всё.
Neil Island.
Сразу после схода с парома на длиннющий причал, находится будочка, где тусует офицер иммиграционной службы. Он что-то вписывает в журнал, и что-то корябает на Пермите. Сразу после офицера дежурят несколько хелперов, наперебой сующих визитные карточки ресортов. Ресортов на Нэйле немного, на мой взгляд, самый нормальный – Tango Beach Resort. Находится он посредине всех основных тусовочных мест. Pearl Park дальше от посёлка с магазинами и закусочными, но ближе к Sunset Point и самому лучшему месту для снорклинга на острове – рифам за этой Sunset Point. В моём бунгало в моё отсутствие появлялась крыса, находил её следы. Достали комары, пока не приделал москитную сетку над матрасом. В Tango обещали никаких крыс, комаров и санфлаев, но заломало переезжать ради пары дней.
Пляжи на Нэйле, как и на Хавелоке, номерные, по номерам деревень. Самый красивый – No.1 aka Laxmanpur, но там у берега рифы, и купаться можно только пройдя по ним далеко от берега, да и там под водой встречаются острые каменюги. Самый центральный и общедоступный – No.4 aka Bharatpur, у пирса справа, там можно купаться, но лучше отойти вправо от пирса метров двести – там рыбацкие лодки, и рыбаки «ходють» в песочек. В принципе, подальше от берега и снорклить можно, говорят. У берега я ничего особо не разглядел в поднятом волнами песке. Ещё хорошо купаться на No.5 aka Sitapur и можно купаться на No.3 aka Ramnagar. No.2 aka Neil Kendra живописный, но тоже с рифами.
В посёлке за рынком есть кафе Chand – самое, пожалуй, центровое место острова. Тут периодически бывают все туристы острова, и все новости легко узнать тоже тут, как и навести любое движение. Ещё пара движняковых кафе находятся по дороге из посёлка в Tango и Pearl. Одно название не помню, а второе - Gyan Café, за ним находится тропинка на View Point – холму, с которого открывается панорама на северную сторону острова, и на Havelock. Там можно и пикничок устроить. Протупил там часа два, никто не мешал.
Основной транспорт острова – велосипед и ноги. Велики сдаются в аренду за 50 рупий повсеместно по острову. Пешком тоже ходить недалеко, в принципе, остров – 7 на 1.5 км.
Говорят, можно и байк найти, но я узнал об этом в последний день. Мест, где найти бензин, на острове только два, они периодически закрыты, так что с этим могут быть проблемы.
Восточная часть острова развита менее западной, там только один ресторан, Blue Sea, или что-то типа того. Неплохое место, от них идёт дорога на пляж No.3. В качестве «украшения» у них там стоит череп кита. Говорят, поймали его тут же, на пляже, и был он длиной метров 20.
Ещё на восточной части находятся Джунгли, самые настоящие, в которые без мачете и компаса лучше не соваться, и в которых живут змеи. Под скалами в районе Джунглей, в левой стороне от пляжа No.5, если стоять лицом к морю, есть несколько «секретных» пляжей, но пройти туда можно только в отлив. В прилив вода заливает всё, включая вырубленные в скале ступеньки, и пройти назад почти невозможно.
На рифах между пляжем No.1 и причалом водится куча всякой живности, видел там Съедобных Червяков, морских огурцов, и огромную барракуду, которая спала. Я поначалу принял её кусок рифа, но она вдруг резко проснулась и удрала.
На другой стороне острова, у пляжа No.2 есть две интересных природных достопримечательности – полуострова с природными образованиями типа мостов. На рифах водятся живые коралы-мозговики, анемоны, осьминожки, куча разноцветных рыб.
Почти везде на рифах растут мангровые, местами весьма густо, но пройти можно.
Настоящая напасть Нэйла – собаки. Местные советуют туристам ходить с бамбуковыми палками. Были случаи укусов. Я ничего такого не встретил.
Местные – бенгальцы, добрые и отзывчивые товарищи, помогут, подскажут и вообще. Достаточно честные, очень часто при подсчётах ошибались не в свою пользу, приходилось поправлять.
Цены на еду ниже Хавелокских, а те, в свою очередь, чуть ниже Гоашных. Готовят неплохо, но сервис далёк от Гоашного.
