Отчеты о поездках › Самостоятельные 2 недели по Египту 2015 год

В процессе подготовки поездки в Египет столкнулась с тем, что вся информация на форумах датирована как минимум 5-10 летней давностью. Видимо, все успели съездить в Египет еще лет 15-10 назад в начале эры самостоятельных путешествий жителей постсоветского пространства, и после начала терактов и революции люди ехать в Египет боятся. Но, учитывая, что сейчас найти страну, с ситуацией более пугающей, нежели в Украине, еще надо постараться, да и постоянно сравнивая эту самую ситуацию с теми фактами, которые преподносят средства массовой информации включая интернет, решение было принято и я купила билет Киев-Каир-Киев за 380 долларов с пересадкой в Аммане на рейс Иорданских авиалиний.

Тем не менее, информации очень много, все понятно, и я не боялась ехать одна в Египет, чтобы мне не рассказывали все мои знакомые (которые либо не были вообще в Египте, либо были в отелях «всевключено»), и в самой поездке страшно мне не было ни одного раза. Были две неприятных ситуаций, связанных с самим фактом, что я белая одинокая туристка, и одна шокирующая, но никаких после-стрессовых реакций эти ситуации не вызвали. Мало ли в мире сумасшедших.

Большое спасибо Kasechka за советы и моральную поддержку.

Все фотографии сделаны на телефон.

При покупке билета был выбор нескольких стыковок в Аммане и я выбрала самолет только через сутки, потому что у меня имелось одно не законченное дело в Аммане. Несколько лет назад я путешествовала по Иордании 10 дней, тоже самостоятельно и тоже одна. Возвращаясь к теме страшно или нет, хочу сказать, что в той поездке я ненадолго пересеклась с совсем молоденькой девчонкой из Канады, которая проехала Турцию-Сирию-Иорданию самостоятельно и через Акабу собиралась попасть в Египет, а потом в Марокко. После Иордании я представляла, что такое арабское общество (даже не после Иордании, а после нескольких дней в Акабе - курортном городе) и постоянно вспоминала ту девочку. Если человек лет на 15 младше меня не боялся, то мне и подавно не стоит.

В Аммане уже почти достроили новый международный терминал, он уже работает, количество рейсов заметно увеличилось, и в зал прилета нового терминала перестали пускать встречающих и таксистов. При получении визы по прилету меня ожидал неприятный сюрприз. Месячная виза подорожала в два раза и сейчас составляет 40 динаров. Дорого, как для одного дня, но не сидеть же в аэропорту сутки. В обменнике берут комиссию, берут и при обмене, и при снятии денег с карты, банкомат за снятие тоже берет комиссию. После недолгих раздумий я поменяла 100 долларов, которые там же в Иордании и были все потрачены, не понятно на что. Получилось чистыми 66 динаров. За визу можно расплатиться картой, но мне все равно нужны были наличные, и отдавать 5 динаров за 100 долларов как то не так обидно, как за 20.

Остановка автобуса, идущего в город, прямо напротив выхода из зала прилета, билет стоит 3,25 динара, покупается здесь же в будке около остановки только за наличные динары, банковские карты не берут, но мне не пришлось платить, потому что какие то местные парни купили билеты на автобус, потом передумали ехать и один билет отдали мне просто так. Маленькая компенсация за сюрприз с визой.

Автобус проходит на Северный автовокзал, который находится на отшибе, такси в даунтаун после торга стоило 3 динара (по факту должно стоить не больше 2, просили 5), но был уже вечер и темно, и идти куда то в сторону было не приятно. Амман не самый симпатичный город в мире. Приехала в тот же хостел, где останавливалась в прошлый раз. Они так офигели от самого факта, что кто-то добровольно к ним вернулся, что дали вполне приличную комнату и даже с новой мебелью. Постель у них всегда чистая, но вот ремонт, мебель, сантехника, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Место ночевки было выбрано, во-первых, из-за цены – 5 долларов за комнату с собственным душем и туалетом, во-вторых, из-за близости к цели поездки – Иорданской национальной галереи искусств. Все пять мест жительства в поездке бронировались на букинге за пару дней до заселения, принцип выбора у меня простой: самые приличные отзывы и удобное расположение из самых дешевых предложений за отдельную комнату с душем и туалетом. Во всех гостиницах завтрак входил в стоимость и был стандартный для этой части света: яйцо, хлеб, плавленый сырок, масло, джем и кофе или чай. Учитывая, что путешествовала я в низкий сезон, никаких проблем найти ночлег на месте нет. Но у меня было не так много времени и не хотелось тратить по несколько часов в каждом новом городе на ориентацию на местности и поиск жилья.

молодец!!! ты сделала это!! давай побольше фоток

Фоток много, но это оказалось чертовски трудно излагать свои мысли и впечатления на бумаге, в интернете. Без навыков ежедневной писанины. И кто рассказывает, что жизнь блогера легка и удивительна? ))))

Tia, спасибо!

