Отчеты о поездках › Непал: Январь 2011. Из ашрама в Муктинатх, или урок доверия вселенной

Приехали в Тапобан мы на месяц. Тапобан - знаменитый среди искателей запада и дико популярный среди местного населения ашрам, основанный одним из первых учеников Ошо - свами Ананд Аруном. Со свами меня связывали достаточно долгие тёплые отношения мастер -ученик, о которых я когда-то могла только мечтать. Тапобан стал для меня местом силы, местом невероятных духовных откровений и дорогих моему сердцу друзей.

Попасть в Тапобан не так то и просто, не имея на это благословения свыше. Вся моя уверенность в своих силах и возможностях улетучилась по мере возникновения неожиданных препятствий. В один момент я просто перестала бороться, опустила руки и сказала себе "Ок, если существованию нужно чтобы я попала туда - это случится рано или поздно".

После покупки билетов мой ум пришёл в невероятное смятение и начал метаться в поисках спасения, выискивая причины почему мне туда ехать не надо. Было забавно наблюдать за ним.

Перед поездкой мне приснился сон, в котором я на собственных крыльях летела в Тапобан из Катманду. Какого же было моё удивление, когда я увидела реальную дорогу! Сто процентное попадание.

Первым, что меня поразило были люди. Такие открытые, расслабленные, светящиеся, с большими распахнутыми сердцами и вечноулыбающимися лицами. Хотелось танцевать с каждым по отдельности, глядя прямо в их смеющиеся глаза. Несколько дней подряд провела в эйфории, постоянно пританцовывая и напевая что-то себе под нос. Абсолютно счастливая, без единого облачка горечи. Хотя нет, очень грустила с наступлением ночи от того, что ещё один прекрасный день подошёл к концу...

За месяц я прожила тут целую жизнь. Эмоционально насыщенную.

Я приехала сюда уже второй раз в поисках новых откровений и за порцией любви и тишины свами Ананд Аруна. Артур(муж мой) - в поисках тропинки ко мне, надеясь проложить мостик между нашими такими разными мирами, за вкусом к религиозности.

Конечно же после грязнющего, пыльного и хаотичного Катманду Тапобан показался ему почти раем. Днём... Ночью же происходило нечто пугающе - непонятное. Обиды, ссоры, неприятные откровения. Казалось мы повытаскивали самое неприятное из нашей совместной жизни, и проживали бесконечными ночами. Где-то на третью ночь...моих слёз и молчания от безысходности и желания умереть - я увидела что теряю его... Артур лежал и не мог даже пошевелиться от сильнейшего сердечного приступа. Сказал с улыбкой что заслуживает всё это и готов уйти за всю причинённую мне боль. Жесть, короче. Тут меня озарило что все мои обиды и страдания...такая пустышка. Ничего не значащая в контексте человеческой жизни. И , возможно, совсем не обязательно твердить близкому и любящему тебя человеку о том что жизнь потеряла для тебя всякий смысл и каждый день ждёшь Её прихода...

На четвёртую ночь у него резко поднялась температура. Жар был такой, что стало горячо прикасаться к телу. Снова не спали до утра. Самое интересное что к обеду Артур был совершенно здоров. Даже не чихнул, заразаsmile.gif

На пятую ночь я проснулась вся мокрая от его слёз. Плакал во сне как ребёнок. Приснилось что летал как летают люди во сне...и разбился. Приходит ко мне - а я вся в чёрном. Говорит со мной - я не вижу. Только чувствую что он рядом со мной находится...

далі буде

Вот я тут думаю... А может в этом и есть коренное различие между мужчиной и женщиной? Мы довольствуемся малым. Малыми духовными проблесками, малыми шажками, малыми вершинами. Мужчинам же если вершина - то Эверест . Может поэтому они и чаще достигают просветления?

Для меня в медитации всё является знаковым, важным, доказывающим правильность выбранного мною пути. Кратковременные разотождествления с телом, потеря ощущения его границ, недолговременная вибрирующая тишина внутри, редкие ощущения единства со всей вселенной. Всё это имеет для меня значение! Основным же показателем, всё же, является углубляющаяся, усиливающаяся тишина.