На острове есть моторикши, но я их услугами не пользовался.
Билеты на паром на Нэйле не продаются, кассы нет. Покупать надо прямо на пароме. Расписание паромов уточняйте у хозяев гестхаусов, или в посёлке у авторитетных местных, типа владельца кафе Chand.
Я был на острове пять дней, за это время почти обошёл весь остров по берегу, кроме тех скал, где не пройти, если только по воде, или через Джунгли. Идти через Джунгли, к счастью, на Нэйле я не решился. Весь поход вокруг острова занял три дня. Ещё два дня я просто отдыхал на пляжах, и лазил на View Point. Очень хотелось остаться, но была цель посетить ещё Havelock.
Long Island.
Билеты на Хавелоке продаются в кассе, где, как и положено настоящей Индийской кассе, местные лезут без очереди, туристы орут, все потеют, и всё такое. Заранее билет не купить. Стоил билет те же 195 руписов. Паром идёт до Лонга через Strait Island, который закрыт для посещений, там посёлок каких-то аборигенов, не помню навскидку название племени. Дорога занимает порядка трёх часов. На пароме встретил Бабу с чилумом, ну и естественно, Bom Shankar. Баба оказался общительным чуваком, с балалайкой и дудкой, на которых пытался играть, иногда получалось прикольно. На Лонге никакого иммиграционного офицера не было, я спросил у полицая что делать, тот сказал идти в полицию. Четверо туристов, приехавших со мной на одном рейсе, пошли сразу в Blue Planet Resort. В полицайском участке я вписался в журнал, и сфотографировал единственную имеющуюся карту Лонга. Как оказалось потом, полицаи и ребята из ресорта заключили соглашение, чтобы не мучить туриков, и все иммиграционные формальности выполнялись в ресорте. Зато я познакомился с полицаями, что потом пригодилось.
В ресорте бросил шмотки, вписался, и пошёл гулять, изучать посёлок. Вернулся вечером, как стемнело, в полшестого. После дороги хотелось спать, но приехавшие еврейцы, как им и положено, орали, шумели и тд, а стены в ресорте из бамбука. В довершение соседи пошли в туалет, и всё было слышно. Вышел, пообщался с молодым парнем, хозяином ресорта, тот заверил, что ночью всё будет тихо. Ну, думаю, хрен с ними, пойду погуляю. А дело к полной луне, всё видать, красота. Пошёл на поселковый пляж, протусил там пару часов, вернулся – еврейцы всё орут. Я к хозяину, типа «где?», или давай другую комнату. Тот показал две комнаты, чот они с первого раза не особо порадовали, т.к. были без удобств. Плюнул, пошёл ещё гулять.
Вышел на поселковый пляж, закурил, тусуюсь. Подходит чувак, оказалось – хозяин гестхауса, но разрешение на сдачу у него нет. Начал плакаться, «хочу, говорит, сдать за 200 рупи комнату, а нельзя, если пойдёшь с полицаями договоришься – сдам тебе». А мне как раз того и надо. Посмотрел комнату – приличная, в деревянном домище времён фабрики, но ванная - никакая. Да и пофиг. Договорился с ним на завтра, вернулся в ресорт уже совсем ночью, попытался спать, не вышло. Нашёл хозяина, переехал в самую дальнюю комнату, без удобств, но за 400 рупи.
Наутро пошёл в полицайню, выцепил чувака, тот своего старшего, тот самого старшего Дядьку-Сикха В Тюрбане. Рассказал ему свою печальную историю, сказал, что я приехал за тишиной, а тут – еврейцы. Тот заржал, куда-то позвонил, потом указал на среднего полицая, сказал «вот он тебе скажет результат», попрощался и ушёл. Минут через 10 средний полицай куда-то позвонил, и сказал «радуйся, тебе одному, в порядке большого исключения, разрешили жить везде, где захочешь». Спасибо-спасибо, попрощались, я на крыльях в гестик чувака с пляжа, а там всё закрыто, и какой-то чувак на ломанном хинди мне пояснил, что хозяин уехал в Порт-Блэйр.
Возвращаюсь в ресорт, а там - благодать, еврейцы обиделись на хозяина, что он им шуметь не давал, и уехали. И стало тихо и спокойно. Я и забил на всё.
