Отчеты о поездках › Северо-восточные Ассам и Мехгалайа, немножко Западной Бенгалии - заповедник Сундарбан

На следующий день взяла в аренду за 100 рупий велик и поехала кататься по округе. Основные дороги очень хорошие, машин нет - благодать. Съездила в самый старый монастырь - Auniati Satra (сатра это название местных монастырей). На острове живет порядка 150 тысяч человек, часть из них христиане, часть нео-вайшнавиты (религиозное течение, появившееся в 15 веке).

Сатры также являются центрами искусств и ремесел. Какие то из них знамениты своими танцами апсар, где то делают отличные лодки, и один из них знаменит на всю Индию своими масками.

Всего в Ассаме когда то было 650 сатр и 65 из них находились на Маджули. Сейчас осталось всего 22 сатры и там по прежнему живут монахи.

Меня встретил один из них и сказал, что руководство уполномочило его на PR роль, так что он немножко рассказал мне об истории монастыря, сводил внутрь во время службы и даже разрешил сфоткать старинный серебряный алтарь - только попросил выйти за порог алтарной зоны. Когда я попросила его немного рассказать мне про местную религию, он сказал, чтобы я не заморачивалась, т.к. даже местные жители не знают и не понимают всех тонкостей.

Потом монах и Ко пригласили меня разделить трапезу и повели в келью. В келье правда далеко не пустили - оставили в общественной зоне, посадили на циновку и принесли чай, банан и порезанное яблочко. Мило побеседовали, после чего я отправилась дальше.

Совсем крошечные сатры стоят и вдоль дорог и как правило там всегда есть ну очень добрый священник (?), который тебе очень рад, совершенно ничего не хочет и не возражает против съемки.

я сказала, что мне не хватает едален и два гэстхауза на весь остров это тоже мало.

В Гарамуре, а это одна из самых больших, если не самая большая деревня на острове, нет ни одной дабы. В единичных магазинчиках только вода, печеньки и чипсы. В дневные часы можно купить самые простые овощи. А выехав за пределы большой деревни негде даже воды купить, не говоря уж о поесть, т.е. все нужно таскать с собой.

В отдаленных частях острова жилья для туристов вообще нет..

Задали им задачку. Засели они за калькулятор, высчитывая необходимые вложения, при условии, что всего имеющегося не хватает даже на одну туристку :)

может решили подождать, пока остров не размоет до управляемых размеров, тогда ни новые гостиницы не нужны, ни дабы - все имеющееся будет умещаться на одном пятачке).

День третий. Забронированный велосипед, на котором у меня ноги до педалей доставали кто то увел с утра, поэтому пришлось воспользоваться общественным транспортом. Вышла на дорогу и пошла, куда глаза глядят. Через несколько минут меня подобрал тук тук, который ехал в какие то дальние деревни. Внутри было тесно и весело, мне радостно улыбались беззубыми оранжевыми ртами дамы неопределенного возраста. Единственный мужик взял у меня из рук карту и начал ее изучать вверх ногами. Минут через 40 мы доехали до какой то деревни и мне сказали выгружаться - дескать конечная.

Основное население Маджули это Mising tribes из Аруначал Прадеша. Они заселили остров еще несколько сотен лет назад. Также присутствуют представители еще нескольких племен Deori и Sonowal Kacharis. Основные языки: ассамский, диори и мисинг. По английски практически никто не говорит.

Первые полдня я гуляла вдоль реки - там живет какое то невероятное количество птиц, жаль, что с собой не было бинокля, потом ходила по местным деревням. Когда ходишь по ним, то чувствуешь себя слегка неловко - как будто пришла в чью то гостиную без приглашения. Ну ничего, жители выходили посмотреть на меня, я смотрела на жителей. Живут они очень просто - бамбуковые дома на сваях и под каждым домом по огромному текстильному станку, за которым, сменяя друг друга, целый день работают женщины. Насколько я понимаю, в основном ткут для себя, а не на продажу.

Маленькие дети при виде меня разве что не писались в штаны от страха и опять же страшно рыдали((.

Через несколько часов захотелось пить, а водички то с собой я не взяла..

В итоге увидела, что то типа магазина при деревенском доме, но воды там не было, только чипсы и спички. Я спросила у хозяина есть ли у него вода, он ушел и вернулся с кувшином и стаканом. Хотела дать ему 10 рупий, но он категорически отказался.

