Отчеты о поездках › "НЫРЯЯ В ГЛУБИНУ ВЕКОВ или путешествие от Ришикеша в Каньякумари"

НЫРЯЯ В ГЛУБИНУ ВЕКОВ

«Круглое, полное света и блеска солнце вбирает потоки мчащегося времени, множества лет и укладывает их в века, обновляя и оживляя этот бренный, преходящий и смертный мир...»

(Григор Нарекаци, армянский поэт XI века)

Индия... Уже много веков она манит к себе завоевателей, художников, поэтов, писателей, путешественников сильнее, чем какая-либо другая страна. Александр Македонский, завоевавший почти весь Европейский континент, сломался на ней, а англичане смогли захватить здесь лишь небольшую территорию. Но, что бы ни происходило в других странах, как бы ни бежал вперед научно-технический прогресс, время здесь идет совсем по-другому. На одном поле жизнедеятельности здесь сосуществуют тысячелетние культуры и обычаи и современные новшества, не вступая в противоречия друг с другом.

Собирались мы заранее. Цель была - познакомиться с древней культурой и вековыми традициями загадочной и непостижимой страны танцев, ручных слонов, огромных храмов размером с целые города, йогами, стоящими на двух пальцах рук и прочими чудесами.

С точки зрения интересов путешественника, в Индии есть все - горы, джунгли, реки, море, океан, необычные животные, сафари, красота архитектуры, колорит жизни, фестивали искусств и древний уклад жизни, уходящий корнями глубоко в века.

Мы накидали примерный маршрут: Гималаи, центральная часть Индии, Бенгальский залив Индийского Океана и дальше вдоль пляжной линии - вокруг всей страны до самой нижней точки Азиатского материка и назад, по побережью Арабского моря в Центральную Часть. Грубо говоря, от Ришикеша - всемирного центра йогов у подножия Гималаев до крайней точки в 6 градусах от экватора - Каньякумари, города, который омывается с трех сторон тремя разными водами - Индийского океана, Арабского моря и Бенгальским заливом.

Собравшись командой в пять человек, изучающих ведическую культуру, мы налегке вылетели из Москвы в Дели. Шьямананда в обычной жизни носит имя Сергей, Дхриштадьюмна - Дмитрий, Голока - Глеб, Смита Кришна - ..., мое же имя на все случаи жизни Сергей.

Взявши только спальники, вещи решили купить там по причине их очень низкой стоимости, да и климат нас ожидал далеко не сибирский, к тому же, если и изучать индийскую жизнь, хотелось одеть что-нибудь рациональное национальное.

Дели. Столица с населением в 11 миллионов человек в древние века называлась Хастинапур - город слонов. Один из трех самых крупных городов страны. Разделен на две части - столицу мусульман Старый Дели и Новый Дели. Но он нас не интересовал, поэтому, прыгнув сразу в автобус, мы поспешили из него уехать.

Автобус, напоминавший самолет - тремя рядами сидений с одной стороны и двумя с другой, и кучей лампочек вдоль и поперек салона приятно удивил. За окном мелькали одинокие небоскребы и тысячи малоэтажек, многие из которых выглядели словно после бомбежки. Везде километры развешанного постиранного белья и тысячи лавок вдоль дороги, небольшие кучки мусора. Аромат специй витал в воздухе, смешиваясь со всей увиденной картиной, создавая уникальный неповторимый «запах Индии». Забавно пищащие рикши из индийских кинофильмов радовали глаз и поднимали настроение. Слонов видно не было. Наверное, они ушли как город переименовался.

Для акклиматизации мы выбрали маленькую деревеньку под названием Вриндаван, расположенную в 160 км от Дели. Она чудесно подходила для привыкания к местной культуре, понятиям и пище. Уютная атмосфера этого места дает общее начальное представление о корнях традиций всей страны и сохранившихся древних укладов жизни, передающихся из поколения в поколение.

Сначала было непонятно, зачем им такое количество богов и полубогов, которых насчитывается 33 миллиона. Оказывается, духовную иерархию сравнивают с современной правительственной схемой. Есть один самый главный вечный управляющий, а остальное - кабинет министров с помощниками. Система, существующая на высшем уровне, проецируется на людское общество. Райские планеты - это планеты, где живут духовные чиновники с соответствующим уровнем наслаждений. Причем место их может заниматься по законам реинкарнации и освобождаться. А Верховный правитель вечно живет в своем вечном духовном мире, откуда все эти души ушли, но всегда могут вернуться.

Суть поклонения Божеству состоит в том, чтобы всегда помнить отца живых существ, дабы в конце жизни все мысли и желания сфокусировать на нем и таким образом выйти из круговорота рождений и смертей.

Каждый индус с детства знает о законах кармы и реинкарнации. Согласно древним священным писаниям, которые сохранились в этой стране, душа не умирает со смертью тела, а продолжает дальше жить, вселяясь в следующее тело, которое дает ему природа согласно совокупности всех его желаний и поступков, сформированных в течение жизни. Поэтому ко всему происходящему с ними индусы относятся более-менее спокойно, со знанием дела. А когда человек умирает, его, согласно древним традициям, чтобы душа не была привязана к телу, потому что связь остается, пока оно полностью не разложится на составляющие его элементы, его по быстренькому на костер без выяснения причины смерти (смысл, если человек уже и так мертв и ему не поможешь?) - кремируют. Совершив все церемонии, радуются и поют: если все было сделано правильно, душа получает освобождение, подобно тому, как кто-то из тюрьмы возвращается домой, где его любят и ждут. В общем, радостное событие.

Что бы ни делал индус - работал, растил детей, или еще что-то, он делает это так, чтобы им был доволен Бог. В каждом доме есть алтарь, у которого по вечерам собирается вся семья и возносит слова благодарности за прожитый день, у этого же алтаря начинается и новый день.

Индус шутя может обманывать в торговле, но, если подвести его к изваянию Божества и спросить: «Вот из ё нэйм, говори, где и сколько у вас танков», он врать не сможет. Большинство конфликтных ситуаций в этой стране так и разрешается. Даже в имена детей вкладываются божественные начала. Множество красивых мужских имен - Рама, Лакшман, Нараяна, Арджуна, Кришнадас и т.д., а также женских - Сита, Лакшми, Радха, Ума, Ямуна, Кишори, Лалита и другие так или иначе связаны с какой-то историей из древних священных текстов. Даже названия магазинов непросты: «Шива коммуникейшн», «Кришна компьютерс», «Рама трэвэлз» и т.д. Короче, сложно остаться атеистом.

Вода в Индии грязная, даже в деревнях, поэтому в каждом населенном пункте установлена фильтрующая установка и вдобавок чистая вода продается в пластиковой таре любых объемов. Готовят индусы в основном на чистой воде, так как по традиции пищу перед употреблением сначала предлагают Богу, иначе она считается украденной и результатом потребления такой пищи являются греховные мысли. А предлагать Ему что попало уже психологически не хотят. Поэтому стараются в силу своих возможностей. Пища, предложенная Богу, называется «прасад». Человек, вкусивший ее, пребывает в позитивном состоянии ума и духа. Поэтому вся страна готовит прасад. В храмах на каждый праздник готовятся тысячи угощений, которые могут либо бесплатно, либо за небольшую символическую плату попробовать все желающие. Возникшее чувство голода проще, быстрее и лучше утолить не в ресторанчике или кафе, а в любом ближайшем храме.

Есть один особый момент, на котором зиждется все культура Индии. Если, например, в России, выходные - это традиционно поход в бар, кино, торгово-развлекательный центр, а отпуск - выезд с целью расслабиться или просто ничегонеделанье, то у индусов любое свободное время - это благостная возможность посетить святые места. Причем всей семьей, с детьми, тетями, дядями, двоюродными, троюродными, небольшой компанией примерно в 20-30 человек ближайших родственников.

Иностранцев шокирует автомобильное движение в Индии. Правила ПДД есть, но их никто не соблюдает, движение хаотично, особенно на перекрестках, которые все преодолевают одновременно - и люди, и коровы, и козы, и улыбающиеся водители, порой подталкивающие друг друга сзади бамперами. Хотя одно правило соблюдается: «у кого машина больше, тот и прав». Может поэтому они так много молятся? Сколько раз во время езды на бешеной скорости в хаотичном потоке, разъезжаясь в миллиметрах с несущимися навстречу авто, обгоняя даже на полупустом шоссе маленькие грузовики, перегруженные сверх всякой нормы, мы напряженно, до хруста в пальцах сжимали ручки сидений и, глядя на нашего шофера, вспоминали водителей русских маршруток: в тот момент они нам казались просто спящими...

Наслышанные про великое искусство индусов обманывать, мы держались вместе, готовые ко всему. Стандартная разводка : вы садитесь в рикшу, спрашиваете цену, вам говорят: «10 рупий, сэр!» и вы, довольные, дружной гурьбой усаживаетесь, доезжаете до места, протягиваете купюрку, а в ответ радостная улыбка: «С каждого!». Надо платить. Потому что о цене (что в поездке, что в магазине) надо договариваться до, а не во время расчета. После договора обычно никто не дергается. В магазинах нет ни одного ценника. Продавец, глядя на вас, сразу вычисляет, что вы не местный и задирает цену в 2 или в 10 раз. Конечно ценник, по сравнению с Россией, смешной, но не надо забывать, что после нас придут другие туристы и уровень доходов у всех людей разный. Да и баловать деньгами не всегда хорошо. Поэтому обычно, услышав цену, делить ее надо примерно на 2 или 3, после этого к вам начинают относиться более уважительно, но могут с невозмутимым видом подсунуть другой товар, в случае обнаружения, продавец, конечно, сделает смущенный вид, что ошибся. Причем все эти вещи происходят в такой атмосфере жонглирования словами и жестами, что никто, в принципе, не обижается. Первое время даже интересно, как и где тебя умудрятся обмануть. И впоследствии, уже зная рынок, цены, таксу и все прочее, завершив удачно покупку, без накруток, держа в руках проверенный товар, трудно отделаться от ощущения, что все-таки где-то развели. Подтверждается это через хороший промежуток времени, но настроение уже не омрачается. Все-таки умеют индусы веселить приезжих, да и самих себя, превращая куплю-продажу в увлекательную игру, где выиграть или проиграть может любая сторона.