Ещё там есть правительственный Rest House, по идее, можно попытаться пожить и там, если есть разрешение от полиции, но, если приедет правительственная шишка – попросят. Это мне хозяин ресорта потом рассказал.
Остров Long я, таки, обошёл по периметру. Заняло это два дня. Первый день закончился в мангровых зарослях на севере острова, в бухточке, заросшей манграми, слева от маленького полуостровка на северо-восточном конце острова. Идти дальше было нельзя, темнело, надо было срочно назад до темноты, вернулся через Lalagi Bay и тропку в Джунглях в ресорт, рассказал хозяину, тот сказал, что до меня только двое пытались обойти остров. За два года существования ресорта. Ещё сказал, что через джунгли на северо-западе пройти очень трудно, но можно.
На утро я пошёл с другой стороны острова, с идеей прийти в ту же бухточку, но с северо-запада, и вечером потусить на Lalagi. В посёлке встретил среднего полицая, рассказал ему о своих планах, он сказал, что я - crazy, что иду туда без мачете и компаса. Я сказал, что всё это фигня, хорошая проверка для кармы. Он махнул рукой.
Полпути через Джунгли, недалеко от берега, вела тропа Forest Dept.-овых людей, кое-где были видны посадки деревьев. Вдоль тропы встречал змей, пауков и прочую живность. Пару раз выходил на берег, сверялся с картой из полицайского участка, по карте оставалось пройти сущий пустяк.
У пересохшего водопада, неожиданно, еле видная тропа ушла резко на юг, а мне надо было прямо, на северо-восток. Т.к. солнце было ещё высоко, по моим прикидкам, оставалось часа 4 до заката, было принято неосторожное решение забить на всё и идти прямо, что и было сделано. Через час питьевая вода кончилась, а Джунгли ещё нет. Пару раз пытался выйти на берег – пройти через заросли лиан/вьюнов/колючек и прочей гадости было просто невозможно, а за ними, к тому же, ещё был нехилый обрыв, также заросший Джунглями. Но тут и там встречались следы коровьих копыт и коровьи каки, что навело на мысль, что Lalagi уже рядом. Солнце потихоньку садилось, тени терялись, ориентир с ними, и ночевать в Джунглях показалось не прикольным. Вариантов было два – идти вдоль кромки леса, где лианы не такие густые и не так плотно покрыты колючками, в поисках тропинок-выходов, либо ломиться напролом к берегу, который был где-то внизу заросшего джунглями длинного склона. Решив, что тропинок может и не быть, а до заката из Джунглей лучше выйти, стал искать более-менее подходящее место для выхода. Чтоб колючек поменьше. Нашёл пересохшее русло ручья, стал спускаться по нему. Полпути ещё более-менее, а потом нижний ярус кустов стал совсем непроходимым, а впереди, через 10-15 каких-то метров колючек и лиан был берег. Раздвинуть пронизанные насквозь колючими лианами кусты было невозможно, единственный вариант – сверху, завалив их ближе к земле выставленным вперёд рюкзаком. 20 минут возни, и я весь в крови и грязи, но на берегу. Берег покрыт слоем мангровой глины/ила по щиколотку, я вышел в самое мангровое болото. Поискал выход – потерял где-то фотик. Пришлось возвращаться кругами по зарослям мангров, то и дело соскальзывая в липкую иловую жижу внизу. Фотик нашёл в жиже. Он работал, но умер на следующее утро. Хоть фотки выжили.
Как и планировал, вышел я напротив того места, где прервал путь вчера. Однако солнце уже почти село, а ещё надо с Lalagi попасть в посёлок, это в пяти км отсюда, полпути по берегу, по камням и прибойной волне в темноте, а потом по узкой тропинке через джунгли вверх по крутому склону и сложную сетку дорожек, оставшихся с фабричных времён. В общем, не вариант, ночью, без фонаря, и в моей ситуации.
А на Lalagi есть небольшой посёлок Agriculture Dept. Я туда, а там по-английски полтора человека говорят, и то ужасно. Ну ничего, «хинди-руси-бхай-бхай», и я, наконец то, напился свежего кокосового молока, приободрился, и упросил одного чувака показать мне путь, в обмен на обещание доставить его лодкой из посёлка обратно на Lalagi, т.к. фонаря у него тоже не было, и идти ночью одному назад его тоже обламывало.
