Отчеты о поездках › Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция

Ну, и конечно же, Ван – это ванские кошки. Особая порода , выведенная здесь: с белой шерстью, и разноцветными глазами - голубым и желтым. Кошки очень умные и игривые, а так же любят плавать. На улицах таких котов я не видела. За котами надо ехать в университет, расположенный в 20 км от города. Как туда добираться самостоятельно– не знаю. Я туда ездила с образовавшимся тут аркадашем (не путать с ашкымом. Аркадаш – друг, братан). На территории находится Кошкин дом. Мы приехали в воскресенье. Домик был закрыт. Но как в Турции водится, у аркадаша и дежурного студента оказался какой-то общий друг или родственник друга, или друг родственника, или ХЗ кто еще.И нас пустили посмотреть. Кошкин дом - это около десятка больших комнат. Внутри сидят, спят,едят, носятся кошки. Сфотографировать сложно, потому как кошки достаточно далеко или сидят под дверью.

Более или менее кошек посмотреть, сфотографировать, потрогать можно во дворе. Там они находятся в загончике за сеткой. Но сфоткать их все равно тяжело, коты просто неугомонные. Одного кошака я поймала за шкирман, чтобы сфотографировать его разные глаза. Он зараза всё время мотал башкой или начинал их закрывать. Дык, у моего е...нутого фотика еще и батарея села, пришлось снимать на телефон.В общем, что получилось, то получилось.

ОКРЕСТНОСТИ ВАНА

ОСТРОВ АХТАМАР И ЦЕРКОВЬ СВ. КРЕСТА

Добраться из Вана. Сначала на долмуше до Геваша (идет от автостанции, куда приезжает долмуш из/до Догубайязыта), а оттуда еще на долмуше (около 5 км) с надписью Akdamar до пристани. Оттуда на кораблике до острова. Видела на трассе как-то домуш Ван – Ахтамар. Так понимаю до пристани он идет напрямую, но где в Ване он останавливается – не знаю. Корабль отходит каждый час, плывет минут 15. И каждый час отправляется обратно. Т.е. на осмотр остается минут 40, если хотите вернуться тем же кораблем. В хорошую погоду можно на острове и зависнуть подольше, позагорать-поплавать, есть там и небольшое кафе.

В самом Геваше можно посмотреть памятник Ванскому чудищу на манер Лох-Несского, сельджукское кладбище и руины крепости. Но я это все смотрела проездом. С погодой в этот день не повезло: только я отъехала от Вана, зарядил ливень.

Легенду о возникновении названия острова можно почитать тут

http://www.mashtots.ru/literaturnaya-gostinaya/legenda-ostrova-axtamar

Вроде казалось бы, стоит тратить полдня на осмотр какой-то маленькой церквушки?. СтОит. По красоте могу ее сравнить с резным Дмитриевским собором во Владимире.Только здесь она не белая, а темная, сложенная из базальта, как и большинство армянских строений. В армянской архитектуре нет аналогов Церковь была построена в 915 – 921 гг. архитектором Мануэлом по приказу царя Гагика. В 1113 г . церковь преобразовали в монастырь и до конца 19 в. она оставалась центром армянского Патриархата.

Чем же церковь замечательна? Во- первых, у нее имеется только 2 угловых придела (для армянских церквей характерно 4). Во вторых, это внешний декор здания, которое богато украшено барельефами с изображением сцен из Ветхого и Нового завета. Насчитывается 61 человеческая фигура, из них определили 40 библейских персонажей.

Здесь так же имеется много растительных орнаментов и изображений животных.

Внутри церкви сохранились фрески

В 2005-2007 гг. храм был реставрирован. На это ушло около 1,5 млн. долларов.

По острову можно немного прогуляться. Далеко уйти не получится, т.к. территория обнесена забором. А в ливень лезть через него мне было лень.

Кстати, среди пассажиров катера, который привез меня на остров, встретила 2-х русских дядек. Вольфсон, предвижу твой вопрос. Сразу отвечаю: «Нет». Дядьки, видать, почуяв неладное, уплыли ближайшем катером со всеми туристами. А я решила еще погулять до следующего, несмотря на ливень. И осталась одна на острове(не считая билетера и нескольких охранников). Вот тут я балдела от полной тишины и безлюдья

В ходе прогулки обнаружила в роще остатки хачкаров . Многие достаточно красивые.

Ну, и, пару слов о самом озере. Вода там офигенной бирюзовости и прозрачноси, Причем эта бирюзовость постоянно меняет оттенок. Вокруг озера есть пляжи, места для пикников. Так что в хорошую погоду можно там и позагорать-поплавать. Только, к сожалению, период, как и в Москве, длится очень не долго. В Ване я была 3 дня в начале мая. Началом сезона даже и не пахло : было 8-10 градусов тепла.

ОКРЕСТНОСТИ ВАНА

КРЕПОСТЬ ХОШАП

Добраться можно из Вана от автостанции долмушей, находящейся примерно в 10 мин. ходьбы от памятника рыбам по Cumhuriet Caddesi. Автостанция будет слева по ходу движения. Эту поездку можно соединить с поездкой в Чавуштепе (об этом будет позже), т.к. оба места находятся на одной трассе.

Курдская крепость Хошап расположена на скале и похожа на средневековый замок. Она построена в 1643 г. местным беем Махмуди Сулейманом .Чтобы попасть в крепость, надо перейти мост и подняться на холм.

Крепость сейчас реставрируют, дверь была закрыта. Но рядом ошивался разодетый в пухи прах, как на свадьбу (как и полагается быть мужскому населению в турецких глубинках) гражданин в блестящем костюме. Это и был ключник.