Артуру всего этого было мало. Всё ждал какого-то знака. Я уже начала подшучивать что не иначе как Будда Гаутама должен спуститься и щёлкнуть его по лбу, чтобы он что-то почувствовал. С каждым днём он становился всё грустнее и грустнее, даже долгожданная инициация не принесла ожидаемого прозрения...

В Тапобане парень из Москвы посоветовал нам лёгкий 5-тидневный трек в районе Аннапурны с конечной целью в Муктинатхе. На слово "Муктинатх" местные одобрительно закивали головами, говорят там место силы.

Мы в кедах, никакого снаряжения не брали, даже спальники не тащили. Шли налегке, одев, правда, на себя всё теплое что было.

Из Покхары маленький самолётик поднял нас на высоту 2700 к посёлку Джомсом, началу нашего трека. Там было дико холодно и неуютно, каменная пустыня, со всех сторон обдуваемая ветрами. Пройдя чек пост, на котором проверили наши пермиты, и, покинув город , мы попали в долину Кали Гандаки. С этого момента каждый камушек и вдох воздуха начали казаться божественными и очень-очень родными.

Первое ощущение - что тебя накрывает куполом из тишины, как бы коконом таким оборачивает. Состояние единения с центром себя, как во время медитации. Без усилий! Поразительно, но очень близко и знакомо.

До ближайшего крупного селения часа 4 пути, но нужно поторапливаться, так как после 12 начинается сильный ветер. Но расслабуха такая, что никуда спешить не хочется. Говорить и думать - тоже особого желания нету. Добрались до первой деревеньки из 3 домов и залипли там пить чай и есть момо. Не потому что проголодались, а настроение такое. Пить масалу и глядеть по сторонам, в светлой просторной веранде с видом на горы. Тут мы третий раз за сегодня увидели Лёху. Парень из Москвы, что летел до этого с нами в самолёте, с которым мы успели познакомиться в начале трека. Ничего сверъёстесвенного в нашей встрече мы тогда не увидели, так как туристов на треке практически не встречали в виду того, что зимой не сезон, да и деревенька была первая на пути и состояла из 3 домов.

Следующий на нашем пути посёлок Кагбени порадовал невероятно. Невероятно красивый и аутентичный, состоящий фактически из одной улочки. Весь каменный, датирован 16-17 веком и до недавнего времени относящийся к территории Тибета.

Остановились в симпатичном гесте с красными стенами и комнатой для молитв в центре разросшегося дома. В комнате стояла 3-х метровая статуя золотого Будды, которой, по словам хозяйки, было 300 лет! Хозяева каждое утро и вечер там садханили, нам тоже разрешали посидеть. Фотать не дали. Изумило и порадовало ощущение того, что весь дом, казалось, был выстроен вокруг этой статуи. Она действительно была центром их жизни, без громких слов и показухи .

Опять встретили там Лёху, который выбрал этот гест из десятка других, и мы с ним договорились с утра пойти вместе.

До Муктинатха нужно набрать 1000 метров высоты. От горной болезни меня и тошнило, и качало, темнело в глазах, ноги становились ватными и отказывались идти. Артур тащил мой рюкзак, а я еле тащила себя, только под конец пути смогла найти свой ритм хотьбы, который Артур сразу же окрестил черепашечьим. Перед самым Муктинатхом я вдруг на ровном месте подвернула ногу и свалилась в колючки. Три слоя одежды спасли моё колено, ограничилась ссадинами и рваными джинсами. Последние сто метров почти ползла, перед глазами всё зелёное было, из носа кровить начинало...

Переживали что так и не встретили Лёху в пути, который задержался в гесте на 15 мин и обещал догнать. Когда же поздно вечером в соседний с нами номер вселился мужчина, мы ни капли не сомневались что это он. Опять существование свело. Оказалось, что его сбили с толку тропинки, протоптанные животными и пастухами и он шел по руслу реки. Ооочень опасному.

