Отчеты о поездках › Тибет

12.06. Дарчен. День 7.

Тяжелейший день!! 15 часов в пути!!

Из Саги выехали в 06 утра. Часа через два дорога закончилась, и начался настоящий кошмар!! Машины ужасно трясет! Приходится постоянно лавировать между рытвинами и ухабами, валунами и нагромождениями битого щебня, мелкими речушками и просто грязью.

Время от времени выезжаем и движемся по участкам будущей дороги,представляющим из себя обычную грунтовую насыпь, еще не спланированную и не выведенную в нужный уровень, где дорожные работы только начинаются или того хуже – в стадии подготовки. Объезжая многочисленные препятствия часто съезжаем на обочину, а затем вновь карабкаемся на насыпь.

Машины и водители демонстрируют настоящие чудеса техники и вождения! Из-под колес ревущих джипов вырываются столбы пыли, а позвоночник готов рассыпаться в прах от очередного подпрыгивания на каменистом грунте. «Мягкое» место онемело настолько, что хочется покинуть машину и пройти остаток пути на своих двоих, пусть даже это будет не одна сотня километров!Но окружающие нас виды еще более величественны и прекрасны, чем накануне: всё те же нескончаемые стада животных, снежные вершины Гималаев, красивейшие перевалы и неизвестные нам озера!!

Ночь была холодной и на близлежащих холмах выпал небольшой снег. Воздух кристально прозрачен и чист. Такое ощущение, что он вот-вот зазвенит подобно ритуальным тибетским колокольчикам, издавая тонкие металлические вибрации! И только тонкая струйка дыма, выползающая из трубы дорожной палатки строителей, стелящаяся подобно утреннему туману над каменистой поверхностью земли, а также шлейф пыли из-под колес наших авто, нарушают общую картину совершенного спокойствия и чистоты пространства.

Несмотря на многообразие мелькающих «за бортом» красот, одно место произвело на нас особое впечатление. На каком-то из перевалов мы увидели,кто бы мог подумать, - настоящие пески! Это было просто невероятно!! В Тибете, среди гор и холмов нагорья, на высоте в четыре с лишним тысячи над уровнем моря и, вдруг, пески!!!

Остановили машины, и вышли полюбоваться зрелищем. Под ногами – серые дюны, уходящие далеко к горизонту, разрисованные причудливыми волнистыми линиями господствующих здесь ветров. Далеко в дали – голубая кромка какого-то природного водоёма, то ли озера, то ли реки. Вновь подумалось о том, как необычен и уникален этот затерянный мир! Наступает момент, когда кажется, что ты уже насытился его красотами и что после всего увиденного тебя уже невозможно удивить. Но каждый новый день приносит неожиданности и сюрпризы и ты вновь и вновь, с замиранием сердца созерцаешь какой-нибудь новый феномен, в который раз восторгаясь уникальностью и красотой Тибета!

Проходят часы, и мы постепенно устаем настолько, что перестаем пользоваться своими фотокамерами. Просто нет сил! К 21.00, сделав короткую остановку и предъявив пермиты у очередного РSP, измученные и усталые, наконец-то прибыли в Дарчен. Поселок оказался очень маленьким и безлюдным, с одноэтажной застройкой и единственной небольшой улицей, протянувшейся строго с Севера на Юг,по обеим сторонам которой тесно друг к другу прилепились несколько гестов, сувенирных лавок и скромных забегаловок, где в последний раз перед корой можно отведать более или менее нормальную горячую пищу. Это единственный населенный пункт на многие километры округи и именно отсюда начинается кора – как правило, трехдневный обход священной горы Кайлаш.

Внимательно осматриваем местность. Перед нами – огромные просторы долины Барка. На Юге – священное озеро Манасаровар и снежные вершины гор далеко у горизонта. С Севера, совсем рядом, – Кайлаш.С нетерпением вглядываемся в силуэт горы, ожидая увидеть её во всей красе. Но в этот день нам не удается лицезреть знаменитую пирамидальную структуру Кайлаша:погода испортилась, и мы смогли видеть лишь основание исполина, вершину которого накрыла страшная черная туча, принесшая, по всей видимости, на его склоны настоящий снежный буран.

Сразу подумалось о том, что в эти минуты кто-то находится там, высоко в горах, один на один с сильным ветром, холодом и снегом! Стало немного жутко: всего через четыре дня нам предстоит совершить свою кору, поднявшись на высоту 5630 метров! И кто знает, улыбнется ли нам удача, не застигнет ли нас в пути снежная туча,подобная той, что мы наблюдаем сейчас. Гест в Дарчене оказался еще более аскетичен, чем все предыдущие.

Достаточно широкий двор, где разместились оба наших джипа, одной своей стороной примыкал к скромному строению - месту общественного пользования, другой – к небольшому сооружению – собственно нашим комнаткам, расположенным вдоль накрытого стеклом коридора веранды. В комнатах – только кровати и матрацы! Даже стены не затянуты материей, как это было в большинстве предыдущих гестов.

Разумеется, ни о какой горячей воде не могло быть и речи. Не было даже холодной! По нашей просьбе женщина-тибетка, очевидно жена хозяина (а может быть и сама хозяйка), принесла-таки нам большой термос с кипятком.Умывались на улице, используя металлическую чашку и таз также любезно предоставленные нам хозяйкой. Здесь же, во дворе, наблюдали работу двух местных тибеток: хрупкие женщины большими совковыми лопатами замешивали раствор из глины и соломы, заливая его в специальные деревянные формы для изготовления кирпичей. На земле – сотни готовых изделий, разложенных для сушки. Точно таким способом изготавливали кирпичи древние египтяне. Только было это тысячи лет назад! Здесь же, такая практика является обычным укладом жизни. Не зря говорят, что время в Тибете идет по особенному, а кое-где, оно замерло навсегда!

Очень холодно! Впервые пришлось натянуть на себя все имеющиеся теплые вещи и спать в спальниках. Где-то в поселке воют собаки! Церинг настойчиво рекомендовал нам не ходить по одиночке: дикие собаки могут причинить серьёзные неприятности.Глубинка!!!

13.06. Дарчен-Занда. День 8.

Ночь была тяжелой: впервые за время путешествия испытывал острую нехватку кислорода от чего спал очень плохо, задыхался, то и дело, переворачиваясь с боку на бок, делая глубокие вдохи в надежде наполнить легкие желанным кислородом. Как оказалось, подобные проблемы испытывали почти все члены нашей группы.

На дворе – хмурое утро. Ночью в поселке выпал небольшой снег. Кайлаш полностью затянут тучами и на его склонах гуляет снежный буран. В это раннее утро, от холода и серости из глубины души медленно выползает тоска!

Позавтракали в поселке, по обыкновению, вермишелью с мясом яка. Впрочем, о мясе можно было говорить с большим допущением: мясом практически не пахло и лишь жалкие кусочки животной плоти, пережевывать которые стоило немалых усилий, напоминали нам о благородном животном. Вермишель уже порядком всем надоела. Это наиболее «ходовой» продукт, предлагаемый здесь туристам, причем не местного изготовления, а китайского, из пачки. Что-то вроде нашей мевины.