Кое-как добрались, подстраховывая друг друга в темноте на камнях в прибое и на крутой тропе по джунглистому склону, в свете зажигалки. К счастью, был отлив, иначе бы пройти вообще до входа на тропу по берегу вообще бы не удалось.
Пришли в ресорт, оказалось, что хозяин уже выслал спецгруппу из шести деревенских прочёсывать Джунгли. Увидев меня, он расслабился, сказал, что из тех двух, кто пытался, один потерялся в джунглях, и его нашли только ночью, в Джунглях, дрожащего, в соплях и слезах. Второй, Австралиец, вернулся сам, но весь в крови и грязи, как и я. Так что я, по сути, второй иностранец, обошедший Long Island в его новейшей истории.
Как оказалось, фазы прилива сдвигаются во времени, и в тот день максимум воды был днём, как раз когда мы все туда пошли. В результате, встретил всех туристов, вышедших ранее меня, застигнутыми приливом на небольшом пятачке на берегу. Вокруг были колючие джунгли, по берегу не пройти, а по бурной приливной волне идти по подводным булыжниками, по пояс в воде, никому не светило. Посидели, пообщались, посмеялись над ситуацией. Через два часа вода начала спадать, и я первый, опасаясь опоздать, побежал дальше. Встретил по дороге ночевавших в гамаках, пообщался, они были в полном восторге, очень рекомендовали. Если кто туда пойдёт с ночёвкой – картошки намутите в углях испечь – тееема!
Пляж Корбин.
Лучший пляж, до которого легко добраться из столицы, расположен в 8км на юго-восток в Бухте Корбина и представляет собой небольшую дугу ровного белого песка, окаймленную колышущимся занавесом пальм. Здесь есть большой отель для размещения, однако вода в бухте не особенно прозрачная. Песчаный пляж, оборудованный для занятий водными видами спорта. Рядом с пляжем находится небольшой коралловый островок Змеиный, специально оборудованный для дайвинга.
Пляж Карматанг.
Пляж Карматанг это место, где большие черепахи откладывают яйца. Он расположен в северной части Средних Андаманских островов в 136км от Порта Блэр.
Пляж Чирья Тапу.
Если вам хочется большего уединения, можно арендовать такси и перебраться на 30км южнее, на "Птичий остров" Чирьятапу, расположенный на кончике Южного Андамана. Автодорога, которая тянется за этой маленькой рыбачьей деревней, пролегает через густые джунгли с нависающими извивающимися ползучими растениями к большой бухте, где болота уступают место усыпанным раковинам пляжам. Пляж представляет собой тихое и мирное место, но нередки здесь и массовые наплывы туристов. В глубь суши от него извиваются по следам лесорубов лесные тропы, легко также добраться до берегового рифа. Однако, вода здесь далеко не такая прозрачная как в других местах архипелага.
Остров Росс.
Остров Росс (Ross Island) расположен недалеко от Порта Блэр. В прошлом, служил резиденцией британской администрации, где британцы построили свое первое на Андаманских островах исправительное поселение. Первоначально расчищенный, закованными в кандалы осужденными (большинство из них отправили сюда после Восстания 1857 года или первой Войны за Независимость), Росс был свидетелем некоторых самых крайних жестокостей британской колониальной истории и именно ему тюрьма обязана своей дурной славой. Из многих доставленных сюда осужденных, отличавшихся своими клеймеными лбами, большинство погибло от болезней или пыток еще до того, как в 1860 году была закончена расчистка острова. После этого, он некоторое время служил в качестве базы для "Андаманского Дома" преподобного Генри Корбина или тюремного лагеря, созданного с намерением "цивилизовать" местное племенное население, а затем стал штабом заново оборудованной исправительной колонии, с театральным залом, теннисными кортами, плавательным бассейном, больницами и великолепными жилыми бунгало. Довольно пафосное прозвище "Париж Востока", поселение, тем не менее, выражало непреклонный и безжалостный дух колониальной эпохи в самом жестоком его проявлении: в то время как аристократы одевались к ужину и пели гимны в церкви, осужденные изнемогали в самых ужасающих условиях всего в километре оттуда. В конце концов, вступление японцев во вторую Мировую Войну, которое произошло сразу вслед за крупным землетрясением в 1941 году, принудило британцев эвакуироваться, и в последующие годы большинство зданий было разобрано новыми хозяевами острова, которые и сами основали здесь лагерь военнопленных.