Спать на высоте 3700 тож не особо комфортно. Очень часто просыпаешься, от подъёма с кровати одышка появляется. Меня напугали, что если горняжка за день не пройдёт – придётся спускаться. А ведь в сам храм я так и не попала ещё.

Никак не получается собраться с духом чтоб Муктинатх и все что дальше происходило описать. Воспоминания очень трепетные и ценные... боязно их даже наружу вытаскивать...словно младенца незащищённого под палящее солнце подставлять. Боязно не найти слов и образов подходящих, словно на мне ответственность лежит за рассказ.

Сам воздух и вся эта невероятная энергетика Гималаев делала мой ум тонким и воздушным, как бывало вследствие хорошо прошедшей медитации. А в самом комплексе «Муктинатх»...он стал прям прозрачным. Ещё перед воротами накрывает невероятное состояние «звенящей чистоты» как я охарактеризовала.

Не то чтобы ощущалось какое-то подобострастное благоговение, волнение от того что в такое святое место добрался или даже просто эмоции. Там – словно ты просто пришёл в место, куда давно потерял дорогу. Домой, к себе.

Заходила в небольшие гомпы, садилась перед статуями помедитировать... и там ничего даже делать особо не надо. Это просто случается. Мгновение – и тебя откидывает в то состояние которое, иногда, с месяцами практики приходит. Может звучит немного невероятно, такой силы благословения от святых мест я ещё не ощущала и сейчас мне всё это кажется немного в диковинку. Тогда же я об этом не думала, конечно-же. Мысли стали потом приходить.

Кстати, пока писала – поняла что меня так в церкви православные по приезду потянуло. Подсознательно я постоянно ищу то место. Пока не нахожу. Только в медитации иногда радость накрывает когда Муктинатх всплывает. Он как бриллиантик в сердце засел. Красиво, но царапает.

108 священных источников равно важные как для индуистов, так и буддистов как и ожидалось оказались ледяными.

Поэтому ограничилась только обрызгиванием головы из каждого. Последние были окружены полуметровой горкой изо льда, так что я почти на четвереньках к ним подбиралась. После того как последняя капля попала на голову я к своему собственному удивлению вдруг разрыдалась. Потом как подумала как я со стороны в этот момент выглядела – начала ржать. Хосспади, хорошо что кроме мужа никого рядом не было, а он привык. После неожиданного катарсиса села рядом на скамейку и опять залипла в тишине минут на 30.

Потом была ещё одна гомпа и снова необычайно блаженная тишина.

Однако самые удивительные чувства я переживала возле ... камней. В стороне от храмов (Вишну и Шивы) и гомп находился пустырь с какими-то полуразрушенными каменными ступами и просто сложенными в стопочку камнями(чортены?).

Там со мной происходило что-то невероятное. Обозначить словами что именно - я смогла только спустя какое-то время в Киеве. Место невероятного притяжения, куда я потом сбежала одна ещё разок из гостиницы, когда уже смеркалось. Такое чувство – что живые будды все ещё присутствуют там и медитируют с начала времён

Эх, Гималаи... Никак не отпустят моё сердце.

В 7 утра мы вышли из Муктинатха, набрав воды из источников, покрутив на дорожку молитвенные барабаны и обойдя храм Вишну с просьбами пожелания нам хорошего пути. Небо все заволокло облаками, Артур ляпнул что если Вишну проведёт нас по солнечному коридору то он поверит в чудеса. Прощаясь с Муктинатхом я, конечно же, всплакнула и где-то в глубине души пожелала остаться тут навсегда.

На развилке вновь встретили Лёху, с которым уже надцатый раз попрощались и решили идти вместе. По-пути нам попался указатель трека через деревеньку Лубру, известную тем что там сохранился Бон и бонская ступа есть. Тут Лёха вспомнил что встречал русских, которые в этом сезоне уже ходили по той тропе, потому и решили повторить их маршрут. На руках у нас был компас, карта с масштабом 1:60 и тропа вроде как была уже видна вдалеке. Маршрут был совершенно пустынный, исключительно для пешеходов. На первой развилке мы решили взять левее от правильной тропы, что было немного дальше, но как нам показалось намного интереснее и непредсказуемее. Набрали немного высоты (где-то 4000 метров) и тут наткнулись потрясный просто пейзаж.