Покинули Дарчен в 11.00. Наша цель – Занда,- небольшой населенный пункт,расположенный в 243 км. от Дарчена, в самой западной части Тибета, недалеко от границы с Индией. 6 часов в пути. Дорога такая же ужасная и такая же восхитительная, как и накануне.Какое-то время ехали по долине, наблюдая диких косуль, пасущихся всего в нескольких метрах от обочины дороги.

Животных совершенно не смущал вид автомобилей, и, казалось, они не обращали на нас ни малейшего внимания. Один раз даже увидели насколько диких лошадей. Затем, последовала череда головокружительных серпантинов и перевалов, один из которых мы окрестили «цветным». На высоте около 5000 м. нашим взорам открылся участок разноцветных холмов с небольшим изумрудным озерцом,лежащем в одной из ложбин. Яркая картина перемешанных красно-бурых, желтых и зеленых красок с различными оттенками, напоминала гигантскую палитру, опрокинутую на макушки холмов и раскрасившую их склоны причудливыми разводами своих красок.

Не будучи специалистами в области геологии или химии, предположили, что в этом месте на поверхность выходят соли, или окиси каких-то металлов. Они-то и придают местности такие причудливые тона. Удивительное зрелище! Вчера – пески пустыни, сегодня – цветные холмы!! Что завтра?

Ещё через пару часов сделали небольшую остановку у снежника, раскинувшего свою кристально белую поверхность между небольших холмов, невдалеке от дороги. Первое свидание и первый настоящий контакт со снегом! Вышли из машин и с превеликим удовольствием побродили по белому ледяному настилу, в середине которого, текущий по ним небольшой ручей, промыл живописную прогалину. После бесконечных пыльных дорог и душной кабины было здорово подержать в руках белые чистые комочки, приложить живительную прохладу ко лбу и щекам.Но главное зрелище нас ждало впереди. На подъезде к Занде, с высокого плато, стали спускаться в глубокий каньон, отвесные стены которого, изъеденные карстом и ветрами, образуют причудливые, фантастические картины.

Едва начав спуск, попали в совершенно нереальный, футуристический мир, где справа и слева на стенах каньона то и дело возникают силуэты башен, каких-то невероятных форм зданий и колонн, человеческие лица, образы животных и совершенно сюрреалистических созданий! Это просто невероятно!! Мир грёз и затейливых, витиеватых видений!! Инопланетный мир!!

Побывай Дали в этих местах, они несомненно, воодушевили бы художника на новые великие произведения, и кто знает, сколько бы еще шокирующих мир шедевров вышло из под кисти великого мастера!! Мы же, в прямом смысле слова, с раскрытыми ртами, наблюдали это восхитительное чудо!!

Со слов Церинга, тибетцы называют эту местность «земляной лес». Особой популярностью здесь пользуется природное образование, совершенно точно копирующее форму ступы. Глядя на этот холм, понимаешь, что нет в мире художника и архитектора искуснее более чем сама природа! Каньон вывел к широкой долине реки Сатледж, на берегу которой располагается поселок. Едва оказавшись на открытом пространстве, обнаружили многочисленные пещеры, вырезанные в склонах близлежащих холмов.

Перед нами река, на противоположном берегу которой, вдалеке, видны постройки Занды. Реку пересекали через небольшой мост, украшенный нитками разноцветных флажков. Несколько таких нитей закрепленных одним концом на вершине высокого берега опускались прямо вводу и исчезали где-то в её глубине.Занда оказалась совсем маленьким поселением. Его единственная улица с расположенными на ней несколькими гестами, небольшими магазинчиками, торговыми лавками и ресторанчиками, берет своё начало у основания высокого живописного холма и плавно понижаясь, метров через 200-300 заканчивается небольшою площадью с расположенными на ней ступой, воинской частью и монастырем Толинг.

После гестов Латсе, Саги и Дарчена наш «He bei hotel» показался настоящим раем. Здесь было всё: просторные и чистые номера с прекрасными кроватями и бельём, ванная с горячей водой, телевизор, холодильник и прочие блага цивилизации, о которых мы стали постепенно забывать.

Приведя себя в порядок отправились обедать. Очень хотелось попробовать хорошей кухни и расслабиться после нескольких дней тяжелых переездов и сухомятки. Выбрать ресторанчик предоставили Церингу.

Как выяснилось, в городе проживает большая китайская община, а также тибетцы и мусульмане. Большинство здешних забегаловок принадлежит китайцам и мы отправляемся в один из таких ресторанчиков,чтобы отведать свежей рыбы, давно желанной всеми членами нашей группы.Ресторанчик оказался совсем маленьким заведением, на первом этаже которого находилась кухня, а на втором – две небольших комнатки, в которых едва могло разместиться человек по шесть или семь посетителей.

Рассаживаемся за единственным круглым столом и с помощью Церинга делаем заказ – два больших (на всех) рыбных блюда, на усмотрение хозяев, но обязательно традиционно китайской кухни и не очень острых.Ждать пришлось долго. Прошло не менее часа, прежде чем нам подали первое из заказанных блюд. Мы даже начали волноваться, не забыли ли про нас хозяева?!

Но вот,перед нами на столе большое плоское блюдо, на котором красуется внушительных размеров рыбина, запеченная со множеством незнакомых нам красных специй. Это было фантастически вкусно!!! После нескольких дней лапши, риса, сухофруктов и черного шоколада, такая еда показалась нам настоящим блаженством! Одно из самых вкусных рыбных блюд, которые я когда-либо ел в своей жизни!

Прошло вновь немало времени и перед нами предстало блюдо номер два: нарезанная большими кусками рыба, того же сорта, что и предыдущая, но на этот раз приготовленная в глубоком блюде и залитая белым соусом. Вся верхняя часть яства была буквально завалена мелкими стрючками горького красного перца. Едва сделали попытку попробовать эту красоту – глаза полезли на лоб!! Есть было совершенно невозможно!! Перец буквально сжигал все внутри, и разобрать хоть какое-то вкусовое ощущение за бушующем во рту «пожаром» не представлялось возможным! А поскольку огнеглотателей среди нас не оказалось, мы решительно отказались от этого блюда.

Прошло еще немного времени. Наши китайские друзья что-то громко обсуждали и даже кричали друг на друга (очевидно, досталось повару, который не учел наше пожелание относительно остроты), что-то мудрили с заказом и, наконец, нам была предложена та же самая рыба, но уже без перца и не столь острая. Нужно признать, что и это блюдо оказалось весьма вкусным.

Несмотря на массу затраченного на ожидание времени и небольшой промах повара с перцем, покидали ресторанчик очень довольные, в прекрасном расположении духа. День близился к концу. Его остаток провели, гуляя по единственной улочке и вокруг монастыря.Долго торговались и купили несколько сувениров у какого-то старика,разложившего на складном лотке свою сувенирную лавку недалеко от отеля. Прочувствовав наш интерес, на следующий день, с раннего утра, старик уже поджидал нас на том же самом месте, настойчиво предлагая купить что-нибудь из своих безделушек. По всему видно, что в этих местах туристы – совсем не частые гости. Каждый из них – редкая возможность для местных заработать хоть какую-то дополнительную «копейку» к своему и без того скудному семейному бюджету.