Мало что уцелело перед лицом наступающих тропиков, кроме англиканской церкви на вершине холма с ее поросшим сорной травой кладбищем. На острове Росс сохранились остатки британского поселка. Остров сейчас представляет собой мирный уголок, где можно отдохнуть от суеты Порта Блэр. Чтобы добраться сюда, садитесь на один из регулярных баркасов от пристани Феникс. Купаться в водах острова запрещено.
Другие острова.
Чтобы отправиться дальше на север, в места, на которые туризм пока практически не оказал никакого влияния, вы можете сесть на паром от Хейвлока до Рангата, расположенного в южном конце Среднего Андамана. Или проехать по всему восточному побережью на автобусе от Порта Блэр прямо в Майябундер, главный торговый город для центральных и северных Андаманских островов.
На Среднем и Северном Андамане и островах вокруг них жилье довольно скудное, кроме горстки гостиниц ANIIDCO (которые следует бронировать заранее в Порте Блэр). Такие поселки, как Рангат, Майябундер и Диглипур на дальнем севере, также располагают скудным жильем. Чтобы избежать населенных районов, вы должны быть готовы обходиться без обычных удобств, передвигаться на прибрежных рыбачьих выдолбленных челноках, ночевать на пляжах и готовить для себя еду. Но за это вы будете в полной мере вознаграждены. Окаймленные густыми лесами, полными ярких, разноцветных птиц и насекомых, пляжи, заливы и рифы внешних территорий Андаманских островов кишат дикими животными. От крабов гигантских размеров, питонов и черепах до дельфинов, акул, гигантских скатов и случайных, кажущихся первобытными дюгоней.
Необходимый набор для путешествий в отдаленных районах включает крепкую москитную сетку, циновки для сна (или гамак), большой пластиковый контейнер для воды, какой-нибудь сильный антисептик для порезов и укусов (песчаные мухи представляют собой настоящую проблему на многих пляжах). Самое важное, таблетки или аппарат для очистки воды, вода в бутылках в этих районах практически не существует. Где бы вы ни останавливались, сохраняйте доброе расположение местных жителей, упаковывая ваш мусор и унося его в рюкзаке или сжигая, а также с уважением относясь к местным понятиям об одежде и предубеждениям против наготы, особенно в районах, населенных консервативными бенгальскими или тамильскими индусами.
Более десятка островных побережий, выделено правительством для развития туризма, однако инфраструктура там еще развита плохо. Некоторые острова (о-ва Кинк, о-в Наркондам, о-в Интервью, о-ва Брат и Сестра) подобно островам Вайпер и Росс открыты для дневного посещения, однако добраться туда непросто. На некоторых островах есть гостиницы и гестхаусы, на других туристы ставят палатки.
Острова Кинг.
На острова Кинк можно попасть, если добраться до рыболовецкой деревни Чирья Тапу, расположенной в 30км от Порта Блэр, и нанять там лодку. Необитаемые острова Северный и Южный Кинк являются частью национального парка, который расположен южнее Вандура, здесь находятся прекрасные песочные пляжи и есть все условия для увлекательного подводного плавания. К сожалению, большинство кораллов мертвые, чтобы полюбоваться подводной жизнью, необходимо проплыть от берега, несколько сотен метров.
Остров Лонг
Над расположенным у юго-восточного побережья Среднего Андамана островом Лонг «Длинный Остров» возвышается фабрика по производству фанеры, но пусть вас это не обескураживает. Поскольку сюда ходят только два парома в неделю из столицы, здесь бывает гораздо меньше приезжих, чем в Нейле или Хейвлоке, но имеется пара прекрасных пляжей, в Бухте Марг и Лаладжи, к обоим из которых очень легко добраться, арендовав на пристани рыбачью лодку. Это хороший остров, куда можно направиться, если вы хотите избежать толп Хейвлока, но не располагаете временем, чтобы предпринять длинное путешествие на север.
