Отчеты о поездках › «Охота к перемене мест». По кольцу вокруг Аннапурны. (Непал осень 2010 г.)

Рядом с гостиницей вход на территорию буддийского монастыря. Мы привлеченные надписью, что сверху открывается великолепный вид, поднимаемся по крутой лестнице, крутя по ходу молитвенные барабаны. Заползаем на крышу, фотографируем и горы и деревню, лежащую внизу как на ладони. Встречаем пару австралийцев, с которыми ехали из Катманду на начало трека, обмениваемся впечатлениями и отправляемся домой. Почти на выходе у молодого монаха спросили, когда будет служба. Он отвечает – через пятнадцать минут, пойдемте, я вам покажу где.

Приводит нас в храм, приносит тюфяки, чтобы сидеть было не холодно. Разрешает пофоткать до начала.

Другой парень, протрубив трижды в большую раковину, подает сигнал–призыв на службу, и в гомпе собирается восемь монахов возрастом от 60 до 8 лет, большая часть - подростки.

Священник (я плохо разбираюсь в санах) занял место в высоком кресле, и служба началась. Льется речитатив молитвы, перемежается со звучанием труб и барабана. Я чувствую, что у меня всё воздействие идет на область сердца (Андрей отметил, что у него всё происходило в голове).

И вдруг...... «вдруг что-то хорошее стало происходить с моем сердце, и я подозреваю, что это – Ты. Да! Теперь я точно знаю, что ЭТО-ТЫ». (БГ «Кардиограмма»)

Ребята сначала вроде обращали на нас внимание, потом перестали. Мы пробыли там около часа. Во время службы один из монахов раздал всем кружки, нас тоже напоили горячим чаем из термоса. Служба проходила с 15-30 до 17-00 часов. До конца мы сидеть не стали, откланялись, получили благословение от священника и потихонечку вышли.

От Марфы переход до Тукче и переезд до Гхасы и Тотопани

Прочтя отчет Муни об альтернативном пути до Тукче, сворачиваем на левый берег Кали-Гандаки. У портера - стресс, как это свернули с торной прямой широченной дороги и поперлись снова куда-то вверх. Убедить его в том, что есть другой путь до Тукче, помогли две местные кумушки, которых нам пришлось привлечь в качестве «третейских» судий.

Это был один из самых запоминающихся чудных и красивых переходов после Муктинатха.

Дорога шла сначала как будто по каким-то альпийским местам. Кругом тихо и совершенно безлюдно. При входе в деревеньку тибетских беженцев Чайро (Ghairo), благодаря коммуникативно-разведывательным дарованиям Андрея, нам открыли тамошнюю древнюю гомпу (Санга Чолинг Темпл) (фотки, увы, куда-то запропастились).

Тетенька-хранительница ключей не преминула воспользоваться служебным положением и после вынудила нас прикупить что-нибудь из разложенных при входе сувениров. Я выбрала себе тибетские четки.

Потом был довольно крутой подъем к огромному дереву, подпирающему верхушкой небо. Прямо за ним открылся вид на красавицу Даулагири. В тот краткий миг, именно когда мы поднялись, облака еще только зацепились за ее макушку. Позже видимость ухудшилась, и наверху постоянно маячило облако.

Андрей идет и радуется, что не трусимся по видимой на правом берегу пыльной дороге и рассуждает о преимуществах трека перед водными походами. Когда ты плывешь на катамаране или в байдарке, то видишь только то, что тебе показывает река. В пешем треке ты перемещаешься и по горизонтали и по вертикали.

Прошли аутентичную деревеньку наверху (Chimang). Там треккеров бывает мало и непальцы совершенно самодостаточны - заняты своими делами, но при этом отзывчивы и улыбчиво-открыты. У них нет причин для заискивающих Намасте (зайд-и-и-ииии в лавку, в ресторан, отель) и здороваются они искренне от души.

Мы едим всё меньше и меньше – не хочется. Как в Иордании, когда бродили по Петре и пустыне Вади Рам. Организм перешел на какие-то иные источники питания – похоже, что святым духом или это питают чистейший воздух, солнце, - ты все время растворен в природе...