Вриндаван. Маленькая деревня с 5000 храмов, огибаемая с трех сторон водами священной реки Ямуны, окруженная километрами рисовых полей, вспахиваемых на быках жителями окрестных деревень. Вриндаван еще называют землей Бога Кришны. Время здесь остановилось в момент появления Кришны 5000 лет назад. Женщины, серпами собирающие рис; гончары, крутящие руками горшки; сотни детей, играющие в «чижа» и другие игры, которые создатели компьютеров украли у современного поколения; коровы, живущие в домах вместо собак и кошек и гуляющие свободно по улицам; женщины с горшками на головах, стыдливо закрывающие лицо при виде иностранцев; одежда и товары, которые можно было встретить только на скальных рисунках, найденных в откопанных пещерах. Все друг другу вместо «здравствуйте», «можно вас на секундочку», «уйдите с дороги», «пожалуйста», «спасибо», «до свидания», говорят «Радхе! Радхе!». Поэтому язык общения мы освоили достаточно быстро. Многие последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела священные знаки - «тилаки». Эти символы у разных направлений индуизма разные и являются своеобразными опознавательными знаками. Тилака может наноситься ежедневно или только в особых случаях. Традиция использования тилаки женщинами насчитывает в Индии тысячелетия. Они используют их как украшение. Женщины обычно накладывают тилаку в форме точек, называемых бинди, а не в форме горизонтальных или вертикальных линий, как это делают мужчины. Бинди могут быть больших или маленьких размеров. Для обозначения бинди используют и другие термины - синдур, кастури или куркума (в зависимости от используемых веществ). Синдур индийские женщины используют для покраски пробора волос - это указывает на то, что женщина замужем.

Во Вриндаване мы устроили перевалочную базу и стали готовиться к путешествию. Английский словарик перестал быть нужен уже через день, так как разговорный английский у жителей либо очень высокий, как родной со специфичным акцентом, либо на уровне: «Привет. Откуда вы? », а что вы ответите, человек может уже не понять, но все знают словосочетание «Yes, ok!». На любой вопрос в такси или в ресторанчике всегда глубоко и утвердительно отвечают «Yes, ok!», а потом уже, в конце, когда приносят заказанное или когда вас привезли не туда, в общем, когда приходит час расплаты, выясняется, что вы согласились первый, а то, что вас неверно поняли, это ваша проблема - оттого, что вы непонятно для них объяснили, и не важно что они не знают языка, дело уже сделано и причина недоразумения – вы. Надо платить. И все счастливы. Пройдя суровую школу подобного обучения у местных таксистов, лодочников, лавочников, рикш, администраторов отелей, случайных прохожих и детей, сующих шипящую живую кобру в руки и говорящих «Не дадите 10 рупий, мол, обратно животное не заберем», научаешься воспринимать жизненные казусы как и положено - с юмором.

Любая жизнь в городке или в деревне замирает к 9 часам вечера, все ложатся спать, а встают рано - часа в 4 утра, работать начинают с 10-11 утра. С утречка молитвы, потом дела по хозяйству и - вперед на работу до 8 часов вечера. Причем в некоторых местах торговцы настолько спокойны и доверяют воле провидения, что могут вас и не заметить, пока вы что-то выбираете, лишь когда уходите, они просыпаются и кричат вслед: «Вернись мол, поговорим, я все прощу».

Итак, каждый день, просыпаясь утром в 5 утра от песнопения, звучащего из мощной стереосистемы соседского храма, выходящей специально на улицу, омывшись холодной водой, выходишь потянуться на крылечко ашрама (храм с гостиницей). В это время с веток деревьев на открытую дверь комнаты заговорщически поглядывают полусонные криминальные обезьяны в поисках добычи. Ближе к 7 утра в дымке неба проглядывает солнышко, и стаи из сотен больших попугаев начинают рассекать небо. Зевающие рикшмэны тянутся к храмам, откуда идет весь клиент - паломники, туристы, и т.д. Буйволы, как малые корабли по реке плывут по маленьким улицам деревни на пастбище. Ближе к обеду, когда день набирает силу и тепло, из могучей листвы деревьев вылетают огромные павлины и садятся на крыши домов или лужайки в поисках чего поклевать. Повсюду слышны различные песнопения, сопровождаемые игрой на музыкальных инструментах и возгласы общающихся между собою жителей: «Радхе! Радхе!». Жизнь начинает набирать полный оборот.

Во всех храмах каждое утро в 8.00 начинают читать лекции по священным писаниям, потом прасад, после чего человек и начинает свой трудовой день в одухотворенном сознании, так же в храме он и заканчивает его.

Примерно через 2 недели, мы, ловко фехтуя мимикой и словами, одетые во все виды одежд, были подготовлены ко всевозможным ситуациям в этой загадочной и мистической стране, и знакомые с основной культурой поведения согласно различным традициям, могли «закосить» в случае чего под «своих». Пришло время стартовать и, повторив за первым космонавтом Юрием Гагарином: «Поехали!», мы отправились в первую точку маршрута - Ришикеш...

??!

Разве ?

РИШИКЕШ.

Выехали мы всей командой из Матхуры в 9 часов вечера и по плану должны были приехать в Харидвар около 7 часов утра. Расстояние между городами порядка 400 км. Тут и состоялось наше первое знакомство с междугородними местными автобусами. Ночью узкая дорога представляет собой впечатляющее зрелище: бесконечные караваны перегруженных грузовиков, тракторов с торчащим на обе полосы движения грузом, одиноких мотоциклистов и мастерство лавирования на встречных полосах бесстрашного водителя. Жесткие трехрядные сидения, оглушительный рев двигателя в салоне обеспечили нам умиротворение и покой на всю ночь. На полпути у нашего броненосца закипел радиатор, продолжать движение пришлось с передышками в полчаса, в итоге после нескольких десяток остановок мы добрались до какой-то станции. Там пересели на подобный, но еще целый автобус и поехали дальше. За окном показались первые мусульманские мечети, лавки, торгующие свежей курицей и яйцами. До сих пор все вокруг казалось нам страной Вегетарианией.

К 13.00 мы, наконец, оказались в известном старом городе Харидваре. Но осматривать его пришлось из окошка моторикши, на которой мы поехали в город йогов - Ришикеш. Тут довольно интересная система у перевозчиков. Дорога лежит вдоль Ганги по джунглям. Где-то, примерно посреди дороги, в глухой чаще делается остановка и вас пересаживают с одной моторикши в другую, которая уже поджидала вас в нужном месте. Новая моторикша доставляет вас в Ришекеш, а старая возвращается обратно. Пересадка происходит молча, в окружении здоровых бородатых индусов в молчаливой чаще у заглушенных рикш. Может, традиция такая...

Итак, население Ришикеша 85000 человек. Расположен он в 24 км от Харидвара и в 245 км к северо-востоку от Дели, в этом месте чистые воды Ганги покидают Гималаи. Прекрасное место для посещения в жаркие месяцы - с апреля по август. Здесь очень спокойно, нет проблем с дешевым жильем и хорошими местами, где можно покушать. Ришикеш знаменит тем, что здесь можно изучать йогу и медитировать, много ашрамов, в которых предпочитают жить приезжающие практиковать йогу иностранцы. Это место стало знаменитым, когда сюда приехали в 60-х годах прошлого столетия «Битлз» с Махариши Махеш йоги.

Каждый город в Индии, каждый храм и семья бережно хранят свою историю, обычаи и традиции, которые тесно переплетаются с историями соседних деревень и городов, образуя единое целое, отображенное в древнем историческом эпосе «Махабхарата». Маха - означает великий, большой, Бхарата - название нашей планеты в Ведах. То есть, примерно говоря, Великая история планеты. Начинается она с событий, которым несколько десятков тысячелетий и заканчивается описанием битвы при Курукшетре, когда в решающем сражении между враждующими царями 5000 лет назад за 18 дней погибло 640 миллионов человек, в живых осталось только пятеро. Подробности и суть сражения раскрыты в книге под названием «Бхагават-Гита». Одного из царей звали Сахадев, после сражения он взял под контроль территорию, в которую входила и Россия, а местом его дислокации стала Республика Саха, где по сию пору в названиях рек и местных деревень можно найти санскритские слова. Санскрит - язык, который лингвисты считают «мертвым» языком, но считается, что все языки произошли именно от него.

История Ришикеша такова. Говорят, что Бхарата - Брат Бога Рамы. Это был царь, управлявший всей планетой несколько тысяч лет назад. Храм Бхараты был возведен в этом месте и вокруг него вырос город Ришикеш. Город получил свое название, когда Райбхйя риши (известный индийский мудрец-святой) совершал там аскезы. Бог Хришикеша (другое имя Вишну, означающее - Верховный повелитель всех чувств) и дал ему «даршан» - личное общение. Говорят, что Бог Вишну убил там двух демонов - Мадху и Кайтабху.

Ришикеш - это то место, откуда большинство пилигримов начинают свои путешествия в Четыре «Дхамы» (центральные святые места в Гималаях, где живут очень древние и могущественные Божества) - Бодринатх, Кедранатх, Ямунотри, Ганготри. Кроме того, Ришикеш - это место встречи двух рек Ганга и Чандрабхага.