Остров Нейл.
Крошечный, треугольной формы остров Нейл является самым южным обитаемым островом Архипелага Ритчи, расположенным в трех часа езды на пароме на северо-восток от Порта Блэр. Являясь источником значительной части свежих фруктов и овощей столицы, его плодородный центр, окаймленный занавесом величественных тропических деревьев, представляет собой яркие полосы зеленых рисовых полей, перемежающиеся небольшими фермерскими хозяйствами и банановыми плантациями. Пляжи здесь средние по Андаманским стандартам, но стоят того, чтобы провести на них день или два по пути в Хейвлок или оттуда. Теплоходы в Нейл отправляются из Порта Блэр четыре или пять раз в неделю, продолжая затем путь до Хейвлока и Рангата.
В Нейле имеется три пляжа, до всех из них легко доехать. Лучшим местом для плавания является Нейл Кендра, слегка изогнутая бухта с белым песчаным пляжем, расположенным вокруг пристани и усеянным живописными деревянными рыбачьими лодками. Более тихий уединенный вариант, Лакшмангар, находится на расстоянии более 3км к северу. Огибая мыс, пляж представляет собой широкий выступ белого ракушечного песка с мелководьем, где хорошо плавать с трубкой. Окруженный со всех сторон открытым морем и таким образом подверженный более высоким приливам, пляж Ситапур, расположенный в 6км на юг на самом кончике острова, менее привлекателен, но поездка через центральные рисовые поля Нейла будет Вам приятна.
Несмотря на то, что громадные кораллы в некоторых местах преграждают вход в воду, здесь можно заниматься Дайвингом. Особенно увлекательным для туристов будет подводное плавание на дальней оконечности острова, там можно понаблюдать за жизнью огромных рыб.
Острова Вандура и Национальный Морской Парк Махатмы Ганди.
Национальный морской парк Махатмы Ганди в Вандура (The Mahatma Gandhi National Marine Park, Wandoor) простирается на 280км. В него входит 15 островов, коралловые бухты (более 50 видов кораллов) и тропические влажные джунгли. Самой популярной экскурсией из Порта Блэр является прогулка на лодке из Вандура, расположенного в 30км на юго-восток, до одного из пятнадцати островков, составляющих Национальный Морской Парк имени Махатмы Ганди. Хотя нацеленная исключительно на туристов, эта поездка стоит того, чтобы ее совершить, так как обеспечивает доступ на один из богатейших в регионе коралловых рифов. Плавать с трубкой здесь следует только во время прилива. От пристани лодки отчаливают через широкие протоки сквозь густые мангровые заросли и первозданные леса либо к острову Ред Скин, либо, чаще всего, к Джолли Бой. Последний, идиллический пустынный остров, обладает безупречным ракушечно-песчаным пляжем, который окружает кольцом превосходная коралловая отмель. Проблема состоит в том, что лодка останавливается здесь всего примерно на час, чего абсолютно недостаточно для того, чтобы обследовать берег и риф. Когда будете плавать с трубкой возле краев рифа, опасайтесь сильных течений.
Гора Хариет.
Гора Хариет это самая высокая точка Южных Андаманских островов и прекрасное место для треккинга. Густо поросшие лесом склоны Горы Хариет предоставляют возможность приличной тренировки и до них легко можно добраться в ходе однодневной поездки из Порта Блэр. Когда-то здесь находилась летняя резиденция англичан. Чтобы добраться от Бамбуковой Отмели на 365-метровую вершину, с которой открываются прекрасные виды на залив, нужно совершить приятную семи километровую прогулку на восток вдоль побережья и на север по тропинке через лес с деревьями, увитыми толстыми лианами и ползучими растениями. Между Бамбуковой Отмелью и Хоп Тауном, где начинается тропа, время от времени ходят автобусы, воспользовавшись которым вы сократите путь на 3км. Кроме того, можно доехать до самой вершины на джипах или такси.
Мадхубан.
Если вы располагаете своим транспортом или сильными ногами, то можете добраться до Мадхубана на побережье к северо-востоку от горы. Вы найдете там приличный пляж, а, кроме того, этот район все еще используется для обучения слонов, помогающих при заготовке и транспортировке леса, так что у вас будет неплохой шанс увидеть, как они учатся своему ремеслу. Мадхубан эта территории, идеально подходит для треккинга. В Мадхубане богатейшая флора и фауна. Незабываемое впечатление на туристов оказывает разнообразие бабочек.