Огорчать старика не стали и после непродолжительных торгов приобрели еще несколько сувениров. Минуя небольшие торговые лавки, спустились к площади. В её центре – подобие небольшого парка, с единственной современной конструкцией – скульптурой слона,выполненной из листов блестящего металла. Здесь же – большая, красивая и очень старая ступа, напоминающая своей формой пирамиды майя. У её основания – ряд вращающихся ритуальных барабанов и небольшой манивол с рогами яков и камнями-мани.Сразу за ступой – высокий обрыв и раскинувшаяся на многие километры долина реки Сатледж, на противоположной стороне которой, вдалеке, виднеются вертикальные образования так поразившего нас «земляного леса».

Быстро темнеет, и последние лучи заходящего солнца оставляют на небе фантастические отблески кроваво-красного заката. Площадь – единственное место, которое здесь можно использовать для прогулки и немногочисленная местная детвора стекается сюда из своих окрестных, незатейливых жилищ. Несколько местных девочек 10-12 лет с интересом наблюдают за нами — иностранцами, редкими посетителями здешних мест. Мы делаем их фото, а потом показываем детям картинки на мониторах наших камер.У ступы, встретили единственного туриста – девушку из восточного Китая, в одиночку путешествующую по Тибету.

Было уже совершенно темно, когда мы зашли на территорию монастыря. Не встретив ни одного человека, бродим среди стен и строений. Осмотр обители нам предстоит завтра, а сегодня можно просто почувствовать энергетику этого древнего места, насладиться тишиной и уединением. Вдруг, в тишине, слышим какой-то странный звук... Идем в его направлении и замечаем небольшую открытую дверь в стене одного из монастырских зданий, откуда, как нам казалось, он и доносится.

Заглядываем внутрь. В кромешной тьме ничего невидно. Включаем фонарики.Мы в крохотном помещении, в центре которого – огромный ритуальный барабан, занимающий практически все внутреннее пространство и небольшой стульчик в самом углу комнаты. Барабан вращается (очевидно, кто-то незадолго до нас крутнул его вокруг оси) и звук его вращения привлек наше внимание. Вращаем и мы это старинный предмет культа. В совершенной темноте и безлюдии древнего монастыря, этот, казалось бы, незначительный, эпизод нашего путешествия,показался магическим, исполненным сокровенного, эзотерического смысла действием.

Как бы в пику только что увиденному и пережитому, на обратном пути в гостиницу, наблюдаем за жизнью воинской части, дислоцирующейся буквально на противоположной от монастыря стороне улицы. Двухэтажная современная казарма с широкими окнами, позволяющими наблюдать все, что происходит внутри помещения, кипит жизнью. Строгие ряды металлических сеток кроватей, солдаты у телевизора, за игрой в бильярд, на улице у колонки с водой, занятые мелкими постирушками, - всё это никак не вяжется с тем спокойствием и гармонией, которые исходят от монастыря и окружающей его природы.

Здесь, на краю земли, а точнее – на самой её крыше, сосуществуют два мира – мир прошлого и настоящего. Древняя духовная обитель и современное воинское подразделение – два таких разных воплощения человеческих устремлений!! «Кесарю – кесарево, а Богу – Богово!».

12.06. Дарчен. День 7.

Тяжелейший день!! 15 часов в пути!!

Из Саги выехали в 06 утра. Часа через два дорога закончилась, и начался настоящий кошмар!! Машины ужасно трясет! Приходится постоянно лавировать между рытвинами и ухабами, валунами и нагромождениями битого щебня, мелкими речушками и просто грязью.

Время от времени выезжаем и движемся по участкам будущей дороги,представляющим из себя обычную грунтовую насыпь, еще не спланированную и не выведенную в нужный уровень, где дорожные работы только начинаются или того хуже – в стадии подготовки. Объезжая многочисленные препятствия часто съезжаем на обочину, а затем вновь карабкаемся на насыпь.

Машины и водители демонстрируют настоящие чудеса техники и вождения! Из-под колес ревущих джипов вырываются столбы пыли, а позвоночник готов рассыпаться в прах от очередного подпрыгивания на каменистом грунте. «Мягкое» место онемело настолько, что хочется покинуть машину и пройти остаток пути на своих двоих, пусть даже это будет не одна сотня километров!Но окружающие нас виды еще более величественны и прекрасны, чем накануне: всё те же нескончаемые стада животных, снежные вершины Гималаев, красивейшие перевалы и неизвестные нам озера!!

Ночь была холодной и на близлежащих холмах выпал небольшой снег. Воздух кристально прозрачен и чист. Такое ощущение, что он вот-вот зазвенит подобно ритуальным тибетским колокольчикам, издавая тонкие металлические вибрации! И только тонкая струйка дыма, выползающая из трубы дорожной палатки строителей, стелящаяся подобно утреннему туману над каменистой поверхностью земли, а также шлейф пыли из-под колес наших авто, нарушают общую картину совершенного спокойствия и чистоты пространства.

Несмотря на многообразие мелькающих «за бортом» красот, одно место произвело на нас особое впечатление. На каком-то из перевалов мы увидели,кто бы мог подумать, - настоящие пески! Это было просто невероятно!! В Тибете, среди гор и холмов нагорья, на высоте в четыре с лишним тысячи над уровнем моря и, вдруг, пески!!!

Остановили машины, и вышли полюбоваться зрелищем. Под ногами – серые дюны, уходящие далеко к горизонту, разрисованные причудливыми волнистыми линиями господствующих здесь ветров. Далеко в дали – голубая кромка какого-то природного водоёма, то ли озера, то ли реки. Вновь подумалось о том, как необычен и уникален этот затерянный мир! Наступает момент, когда кажется, что ты уже насытился его красотами и что после всего увиденного тебя уже невозможно удивить. Но каждый новый день приносит неожиданности и сюрпризы и ты вновь и вновь, с замиранием сердца созерцаешь какой-нибудь новый феномен, в который раз восторгаясь уникальностью и красотой Тибета!

Проходят часы, и мы постепенно устаем настолько, что перестаем пользоваться своими фотокамерами. Просто нет сил! К 21.00, сделав короткую остановку и предъявив пермиты у очередного РSP, измученные и усталые, наконец-то прибыли в Дарчен. Поселок оказался очень маленьким и безлюдным, с одноэтажной застройкой и единственной небольшой улицей, протянувшейся строго с Севера на Юг,по обеим сторонам которой тесно друг к другу прилепились несколько гестов, сувенирных лавок и скромных забегаловок, где в последний раз перед корой можно отведать более или менее нормальную горячую пищу. Это единственный населенный пункт на многие километры округи и именно отсюда начинается кора – как правило, трехдневный обход священной горы Кайлаш.

Внимательно осматриваем местность. Перед нами – огромные просторы долины Барка. На Юге – священное озеро Манасаровар и снежные вершины гор далеко у горизонта. С Севера, совсем рядом, – Кайлаш.С нетерпением вглядываемся в силуэт горы, ожидая увидеть её во всей красе. Но в этот день нам не удается лицезреть знаменитую пирамидальную структуру Кайлаша:погода испортилась, и мы смогли видеть лишь основание исполина, вершину которого накрыла страшная черная туча, принесшая, по всей видимости, на его склоны настоящий снежный буран.