Из особых достопримечательностей - Храм Бхараты. Несмотря на свое название, верховное Божество в этом храме Нараяна (Вишну), а не Бхарата - брат Господа Рамы. Это очень старый храм, окруженный стеной. Он расположен в самом сердце Ришикеша.

В 3-х км от Ришикеша находится Лакшман-Джула. В этом месте Лакшман - брат Рамы совершал свои аскезы. Говорят, что в этом месте Лакшман и Рама купались в Риши-кунде вместе. Они искупляли грех за убийство демона Раваны. Как описывается в одном из древнейших эпосов «Рамаяне», которому современные ученые дают около 50000 лет, Равана был брахманом (священиком). Он вожделел к супруге Рамы и решил ее украсть для себя. Обладая мистическими совершенствами в результате совершенных им аскез и занятий йогой и, имея огромную миллионную армию, он считал себя очень крутым парнем. Украл женщину и унес на Ланку (остров Индийском Океане, современная Шри-Ланка), но его там нашли и провели воспитательную беседу, что чужих жен красть нехорошо. Подробности этой истории мы узнали, побывав в городах, где Рама собирал свою армию, помогал ему Бог обезьян великий Хануман.

В Лакшман-Джула расположен 7-этажный храм, где находятся трехмерные картины, изображающие сцены из священных писаний. До 1889 года паломники пользовались висячим джутовым мостом, который был перестроен и выполнен с железными канатами в 1939 году. Есть там приятное спокойное место с маленьким песчаным пляжем для купания в Ганге. На другой стороне моста находятся интересные храмы. 13-этажный ашрам миссии Кайлашанан, с крыши которого открывается великолепный вид. В этом храме на разных этажах установлены различные Божества. На восточном берегу реки есть небольшие в 3,5 км красивые водопады.



Храм Нилакантхи Махадева расположен на высоте 1700 метров над уровнем моря в 11 км от Лакшман-джула. Это очень важный храм Шивы. Согласно древнейшим ведическим текстам, Шива олицетворяет Верховного Бога материального мира, он же его разрушает в конце времени существования вселенной либо потопом, либо пожаром.

Шива получил имя Нилакантха, когда выпил яд, произведенный из пахтания молочного океана (об этом – далее). После того, как он его выпил, его горло посинело. Нила - синий, кантха - горло. В июле там собирается много народу, потому что именно в июле произошла эта удивительная история. К находящемуся здесь святому дереву женщины привязывают ленточку в качестве подношения - чтобы Господь благословил их ребенком.

Итак, нас пятеро. Гуэст-Хаус (мини-отель) находится на берегу Ганги.

Приехав на место, Шьямананда и Дхриштадьюмна отправились искать гостиницу, а мы втроем с Голокой и Смитой Кришной, стоя с вещами у моста Лакшмана-Джулы, начали анализировать ситуацию вокруг. Снующие тут и там наглые криминальные обезьяны, пытались уловить момент и бесцеремонно залазили к зазевавшимся туристам в сумки. Все проходящие дружелюбно говорили друг другу: "Хари Ом". Иногда какой-нибудь местный попрошайка подходил и проговаривал особую всеиндийскую мантру для туристов и белых людей: "Тэн рупиес... Тэн рупиес...", при этом жалобно глядя в глаза и тряся алюминиевой кружкой, на дне которой лежала пара-тройка мелких монет. Скоро вернулись и наши разведчики отелей и радостно сообщили, что им удалось найти замечательное место - Гуэст-хаус на берегу Ганги с видом на реку, с волшебной прохладой и мистическим могуществом Ганги всего по 150 рупий за комнату. Взвалив на плечи сумки и рюкзаки, мы радостно отправились в этот райский уголок.

Оказавшись на месте и увидев нашу перевалочную базу, первое что я подумал: "Аскеза дарует духовное богатство", и повернувшись к Шьямананде спросил: "Это точно самое лучшее место?". Его ответ как всегда расставил все точки над "i" - "Других свободных мест здесь больше нет". Вздохнув и покряхтев, мы расположились в обшарпанных комнатах, все пространство в которых занимала одна большая двуспальная кровать. Рядышком, в отдельной комнате туалет, который ничего толком не смывает, создавая из запахов неповторимую ароматную атмосферу, с кранчиком для омовения и старым индийским душем, которым, если ты не пользовался им с детства, лучше не пользоваться, и с железным ведром для разных нужд, типа постираться и т.д. Я спросил у Шьямананды, который уже бывал в Индии четыре года назад: "Может, найдем другой отель, с горячей водой?". Ответ последовал молниеносно и срезал наповал: "В Индии нет такого понятия как горячая вода. Забудь". Позже, однако, выяснится, что за 4 года в Индии изменилось многое...

Мы все вздохнули. Приятно стало от того, что наше помещение оказалось вдали от туристических тропок, почти в конце массажно-йогического поселка, с прекрасным видом на Гангу, очень тихое. Мы волнующе-радостно переглядывались, вспоминали истории про мать Гангу, и то благо, которое получает человек просто соприкасаясь с ней. В священных писаниях говориться, что омывшись один раз в Ганге, человек очищается от грехов, накопленных за тысячи жизней. И вот она протекала буквально в нескольких метрах от нас. Не терпелось бросить свое тело в ее воды и напиться до не могу.

Часиков в 7 вечера мы выбрались на разведку в городок. Улочки были полны израильских, немецких и прочих стран туристов, разных мелких и средних торговцев одеждой, отшельников, маленького (метрового) размера быков и коров, местных жителей и прочего народу. Хотелось кушать. Необычные названия в ресторанном меню, описывающие северно-индийские блюда, ничего не говорили. Перекусив тем, что знали - рисом, сабджей (тушеные овощи) и чапатями (простые лепешки), мы поспешили в сторону моста Рам-Джула. Неподалеку от него есть специальная площадка, где каждый вечер проводят пышную и зрелищную церемонию поклонения Матери Ганге. Садху (святой) ведет бхаджан (пение молитвы) в микрофон и полсотни одетых в желтое детишек-гурукулят (ученики духовной семинарии) подпевают ему ведические мантры, жгут тысячи масляных светильников. Толпы туристов заворожено наблюдают, как эту церемонию принимает огромное мурти (священная статуя) Господа Шивы. Оценив масштабы местной пуджи (поклонения), мы отправились на отдых.

Нилакантх.

На следующий день мы провели разведку по местным лавкам и туристическим агентствам, предлагающим прокатиться на слонах по диким джунглям или на джипе в Бодринатх, Кедранатх и прочие деревни в Гималаях, где находятся древнейшие Божества и посетить различные смотровые площадки. Для начала мы решили арендовать мопеды-скутеры и прогуляться самостоятельно. На третий день рано утром к нашему Гуест-Хаусу подкатили 2 скутерочка и мы со Смитой-Кришной тихо, не беспокоя остальных, вышли на улицу с бесстрашной решимостью испытать в джунглях и на крутых горных дорогах это замечательное средство передвижения, которое в России используют в основном подростки. Выехали, рассекая прохладный ветер с Ганги, смешанный с запахами цветущих джунглей и понемногу стали набирать скорость - с 15км/ч до 40 км/ч. Дорога петляла и поднималась вверх, радостным бибиканьем мы сгоняли со своего пути стаи обезьян. В Индии все очень любят подавать сигнал, даже если дорога пустая, а уж перед поворотом - святое дело. Первый увиденный автодорожный знак немного встревожил: "Осторожно, дорогу перебегают дикие слоны". Я сразу прикинул разные варианты встречи и свои действия. Ни один вариант меня не радовал кроме одного - что будет возможность увидеть дикого, милого и славного или, наоборот, разбушевавшегося огромного животного, встревоженного жужжанием японского скутера индийской сборки. Но обещанные слоны не появились. Вернувшись на базу через час, мы радостно поделились возможностями использования мелкой техники на узких горных дорогах с редко появляющимися автомобилями и прекрасной панорамой с высот. Но ребята наш восторг особо не оценили, прикинув отсутствие правил дорожного движения и сумасшедшие скорости бесшабашных местных водителей-горцев. Полные утренних впечатлений, мы все же решили не отказываться от задуманного и отправиться на мото-разведку в Гималаи вдвоем. А перед этим Шьяманада показал нам древний храм Господа Шивы - храм Нилакантхи.

Это имя Господь Шива получил, когда выпил и задержал у себя в горле океан яда, который образовался во время вспахивания полубогами молочного океана с целью получения особого нектара для борьбы с демонами. Удержанный яд не причинил вреда. Расстояние в 25 км до этого места мы преодолели за час. Храм находится в небольшой деревушке, которая расположена на склоне горы. Все дома построены древним способом так, что река протекает прямо под ними, узкие, примерно в метр шириной улочки переплетены между собой.

Жители деревни поклоняются Господу Шиве, очень много йогов, которые возжигают костры и проводят различные церемонии для Его удовольствия. Мы везде почтили «прасад», коим был пепел с костров и отправились в гору по маленькой тропке, ведущей к храму Ханумана, который находился чуть выше. В храме Ханумана жил Святой Баба, который своим отношением к Господу Шиве принес популярность и публичную известность и этому месту, и этому храму. Здесь находился его бхаджан-кутир (место медитации святого). Выше уходила еще одна незаметная тропинка, и мы решили разведать, куда она ведет. Поднявшись высоко в горы, вышли к маленькой деревне, где стоял храм, возведенный в честь Парвати, супруги Господа Шивы. Мы выразили ей почтение, полюбовались удивительной красотой окружающих мест, особой тишиной и чистейшим воздухом, настоянном на аромате горных цветов и трав и решили возвращаться на нашу базу, чтобы поделиться впечатлениями с ребятами.

Паури, авария, местная медицина.