Средний Андаман.
Для большинства путешественников Средний Андаман представляет собой неинтересный переход, который нужно вытерпеть по пути на север или оттуда. Извилистая Андаманская Магистральная Дорога, окаймленная стеной высокого леса, пролегает через многие мили джунглей, затем нужно пересечь пролив, который отделяет остров от соседнего острова Баратанг, при помощи парома. Ощущение пограничного местоположения острова усиливает присутствие на автобусах вооруженной охраны и знание, что непроходимые леса к западу от Андаманской Магистрали являются Резервацией Племени Джарава. Из двух основных поселений острова, Майябундер, благодаря хорошему местоположению у моря, несколько приятнее по сравнению с Рангатом в глубине суши.
Рангат и окрестности.
Расположенный в юго-восточном углу Среднего Андамана, он представляется собой группу обветшалых домов, разбросанных вокруг. На пляже практически нет тени, которая заслуживала бы упоминания, но это хорошее место для плавания с трубкой и, что лучше всего, на главной дороге здесь расположен комфортабельный отель «ANIIDCO Hawksbill Nest».
Майябундер.
Примерно в двух часах пути по дороге на север, приютившись на длинном мысу прямо на кончике острова, в окружении мангровых болот, находится Майябундер, отправной пункт для путешествия к отдаленным северным Андаманским островам. Поселок, в котором проживает часть бывшего бирманского племени Карен, предки которого были некогда привезены сюда британцами в качестве дешевой рабочей силы по заготовке и транспортировке леса. Возле уступа холма в том месте, где он начинает опускаться к пристани, находится Лесной Музей/Центр Интерпретации, в котором представлена пестрая коллекция черепашьих панцирей, змей в растворе формальдегида, мертвых кораллов, череп крокодила. Рядом расположена гостиница «APWDRest House», большая и очень комфортабельная, с приятным садом и вышкой на крыше с видами на море, а также столовой, в которой подают хорошие комплексные завтраки, обеды и ужины.
Остров Интервью.
Майябундер является тем местом, где следует сходить при путешествии на остров Интервью, обдуваемый ветрами природный заповедник у отдаленного северо-восточного побережья Среднего Андамана. Открытый для туристов только в 1997 году, он большой и по большей части плоский, а также полностью необитаемый. Поскольку иностранцам не разрешено проводить ночь на острове, немногие туристы сюда добираются, но те, которые это делают, редко остаются разочарованными. Если вы приехали на Андаманские острова, чтобы наблюдать за дикими животными, это место должно стоять во главе вашего списка.
Единственным способом добраться до острова Интервью является аренда частной рыбачьей лодки на пристани Майябундер. Договоритесь о поездке накануне и отправляйтесь в путь с первыми проблесками зари. Приближаясь к острову, вы будете поражены его диким видом, особенно на северо-западе, где муссонные шторма вывернули с корнем прибрежные деревья. Однако если сможете, уговорите вашего лодочника пристать к пляжу на южной оконечности острова, где внутри низкой пещеры находится не пересыхающее озеро пресной воды; легенда гласит, что этот колодец, возле которого гнездятся белобрюхие стрижи, не имеет дна. На лесном контрольно-пропускном посту, где вы должны расписаться во входном журнале, спросите смотрителей о передвижениях диких слонов острова, потомков обученных слонов, брошенных здесь базирующейся в Калькутте лесозаготовительной компанией после того, как в 1950-х гг. ее работы по добыче древесины потерпели неудачу. Когда еды (или потенциальных пар) не хватает, слоны отправляются к морю и переплывают на другие острова.
Северный Андаман.
Поселок Дигнлипур и бухта Ариал.