Сразу подумалось о том, что в эти минуты кто-то находится там, высоко в горах, один на один с сильным ветром, холодом и снегом! Стало немного жутко: всего через четыре дня нам предстоит совершить свою кору, поднявшись на высоту 5630 метров! И кто знает, улыбнется ли нам удача, не застигнет ли нас в пути снежная туча,подобная той, что мы наблюдаем сейчас. Гест в Дарчене оказался еще более аскетичен, чем все предыдущие.

Достаточно широкий двор, где разместились оба наших джипа, одной своей стороной примыкал к скромному строению - месту общественного пользования, другой – к небольшому сооружению – собственно нашим комнаткам, расположенным вдоль накрытого стеклом коридора веранды. В комнатах – только кровати и матрацы! Даже стены не затянуты материей, как это было в большинстве предыдущих гестов.

Разумеется, ни о какой горячей воде не могло быть и речи. Не было даже холодной! По нашей просьбе женщина-тибетка, очевидно жена хозяина (а может быть и сама хозяйка), принесла-таки нам большой термос с кипятком.Умывались на улице, используя металлическую чашку и таз также любезно предоставленные нам хозяйкой. Здесь же, во дворе, наблюдали работу двух местных тибеток: хрупкие женщины большими совковыми лопатами замешивали раствор из глины и соломы, заливая его в специальные деревянные формы для изготовления кирпичей. На земле – сотни готовых изделий, разложенных для сушки. Точно таким способом изготавливали кирпичи древние египтяне. Только было это тысячи лет назад! Здесь же, такая практика является обычным укладом жизни. Не зря говорят, что время в Тибете идет по особенному, а кое-где, оно замерло навсегда!

Очень холодно! Впервые пришлось натянуть на себя все имеющиеся теплые вещи и спать в спальниках. Где-то в поселке воют собаки! Церинг настойчиво рекомендовал нам не ходить по одиночке: дикие собаки могут причинить серьёзные неприятности.Глубинка!!!

Попутал дни в описании,но не столь суть важно)))

Едем дальше...

14.06. Цапаранг. Тхолинг. День 9.

Новое утро – новые яркие, порой ошеломляющие впечатления!!Начинаем привыкать к тому, что ни один день нашего путешествия не обходится без маленького чуда, щедро дарованного нам удивительным миром, название которому –Тибет!!

Событием дня стало посещение развалин некогда могущественного государства –королевства Гуге и его столицы – города Цапаранг, расположенного в долине Гаруды, у реки Сатледж.Королевство сыграло настолько важную роль в истории Тибета, что о нем следует сказать хотя бы несколько слов.

Гуге образовалось в ІХ – Х вв., когда в результате гражданской войны в Тибете, на обширных просторах нагорья, было создано несколько самостоятельных государств.Быстрому расцвету царства способствовал тот факт, что через его территорию проходила древняя караванная тропа, ведущая из Индии в Тибет и Китай. Таким образом, короли Гуге контролировали торговлю шелком, золотом, пряностями и шерстью между Индией и Китаем.Это определило быстрый расцвет царства, в пору которого влияние Гуге распространялось на территорию современного Кашмира и часть территории Пакистана.

Когда в ХІІІ веке на севере Индии начал утверждаться ислам множество буддистских монахов бежало в столицу Гуге – Цапаранг, правители которого выступили покровителями и хранителями буддистских традиций.Обретя здесь приют,интеллектуальная элита Индии превратила королевство в духовный и культурный центр тибетского буддизма. В дальнейшем, именно с Гуге началось возрождение буддизма, ставшего в последствии основой-основ уникальной тибетской культуры. Королевство просуществовало до XVII века, когда в 1685 году было завоёвано и разрушено по приказу буддийского царя Ладакха.

Сегодня, эти удаленные и совершенно безлюдные, расположенные на самом краю Западного Тибета районы, еще не стали достоянием широких туристических масс.Дорога до Цапаранга займет 5 или 6 дней езды от Лхасы на автомобилях. Мы же,преодолели двадцать километров, составляющие расстояние от Занды до Цапаранга,всего за час.Наш путь пролегает по безжизненной, каменистой пустыне.Немного терпения и мы – у подножия высокой горы, склоны которой покрывают остатки некогда могущественного городища, на самой вершине которого, в бездонной небесной синеве, видны руины царского дворца.

Весь комплекс поражает своими масштабами и уникальностью расположения.Основание горы и окружающие её холмы испещрены сотнями тоннелей и пещер,высеченных в скалах и образующих под ними сеть разветвленных коридоров и помещений, называемых «пуго». Со слов гида, это самое крупное сооружение в Тибете, насчитывающее 80 этажей! Просто невероятно!! Все виденные мною ранее пещерные города Грузии, Турции, Иордании и Крыма блекнут и не идут ни в какое сравнение с восхитительным величием Цапаранга!

Знакомство с городом начинаем с посещения двух, лежащих у основания склона, храмов: Ладакх-Марпо (Красный храм) и Ладакх-Карпо (Белый храм). Храмы небольшие и очень старые. Внутренние стены покрыты удивительными древними росписями, особенностью которых является то, что наряду с привычными изображениями религиозного характера, здесь имеется множество рисунков светской жизни, повествующих о царской семье, истории города и королевства.

Местный старичок-смотритель, отворявший для нас деревянные, украшенные витиеватой резьбой двери храма, категорически запретил делать какие бы то ни было снимки внутри помещений и даже все наши попытки заплатить ему за право фотографировать внутри, не привели к успеху.

Пришлось довольствоваться фотографиями наружных элементов декора и портика, которые, впрочем, были не менее живописны и интересны, чем внутренние росписи. Наше внимание привлекли необычные изображения лиц на деревянном фризе дверного проёма, как справедливо заметил Артём, чем-то напоминающие инопланетян! Очень забавные, страшненькие рожицы!! Настоящие инопланетяне!

Завершив осмотр храмов, по полуразрушенным, каменным ступеням, начинаем подъем вверх, к вершине холма. Минуем пещеры и многочисленные развалины, среди которых еще можно отчетливо определить руины зданий и остатки крепостных стен.Пройдя среднюю часть городища и приблизившись к основанию скалистого монолита,на вершине которого находится царский дворец, ныряем в тоннель – единственный путь по которому возможно подняться на самый верх, к царским постройкам. Несколько проходов по крутым лабиринтам и мы – на самом верху горизонтальной площадки. Открывшийся перед нами вид совершенно ошеломляет: с трех сторон дворец окружен умопомрачительным обрывом, чьи отвесные стены уходят и теряются где-то глубоко внизу. Далеко под нами – долина и восхитительный песчаный каньон реки Сатледж. На горизонте – «морщинистые», как морда шарпея, гребни изъеденных эрозией горных склонов, а далеко за ними – белоснежные верхушки Гималаев!!

По мнению некоторых исследователей где-то здесь, среди гор и затерянных долин, находится легендарная Шангри Ла — вымышленная страна, описанная в 1933 году в новелле Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» и являющаяся литературной аллегорией Шамбалы – мифической страны Тибета.

Наблюдая раскинувшиеся перед нами бескрайние просторы, начинаешь верить в возможность подобных легенд и мифов: ничто не рождается на пустом месте; все имеет свою причину и своё основание! Такие мысли рождало возбужденное сознание в этом древнем и загадочном городе.