На следующий день вдвоем со Смитой Кришной, осмелев, мы твердо решили выдвигаться на мопедах по другой дороге, ведущей на Бадринатх, вверх в горы в сторону Гималаев. Желание воспользоваться услугами местных водителей, бесстрашно входящих в крутые дикие повороты над пропастями так и не появилось. Встали мы раненько, в 6.30 утра и уже в 7.00, тепло укутавшись, так как веяло прохладой, выдвинулись в путь. Через 1,5 часа езды, задубев от холода, мы с благодарностью отогрелись кипятком, заваренным с какими-то специями, найденными у повара придорожного ресторана, приемлемого для нас чая у него не нашлось. После этого повеселели и продолжили путь. Сначала мы преодолели участок разбитой дороги в 10 километров, после которого начался отличный асфальт, и наши транспортные средства легко набирали скорость. Мы перемещались по долине вдоль Ганги, петляя между скал, и по спинам холмов уходили выше и выше в горы, пока в один прекрасный момент перед нами не открылась вся долина, расположенная в огромном ущелье. Мы, наконец, увидели то, ради чего преодолели немалое расстояние.

Величественная панорама из множества ущелий и долин уходила вдаль, в дымку облаков. Ганга осталась внизу и напоминала маленькую зеленую змейку. Карту этих мест мы сфотографировали на сотик в местном турагентстве. Осталось найти Паури. В агентстве висела красивая фотография поляны цветов, с которой открывался потрясающий вид на Гималаи - Паури. Мы ехали туда. Спрашивать что-либо у местного населения было бесполезно - английский они не знали, про русский слышали в первый раз, а хинди мы еще не выучили. Поэтому пришлось прорываться по карте, запечатленной на сотик. По дороге мы попали в многотысячное стадо баранов, растянувшееся километровой рекой. Еле прорвавшись через эту живую «пробку», стали продвигаться по неизведанной дикой трассе куда-то в горы. Жилья и людей после встречи со стадом не было на протяжении нескольких часов.

На вершине одного из многочисленных холмов вдруг обнаружилась деревушка, в которой пахло чабрецом и сеном. Там мы расположились на отдых. Судя по карте, мы были в Паури. Местное население, заслышав знакомое слово, кроме кивания и слова «Паури» ничего больше не говорило, а только улыбалось, увидев белых людей. Смотрели на нас как инопланетян. Почему-то вспомнился печальный опыт общения Кука и аборигенов у берегов Австралии. В контакт вступали так же, издалека. Прикинув время, расстояние и место, я предложил рискнуть доехать до Бадринатха, заночевать там, провести денек и вернуться. Смита нерешительно задумался, но я убедил его ехать дальше. Позже выяснится, что это была совсем другая деревня и что путь, который я задумал проделать на мопеде, просто нереален. А впереди нас поджидало много других ошибок.

Некоторые из местных жителей решили проводить нас до выезда из деревни, указывая направление, по которому следует двигаться. Заметив среди них деревенских девушек, с любопытством оглядывавших диких белых парней, я решил, что на прощанье фраернусь перед местными красотками. Подобно американскому ковбою- рокеру, дал газу на мопеде и, привстав, начал эффектно разворачиваться, надеясь уехать, оставив за собой гордое облако пыли. Мопед радостно отозвался на мое желание, резко стартанул и гордо завилял по гравийно-песчаной дороге, гордо выбрасывая гордого меня из своего гордого седла. Я обиделся и не отпустил его. Упали мы вместе, рядом с пропастью в пыль, предварительно прокатившись по мелким скальным выступам у края дороги. Он свернул себе зеркальца и поцарапал переднюю часть, а я встал с одной разорванной штаниной и разорванной рукой, вдохновляя его подниматься и продолжить путь. Смита был ошарашен моим цирковым падением. На руке был оторван толстый кусок кожи, и кровь быстро придала одежде специфичную окраску и специфичный вид. Жители тоже были немного удивлены бесплатным шоу на мопедах. Объяснив, что до ближайшего госпиталя 20 км и он находится только в Паури (так мы сразу узнали, что мы не там, где думаем), мы срочно выдвинулись туда.

Добравшись до места, нашли больничку. Увидев рану, местный врач сказал: "Я все понял". Куда-то ушел и вернулся с 4-мя бородатыми мужиками в джинсах. Они обсудили на местном наречии объем работ и приготовились к операции. Облили руку спиртом, нашпиговали мне в ягодицу каких-то уколов и здоровой кривой иглой дружно начали зашивать обычной ниткой оторванную кожу. Наложив три шва, радостно заулыбались, поздравили друг друга и ушли. Санитарка наложила повязку и тоже ушла. Ехать дальше уже не очень хотелось. Решили возвращаться. До Ришикеша добрались к ночи, говорить парням о том, как я облажался на дороге, не хотелось. Быстро купив новой одежды, (распугав при этом всех покупателей и продавцов видом старой, разорванной и смешанной с кровью, как будто я сражался со стаей тигров в джунглях), спрятав перевязку под свитером, поехали отдавать мопеды в агентство. Там сразу возникли проблемы: вид сдаваемого транспорта агентство уже не устраивал. Поругавшись, отдал 3000 рупий за ремонт. В гуэст-хаусе ждали ребята. Вечер обещал быть праздничным, был Дипавали - индийский новый Год.

Дипавали, взрыв фейерверка.

Весь город просто грохотал от бум-бумов, было ощущение бесконечного артиллерийского обстрела. Салюты не очень привлекают индусов, потому что от них мало звука, а бабахающие хлопушки идут просто на ура. Я старался загасится в комнате, так как очень сильно болела рука и выдавать себя не хотелось. Один из членов нашей команды пришел с купленными в местном ларьке фейерверками кустарного производства, достал покупки и с улыбкой произнес: "Новый Год. Надо отпраздновать!". На дворе стояло начало ноября. Мы были не против. Но, то ли спички были не очень, то ли фейерверк оказался сырым, загораться он не хотел. Тогда Дхриштадьюмна взял зажигалку и, зажав игрушку в руке, стал пытаться устроить для нас праздник. Неожиданно раздался взрыв, и облако дыма окутало его. Услышав протяжно-медленное русское: "Блинннн", мы поняли, что начавшийся 5-дневный праздник, по ходу закончился для нас. Когда дым рассеялся, мы увидели, как Дхриштадьюмна внимательно рассматривает свою руку, пытаясь глубоко осознать, что он является на самом деле не этим временным телом, а вечной душой и поэтому боли испытывать не должен. На руке отсутствовал кожный покров, он начисто выгорел в результате взрыва.

Местный госпиталь оказался закрытым на выходные, и мы, набрав воды в бегущей Ганге, с верой, что это может принести благо и спасти друга, опустили его руку в ее священные воды, налитые в ведро, гася все неизвестные нам ощущения, которые он испытывал в этот момент. Восхитившись мужеством нашего товарища, который молча терпел опасную процедуру, я выдал ему тайну, что не он один пострадал сегодня на этом празднике жизни. Его это развеселило, но радовались мы недолго. Ночью боли в моей руке усилились, и она начала отекать и неестественно набухать. Рука Дриштадьюмны выглядела ужасным мессивом и с нею тоже начали происходить незнакомые нам процессы, но с целыми пальцами и тоже с нарастающей болью. Местная медицина не знала, что делать. Всю ночь мы связывались с Россией и рыскали по Интернету в мобильниках в надежде найти верные способы решения проблем. Утром я отправился в город на поиски аптечного ларька, и, проходя мимо агентства, куда мы сдали мотоциклы, увидел парня, который организовывал нам их аренду. Вчерашний вечер у него тоже выдался невеселым. Он сидел с перебинтованной ступней. Я показал ему свою забинтованную руку и мы дружно рассмеялись. И тут он мне порекомендовал частный французский госпиталь в их городке, сказав, что обслуживают там дорого, но надежно. Обрадовавшись, я поспешил в гуэст-хаус делиться хорошим известием с Дхриштадьюмной. Всей компанией мы немедленно выдвинулись на поиски госпиталя.

Главврач оказался очень дружелюбным человеком, говорящим на русском, французском, английском и местном хинди. Позже выяснилось, что он учился в Москве, где и нашел свою жену. Сейчас у них два сына, Саша и Андрей. И он очень любит русских. Оказав необходимую помощь и назначив каждодневные процедуры, он привязал нас к Ришикешу надолго. Где еще в Индии мы сможем найти нормального доктора, говорящего по-русски? Рисковать не хотелось. После облегчения боли мы стали думать, чем заняться в то время, пока будет длиться процесс выздоровления.

Каждое утро лучи солнца, заходящие в долину между гор, окрашивали пробегающую Гангу в бирюзовый цвет. Ребята с утра собирались искупнуться, звали меня, но я, пряча рану, отговаривался. Шьамананда пошел в город и арендовал велосипед старой индийской сборки, наводящий ужас на диких слонов в джунглях. Взял фотоаппарат и уехал в неизвестность. Дхриштадьюмна занимался взорванной рукой, я прятался в комнате, закидывая в себя антибиотики, а Смита Кришна с Голокой наслаждались прохладными водами Ганги. К вечеру Шьмананда вернулся, показывая фотки и рану, полученную в результате падения с крутого склона в тропиках. Я решил его ободрить и показал свою. Узнав правду о нашей поездке со Смитой Кришной, все замолчали. Потом все мы дружно смеялись, глядя на разорванные руки, ноги и обожженные взрывом пальцы. Может быть, это было какое-то посвящение в паломники? Голока со Смитой Кришной посерьезнели и задумались, думая-гадая, что же ждет их...

Вечером отравился Голока от передозировки Ганги, которую он пил литрами. Смита Кришна начал нервничать...