Известный в британскую эру как Порт Корнваллис, Дигнлипур, самый большой поселок на Андаманских островах. Вниз по тропинке, у резкого изгиба дороги, находится прекрасный пустынный пляж, окаймленный буйной лесной растительностью и покрытый красивым плавником. Плавать лучше всего во время прилива, так как отступая, вода оставляет обнаженные скалистые участки с илистыми лужами. Отсюда можно дойти до Седельного Пика, который, при высоте в 737м, является самой высокой горой на Андаманских островах, он эффектно высится на юге посреди густых джунглей. Разрешение на совершение трех четырехчасового восхождения следует получать у Районного Смотрителя в Ариал Бай, но не предпринимайте поход без проводника и большого количества питьевой воды. Однако, большинство туристов, которые сюда попадают, делают это для того, чтобы обследовать различные островки, разбросанные по заливу к северу от Ариал Бай, особенно остров Смит.
Остров Смит.
За последние годы, остров Смит стал одним из самых популярных прибежищ для путешественников, желающих пожить согласно своим фантазиям как Робинзон Крузо. Хотя он еще не включен в список, напечатанный на разрешениях для иностранных туристов, он достиг полуофициального статуса, и портовые власти в Ариал Бай выдают разрешения за 10 рупий, что объясняется его близостью к охраняемому заповеднику дикой природы на острове Росс (не путать с островом рядом с Портом Блэр). На этом покрытом густым лесом острове имеется маленькое поселение у паромной пристани, расположенное примерно в тридцати минутах езды от Ариал Бай. Дорог здесь нет, но пешеходная тропа (2 ч) тянется по острову к главному пляжу, на котором в любой момент могут оказаться до тридцати расположившихся лагерем приезжих с Запада. Позади пляжа имеется источник пресной воды, но еды нет, а в деревне можно приобрести только рис, овощи и фрукты, поэтому все лагерное снаряжение и другие припасы нужно привозить с собой. Вполне вероятно, однако, что вскоре могут появиться постоянно предоставляющиеся в аренду палатки и даже хижины. Рыбачьи лодки доставят вас прямо на пляж примерно за 50 рупий на человека, если только у них будет несколько клиентов. Во время отлива остров Смит связывает с островом Росс песчаная отмель, по которой переходят люди, хотя, строго говоря, им запрещен доступ на охраняемый остров.
Другие острова.
До всех оставшихся в Андаманской группе островов, открытых для посещения иностранными туристами, трудно добраться. Все они, за исключением Малого Андамана, где исчезающее население племени онга устояло перед массированным притоком тамильцев Индии и туземных никобарцев, необитаемы.
Остров Синк.
Синк на самом деле состоит из двух островков, соединенных живописным песчаным перешейком с мелкой водой с каждой стороны, которая полностью покрывает его во время прилива. Главной причиной, по которой стоит сюда приезжать, являются превосходные возможности подводного плавания и плавания с трубкой вокруг рифов. Два центра подводного плавания также регулярно привозят сюда клиентов. В настоящее время ваше разрешение позволяет оставаться на острове только в течение дня; ночевки запрещены.
Остров Баррен.
Самым интригующим островом Андаманской группы, открытым для туристов, является остров Баррен, расположенный в двадцати часах пути по морю к востоку от Порта Блэр. Единственный в Индии действующий вулкан, эта засушливая коричневая гора взорвалась в мае 1991 года после 188 лет, сна и с тех пор снова дважды извергалась в 1994 и 1995 годах. Единственными живыми существами на Баррене является стадо коз, выпущенных здесь в 1891 году британцами для того, чтобы обеспечивать пропитанием потерпевших кораблекрушение моряков. Паромы до острова не ходят, но экспедиции ныряльщиков регулярно совершают сюда поездки, так как море вокруг Баррен самое богатое в регионе.
Малый Андаман.
Малый Андаман является самой дальней точкой на юге архипелага, куда вы можете поехать по стандартному месячному туристическому разрешению. Большая часть этого расположенного в десяти часах пути морем от Порта Блэр острова отделена в качестве резервации для племени онга и таким образом недосягаема. Единственные районы, которые разрешено посещать, лежат по обеим сторонам от главного поселения, Хат Бай, которое находится посередине восточного побережья. Северная часть этой полосы безжалостно вырубалась, после чего осталась бесплодная пустошь, тянущаяся по сторонам главной дороги до самого большого пляжа в Батлер Бай, расположенного в 16км от Хат Бай, хотя на побережье к югу находятся несколько пляжей, которые могут сравниться с теми, которые находятся в северной части Андаманских островов.
|