Вдруг, подумалось, почему, когда находишь на такой высоте и созерцаешь великолепные пейзажи, всегда хочется петь?! Может быть потому, что именно в такие мгновения, подсознательно, мы приближаемся к одному из самых заветных и недосягаемых человеческих стремлений – парить над землей подобно птицам!

С ощущением восторга и невероятного душевного порыва, бродим среди руин некогда величественного царского дворца, размышляя о его былом могуществе и славе, о неизвестных мастерах, сотворивших и оставивших потомкам это уникальное творение!

Среди многочисленных дворцовых развалин верхнего города имеется два сооружения,по сей день сохранившиеся в относительно хорошем состоянии.Первое, очевидно, было главным ритуальным залом или местом официальных церемоний. Второе – часовней, или храмом.Пройдя сквозь небольшой зал первой постройки с двумя рядами деревянных,поддерживающих своды колон, оказались на узком балкончике, буквально нависшем над пропастью и долиной. Это – наиболее удобное место для обозрения округи и фотографии. Однако, даже кратковременное пребывание здесь заставило меня буквально сжаться в комок по причине настоящего животного страха перед высотой, неожиданно выползшего откуда-то из самых далеких уголков сознания! Невероятная высота!

Какое-то время бродили по пещерам и тоннелям.По одному из крутых подземных проходов спустились глубоко, в середину холма и оказались в лабиринте небольших комнат,которые наши гид охарактеризовал как зимние покои царя, где владыка и члены его семьи пережидали наиболее холодные зимние месяцы. В жилых помещениях нижних ярусов – следы многовековой копоти на потолках и стенах, а также, множество ниш, очевидно хозяйственного предназначения. Кое-где, на сводах пещер – остатки росписей.

Покидать город не хотелось: здесь можно провести неделю и даже месяц,наслаждаясь тишиной и уединением, бродя по древним улочкам, открывая для себя все новые и новые таинственные уголки заброшенного города и его подземных лабиринтов. Но время неумолимо, к тому же, в этот день, нас ждало еще одно уникальное место – монастырь Тхолинг. Расположенный в Занде, монастырь был основан в начале X века монахом Ринченом Зангпо, который под покровительством царя Гуге семнадцать лет прожил в Индии, изучая буддизм. Вернувшись в Тибет, Зангпо основал монастырь и стал одним из наиболее известных переводчиков священных текстов с санскритского на тибетский язык. Его труды оказали огромное влияние на распространение и утверждение буддизма по всему Тибету, а основанная им обитель была одним из наиболее важных и авторитетных духовных центров буддизма.Монастырь действовал вплоть до 1966 года, когда был практически полностью разрушен китайцами.

Его пустынные, полуразрушенные залы произвели печальноевпечатление. Несмотря на видимые следы начавшейся реставрации, во всем чувствуется разруха и упадок. Кое-где на стенах еще видны следы некогда грандиозных росписей,отдельные участки которых и сейчас поражают воображение. Особенно хорош Дуканг -главный зал собраний, стены которого украшены росписями кашмирского и непальского стилей XIII-XVI веков.В храмах – множество пустующих ниш, некогда содержащих скульптуры будды и богов. Обломки их голов все еще видны в кучах мусора и щебня – немых свидетелях прокатившегося здесь когда-то «революционного» вандализма. Вместе с тем, здесь же, разместилось несколько современных стендов с фотографиями монастыря периода до культурной революции, а также остатками того, что удалось спасти из под обломков. Жалкая попытка восстановить утраченное и оправдаться за позор прошлых лет!

Созерцая остатки удивительных, еще не поблекших от времени храмовых фресок, можно лишь представить, каким великолепием отличался монастырь в период своего могущества и расцвета. Вне всякого сомнения, яркие, мистические изображения приводили в трепет и восторг всякого, кто когда-либо оказывался в этих стенах. И даже спустя сотни лет, эти рисунки не утратили своей волшебной, чарующей силы.

Оставив некогда таинственные, наполненные высокой духовностью храмовые помещения выходим на улицу и, неожиданно, попадаем на хозяйственную территорию, а именно, в монастырскую кухню – место не менее интересное, можно сказать – «изнанку» божественной красоты.

Просторное помещение, стены которого покрыты многовековой, толщиной с палец,копотью, выглядело предельно просто. Большая печь с минимальным количеством кухонной утвари, среди которой выделялась пара огромных чанов, да пара больших половников – вот и весь «арсенал» кухонных дел мастеров.Судя по абсолютному отсутствию следов каких бы то ни было остатков продуктов,рацион монахов весьма прост и скромен. Традиционно, это зеленый чай и масло яка, причем последнее занимает особое место в культуре Тибета.Наряду с чаем, масло является не только основной пищей монахов и людей, проживающих в удаленных и высокогорных районах нагорья, но и атрибутом религиозных ритуалов. Им наполняют специальные сосуды в храмах, помещая в них фитили и, таким образом, получая некое подобие лампад.

Местные жители и паломники также используют масло в качестве основного подношения при совершении молитв и обрядов. На любом рынке, будь-то в городе или маленьком поселке, в самых удаленных уголках Тибета, вы непременно найдете большие желтые куски масла,напоминающие по форме и размеру привычные нам головки сыра, пользующиеся неизменным спросом у местного населения. И коль уж повествование коснулось национальной еды, добавим, что помимо чая и масла, традиционным продуктом питания тибетцев является цампа – блюдо, представляющее собой муку из слегка поджаренных зёрен ячменя. Иногда, в муку добавляют масло яка или немного зеленого чая. Полученная смесь мнется в руках до консистенции, напоминающей знакомый нам плотный хлебный мякиш.

Мы не раз наблюдали, как Церинг и наши водители проделывали подобное. Ради интереса пробовали цампу сами. Оказалось вполне съедобно, хотя и суховато. Цампу также едят в виде каши или лепешек.Как и масло яка, цампа широко используется в тибетских ритуалах.Щепотки цампы бросаются вверх, в воздух, чтобы умилостивить духов. Такой ритуал, как правило, проделывается на похоронах (чтобы освободить душу умершего), а также при рождении ребенка и во время празднования нового года.

Однако, вернемся к Тхолингу. «Воодушевленные» аскетическим видом монастырской кухни решили пообедать и мы, направив свои стопы в уже проверенный нами накануне китайский ресторанчик.Заказав три рыбных блюда и потратив на ожидание своего «dish» около двух часов(!!) мы, в конце концов, были вознаграждены за терпение и выдержку. То, что принесли умелые китайцы, с лихвой оправдало все наши мучительные ожидания и пережитые голодные спазмы! Рыба была восхитительна!! Волшебное блюдо, достойное королей!! Хорошее завершение хорошего дня!

Остаток вечера в отеле показался настоящим счастьем! Писали дневники просматривали фотографии, обменивались впечатлениями, играли в карты. Это был тот редкий случай, когда мы не чувствовали себя измученными многочасовыми переездами могли насладиться теплым душем, хорошей кроватью и чистым бельём!

Завтра нас ждут минеральные источники и развалины древнего царства Шанг-шунг.

15.06. «Серебряный дворец» долины Гаруды. День 10.

Занда и Цапаранг остались самой западной и самой удаленной точкой нашего путешествия. Распрощавшись с этими удивительными местами, мы поворачиваем в обратный путь и движемся на Восток, приближаясь к минеральным источникам Тиртхапури – последнему пункту который посетим перед началом коры вокруг Кайлаша.