Запланированное времяпребывание в Ришикеше подходило к концу, надо было возвращаться во Вриндаван, чтобы оттуда стартовать в Центральную часть Индии, а именно в Пури. Нас ждало первое путешествие на индийском поезде...

ПУРИ.

Пейзаж за окном поезда постоянно менялся - то мелькали огромные ветвистые деревья, то тянулись километры рисовых полей, то начинались кокосовые джунгли, маленькие тихие стации сменялись большими, шумными. По вагонам бегали продавцы разных товаров, громко распевая, предлагали чай с молоком, жаренный арахис и прочее. Иногда в купе заходил мальчишка с веником и, подметая, протягивал руку в намеке на то, что неплохо было бы и деньжат подкинуть за сервис. Иногда заглядывала какая-нибудь женщина с маленьким алтариком и светильником, предлагая за 15-20 рупий провести пуджу за здравие родных, успех в жизни и все остальное. Туристам в поездах по индийской системе возможен апгрейд. То есть, любой билет проводник бесплатно может поменять вам на класс повыше.

На вокзале нас радостно отвоевал местный рикшмэн по имени Нараян, обещая показать лучшее место для остановки.

Отель.

Цены на ночлег сразу же напрягли: аскетичные номера от 100-150 рупий не сильно радовали. Наши запросы в команде разделились. Голока с Шьяманандой переключились в экономический режим и отправились в центр города на поиски доступного и недорогого жилья. Я и Дхриштадьюмна поехали на побережье искать отель с небольшими комфортными условиями, чтобы можно было восстановить силы после лечения в Ришикеше. В конце концов, каждый нашел что искал. Голока с Шьяманандой поселились в центре города за небольшую сумму в 100 рупий, а мы с Дрхриштадьюмной после часа разъездов по всем закоулкам забрели в один милый отельчик, стоящий прямо на берегу Бенгальского залива, с частным пляжем. Цена очень обрадовала - 1800 рупий за номер люкс. Поскольку сезон туризма закончился, отель пустовал, и нам как единственным постояльцам удалось сбить цену на 70%. Мы отдали 500 рупий за единственную комнату люкс на крыше с гигантским балконом и потрясающим видом на Океан, до берега которого было буквально 40 метров. Вдалеке виднелся храм Господа Джаганнатхи. Круглосуточный сервис и личный мальчик-слуга создавали расслабляющую атмосферу вокруг. Номер был просто огромный - со спутниковым телевидением и мягкой мебелью для уютной беседы. Похоже, что время аскез закончилось, пришла пора для небольших наслаждений. Мы заказали обед из панира (сыр из прессованного молока) в томате, тушенных овощей и свеже выжатого ананасового сока в номер, расположились в креслах на балконе и, любуясь уходящим в бесконечную даль голубоватым океаном, потягивали трубочками молоко из кокосов.

Вечерело. Летали птицы, рыбаки сворачивали сети, люди семьями гуляли по берегу, к некоторым из них подходили торговцы жемчуга или верблюдовладельцы с предложением своих услуг, паренек - массажист с маленьким чемоданчиком и перекинутым через руку полотенцем наметанным глазом определял своих клиентов и тут же предлагал им лечь на песок и поправить позвоночник и затекшие мышцы...

Сурья, классно рассказываете! +1

PICT0044.JPG - SUPER!

А продолжение будет???

Вот мы и побывали в Шри Рангаме. Здесь мы познакомились с первым дождиком, который на некоторое время изредка переростал в минитропический ливень. То есть светит солнце, потом резко темнеет небо и в несколько секунд льет как из пожарного шланга. резко прекращаетцо и снова чудесная погода. пару часов... :)

Ладно. итак, вкратце..

Это отдельный город который состоит из отдельного храмового комплекса из 7 ворот и из 7 стен окружающих главный храм. Каждый вход символизирует определенный вход в царство Вайкунтхи - планеты духовного мира. За первой стеной по периметру находятся поселение кто занят уборкой, простыми работами и т.д. За второй ремесленники, торговцы, мастера работ по камню, художники, портные и т.д., за третьей и за четвертой служители и хранители традиций. Купол Главного харама весь из чистого золота. 91 кг только весит укрошающее его впереди Божество Гопала (маленького Кришны). Общая территория храма несколько квадратных километров.

Внутри храма на главном алтаре находиться Божество Вишну, котрое возлежит на водах Причинного Океана. Это очень древнее Божество. с ним связана такая история. Но оно в нем не 4-х рукое, как оно выглядит обычно, а двурукое.

Господь Брахма захотел поклоняться божеству Гарбходакашаи Вишну (Божество из пупка

которого вырос лотос, на которм появился Господь Брахма и начал процесс всей творения

материальной вселеной). И Оно появилось сначала на его планете на Брахмалоке.

Махарадж Икшваку из Солнечной Династии очень хотел тоже поклоняться этому Божеству и он очень сильно молил Господа о такой возможности и он очень хотел отправиться на

Брахмалоку, но он поял что никто их членов его семьи это не сможет. и поэтому он попросил Господа Вишну прийти к нему на Землю И Господь Вишну решил пойти. И Брахма спросил тогда Господа Вишну:"А как же я?". И тогда Господь Вишну сказал: "Хорошо. Пол дня я буду принимать у тебя утреннюю службу и затрак. А обед и послеполуденные службы у царя". Но после того как наступила Кали-йога 5000 лет назад. Оно осталось на Земле. Дальше продолжила ему здесь поклоняться династия царей Солнца. Но сначала Божество находилось было в Айодхе и ему поклонялся Господь Рамачандра два миллиона лет назад. Когда Вибхишана (брат Раваны), который был преданным. Это было уже после знаменитой битвы на Шри Ланке с Раваной, который украл Ситу у Рамы, и после коронации Рамы в Айодхе. когда Вибхишана покидал Айодху, он правда не хотел, но Господь Рамачандра попросил его уйти в земли Шри Ланки и править ракшасами. Вибхишана хотел иметь постоянное общение Господа Рамачадры, а не с ракшасами. И Тогда Господь Рамачандра сказал: "Это Божество не отлично от меня самого. Оно отправиться с тобой и так ты будешь со мной общаться всегда постоянно там. И чтобы тебе е утруждать себя долгой перевозкой это Божество, оно будет лететь по воздуху. Оно останеться в том месте где коснеться земли".

Вибхишана летел с этим Божеством и через какое-то время утомился, и на берегу Кавери он

решил совершить омовение. В том месте жил один царь, который так же медитировал на

поклонение этому Божеству. И когда он узнал о том что Божество находиться на его земле,

он пришел туда вместе со всеми своими поддаными и они устроили вместе абхишеку (особое омовение Божеств) этому Божеству вместе с Вибхишаной. В итоге Божество осталось здесь, а Вибхишана вернулся один на Ланку, но прилетал к Нему когда ему было необходимо. А местный царь воздвиг храм. Он правда мого раз с тех пор перестраивался, но поклонение не прекращается до сих пор.

На Юге Индии были очень известные один святые, их называли - альвары. Они прославляли Господа Ранганатху в своих молитвах. И с тех пор Божество не покидало эту землю. С каждым из них связана особая и отдельная история с подисториями и подподисториями. описывать уже не буду. В Этом храме находяться самадхи некоторых из них. Самадхи - место захоронения тела святого человека. В индии обычно сжигают тела, так они осквернены грехами и оскверняют землю из-за чего нарушается баланс в отношении природы с человеком. Который выражается в снижении плодородности, ухудшения климата, понижении температуры и много разных других признаков. А тела святых они чисты от скверны, так что они даже после смерти очищают то место где находятся, подобно солнцу, которое даже сжигает испражнения своими лучами. их хоронят по особой традиции.

Выкапывается яма. В нее опускают тело святого сидящего в позе лотоса, засыпают солью, еще добавляют особый состав, и строят маленькую штуку из мрамора означающее место

его нахождения. На духовном плане связь с ними сохраняется. И иногда другие люди, которые посвятили свою жизнь серьезно духовным практикам, приходят в такие места

помедитировать, получить внутреннюю силу и получить ответы на свои вопросы. Я конечно далеко не такой человек и в контакт вступать не стал ;) Обычно в таких местах царит атмофера полного покоя, очень светло и красиво. Когда там находишься, весь мир вокруг тебя отключается.

Здесь находиться самадхи Рамануджачарьи.

Шри Рамануджа Ачарья явился в 1017 году неподалеку от Мадраса, в Южной Индии, в семье ведических ученых. Шри-вайшнавы утверждают, что он был инкарнацией Лакшмана. Слово Рамануджа означает «последователь Рамы». Он получил это имя, поскольку Лакшман повсюду следует за своим братом Господом Рамачандрой и служит Ему. Мальчик удивительных способностей, каким родился Рамануджа, быстро освоил санскрит, логику и Веды. Он получил дикшу и женился в возрасте шестнадцати лет. Рамануджа учился у гуру-майявади Ядава Пракаши, благодаря общению с которым он изучил философию майявады и научился ее опровергать. Поскольку блистательный Рамануджа продолжал опровергать аргументы майявади, Ядава Пракаша решил убить его. Потерпев неудачу, Ядава Пракаша выгнал Рамануджу из своего ашрама. Перед тем, как покинуть своего гуру, Рамануджа полностью разгромил теорию однородного единства всего сущего, которую исповедовал его гуру. Рамануджа объяснял: «Хотя в природе различных вещей можно отследить некоторую взаимосвязь, все в этой вселенной продолжает

сохранять непреодолимые отличительные свойства. Жемчужины, нанизанные на нить, воспринимаются как некое единство, так как все вместе они образуют ожерелье. И все же каждая отдельная жемчужина обладает особыми качествами. В связи с тем, что дух,

материя и Бог обладают уникальными качествами, принцип абсолютного единства Шанкары не выдерживает никакой критики. Напротив, свою состоятельность доказывает принцип единства, включающего в себя качественные отличия». Чуть позже Ядава Пракаша встретил Курешу, ученика Рамануджи, обладавшего фотографической памятью. Процитировав шрути, лучшее из доказательств, Куреш убедил его, что брахман обладает трансцендентными формой и качествами, берущими свое начало в изначальной, высшей реальности – Всевышней Абсолютной Истине, известной под именем Господа Нараяны.

