Отчеты о поездках › Непал: Моя Дольпа

Я тоже "пришел" правда не понял откуда - загадочный Чоудхари так и не нашел на карте - наверно плохо искал.... не важно - основная идея понятна. насчёт прилёта в Дунай самолётом - я так понимаю туда не летают по причине отсутствия ВВП . можно было бы KTM-Nepalganj-Juphal .... оттуда судя по карте до Дуная гораздо ближе - или эти рейсы не входу на сегодняшний день ??

кстати может кто знает ссылку по расписанию местных авиалиний - ежели конечно для Непала можно говорить о каком-то конкретном расписании...

Прекрасный рассказ, очень ждем дальше!

Так вроде уже финиш

ага ... я тоже думал - только всё начинается ... трудно воспринимать рассказ без карты ... особенно если трудновыговариваемые названия населённых пунктов - в русской транскрипции...

Спасибо:)


Может быть из Джуфаля, не знаю ... Это как с другой планеты.


Насчет коз не проверяли:), но в одном месте до Дуная хозяева приготовили для нас курицу. К счастью, в отличии от Канченджанги самим ловить ее не пришлось).

12 января 2011 г.

Дунай. После усилий предыдущего дня ранний выход не мог представиться даже в воспаленном воображении. Казалось, что шерпы не поднимутся, но когда встала в девятом часу, обнаружилось, что они уже давно позавтракали и вовсю проявляли интерес к окружающему миру.

Радостное прибытие в Дунай было отмечено завтраком из нескольких блюд - чапати с омлетом, чапати с апельсиновым джемом (вскрыли собственный стратегический запас), и горячий чай с молоком до тех пор, пока оставалось место в желудке.

Поскольку вчера мы пришли в полной темноте, то теперь под ярким солнцем мы глазели на разворачивающиеся перед нами картины. Дунай оказался маленьким живописным городком, раскинувшимся по обоим берегам реки, с двухэтажными каменными домами и каменной мостовой. Почему-то он напомнил Флоренцию. На улицах кипела жизнь. Сновали караваны, рабочие что-то строили, женщины стирали на берегу, а мужчины строчили на швейных машинках.

По всему было видно, что Дунай не избежал тлетворных последствий туризма. Здесь была куча магазинов с надписями по-английски и встречались лоджи, где могли приготовить несколько разных блюд. Нам уже никто не удивлялся, проходивший мимо патруль не проявил никакого интереса. После предыдущих дней пути Дунай нам показался верхом комфорта.

Виды видами, но на самом деле ребром стоял мучительный вопрос - что делать дальше?

Поход от Чоудхари до Дуная занял семь дней вместо изначально планируемых двух и было ясно, что мы не укладываемся ни в какие сроки - план дальнейшего похода нужно было кардинально менять.

В Катманду нужно было прибыть 21 числа, те оставалось десять дней. Из той точки, где мы сейчас находились, до Катманду можно добраться тремя путями: пешком как мы пришли сюда, из Джуфаля по воздуху или пересечь Дольпу и улететь из Джомсома.

Пеший путь в Катманду, который занимает восемь дней я решила оставить как самый последний мост. Оставалось два варианта - попробовать улететь отсюда или пойти в Джомсом.

Поскольку нам не удалось прилететь сюда, не было никаких гарантий, что нам повезет с вылетом отсюда. За грязным столом мы собрались на военный совет и хозяину был устроен допрос по части работы местных авиалиний. Диалог был примерно следующим.

- Летают ли самолеты?

- Да, летают.

- Часто ли происходит так, что приходится ждать самолет?

- Само собой.

- Что, погода бывает плохая?

- Ну, в Дольпе то всегда хорошая погода, это в Непалгандже туман.

- По каким дням они летают?

- Не знаю, нужно звонить в аэропорт.

- Давай сейчас звонить.

- Электричества нет, телефоны нигде не работают. А электричество бывает только два часа в сутки.

- Нужно ли заранее бронировать билет?

- Ну, дня за три-четыре.

- А как можно его забронировать?

- Это вам нужно идти в Джуфаль.

- Может ли быть так, что есть билет, но придется ждать самолета несколько дней?

- Легко, можно ждать неделю и больше.

Особенно мне не понравился этот его последний ответ. По всему выходило, что вернувшись в Дунай, было абсолютно не известно, удастся ли нам улететь отсюда и когда это может произойти. Многодневное ожидание местного самолета с учетом того, что международный рейс был в конкретную дату, которая скоро наступит, как то не привлекало.

Разложив на столе карту Дольпы я перекраиваю маршрут. Шерпы стоят вокруг и помогают мне с подсчетами. Изначальный план, сделанный в Катманду, предполагал, что мы сначала пойдем в верхнюю Дольпу через Фоксундо, Шей и Сальданг, а потом пойдем Джомсом. Кусанг уже ходил этот путь раньше.

Мы спрашиваем хозяина, можно ли дойти до Фоксундо за два дня. Тот кивает утвердительно. С помощью Кусанга, карты и листа с первоначальным планом мы высчитываем, что от Фоксундо путь через верхнюю Дольпу до До Тарап займет семь лагерей. Если двигаться быстро, двойными переходами, то от До Тарап до Джомсома вроде бы можно дойти за пять-шесть дней. Последний день Сангда пас-Джомсом кажется Кусангу сомнительным, но в целом, он согласен, что за пять-шесть долгих и трудных дней этот путь пройти можно.

Семь дней на верхнюю Дольпу являются теперь для нас непозволительной роскошью. Я где-то читала, что вместо пути через верхнюю Дольпу, от Фоксундо до До Тарап можно добраться коротким высокогорным путем через два перевала - Нума ла и Бага ла. Мы всматриваемся в карту, на бумаге они кажутся незначительными точками. На вопрос сколько идти от Фоксундо до До Тарап хозяин говорит, что два дня, по снегу три. Слова два-три дня кажутся знакомыми, но особых подозрений у нас не возникает.

Спрашиваю шерпов, согласны ли они идти этот маршрут и долгие дни. Они выражают полную готовность сделать все, чтобы мы как можно быстрее добрались до Джомсома, согласны идти двойные переходы.

Новый план получился достаточно агрессивным: два дня до Фоксундо, три дня до До Тарап через два перевала, пять-шесть дней до Джомсома. Шерпы одобрили маршрут. Моя интуиция молчала.

ух, настоящий партизанский поход!!!

Как я ошиблась! Самое интересное только начинается!