Своим плохим аппетитом, вегетарианскими предпочтениями (они дешевле мясных на 30-40 %) и моими пропусками завтраков и ужинов ежедневно огорчаем хозяев гостиниц. Они недоумевают, мол, что такое - после перехода люди обычно очень хорошо едят. Счета за еду в разы отличаются от счетов нормальных трекеров.

В отношениях с портером мы, следуя чьим-то рекомендациям, выбрали стиль отношений с большой дистанцией: он ест отдельно, спит вместе с другими портерами. Мы дали ему аванс в начале трека, чтобы он сам оплачивал себе еду и ночлег. Подробности о портере Андрей написал здесь ../forum/24_13715_0.html

В первый день при остановке на ночлег так получилось, что хозяин при заселении дал нам комнату с тремя кроватями. Дакал оставил у нас в номере свой рюкзак и довольно долго его не забирал. Меня тогда вдруг осенило - он решил, что будет спать вместе с нами. Пришлось искать посредника и долго объяснять, что это НЕВОЗМОЖНО, что он должен найти себе другую комнату. Он кивал на свободную третью кровать, искренне удивлялся и недоумевал, ПОЧЕМУ???

Во время еды он поначалу садился напротив и, как собака смотрел в рот. Я проявила стойкость, и он перестал так делать. Иначе он постоянно таким образом выпрашивал бы еду и в это время говорил – говорил - говорил. Мы, кстати, потом на треке встречались с таким: сидит пара, уставшая после перехода, ужинает, а перед ними портер и гид смотрят в рот и в тарелку, при этом гид безостановочно «ездит по ушам».

Спустившись и перейдя по подвесному мосту в Тукче, остановились передохнуть. Я пью имбирный чай, Андрей свою цампу-порридж наворачивает. Изучаем по карте дальнейшие перспективы пути. Выбора нет – только автомобильная дорога. Формулируем запрос во Вселенную – дальше мы поедем.

Минут через десять нас по дороге подбирает проходящий мимо автобус до Гхасы и в нем как раз три свободных места... (кондуктор взял с нас 1000 рупий за троих). Вселенная – наши благодарности!!!

Едем не быстро. Дорога петляет то вверх-вниз, то вправо-влево, а то делает эти все движения одновременно. Андрей говорит, что автобус делали, видимо на основе танка – проходимость суппперская, в легкую берет подъемы нереальные для наших ПАЗиков. Серпантин дороги взлетает над рекой и автобус периодически кренит над пропастью, затем он едет по широченному каменному руслу, пересекая многочисленные речные рукава.

У меня над ухом динамик, из которого пронзительно-оглушительно поется о чем-то радостном то на непальском, то на хинди. Постепенно начинает укачивать. Что бы отрешиться от дискомфортных ощущений (болтанки и громкой музыки) я достаю сегодня купленные четки и, перебирая их, читаю мантру. Помогло только на уровне психического равновесия, от тошноты пришлось пить таблетку от морской болезни. Андрей потом спросил, было ли страшно ехать – отвечаю, что снаружи и внутри был такой раздрай, что на страх высоты и падения не осталось сил.

Добрались до Гхасы часа через два с половиной. Автобус нас высадил перед стоянкой джипов. Мы решаем, что уж лучше отмучится на раз, и покупаем билет до Тотопани (стоимость билетов: два по 350 и 150-для непали).

Прикольный гламурный водитель: волосы с укладкой воском, шейный платок, говорил тихим нежным голосом, на левой руке ногти на всех пяти пальцах длиной по пять сантиметров. Я не шучу. При этом он ловко привязывал на крыше наши рюкзаки и вел машину. Музыка, кстати, у него была классная.

Ого-го-го!!! Теперь то я знаю, что чувствует продукт, приготавливаемый в шейкере. Машина меньше – трясти стало не по-детски. Хорошо я положила пакеты поближе – пригодились, так как началась рвота. Через час, уже после пяти вечера нас высаживают в Тотопани.

Так закончился наш сегодняшний пеше-басный переход.

В гостинице «Гималаи» снимаем номер с туалетом.

Я сразу приняла горизонтальное положение в постели. Плохо, очень плохо. Резкий спуск от 2670 до уровня 1200м.

Ничего не могу и не хочу. Хочу домо-о-о-оооййй!!!

Нашлись фотографии участка от Марфы до Тукче и гомпы в деревеньке Чайро (Ghairo).