Рамануджа давал посвящение всем без исключения, невзирая на кастовые различия. Используя метод очищения панча-самскара, он превращал шудр в брахманов. Он доказал, что вайшнав возвышается над всеми кастовыми обозначениями. Считая себя слугой,

Рамануджа учил поклонению вайшнавам. Несколько раз завистливые брахманы пытались отравить Рамануджу.

Чтобы научить одного из своих учеников отреченности, Рамануджа разыграл следующую сцену. Он попросил своего ученика поменять местами одежду санньяси, принимавших омовение у одной из гхат. Когда санньяси, среди которых были великие ученые и отшельники, начали надевать одежду друг друга, среди них начались сильные ссоры. Тогда ученику стало очевидно, что все эти так называемые «отшельники» были привязаны к кускам обычной ткани. После этого Рамануджа отправил своего ученика в дом его ученика-грихастхи, которого звали Дханурдас. Рамануджа попросил хозяина дома остаться в храме, чтобы обеспечить его отсутствие дома. Следуя указанию Рамануджи, ученик начал красть

драгоценности прямо с целомудренной жены Дханурдаса, которая в это время спала. После того, как он снял драгоценности с одной стороны ее тела, она неожиданно перевернулась на другую сторону. Испуганный ученик выпрыгнул в окно, но убегать не стал, решив дождаться реакции Дханурдаса. Возвратившись домой, Дханурдас обратился к своей жене.

– Я боюсь, что в храме не хватает денег – сказала его жена.

– Почему ты так решила? – спросил Дханурдас.

– Потому что, пока я спала, в дом пришел преданный из храма и начал снимать с меня драгоценности. Если он зашел так далеко,

я думаю, что храм крайне нуждается в деньгах.

– Что же ты делала, когда он крал твои драгоценности?

– Я перевернулась на другую сторону, но он убежал, выпрыгнув в окно.

– Зачем ты это сделала? – спросил Дханурдас.

– Я не хотела вспугнуть его. Я перевернулась лишь для того, чтобы он смог снять драгоценности с другой стороны моего тела. Дханурдас отчитал свою жену. «Если бы ты не была подвержена влиянию собственного ложного эго, то отдала бы ему все свои

драгоценности. Что же мы теперь будем делать? Мы поступили очень скверно».

Его жена опечалилась: «Ты прав. Лишь моя гордость является причиной того, что я не могу пожертвовать все, что у меня есть. Как же мы сможем продвигаться духовно?»

Наблюдая за всем происходящим, ученик Рамануджи был поражен смирением и преданностью этих преданных-грихастх. Рамануджа объяснил причину поведения преданных в обеих ситуациях. Санньяси были настолько привязаны к изношенным кускам ткани, что готовы были из-за них вступить в схватку. Тогда как грихастхи были истинно отреченными и не привязанными даже к дорогостоящим драгоценностям, если их нельзя было использовать в служении Господу.

Рамануджа стал основателем Шри-сампрадайи, одной из четырех основных философских школ вайшнавов (Брахма, Шри, Кумара, Рудра). Последователи этой сампрадайи отстаивают философский принцип Веданты, называемый вишиштадвайта-вада, окрашенный качествами монизма. Гаудии и шри-вайшнавы разделяют общую точку зрения на многие философские моменты и элементы практики. Гаудии дословно принимают описание природы Бога и дживы (живого существа), данное Рамануджей: «Бог подобен огню, в то время как живое существо или джива подобна искре, являясь малой частью Бога».

Обе философские школы принимают существование трех категорий джив (живых существ): вечно освобожденные, вечно обусловленные (непреданные) и садхана (те, кто занимаются духовной практикой). Рамануджа наставлял служить Богу на Вайкунтхе в настроении

благоговения и почтения (отношения слуги и господина). Гаудии же учат сокровенному служению Радхе-Мадхаве в рощах Вриндавана в мадхурья-расе. Рамануджачарья стал автором множества известных комментариев на «Упанишады», «Пураны», «Бхагавад-гиту» и другие классические произведения. «Шри Бхашья», комментарий на Веданту, являет собой уникальный вызов, брошенный комментарию Шанкарачарьи, отстаивавшему принцип имперсонализма в восприятии Абсолютной Истины. Вплоть до наших дней цепь ученической преемственности, идущей от Рамануджи, продолжает исповедовать традицию поклонения Божествам и философию, заложенную ее основателем.

Из за войн храм постоянно разрушался. В 1316 году Ганга Деви написала в своей книге

"Ганга Виджая", что "вимана" - крыша алтаря поддерживается только клобуками Ананта Шешы (Божество, кторое создает зонт своими клобуками над Вишну). Главное Божество было спрятано за стеной и заложено камнями.

с 1571 года Шри Рангам опять был открыт и с тех пор поклонение ему уже не останавливалось. в 1753 году из за войн Шри Рангаму опять угрожала опастность. Войска французов и союзных им индийских царей использовали Шри Рангам в качестве укрепления. Но группа из 1000 воинов раджпутов из провинции Раджастан поклялись изгнать их и им это удалось. В конце концов британцы пришли к правлению и Джон Веллос установил сумму 41.000 рупий которая должна выплачиваться правительством на поддержание храма ежегодно. В те времена это были большие деньги. Сейчас даже мотоцикл не купишь, если только поддержанный.

Интересна история белой гопурны.

Когда мусульмане напали на этот город и хотели забрать Божество себе. Но служители

заложили Его камнями и никто не смог из захватчиков отыскать его. и тогда они начали

у каждого спрашивать:"Где оно, куда вы спрятали?". Но никто не отвечал и они начали

убивать каждого кто молчал. 20.000 человек погибло. И дочь одного брахмана (служителя)

сказала царю захватчиков: "Прекрати убивать. Довольно крови! Я покажу тебе. Пойдем!".

И повела его по лестнице этой гопурны на самый вверх. И когда они поднялись почти на вершину, на последнем этаже девушка сказала: "Оно за этой дверью". А дело было уже вечером. И царь взволнованно открыл дверь и вглядываясь в темноту спрашивая: "Где же оно?! Где?!". И девушка толкнула силой его в спину, он упал и разбился. А она подумала: "Я совершила грех. Я убила человека и не имею права жить". И тоже шагнула вниз в темноту. Но Шри Ранга спас ее и она осталась жива. Воины лишились своего правителя и были вынуждены отступить.

подобных историй в этом месте много. Каждое место в храме, вокруг его имеет их, и все они

тесно переплетены. И в каждой деревне и городе есть храм со своей тоже значимой историей, и историями связанных с окружающими местами. и все эти истории так же тесно переплетены между собой по всей Индии. И жители каждого места тщательно сохраняют их уже несколько тысячалетий передавая из поколения в поколения, записывая их на километровых стенах храмов.

Здесь так же есть небольшой храм Сознания Кришны, в котором около десятка преданных,

они кормили нас прасадом 3 раза в день и помогли осмотреть все местные

достопримечательности. И поделились имющейся у них ценной информацией в виде редких

фотографий и видео разных святых мест и Божеств.

Во всех местах в Индии едят с пальмовых листьях, на одной из фоток "завтрак для

паломников", их можно увидеть. Экономично и удобно. Их потом сьедят коровы. На них

накладываеться рис, сабджа, чатни, дал, папади. И пожалуйста, приятного аппетита.

Правда в Северной части Индии из них обычно делают большие тарелки и сушат.

Но коровам в итоге все равно. В солидных ресторанах уже используется железная посуда,

изредка фарфор. Но пальмовые листья считаются самыми лучшими для принятия пищи, так как сохраняют максимально энергетику пищи. Да и заводов не наждо строить специально для изготовления посуды которые отравляют природу, и доступно абсолютно каждому и бесплатно. В этих краях готовят самый вкусный рис, который мы где либо когда либо пробовали. Ели его просто килограммами. Он очень острый из-за наличия стручков чили в больших количиствах, что рот аж горит, но вкусный зараза, что не оторвешься. Потом срочно бежишь обжигая колонны и воздух по дороге, в лавку с фруктами и запиваешь литром свежевыжатого сока. Здесь он дешевле чем в других местахв 2 раза. Ананасы, гранаты, чика, яблоки, виноград и др всего примерно 7 рублей за стакан. Индусы немного пьют только перед едой, и то редко. Обычно во время еды и после никогда не пьют. Пища лучше усваиваецо.

После Шри Ранганама мы отправились ночным поездом в Рамешварам. Этот город находиться внизу слева от конца материка и небольшим мысом уходит в океан. с кончика этого мыса Господь Рамачандра строил мост из плавающих камней вместе с Хануманом на Шри Ланку, чтобы провести армию и сразиться с Раваной...

Сергей, на всех товарах в Индии обязательно стоит ценник, нужно просто внимательно его поискать, покрутив товар в руках.

Очень интересно тебя читать!!! Продолжай обязательно!