ОКРЕСТНОСТИ ВАНА

ЧАВУШТЕПЕ

Из Вана до Чавуштепе добираться так же, как и до Хошапа. Единственное, уточните водителю, что нужно «Чавуштепе Кале», иначе высадят в деревне и придется еще топать метров 500. Если ехать из Хошапа, надо просто сесть на любой автобус, идущий в сторону Вана. Что я и сделала.

В автобусе сидело с десяток развеселых и разудалых курдских дядек. Моё появление в салоне автобуса привело их в бурный восторг. А когда они еще узнали, что я иностранка, да еще из России - тут их радости просто не было предела. «Ооооооо, РУсия, аркадаш!!!» ( в эти дни как раз проходили переговоры об отмене виз между Турцией и Россией). Дядьки так разошлись, что устроили веселые курдские пляски прямо в салоне автобуса. Включая водителя, который плясал в кресле и подыгрывал бибиколкой автобуса. Вот так ездят курды в простом рейсом автобусе. Причем ни сколько не удивлюсь, что все эти люди видели друг друга первый и последний раз в жизни.

http://photofile.ru/users/elenatruva/video/v1438277a8fe/view/

Заплясались так, что проехали мое Чавуштепе. Дык, фигня это всё. Развернулись, вернули меня в Чавуштепе и с песнями-плясками уехали в Ван.

Чавуштепе – это высокий холм с остатками крепости, построенной в 764 – 735 гг. до н.э. при царе Сардури II. Подниматься долго и нудно по вполне хорошей дороге, по которой легко проедет и автобус. Сегодня сохранились остатки каменных блоков стены, фундаменты зданий.

Здесь есть и древний туалет, который считают одним из наидревнейших из известных в Турции. Похоже, что он на столько древний, что если бы не табличка, то догадаться было бы не возможно, что находишься рядом со столь значимым объектом. А водопровод сохранился

БИТЛИС

Добраться можно из Вана на прямом автобусе в 9.00. Долмуши туда не ходят. Вернуться в Ван можно тоже прямым автобусом.

В принципе, если после Вана у вас в планах Диярбакыр, но вы собираетесь посетить Битлис, то лучше переехать в Татван, там заночевать и с утра посетить Ахлат (я туда , к сожалению не успела) и Битлис. А из Татвана в час ночи идет автобус до Диярбакыра (5,5 часов).

Я так не поступила, т.к. понятия не имела на тот момент, что из себя представляет Татван, и что я буду делать там до часа ночи. И уж тем более не знала о возможности прямого попадания из Битлиса в Дияр. Поэтому вернулась в Ван. Оказалось, всё не так печально. Гостиницы в Татване есть. А вечер можно скоротать в торговом центре, где есть боулинг и кинотеатр (иностранные фильмы в Турции часто не дублируют, а идут с турецкими субтитрами, так что есть возможность сходить в кино, если владеете английским).

Можно переночевать и в Битлисе или приехать утром, а ночью уехать в Дияр. В LP сказано, что гостиниц в Битлисе нет. Видела 2 штуки. Но вот в Битлисе вечером заняться будет нечем стопудово.

Дорога из Вана довольно живописная, проходит по побережью озера, можно будет наблюдать в хорошую погоду остров Ахтамар издалека. Часть пути идет среди гор.

И через 2,5 часа вот он, Битлис – стопроцентная, непоказушнотуристическая Турция. Когда попадаешь сюда из современного Вана, кажется, что ты попадаешь в другую страну. Самая реальная турецкая провинция. Когда-то здесь было смешанное армяно-курдское население. Сейчас курдское.

99 % находящихся на улице - мужчины, в большинстве своем разодетые в костюмы, или хотя бы в пиджаках. Они неспешно прогуливаются, обмениваясь репликами со встречными, сидят в чайных или стоят кучками, болтая о том, о сем. Их много, как и полагается в центре города. Даже не понятно, работает ли в этом городе кто-то вообще, не смотря на будний день. Попадаются редко женщины, конечно же в компании не меньше двух. А если уж , редчайший случай, идет одна, то с таким видом, что мадам топает разруливать назревающую Третью мировую войну, и от нее всё только зависит. Хотя на самом деле идет она или в магазин, или к подружке. Третьего варианта просто нет.

Праздно шатающихся мадамов, не скрывающих своих намерений в этом городе, была только я . Чем и привлекала внимание местного населения по полной программе. Но носило это вполне приветливый характер, больше из интереса, типа , чё за птица такая в нашем курятнике объявилась? Раз 20 меня спросили:

- Ты из Измира?

- Нет.

- Тогда ты из Стамбула, - уже звучало как утверждение.

Когда же отвечала, что я ябанжи (иностранка) из России , на меня смотрели, как на инопланетянина, типа каким х..ем тебя сюда ваще занесло?.

Что представляет из себя Битлис? Город находится в ущелье с расползшимися базальтовыми домиками по его склонам. Вдобавок ко всему, там протекает еще 2 реки. Осмотр города я начала с конца, противоположного въезду в город со стороны Вана.

Битлис горный:

Многие дома построены из местного черного базальта, что придает городу некоторую суровость. Но люди вполне приветливые, приглашают в гости

Битлис нижний. Теперь спускаюсь и иду по дну ущелья, т.е центральным улицам Битлиса.

В медресе Hatibiye располагается туристическая информация. Но не ищите вывеску «Tourist information". Она на турецком. На иностранцев это место явно не рассчитано. Да и на турок не особо. 4 раза в разное время пыталась я туда попасть, все 4 раза было закрыто наглухо.

Мечеть Serafiye.(935 г.) с украшенным минаретом. Внутри она уютна (не смотря на обшарпанность) и проста по-деревенски, и отапливается буржуйкой.

Здесь же находятся гробницы.