За окнами джипов все те же великолепные виды: белоснежные шапки Гималайского хребта на горизонте; узкие, зажатые гребнями гор, долины; бурные речные потоки,столетиями пробивающие путь через скалистые породы нагорья; головокружительные серпантины перевалов, многочисленные стада яков, овец и коз, на сколько хватает глаз разбредшихся среди холмов и долин.

Минуло долгих 8 часов, прежде чем мы добрались до Тиртхапури! Подобно тому, как у бегунов на длинные дистанции открывается второе дыхание, так и мы начинаем привыкать к изнурительным, многочасовым переездам по бескрайним тибетским просторам.

Справа от дороги, у подножия высокой, отвесной скалы, видим один из наиболее важных и древних монастырей традиции Бон по – Гурагем. Монастырь построен в XI веке и находится примерно в 70 км от Кайлаша. Наша цель – долина Кьюнглунг, попасть в которую можно только через ущелье Сатледжа, минуя названый монастырь, подобно стражу охраняющему вход в таинственную и до недавнего времени закрытую для посещения долину.

В отвесных скалах над монастырем множество пещер, среди которых выделяется несколько небольших построек каким-то невероятным образом прилепившихся к вертикальным стенкам. Наиболее заметная - Пещерный ритод (место уединения) гуру Падмасамбхавы – уже известного нам Гуру Римпоче.

Множество нитей цветных флажков лунг-та протянулись от основания к вершине скалы и постройкам. Где-то там, на 50-метровой высоте, находится вырубленная в VIII веке пещера, в которой жили великие ламы. На протяжении многих столетий, пещера была местом уединения целителей и учителей бон. В наши дни здесь проживает главный в Тибете хранитель традиции бон, считающийся также лучшим врачом тибетской медицины.

К сожалению, мы не располагаем временем для посещения монастыря, и двигаемся дальше. Дорога проходит вдоль реки Сатледж, в которой трудно узнать ту размеренную,распластавшую свои рукава на многие километры песчаной долины реку, еще вчера наблюдаемую нами в Занде и Цапаранге. Маршрут пролегает по неглубокому, узкому ущелью, пробитому стремительным водным потоком. В какой-то момент ущелье распахивается, и мы попадаем в небольшую, пустынную долину.

Едва видимая на скалистом грунте колея то исчезает, то вдруг вновь непонятно откуда возникает среди пыли и камней.Водители несколько раз теряют дорогу и Церингу приходиться выходить из машины для корректировки направления. Наконец, джипы остановились у невысокого скалистого образования, протянувшегося на несколько десятков метров над обрывом реки.

Этот естественный «горб» сильно напоминает спину дракона и, судя по его складчатой структуре, был образован потеками вулканической лавы.Взбираемся наверх. В конце «горба» - две полуразрушенные пирамиды из красной глины, окруженные многочисленными камнями-мани и черепами яков. Внизу – стремительный речной поток, зажатый невысокими стенками окружающих его скал. Немного дальше, он вырывается на простор долины, образуя далеко впереди широкую дугу реки, уже размеренно несущей свои воды.На противоположный берег ведет совершенно удивительный и весьма колоритный мостик. Старые, рассохшиеся, практически не отесанные толстые доски и бревна кое-как скреплены меж собою тонкой проволокою, скобами и большими гвоздями, такими же старыми, проржавевшими от времени и влаги.Образуемый настил держится на двух, прогибающихся над водой металлических рельсах. Перила весьма символичные – два троса, украшенные, по обыкновению, цветными флажками. Над переправой – насколько ниток лунг-та соединяющих оба берега, живописно трепещущих на ветру ущелья.

Самое необычное состоит в том, что под мостом, на веревках, свисают головы яков и коз, придавая всей конструкции особую таинственность и даже некую мистичность,напоминая ритуальные места поклонения богам и духам, на заре человеческой цивилизации. Ничего подобного мы не видели ни до, ни после. Осторожно ступаем по шаткому настилу. Вдоль берега, у самой кромки воды – несколько горячих источники, небольшими пузырями и светлыми отложениями солей,отмечающими своё местоположение среди камней каньона. Вглядываясь в глубину потока, заметили, что горячие струи вырываются на поверхность даже под водой, на дне реки. На левом берегу, источники образуют священные тиртхи – минеральные отложения в форме небольших ванн, с удивительно чистой водой, каскадом спускающиеся по склону холма к реке и напоминающих памуккале в Турции. Издревле эти источники наделялись мистическим смыслом. Считается, что они обладают омолаживающими свойствами. Сюда и по сей день приходят редкие паломники и последователи бон.

Благополучно перебравшись на правый берег, двигаемся вдоль правого берега реки и достигаем большой каменной стены с несколькими чортенами (небольшими часовнями) из красной глины. Стена впечатляет: несколько десятков метров в длину и около двух метров в высоту. Выложенная из крупных камней она образует что-то вроде гигантского прямоугольного фундамента, на котором покоятся сотни, а может быть и тысячи плоских камней-мани, с вырезанными на них текстами буддистских мантр и знаками ОМ. На некоторых из них – рисунки Будд, восьми лепестковые диаграммы и совершенно непонятные нам изображения.Как правило, камни-мани вырезаются заранее и приносятся паломниками издалека. Буддисты считают, что их изготовление способствует накоплению добрых дел и улучшению кармы человека еще при его жизни, а не в последующих перерождениях.Следуя этому правилу, должно быть сотни поколений монахов и паломников на протяжении веков приходили сюда, принося каждый раз по камню, прежде чем результатом их усилий стало появление этой грандиозной стены!

Увлеченные таинственным местом сразу и не заметили, какая красота таится совсем рядом... Задрали головы вверх и, ахнули...!!! Над нами – темно красная гора с множеством руин городских построек и пещер. На самой её вершине – развалины дворца. Склоны горы сильно изъедены эрозией, образуя причудливых форм невысокие башни и конусы, с глубокими, узкими промывами почвы между ними.

Гора располагается как бы внутри гигантской параболы – амфитеатра, образованной отвесными, в несколько сот метров высоты, стенами горных пород соседнего хребта, серебристо-пепельного цвета. Его вертикальные стенки, подобно гигантскому срезу сырной головки, «изъедены» точками пещер, сильно контрастирующими своей чернотой со светлыми тонами горы!

Это одно из самых загадочных и наименее изученных мест в Тибете, называемое «Серебряный дворец Гаруды», или город Кьюнглунг Нулкхар – столица древнего царства Шанг-шунг.

В древних тибетских текстах Шанг-шунг упоминается как первое правящее царство центрального и западного Тибета. Оно намного старше Цапаранга и Гуге. Его культура сформировалась задолго до появления в Тибете буддизма и связана с Кайлашем и религией Бон по. Ряд ученых полагает, что религия бон зародилась именно здесь, в этом узком каньоне реки Сатледж, на территории Шанг-шунга.

Возможно, именно поэтому, древние рукописи бон называют столицу царства Кьюнглунг «Первоначальным Святым Местом», а развалины древнего города и сегодня остаются важным местом паломничества её последователей. Более того, если верить бонским текстам, развалины Кьюнглунга – это и есть легендарная Шамбала.