Утро понедельника началось приятно, в гостинице к завтраку дали вкуснейший кофе с кардамоном. Я уже и забыла какой вкусный кофе в Иордании, и вообще нигде не предложат растворимую гадость под названием Нескафе. Только сваренный в турке кофе, и всегда с кардамоном. Попрощалась с хозяевами и пошла в художественный музей. Единственным моим наследием окончания художественной школы в детстве явилась страсть к посещению музеев и выставок. Иорданская национальная галерея была первым художественным музеем в Азии, и произвела глубочайшее впечатление. После этого я была в азиатских художественных музеях Ханоя, Сайгона, Гонконга, Макао, Стамбула, Каира, Тайпея, но всегда вспоминаю эту маленькую галерею. Находится в двух кварталах от King Abdullah Mosqe и Ortodox Koptic Church, которые стоят через дорогу друг от друга и прекрасно себя чувствуют. Мне кажется, что они между собой договариваются, потому что никогда призыв к молитве не звучит одновременно с колоколами на церкви. Сначала колокола, а потом призывы с минарета и наоборот.

Галерея была закрыта, вернее, открывалась не с 9, как написано на сайте http://www.nationalgallery.org/ContactUs/tabid/61/ Default.aspx, а с 10, пришлось идти искать кофе. Кофе нашелся в местной забегаловке, цена для туристов -1 динар, сколько для местных – не знаю. Цена входного билета тоже возросла. В прошлый раз стоило 3 динара, сейчас 5. В первую очередь купила каталог, потому что тогда магазин был закрыт, да и всю коллекцию пришлось смотреть пробегом, я пришла за полчаса до закрытия. Сейчас же не спеша получила громадное удовольствие. Музей расположен в двух небольших зданиях одно напротив друг друга. Посетителей кроме меня не было. Рюкзак можно оставить в кассе.

После галереи направилась в сторону крепости, которую тоже в прошлый раз не успела посмотреть. Пешком идти минут 25-30. По дороге показывали весну. После морозного Киева это было удивительно красиво. Попутно познакомилась с Моникой из Германии, с ней мы дошли до крепости и немного побродили вместе. Вход в крепость стоит 2 динара, в стоимость входит посещение археологического музея на территории. Развалины не большие, вид на город хорош. Классические фотографии Аммана именно с этого холма. Археологический музей на территории маленький, две комнаты, экспонаты по большей части без названий и не в лучшем состоянии. Пыльно, навалено.

С крепости спустилась к амфитеатру, внутрь не заходила. Посидела на лавочке в сквере перед амфитеатром, отбилась от наглых мальчишек, клянчивших деньги, не говоривших на английском. Уж если деньги просите у туристов, хоть пару фраз выучите. Они все повторяли билет-билет. Или на арабском билет – это билет, не знаю, или бакшиш, короче, развод, какой то. Потом подсел местный бомж с той же целью. Надоело, пошла искать такси в сторону автовокзала. Еще раньше читала, что надо брать белое такси, а не желтое, что оно намного дешевле. В итоге увидела табличку шатл-басс и спрашиваю в магазинчике рядом, случайно это не шатл-бас в аэропорт? Нет, это вообще что-то другое, отвечают. Автобус в аэропорт идет с автовокзала. В этого автовокзала? И показываю бумажку, на которой еще утром попросила в гостинице написать на арабском North Bus Station. Да, с этого. Но Вам надо туда доехать, для этого Вам надо дойти до угла, потом повернуть направо, потом налево, потом еще 20 раз туда-сюда. Увидев, что я потеряла ход его мысли, он взял у меня из рук бумажку и написал, что я ищу. Покажи любому человеку это и тебе подскажут куда идти. Пару раз предъявив бумажку, я вышла к большой стоянке белых такси. Молодой человек – диспетчер, как я поняла, выдержал осаду из таксистов, которые хотели везти меня сразу в аэропорт за 15 динаров (кстати, это реальная цена за машину, кто передвигается на такси, имейте в виду), но я стояла на своем, у меня нет денег и мне надо на автовокзал. На автовокзал? Ок, 40 пиастров. Сколько????? 40 пиастров. Сколько-сколько???? Ок, для тебя 50... ))) Оказалось, что это белое такси Service taxi, то самое такси, которое набирает 4 разных людей и едет в определенную точку, цена фиксированная – 40 пиастров практически в любой конец. В попутчики попались очень вежливые молодые люди, один из которых попытался сказать «Велкам ту Джордан», но остальные быстро пресекли его желание общаться с иностранкой. Не прилично приставать к человеку. Водитель взял, конечно, не 50, а 40, как и положено. На автовокзале билет продал диспетчер прямо у входа в автобус. Ехали полтора часа из-за часа пик, время было, я не нервничала и с удовольствием рассматривала окрестности. В аэропорту европейских туристов очень мало. Кроме меня видела всего пару человек. В основном, арабы, многие женщины полностью закрытые. Наверное, транзитные пассажиры, потому что в самой стране женщины в основном в платках, но много и христианок с открытой головой.

Tia

Интересно так!