Сев в поезд из Тиручипали, где находиться железнодорожный вокзал недалеко от деревни Шри Рангама, мы отправились в Рамешварам. Стартовали 22.30 чтобы приехать рано утречком в 5 утра, спокойно найти гостиницу и обосноваться, привести себя в порядок, разобраться в местой обстаноке и т.д. Но ночью за час до прибития меня разбудил Шьямананда: "Иди, смотри скорее!". Я проклиная все поднялся думая, что же делать скорее, идти или смотреть, и полусонно как приведение пошел к двери вагона, которая открыта 24 часа в сутки, чтобы люди могли во время поездки сидеть, болтать ногами и балдеть. Я высунул на воздух свое помятое от глубокого сладкого сна лицо и махом пришел в чувство. Мы ехали по океану. Это был длинный железнодорожый многокилометроый мост над водой, без перекрытий и заборов. Просто рельсы над бушующими штормовыми волнами. Ступеньки из вагона вели прямо вниз... Глядя на это зрелище, впечатляющее своими масштабами очень захотелось жить.

Рамешварам находиться на набольшом острове, который считается священным, поэтому его нельзя вспахивать, обрабатывать и т.п. Поэтому жители живут здесь исключительо тем, что дает им природа. А дает она им кокосы и рыбу 25 кг полутараметровую из Индийского океана и Бенгальского залива. Остальное, что им необходимо завозят с материка. Поэтому разобравшись в меню в местных кафэшкам, мы были очень рады чипсам Лейс и манговому напитку из консервантов, которым завалена вся Индия для туристов. Дождь решил нас проводить прямо до сюда. Чуть позже, на следующий день выяснилось, что сезон муссонов здесь начинается с ноября, пик приходит на середину-конец декабря и закачивается в конце января. Так что мы очень вовремя приехали, чему мы естествено очень и обрадовались. Рядышком в 50 км находиться государство Шри-Ланки.

Пару лет назад с один туристом здесь произошла забавная история. На Шри Ланку можно

приехать имея в паспорте индийскую визу. Можно самолетом за 300 долларов перелететь из Тривангама, город рядом с Каньякумари, в котором он как раз и увидел рекламу этого тура. Парень взял билет, насладился полетом над океаном, прокатившись по Шри Ланке, решил вернуться. Прилетев обратно, его не выпустили из самолета. Дело в том, что виза в Индию обычно выдается одноразовая, только один вьезд и один выезд. А Шри Ланка - отдельное государство. И так как он выехал из Индии, виза обнулилась и вернуться в страну слонов и танцев он уже не мог. Разочарованный паренек купил снова билет и полетел обратно на Шри Ланку, что бы как то выбираться из этих мест уже оттуда. Но в Шри Ланке в аэропорту им усиленно заинтересовалась местная полиция, обеспокоенная тем, что если в Индию его не пустили, значит он чем то опасен. Пережив разные трудности, он убедил их силой своего терпения и красноречия, что он простой открытый парень, турист, путешественник, безобидный и очень скромный человек, и после чего отправился домой в свою страну прямо из Шри Ланки, неожиданно закончив таким образом свое путешествие по веселой фестивальной Индии.

Рамешварам

В центре города стоит величественный храм Раманатха в котором поклоняются Господу Шиве. Вокруг которого и расположены все отели, магазины и прочее. Иностранцев здесь видят редко. Очень часто эту территорию смывало цунами и затопляло дождями. Но храм стоит и жители его не покидают. Здесь находиться очень много особенных святых мест сязанных с Господом Рамачандрой. Отсюда он начал строить свой мост из плавающих камней на Шри Ланку, здесь Ему предался Вибхишану и т.д. Господь Чайтанья посещал эти места. Есть один интересный храм в котором показывают поломникам камень с этого мистического моста, и собирают на его сохранение пожертование.

Основное время мы находились в отеле, так как шел постоянный ливень с перерывами на час и выбираться уже никуда не хотелось. но в один из моментов когда выглянуло солнышко, мы решили посетить еше одно особое местечко неподалеку.

Дхану Шкоди

Рядом от города в 18 км находиться деревня Дхану Шкоди, что означает "кончик лука". По дороге к ней, мы посетили храм Котха Раманудха Свами на острове. В этом месте Вибхишана предался Господу Рамачандре. Когда он пришел с этим предложением в лагерь Господа Рамачандры, военачальники узнав об этом, возмутились и были несогласны с ним, мотивируя тем, что он ракшас и брат Раваны. Но Хануман остановил их сказав: "Он известен как честный человек. Поэтому мы должны ему поверить". Господь Рамачандра сказал всем собравшимся: "Я готов принять любого, кто предастся мне. Даже если это будет Равана". И именно в этом месте Вибхишану после предания короновали как царя Шри Ланки. Узнав историю, мы выразили этому месту почтение и отправились в деревню Дхану Шкоди. Здесь заканчивается дорога и песчаная полоса шириной метров в 50 сокращающаяяся постепенно уходящая в океан в сторону Шри Ланки. Именно в этом месте Господь Рамачандра собрав свои войска думал как переправить их на Шри Ланку, где они должны были вступить в последний бой с Раваной, чтобы вернуть похищенную им

Ситу. Но перед ними лежал океан. Они обошли в ее поисках всю Индию. Но Хануман принес известие, что она находиться именно там. И тогда Господь Рамачандра сказал, что надо строить мост. но как это сделать через океан и тем более в короткие сроки?

как они это делали это уже отдельная большая история описаная в Рамаяне... Но по окончании похода местные жители попросили его разрушить построенный им мост, чтобы ракшасы не имели возможость свободного доступа на их земли. И Господь Рамачандра коснулся его кончиком лука и камни разнесло по океану в разные стороны, так как они не могли утонуть, потому что на них было написано на каждом имя "Рама". Так они до сих пор где-то плавают или прибиты по островам прибоем у многочисленных остров в мировом океане. А деревенька получило отсюда свое название. Дхану Шкоди - "кончик лука".

"Бегущий по волнам"

Мы решили прогуляться вдаль по этому песчаному ныне мосту состоящему из островов, от

которого до границы Шри Ланки уже около 40 км. Сейчас он называется Адамов мост, почему неизвестно, наверное из-за построенной недавно маленькой христианской церковки посреди его. Шириной он метров 50, слева его окатывает своими волнами Бенгальский залив, а с правой стороны Индийский океан. Выглядит завораживающе. Полоса песка уходящая вдаль омываемая разными водами с обеих сторон. Слева в Бенгальском заливе, вдалеке около 5 км видны небольшие острова. Некоторые знающие местность жители переходят к ним по воде. мы наблюдали такую картину. Вдали остров, перд нами куча воды и посреди моря идет пешком человек, временами сменяя шаг на бег. Сначала мы подумали, что это какой-то йог мистик, которых можно встретить в Индии. Они владеют такими "сиддхами" (совершенствами), как ходить по воде, подниматься и зависать в воздухи т.п. Но оказалось, что это простой деревенский парень, который просто ходил на простой соседний остров по своим простым делам. Мы не рискнули повторить его путь. Вдобавок, на этом многокилометровом песчаном пространстве снова начался тропический ливень, и через несколько секунд стало ясно, что бежать к лодкам, чтобы под ними укрыться, которые мы заметили лежащими вдали на песке - бесполезно, и слившись

с трех сторон с водной стихией расслаблено побрели назад в деревеньку, где нас ждала нанятая моторикша, которую в Индии называют "тук-тук". Но по дороге нас милостиво подобрал рыбацкий грузовик, который пробирался по пескам по самому берегу, иногда заезжая в море, не понятно откуда с непонято куда ездившими паломниками из Кералы, у которых сейчас 40 дневный пост, и они ходят все в черном. Узнав откуда мы и сколько у нас сейчас температура, они были шокированы и даже сдвинулись плотнее, чтобы уступить нам каждому место. так мы небольшой компанией в 25 человек в 4-х метровом грузовике дружно добрались обратно до Дхану Шкоди. Из-за ливней нам практически не удалось пофотографировать эти места. Только в редкие светлые минуты выхватывали что-то, если оказывалась под рукою камера.

Дождь не прекращается. Достал. Белье не сохнет. Комаров тьма. Еды привычной нет. Ночью, в полночь непонятные поломники в оранжевых обмотаных одеждах устраивают по нашей улице в количестве около 30.000 человек марши с дудками и барабанами. Электричество отрубают на несколько часов в течении суток. Я, махая руками в интернет кафе, пальцами попал в вентилятор. В отеле потухла потолочная лампа, перегорел щиток ночью от раптора включенного на полную мощность, и мы оказались беззащитны перед маленькими насекомыми. Простыни пахнут рыбой. Их наверное не стирали с прошлого года. В последнюю день не спалось, так как ливень набирал угрожающие обороты, и наше отправление могло бы отложиться из-за размытости единственной дороге связывающей Рамешварам с материком. Если это письмо прочитается 19 декабря, значит, у нас все прошло благополучно и мы уже в следующей точке нашего маршрута.

Но это все начинаешь замечать по одной причине. От того, что когда было время, не изучил книги, и теперь не могу из за отсутствия знания, постичь славу этих мест и вместо того, чтобы получить максимум пользы от их посещения, отсутствия информации о том, где что расположено и что происходило, приходиться перебиваться как простому туристу. Выручают друзья, которые владеют знанием. Шьямананда через интернет и местные книжные лавки вытаскивает информацию на английском и санскрите о всех местах и достопримечательностях которые мы посетили и которые есть рядом в округе, а Дриштадьюмна помнит множество историй из лекций духовных учителей и рассказов Лакшми-Нараяны и прочитанных им книг, ну а я владею камерой и прочими устройствами в виде носителей информации, чтобы все это соединить в единое целое на память о нашем путешествии, что бы в будущем, если представиться возможность, мы могли бы познакомить с разнообразной древней и богатой культурой Индии, тем кому это будет так же интересно,проведя их по этому же маршруту.

сборы в Каньякумари.

Это самый последний город в самой крайней точке европейского матреика и Индии. Отсюда в хороший бинокль можно рассмотреть вдали нулевую точку Экватора. Мы же будем находиться на 6 градусах северной широты. Вокруг куча островов. Мальдивы рядышком. Но попасть на любые можно только по особому разрешению.