Расположенный на высоте 4800 м. город и по сей день является практически неизученным для науки. Достоверно известен лишь тот факт, что царство Шанг-шунг было завоёвано тибетским царем Сонгценом Гампо в 630-649 гг.

До недавнего времени попасть сюда было практически невозможно и лишь в 2004 году, военные КНР разрешили посещение этих мест туристам. Так что мы чувствовали себя едва ли не первопроходцами древних развалин.Следуя за Церингом, начинаем подъем к вершине красного холма, где виднеются остатки крупного строения напоминающего по виду башню. Под ногами – зыбкая поверхность и мы опасно скользим по мелким камешкам склона. Все строения сильно разрушены! Очевидно, под влиянием дождей и ветров, окружающие нас руины приобрели смазанные, размытые формы, подобно песочной пирамиде, политой сверху водой. Эти оплывшие, полурасплавленные временем и осадками конусы, зияют черными, беззубыми ртами входных отверстий пещер.

Полное безмолвие вокруг!!

Путь наверх оказался не похожим на приятную туристическую прогулку и далеко небезопасным. Двигаясь в не приспособленной для подобных целей обуви по сыпучим камням склона, в некоторых местах приходилось буквально карабкаясь на четвереньках.

На отдельных участках тропа проходит высоко над обрывом и её ширина составляет не более 20-30 сантиметров.Запомнился один умопомрачительный момент, когда дорожка резко поворачивала за угол полуразрушенной стены высоко над обрывом.В месте поворота её ширина составляла всего насколько сантиметров! Обратившись лицом к остаткам каменной кладки, а спиной к обрыву, широко раскинув руки и прижимаясь к камням, делаем всего один шаг чтобы перебраться за поворот, на другую сторону ... Ужасное ощущение!!

Не дай Бог оступиться – костей не соберешь!!

Вполне понятно, что пройдя такой участок один раз, на обратный путь рассчитывать не приходилось: никто не захочет рисковать повторно и пережить ужасное ощущение еще раз! Очевидно Церинг сам не был точно уверен в правильности направления и в какой-то момент мы оказываемся в тупике: блуждая среди развалин, попадаем в полуразрушенное помещение выход из которого возможен только через дыру в потолке.Подсаживаем девчат в отверстие и сами с трудом взбираемся за ними наверх, изрядно вымазавшись землей, приняв приличную порцию красной породы себе на головы. Осматриваясь на самом верху развалин и пытаясь определить дальнейший путь с ужасом понимаем, что дальше дороги нет! Впереди – обрыв, позади – тот самый «сумасшедший» участок у стены, над обрывом, по которому мы ни за что не хотим возвращаться!

Ситуация не из приятных: день близится к концу и в наступающих сумерках было бы полным безрассудством бродить на высоте, среди развалин и осыпающихся стен.

В конце концов выход был-таки найден.

Спускались едва ли не на «пятой» точке по крутому, но все же безопасному склону. Это маленькое приключение добавило адреналина в кровь и привело всех в легкое, приятное возбуждение! Было немного жаль, что время не позволяет задержаться здесь хотя бы на пару дней и побродить по лабиринтам этих загадочных и практически неизведанных пещер. Удивительно, но за все время пребывания здесь, мы не встретили ни одного человека. Видимо даже паломники – редкие гости в этой долине. Вокруг – огромное пустынное пространство, развалины и мы!

Возвращаясь к машинам, как бы в напоминание нам о Гаруде, огромная хищная птица, появившаяся неизвестно откуда, сделала над нашими головами широкий круг и также неожиданно исчезла в лабиринте окружающих скал. Прощальный знак мертвого города!!

Погода резко испортилась. Заметно похолодало и пошел мелкий дождь. При других обстоятельствах можно было бы задержаться у старого мостика и искупаться в источниках. Наверное, было бы здорово окунуться в воды Сатледжа в тех местах, где под водой били горячие струи. Но наступал вечер и мы спешили к месту ночевки.Ехали не долго.

Приютивший нас гест шокировал своим аскетизмом! Представьте себе совершенно пустынную местность нагорья, где у подножия холма одиноко ютится небольшая, низкая постройка из глины и камней. Разместились в двух смежных комнатках, разделенных между собою лишь узким дверным проемом, никогда не знавшем что такое дверь.Земляной пол. Потолок – деревянные балки, накрытые соломой и замазанные глиной. Вверху зияет средних размеров дыра (очевидно дымоход или вентиляция), через которую отчетливо просматривается звездное небо.

Находчивый Игорь закрыл отверстие какой-то плоской металлической тарелкой, найденной здесь же, в комнате. Внутренне «убранство» комнат почему-то также не удивило: деревянные топчаны-кровати и небольшой традиционный столик с огрызками свечи. Ну, чем не ретритное место? Уединяйся и медитируй!

Всё же, в этом забытом Богом «прибежище» странников было одно приятное место... Во дворе, в отдельно расположенном маленьком строении накрытым пластиковой крышей и напоминающем небольшой сарайчик, находится глубокий бетонный колодец с горячей минеральной водой. Рядом – старое металлическое ведро на веревке чтобы черпать воду и большой алюминиевый таз для помывки и стирки. Как оказалось, где-то здесь имеется и душевая. Однако, хозяин этого «счастья» загнул такую цену, что мы единодушно решили воспользоваться колодцем, за пользованием которым денег брать не полагалось.

Смывая дорожную пыль и согревая озябшие конечности шутили с Игорем: «А не прыгнуть ли нам в колодец?». Желание было очень заманчивым: спуститься по металлическим скобам внутрь каменного мешка, где глубина воды составляла около метра и погрузив свои тела в приятное минеральное тепло посидеть там минут тридцать — сорок. Однако, не желая сердить хозяина, мы отказались от идеи и ограничились тазиком.

После утомительного дня даже такая возможность помыться горячей водой показалась нам настоящим благом.Ужин был под стать обстановке – таким же аскетическим. Никакой еды в гесте, равно как и на многие километры вокруг, не было.

Пришлось довольствоваться содержимым наших рюкзаков: шоколад, сухофрукты, немного печенья, две баночки ветчины и... по 50 грамм водки, предусмотрительно прихваченной из дома одной из наших девушек. За окном – темень и сильный ветер. Холодно. Сидим при свечке и играем в карты. Игорь, единственный обладатель видеокамеры,снимает наш склеп на видео. Редкие кадры!! Можно использовать в сериале «Наука выживать»! Экзотика!



ролик 2010г.



а вот так мы коротали вечера)))

16.06. Тиртхапури. День 11.

Без сожаления покинув покои «милого» геста, местоположение которого так и осталось для нас загадкой, которую бы мы вряд ли смогли решить имея даже карту местности, после короткого переезда, оказываемся у знаменитых горячих источников Тиртхапури. Хмурое, холодное утро. От привычной прозрачности и голубизны неба не осталось и следа. Сплошная «молочная» пелена облаков повисла над всей округой. Временами моросит мелкий дождь, отчего вдруг стало особенно грустно.Расположенный у основания склона холма, всего в нескольких десятках метров от Сатледжа, монастырь связывают с именем гуру Ринпоче.