А в деревне, где меня высадил тук тук, была столовка, где я и пообедала на 30 рупий рисом с рыбой..

Обратно пришлось топать по дороге несколько километров, пока не прошел автобус.

Воздух очень чистый, нет никаких вредных производств. Народ живет сельским хозяйством (на одном острове выращивают порядка 100 сортов риса!), рыбной ловлей и изготовлением текстиля.

Вечером хозяева гэста посоветовали сходить на реку посмотреть на закат.

Оказывается, река находится минутах в 15 ходьбы и там я обнаружила еще один гэстхауз, где не было ни одного посетителя. Гэст симпатичный - несколько домиков на поляне в лесу, у каждого дома своя терраса к креслами, внутри бамбуковая мебель с чистыми простынями, но очевидно, что там уже ооочень давно никто не жил. Найти ее "случайно, по пути" невозможно. За домик просят 1500 рупий, столоваться можно не выходя из гэста. Это дорого, учитывая ее уединенное местоположение, но я думаю, хозяева опустили бы цену, если бы появились посетители.

На реке стоят китайские сети как в Кочине.. Людей нет.

Когда была в Мехгалайе, познакомилась там с британской парой, которые ездили на три дня в национальный парк Сундарбан с калькуттской компанией Tour de Sundarban. Они с таким энтузиазмом рассказывали о поездке, что сразу по прилету в Калькутту я отправилась к ним в офис, где и взяла тур на две ночи три дня за 5500 рупий.

Сундарба́н — самый большой мангровый лес на земле - национальный биосферный и тигровый заповедник в Западной Бенгалии, в дельте Ганги, Брахмапутры и Мегхны. Общая площадь региона составляет около 1 млн га. На индийской части находится где то треть лесов, остальные две трети расположены на территории Бангладеш.

Утром следующего дня меня и двух индийцев американского происхождения погрузили в легковую машину, остальные 11 человек - студенты колледжа, ехали на автобусе.

Добирались долго, около пяти часов с остановкой на чай, сменили несколько видов транспорта: такси, лодка, опять лодка и в конце концов до эко лагеря компании мы доехали на рикше "убийце спины" - на таких я еще не каталась - по сути моторная телега с отсутствующей амортизацией. Когда меня подбросило на полметра вверх на первой же выбоине, мне показалось, что позвоночник осыпался в носки. По соседству жалобно кряхтели и стонали братья по несчастью и пытка эта продолжалась почти час.

Но сам лагерь превзошел все ожидания - никакого урбанистического уродства - милые глинобитные домики у реки со всеми удобствами (вода холодная, электричество есть вечером, но недолго), сад, огород и прочий феншуй.

Когда компания только начала возить туристов в 2006, те жили в деревенских домах местных жителей, а лагерь был построен только в 2012 году. Т.к. хозяева компании нанимают только местных жителей, отношения к туристам в деревне очень благожелательное, что немаловажно для общего комфорта.

Первый день ничем особо не занимались, пока заселились, пообедали, прогулялись по деревне, сплавали полюбоваться на закат, а вечером для желающих была художественная самодеятельность с участием местных музыкантов.

Совсем поздно у нашего гида случился прилив энергии и он предложил ночное сафари для особо любознательных туристов. Я отказалась, влом было куда то в 11 вечера выдвигаться, а наутро заспанные участники сказали, что они на лодке заехали в узкий приливной канал и до 4 утра не могли из него выбраться - застряли в мангровых корнях). Хорошо еще, что их не навестил тигр или крокодил..

Хотя мне тоже отоспаться не удалось - на острове проходил какой то праздник и с пяти вечера до 7 утра кто то непрерывно пел "харе кришну". А так как остров плоский, а река широка, эти песнопения разносило на километры. В итоге я скрутила из туалетной бумаги бируши и намотала одеяло на голову, тем и спаслась.

Вечером познакомилась с англичанкой, которая приехала в лагерь несколько месяцев назад, заболела и осела там нелегально. Выпереть ее оказалось невозможным. Девица свободно говорит на хинди и уже почти выучила бенгали, по крайней мере местные крестьяне относились к ней очень неплохо. А еще она играла на странном инструменте анандохари - мой муж сказал, что звук напоминает ему тугую струю бьющую в цинковое ведро - на видео он начинает вибрировать с 15 секунды).

А она рассказывала, как её выпереть пытались?