Узнав, что в Каньякумари начались сильные грозы и шторма, мы решили стартовать туда немедленно и взяли билеты на самый ранний рейс в 7 утра. Но по прогнозам они должны закончиться вместе с дождем примерно через три дня, как раз в этот день заканчивается наше путешествие по восточной стороне Южноиндийского континента. Оттуда назад на перекладных дорога лежит на самый верх по всей стране, пару тысяч километров до Дели. А ехать до Каньякумари из Рамешварам 7 часов на автобусе.

В Каньякумаре стоит храм посвященный Канье, откуда и берет свое название этот город.

Это девушка, которая должна была выйти за Господу Шиву, но чето там случилось на церемонии, кто-то опоздал по какой-то причине, и почему-то Господь Шива ушел, а она в конце концов осталось не замужем.

Разбираться в этой истории придеться уже на месте...

18.12.2008

Южная Индия, Рамешварам.

Глава 16 - Каньякумари

добирались мы до Каньякумари на автобусе вместо 7 положенных 12 часов, с учетом поломок, заездов покушать, захватить водителю чето-еще по дороге. В автобусе мы познакомились с одной мусульманской семьей, которые нас накормили непонятыми овощами, ни похожими ни на что знакомое ни по форме и по вкусу. Пообщавшись, посмеявшись, отсидев все необходимы для медитации и принятия пищи мягкие места.

История Каньякумари такова...

Один демон по имени Банасура выпрашивал у Господа Шивы благословления стать бессмертным, Но Господь Шива, ответил ему: "Я не могу дать тебе такое благословление, по одной причине, так как я сам смертный. Ты сам знаешь, дать можно только то,

что имеешь сам". И тогда демон выпросил благословление на то, что убить его сможет только девственница. И получил таковое... Ну и как водиться, обредши силу начал донимать полубогов. отбирая у них царства, жен и убивая многих по вселенной. Они взмолившись обратились к вышестоящему руководству. И родилась Канья, инкарнация Парвати, супруги Господа Шивы. И когда она родилась, она сразу посвятила свою жизнь суровым аскезам и покаяниям, что бы привлечь внимание Господа Шивы и выйти за него замуж. И Господь Шива ей очень привлекся и сделал предложение. И там какая-то была замута, Нарада Муни чет-то там наговорил, что церемония брака должна была состояться рано рано на рассвете в определенный день, и если чуть позже то все вообще не будет иметь смысла. И Господь Шива выехал этот день пораньше сопровождаемый свитой, колесницами и се чем положено. А этот демон он привлекся красотой этой девушки, и

возомнивший себя от последних побед и славы крутым парнем и вожделевший от вида и красоты этой девушки, решил наехать на Господа Шиву испоганив ему праздник и овладеть ей самим. И обернувшись петухом он сел рядом с дорогой где должен был

проезжать в сторону ожидавшей его в храме девушки. И когда Господь Шива подъезжал, он начал кукарекать. И Господь Шива, услыша голос петуха, решил, что рассвет наступил и он опоздал, разочарованный развернул все колесницы и удрученный поехал

назад. Канья очень расстроилась. А Банасура подкатил раненько к этой девушке и предложил ей галантно свои руку и сердце. Но она ему естественно отказала, типо а ты кто такой вообще. Это его немного огорчило, и как демон он решил поступить по мужски, взять ее силой, но ее такой поворот событий не устроил, и завязалась борьба, в которой она его и убила. Так демон был побежден, а девушка осталась без мужа. С тем пор этот место так и называется Каньякумари, от имени этой девушки.

Добрались мы до сюда уже вообще измотаные. Отелей навалом, но цены от 600 рупий до 5.000 рупий везде навели грусть и печаль. И после 2-х часовых поисков в с 19.00 до 21.00 мы наконец нашли то, что нас устроило и сняли номера на разных этажах за 300 рупий. Нас сразу обрадовали, что горячей воды не ждите вообще. Не в ведерках, ни как. Отели здесь построены так, что между ними может пробежать только крыса, таково расстояние между ними. В номере 2 окна и оба выходят на соседние стены, расстояние до которых сантиметров 10-20. Духоту и 40 градусную температуру вяло разгоняет не совсем бесшумный потолочный вентилятор. Но мы не чувствуя ног под собой, усталые упали и уснули.

Примерно в 5 утра раздался радостный стук в дверь. Я очень вежливо и культурно, сдерживая все свое красноречие, сквозь тяжелый и глубокий сон произнес на нежном ломаном английском с колоритным русским акцентом языке:"Кто там? уходите". На

что в ответ еще радостнее и громче постучали. Я сначала подумал: "Может быть Шьманананда, как самый смиренный и скромный, и заботящийся о всех живых существах человек, встает, узнает. Тем более он и по-английски хорошо говорит. А я погружуся

обратно в сон и типо ничего не помню". Но Шьямананда лежал не двигался. А в дверь все больше и все радостней стучали, что-то бормоча на местном языке - тамили. Я спокойно без нервов поднялся, стараясь осознать и проиграть все возможные ситуации за 5 шагов до двери, от возможного цунами, пожара в гостинице, шокируещего проишествия с нашим третьим членом команды, нападения террористов с моря именно на наш отель.

Вспомнились подобные стуки когда я был молодым, учился в универе и жил в общаге, как иногда нетрезвые уставшие студеты старших курсов искали в 3 утра помощи, от тех кто принесет им немного живой воды в 40 градусов за свой счет у молодых первокурсиков.

Вариантов пронеслось много, и через 20 секунд я был готов к любому, примерно прикидывая где деньги, паспорт и где лежит рюкзак с вещами, и доброе сердце и холодный ум для восприятия любой информации. Открыв дверь я увидел, как мне с самой счастливой улыбкой, которую когда либо и где-либо можно было встретить на свете, струился местный тамилец, скромный служитель отеля, отвечающий за уборку в номерах раз в пол-года, через белые зубы и святящиеся от любви и доброты глаза, он произнес: "Sunrise". И радостный пошел стучать в следующую дверь. Я глубоко вздохнул и сдерживая волны недовольства возникшее в моем уме спросил как можно вежливее:

"Не понял, повторите". Он радостно снова повторил: "Sunrise". Тут я услышал, подобный вопрос снизу, с дополнительно просьбой больше так не делать от Дхриштдьюмны, который, старался как можно доходчивее им это объяснить в кратчайшие сроки используя минимум английских слов, с которыми он познакомился в этой поездке, смешивая с красивым могучим литературным русским. Они почему-то все обиделись. Я упал обессиленный снова на кровать и погрузился в сон, а в это время строгий садханист Шьяманада, услышав волшебное слово "sunrise", мгновенно проснулся и начал собираться. Позже выяснилось, что в этом городе, все жители Каньякумари и люди которые приезжают сюда, имеют традицию встречать рассвет. Ну еще в Индии,

это практически единственное место, в котором его можно наблюдать без утренней держащейся до 10 часов утра дымки в небе. И поэтому во всех отелях всех радостно будят заранее, и все радостно поднимаются на крыши домов и все радостно и дружно встречают как "круглое, полное света и блеска солнце, вбирает потоки мчащегося времени, ножества лет и укладывает их в века, обновляя и оживляя этот бренный, преходящий и смертный мир" (Грегор Нарекаци, армянский поэт, философ, 11 век).

Я спал до обеда, потом встретился с ребятами и мы поели в ресторане, после чего обсудив план осмотра местных достопримечательностей, выдвинулись в деревню Вата-Котай, что находиться в 10 км. Там находиться старый военный форт построенный датчанами еще во времена царя Гороха и пляжи на которых можно покупаться. Каньякумари весь обложен скальной породой, расположен на краю земли, омываемый 2 морями с боков, Аравийским и Бенгальским, а с фронта Индийским океаном, по окружности весь усыпан камнями, вследствии чего пляжи отсутствуют, а нам хотелось напоследок, перед возвращением в

Россию, в последние 3 дня немного искупаться в соленых водах. Поэтому первым делом у нас был пляж, а дальше по обстановке...

После обеда, примерно в 16 часов, вернувшись с песков и берегов покрытых очень колючим кустариком обратно в город мы посетили красивый христианский костел Святой Марии. История его места строительства уходит в 52 год от рождества Христова, когда

Каньякумари посетил Святой Фома и посеял здесь семена христианского учения. А первый камень этого костела был заложен в 1900 году. Оценив красоту строения и гостеприимство людей в костеле, мы пошли в детскую кафэшку поесть мороженого и решать, что же делать дальше. Наше путешествие закончилось. 27 декабря у парней самолет из Дели, вся команда должна собраться во Вриндаване уже 26 числа. До которого ехать 2 суток по железной дороге. У нас был еще по плану город Удупи, в котором находиться самадхи Мадхавачарьи, но с поездами в разные направления возникла проблема и пришлось от него отказаться. Из-за очередных праздников и фестивалей, на них не было билетов. Да и осталось всего 3 свободных дня. Дхриштадьюмна перед возвращением в Россию и после двухнедельного путешествия, которое у обычных паломников и путешественников занимает минимум 5 месяцев, хотел покоя. Но я как

заведенный рвался дальше. Надо было взять все от этой Индии по максимуму. чего сам не знаю. Проклятый раджас. И уговорил Шьямананду путем ворчания и выражением недовольств "мож посмотрим места поинтереснее, тихие, с пляжами и чтоб танцы были,

красивые древние храмы". Он вздохнул и описал пару городов увиденых им в его большой волшебной суперкниге. Я ответил, подбадривая его: "Ну, что ж, сам Господь велел, надо ехать!", и начал собирать вещи. Нас ждала Керала...

20.12.2008г.

Южная Индия, Каньякумари.