Для того чтобы выйти на тропу до Лубры необходимо было найти спуск в ущелье, пересечь горную реку и дальше идти по склону горной цепи. Как только мы добрались до высшей точки противоположного от тропы склона...мы минут 15 стояли широко разинув рты. За эти дни путешествия мы ничего подобного не встречали...даже не предполагали что подобное возможно. Невероятной красоты ущелье, с заснеженными вершинами, замёрзшими водопадами и кажущейся такой малюсенькой рекой внизу. Противоположная гора была похожа на кошачью лапу, угрожающе высокая и неприступная. За этой горной цепью находилось самое высокое и, по-моему, глубокое в мире озеро, путь к которому доступен только через один перевал и то не круглый год. Соседние горы были розовыми, сиреневыми, коричневыми...самых невероятных расцветок. А внизу, возле самой реки, росли сосны и лежал снег. И никого вокруг. Никаких следов человека, только яки и лошади, выискивают непонятно где растущую траву ниже возле реки.

Для того чтобы найти спуск к реке, судя по карте необходимо было пройти немного левее от нужной нам тропы, а там уже и спуск. Не знаю что на нас нашло. То ли по неопытности, а скорее всего зачарованные невероятным пейзажем мы протопали несколько километров в ненужном нам направлении по стрёмным козьим тропкам, каждую минуту рискуя сорваться или повредить ногу. Максимально сосредоточенные мы не то что не фоткали, хотя эта красота до сих пор стоит у меня перед глазами, но даже не разговаривали. Пока не добрались до ещё одной преграды в виде очередного ущелья. Тут я, до этого молчавшая, включилась и безапелляционно заявила что туда мы не пойдём. Как не обидно было возвращаться, но я развернулась пошла в обратном направлении. парни особо не сопротивлялись, тем более Артур нашёл какую-то очередную козью тропку, которая вела немного вниз. Пройдя несколько метров я посмотрела вниз и тут, блин, увидела такое, от чего в обычной жизни у меня бы волосы на голове зашевелились. Картинка из моего давнего сна, который произвёл в свое время на меня сильное впечатление и долго жил во мне. Вот он.

"Иду я по вершине холма. Всё залито ярким солнечным светом, внизу- весенний разлив. Всё в воде, одни деревья островками где-ни-где выглядывают. Вода кристальная, вся в солнечных бликах. Кое-где лотосы проглядывают. И лодочник внизу малююсенький такой внизу плывёт с одним веслом в строну меня. Я шла с какими-то незнакомыми ребятами и они меня постоянно торопили когда я на пейзажи залипала. Начала по-быстренькому фотографировать, чтобы хоть немножко красоты взять с собой.

На пути наткнулись на какой-то дом. Обойти его не получалось, пришлось войти. Там сидит штук 6 монахов буддистских и читают "Бардо Тодол" над трупом. Спутники мои засуетились и я сказала что нужно поскорее покинуть это место, иначе душа умершего вселится в кого-то из нас, а это означало бы пришествие чего-то демонического. Мы выбежали из дома и присоединились к группе женщин, стоящих справа от дома. Слева находится было опасно. Я не понимала я ли это ещё, или всё же поймала душу этого мертвеца в своё тело. И тут вспомнила что на руке у меня браслет с гравировкой "Ом Мани Падме Хум". И я стала быстренько повторять эту мантру. Почувствовала что пронесло...

Когда проснулась - поняла что похороны-то мои были"

Гималаи вообще как-то удивительно действуют на психику. За весь наш поход, из серии "они не должны были выжить" - чувство страха ни разу не приблизилось ко мне. Напротив, ощущалось присутствие абсолютной защищенности и уверенности в том, что существование заботится обо мне. Отсюда рождалось чувство глубокой благодарности за все те испытания, что нам довелось пережить. Единственно что иногда немного переживала за Артура, мне все казалось что с ним единственным что-то и может случится...