Прекрасный рассказ, спасибо. читаю с огромным интересом.

Спасибо и Вам. Я, как ни странно, сейчас тоже читаю с интересом, так как время, стирая детали, внутри оставляет только самое важное и сейчас многое уже видится иначе.

18.11.10 Тотопани

В Тотопани мы пробыли две ночи и день. Это райское место: тепло, субтропики, снова лето, горячие минеральные источники, буйная зелень изобильно плодоносящих цитрусовых, роскошные деревья в огромных красных цветах, звучание реки, птиц и цикад, влажный воздух густоты нектара, пропитанный древесными «запахами цветения и гнили».

Но насладиться этим мне не суждено – рвота и озноб после процесса «усушки и утруски» во время переезда.

Впервые за последние десять дней я спала всю ночь глубоким сном, и утром проснулась с улыбкой. В Тотопани за время стоянки в общей сложности я проспала 30 из 40 часов.

Остальное время сидела на кровати перед окном как в больничной палате и наблюдала за жизнью отеля напротив.

Там на открытой террасе в ресторане, словно на шахматной доске за столиками постоянно менялись фигуры. Я смотрю немое кино: завтракает японское многочисленное семейство в сопровождении двух буддийских монахов heavy breakfast («тяжелый» завтрак) – три перемены блюд. Я тихонько радуюсь за них – семейство и монахов отличает хороший аппетит и отменное здоровье. Правда, полуторагодовалого ребенка уговаривают, заталкивая в него ложки «за маму, за папу», за дядю монаха, который принимает живейшее участие в процессе кормления дитяти.

Запомнилась пара высоких европейцев трогательно-нежно-внимательно относящихся друг к другу и их миниатюрная девушка-гид. Интересно, что позже мы с ними поселились в одном гесте в Горепани и познакомились.

Андрей побежал купаться на горячие источники, а я выбрала валяться на кровати и спать,. Через три часа он вернулся напаренный, чистый, расслабленный и был несказанно удивлен, что уже прошло столько времени... На источниках познакомился с парой из Новосибирска. Говорит у девушки те же симптомы после перевала, что и у меня (тошнота и слабость), но еще до сих пор идет кровь носом. Они шли значительно быстрее нас, и рюкзаки несли сами (в том числе бутылку советского шампанского, чтобы на перевале отметить годовщину свадьбы)...

По дороге до гостиницы Андрей подобрал гигантский лимон, неизвестный фрукт плюс сорвал незрелый банан и в номере устроил им фотосессию.

Всё что я съедаю за день это: три-четыре чайные ложки каши, половинка печенья, вечером две-три чайные ложки риса с чечевицей, остальное - вода, имбирный чай. ВСЁ...

Естественно, проходя за день от 3 до 10 км, причем вверх-вниз, тело перешло на внутренние резервы и «подъело» все мои жировые запасы. От прежних моих гладко-округлых форм остался только остов. Андрей утешает – зато, когда поставишь руки в боки, то сзади фигура похожа на греческую амфору. Талия вновь как в юности 60 сантиметров, вот только ветром качает.

Я всё ждала, что как-то это тошнотное состояние пройдет само, но мы всё еще находимся на высоте, есть совсем не хочется и пища «не приживается» внутри. Я вспомнила - в статье о горной болезни упоминался церукал. Нахожу его в своей аптечке и о, СПАСЕНИЕ, хотя бы на несколько часов может быть передышка.

Тотопани-Шиша

Дав себе возможность отдыха на сутки, на следующее утро вновь отправляемся в путь к Горепани с ночевкой в Шише. Из Горепани нам предстоит последний подъем на треке до 3200 в Пунт Хилле. Мои «американские горки» продолжаются...

Выйдя из Тотопани преодолели подъем на 1000 м. за пять с половиной часов. Портер всё норовил нас утащить по короткому пути, круто вздымающемуся каменными ступенями, я же упиралась, как ослица и упрямо шла длинной, но более пологой дорогой.

Проходя мимо, видим, как цветет в лесу земляника, а деревнях деревья сундари (возможно, что это-черешня), на террасовых полях селяне садят картошку и что-то сеют, одновременно с этим убирая созревший урожай.