Рассказала парням о сне, они поржали и откомментировали что "горняжка" таки не прошла для меня бесследно.

Путь обратно был очень трудным. Тропы становились все менее приспособленными для человека. Километр где-то пришлось идти на четвереньках из-за непроходимого терновника, каждая развилка ставила нас перед выбором, который мог стоит час - другой пути. Некоторые тропы оказывали негодны для прохода из-за прошедшего камнепада или оползня. К счастью чаще всего узнавали мы об этом ещё не успев ступить на тропу.

Часам к 16, наверное, мы наконец вышли к тому злосчастному спуску к реке. Внизу на тропе лежал старый снег. Вглядываясь в поисках человеческих следов я заметила только следы снежного барса. Только их мы и встречали на протяжении нескольких километров пути. Переходя через реку Лёха уловил запах логова. Очень резко пахло мокрой шерстью и гниющим мясом. Логово находилось прямо возле воды, по левую руку от тропы.

Много препятствий ещё было впереди. Самым запоминающимся - очередная заледенелая река. Лёд был скользким как зеркало, ни единого камушка не выступало. А мы в кедах. Одно неверное движение - и на попе вниз с сумасшедшей скоростью до первого порога. Спасла Лёхина палка с острым наконечником.

Солнце садилось на глазах. Привалов больше не делали, где тропа более менее позволяла - приходилось бежать. Справа внизу оставалось русло реки, но спуска к нему нигде больше не было. Снова ошиблись в выборе тропы, потеряв драгоценных минут 40. Вот уже впереди долина Кали Гандаки показалась. Почти пришли. Последние минуты до наступления темноты. Артур засекает на компасе направление тропы, следующей за ущельем....

Окончательно стемнело до спуска в ущелье. Дойдя до него к своему разочарованию мы увидели наклон градусов в 60...и не одной человеческой тропки. Внизу только вершины елей, казавшиеся такими малюсенькими с высоты. Минут 20 мы просто сидели и смотрели вниз. На всякий я попрощалась с парнями... Небо заволокло тучами, надвигался снежный буран. Пустынная гора, единственной растительностью были колючки, и даже камней чтобы сложить укрытие не было...

Решаем идти искать спуск к ущелью, возможно удастся найти какие-то ветки и развести костёр. У нас фонарик, но тьма такой насыщенности что он мало помогает.

Пройдя метров 50 мы вдруг натыкаемся.... на стены! Полуразрушенный загон для скота без крыш и дверей. Но мы были счастливы невероятно! Нашли маленькую комнатушку, из плащ палатки соорудили крышу. Из дверных коробок и каких-то балок-перекрытий набралось достаточно дров для костра. Даже дверь приставная нашлась! Часа за 3 мы оборудовали нашу хибарку печкой, крышей, выровняли пол и настелили соломой.

Ночью был буран. Такой силы что крышу, приваленную камнями,то и дело срывало, даже дверь однажды отшвырнуло. В 4 утра, когда буря утихла, в гости приходил какой-то зверь. Слышали его шаги (как человеческие, но какой человек в 4 утра в горы попрётся), дыхание перед самой входной дверью. Потом ушёл. Мне показалось что я услышала звук колокольчика. Может як приходил на свет костра?

Как только рассвело парни, вооруженные горящими ветками, пошли на разведку. Через 15 минут вернулись с известиями что все тропы занесло и у нас есть 30 минут на то чтобы убраться отсюда поскорее, так как на нас с двух сторон надвигаются снежные тучи.

Первым человеком, что встретил нас и напоил горячим чаем была женщина. Имя её звучало как "Бальзам".

У первой буддийской ступы на нашем пути до Джомсома Артур со слезами на глазах повязал хадак и сказал спасибо. 16 января у нас теперь день рождения :)

Какая вы умница! Спасибо за рассказ, +

Мистический отчёт... Аж мурашки по коже. Красиво и психоделично. Спасибо.

Уфф..можно выдохнуть. Спасибо за повествование

Рассказчица просто потрясающая из Вас)

Да, Камал Ма, не по-детски! ))))))))))))))))