20.11.10 Шиша - Горепани

Шиша. В гест хаусе мы - единственные постояльцы. Милая приветливая хозяйка готовит не очень умело, но угощает и потчует как родственников.

Окно с видом на горы с вечера занавешено плотными тучами. Под утро заглядывает прокатывающийся по звездному небу оловянный диск полной луны, а затем, для рано встающих жаворонков разворачивается действо рассвета. Нежная заря подпаливает дымчато-серое небо, затем прорезает огненным лучом верхушку Даулагири и, рассыпаясь огнем, полностью заливая ее вершину нежно-шафрановым потоком, скатывается вниз.

Постепенно сонная деревушка просыпается, жители выходят из своих домов и впрягаются в привычное ярмо. Колесо сансары с тихим скрипом снова набирает обороты...

Тем же Колесом подхватывает и нас и мы - вновь на тропе, вновь подъем, еще 1000 метров вверх.

Становится заметно прохладнее. Подходя к Горепани, мы идем по сказочному рододендроновому лесу.

Время для нашего трека (конец октября-ноябрь) было выбрано Андреем неслучайно, несмотря на то, что уже достаточно холодно ночами. Сезон дождей закончился к середине октября. Нам повезло и до Тотопани мы всё время шли при отличной видимости, горы показали себя во всей своей мощно-первозданной красе. Но если бы это было весной, когда цветут эти самые рододендроны...

«Если бы, да кабы, то на носу б росли грибы...», - говорю я себе.

Между тем тучи становятся свинцово налитыми, прижимаются сами к земле и давят на нас, высыпая на голову мелкую снежную крошку. Вот те на!!! Неужели снег?

К моменту заселения в гостиницу, за окном уже поливает дождь, гулко настукивая по металлической крыше. Треккеры, поднимающиеся в противоположной стороны Джомсом-трека, идут промокшие. Видимо там дождь начался раньше.

Внизу в столовой довольно рано растапливают печку, мы примагничиваемся волшебным притяжением к этому источнику тепла. Там у камелька знакомимся с вышеупомянутой парой из Тотопани.

Муж с женой (Тео и Бриджит) - оба высокие крупные голландцы, улыбчивы и сердечно-открыты.

Они сами несут свои рюкзаки, но идут в сопровождении девушки-гида. Мы довольно сносно понимаем друг друга. Правда, их английский несколько лучше нашего. Для них он так же неродной, говорят они небыстро и произношение слов узнаваемо. (Понять, что говорят американцы или англичане для нас с Андреем почти невозможно. Пробовали – не получается.)

Мне очень понравилась их гид и если бы у нас была необходимость в проводнике, то я без сомнений выбрала бы ее. Очень деликатная, образованная, немногословная, хорошо чувствующая состояние и дистанцию (для интровертов это - очень ценное качество). Если нужны будут ее координаты обращайтесь, визитку мы у нее взяли.

Я потом проверила свои ощущения, действительно голландцы подтвердили, пройдя весь трек с Бхагвате, они довольны, что не ошиблись в своем выборе. На вид ей лет 25-27, но она не новичок и уже в одиннадцатый раз идет вокруг Аннапурны.

Кстати в разговоре с голландцами подтвердилось моё предположение насчет встреченных на пути европейцев. Они в большинстве своем бодро поднимаются, резво спускаются и идут без горьких последствий горной болезни при поддержке фармпрепаратов. В частности на Диамоксе, который у меня был, но я не стала его принимать, опасаясь неблагоприятных последствий для желудка. Тео сказал, что встреченный в Мананге доктор порекомендовал прием диамокса и благодаря этому они идут нормально с весом в тридцать килограмм и перевал прошли без проблем. Но добавил, что они ежегодно проводят отпуск в горах Европы. Тренировка – однако!!!

Сегодня встретили группу израильтян явно идущих на так называемых антидепрессантах (как в одном из отчетов названы наркотики). Их отличали туманный взгляд, резкий хохот и надетые на головы, поверх кепок, одинаковые ярко-розовые женские гипюровые трусы по типу шапочек для душа, видимо для прикола.

весной не всегда хорошая видимость, горы иногда как бы в дымке , но цветущие рододендроны и орхидеи - здорово компенсируют этот маленький недостаток весеннего трека.