Строения монастыря, включая главный храм, приземисты и удачно вписываются в складки окружающего рельефа. Основная территория пустынна и представляет собой горизонтальный каменистый участок с несколькими полуразрушенными ступами и грандиозной, уходящей далеко к холмам, стеной из камней мани и рогов яка.Согласно легенде, в этом месте, злой демон выстрелил в гуру Ринпоче стрелой из лука, но великий йогин остановил стрелу в полете и обратил весь пройденный ею путь в стену мани. Это самая большая «манивол» увиденная нами в Тибете!! Она как бы очерчивает внешнюю границу монастыря, поражая воображение своими размерами!

С противоположной стороны природной границей комплекса выступает склон горы, напоминающий по цвету и структуре пород «Серебряный дворец Гаруды», хотя и не столь величественных размеров. Здесь особенно выделяется участок отвесной скалы,наверху которой имеется горизонтальная площадка с множеством ритуальных флажков. Это крематорий, где паломники оставляют свои старые вещи. Чуть поодаль, внизу – большого диаметра круг, также выложенный из камней мани.

Согласно легенде, на этом месте танцевали боги, когда после своей смерти, гуру Ринпоче был положен в раку.Важной святыней монастыря является хранящийся в зале собраний камень с отпечатком стопы Ринпоче и его жены. Утрамбованные многими поколениями пешеходные дорожки с нитями лунг-та над головами, ведут вдоль склона холма, мимо линейки ритуальных барабанов к камням мани и специальным местам, где паломники в неглубоких ямках собирают глину,согласно местным верованиям обладающую целебными свойствами.

Здесь же, в узких отверстиях-лунках, можно проверить карму человека. Суть способа такова: на территории монастыря имеется особое место, где в грунте вырыта узкая, глубиной 40-50 см. ямка, пролезть в которую может только рука человека. На её дно помещается несколько камушков черного, белого и светлого цвета.Паломник трижды опускает руку в ямку и поочередно достает по одному камешку. В зависимости от цвета извлеченных камней и определяется характер кармы: чем больше белых и светлых камней ты достал из лунки, тем лучше карма. Чем больше черных, тем она хуже. Было заметно, что тибетцы очень серьёзно относятся к данному ритуалу и искренно верят в возможность определения своей кармы подобным образом. Для них это - священный ритуал, сакральное действие.

Мы с интересом наблюдали, как около десяти паломников – женщин и мужчин среднего возраста, совершали молитвы и тянули из лунок свои камушки. Мы следуем их примеру, хотя для нас подобное занятие было скорее игрой, своего рода – шалостью на интерес. По очереди тянем камни из лунки. Стоящие рядом тибетцы внимательно следят за происходящем, всякий раз, одобрительно покачивая головами, когда в раскрытой ладони оказывается светлый или белый камушек. Я вытянул белый, светлый и черный, что со слов Церинга, в общем-то, свидетельствует о неплохой карме.

Что касается горячих источников, особого впечатления они не произвели.Возможно, причиной тому – опыт моих походов по Камчатке, где мне пришлось видеть куда более впечатляющие картины выхода на поверхность термальных вод, по своей красоте и мощи не идущих ни в какое сравнение с источниками Тиртхапури.Как бы то ни было, горячие источники на высоте более 4000 м. – явление необычное и, даже, уникальное. Около получаса бродили вдоль небольшого ручья, рожденного несколькими термальными выходами и образующего нечто вроде большого, мокрого, окутанного парами пятна на плоском участке нагорья.

Присев на корточки, долго грели замерзшие руки, быстро окуная и тут же вынимая их из минерального кипятка. Настоящее наслаждение!

День завершили в Дарчене. Здравствуй знакомый гест, еще совсем недавно давший нам приют в своих холодных обшарпанных стенах!

Во дворе – всё те же женщины делают всё ту же, что и три дня назад, работу:замешивают глину и перетаскивают куда-то высохшие кирпичи. Всего три дня прошло с момента, когда мы впервые прибыли в поселок, а кажется,что прошел месяц. Сколько впечатлений, сколько положительных эмоций пережито за это короткое время!! Кайлас по-прежнему скрыт облаками. Перебираем рюкзаки и отбираем тот минимум вещей, что понадобится нам в течение трех последующих дней пути вокруг Кайласа.

Закончив основные приготовления, до позднего вечера писали на флажках лунг-та (приобретенных нами еще в Лхасе), свои просьбы и пожелания, обращенные богам и духам. Эти флажки по традиции мы планируем развесить на самой высокой точке маршрута – перевале Дролма-ла, преодолеть который должны во второй день коры.

С какими просьбами каждый из нас собирался обратиться к богам и что писал на флажках, осталось тайной. Из простых этических соображений никто никого не расспрашивал. Но появившийся вскоре Церинг внес кое-какие поправки. Как оказалось,просить что-либо для себя – не верно. По общепринятым правилам, обращения к богам должны содержать просьбы направленные на общее блага и никак не служить интересам личным. Пришлось сделать поправки...

Итак, завтра – кора!!



Вечер в Дарчене перед корой Кайлаша 2012г.

17.06. Кайлаc. Кора. День 12.

Поселок Дарчен. Раннее утро. Сегодня начинаем кору – трехдневный обход Кайласа, великой и загадочной горы, священной для четырёх религий и ещё совсем недавно закрытой для европейцев. И вот теперь, когда повествование вплотную приблизилось к описанию коры, позволю себе сказать несколько слов о самом Кайласе,дабы уважаемый читатель лучше понял побуждения и мотивы заставившие нас отправиться в столь дальнее и совсем не комфортное путешествие.

Индусы считают, что Кайлас является обителью Шивы – бога разрушения и созидания. Буддисты верят, что на его вершине живет Самвара – гневная форма Будды Шакья Муни. Джайнисты почитают Кайлас как место, где достиг просветления их первый святой. Представители древней тибетской религии Бон По называют Кайлас девятиярусной горой свастики. По легенде, основатель этой религии сошел с небес на землю именно на вершине Кайласа.

От Кайласа берут начало 4 главные реки Азии: Инд, Брахмапутра, уже хорошо знакомый нам Сатледж и Карнали. "Сердце мира", "ось земли" – так называют эту таинственную и великую гору верующие. Это – единственная вершина мира, до сих пор остающаяся не покоренной человеком, разумеется, не в силу каких-то особых альпинистских сложностей восхождения, но ввиду особой духовной значимости и святости горы для миллионов людей на планете. Для нас, Кайлас – главная цель всего тибетского путешествия, заветная и долгожданная мечта каждого из членов маленькой и уже такой сплоченной группы.

Одиннадцать дней путешествий по Тибету, тяжелые, иногда 15-18 часовые переезды на джипах в условиях бездорожья, порядком всех утомили. От впечатлений голова идет кругом!! Но всё предшествующее сегодняшнему дню – лишь введение к главному событию – коре!! И вот, наконец-то, этот день настал.

Все в слегка возбужденном состоянии, шутят и смеются.Холодно и пасмурно. Но погода вполне подходящая, можно сказать отличная для путешествия.Трудно представить, что еще вчера, здесь, в Дарчене, бушевал настоящий буран, шел снег, и мы с ужасом думали о предстоящем переходе, который в условиях снегопада и пронизывающего ветра казался просто нереальным. Утро, хотя и серое, но все же, тихое. Во истину, погода в этих местах непредсказуема. Можно отправиться в путь при ясной теплой погоде, а где-то на середине маршрута попасть под снежную тучу и ледяной ветер, и, даже, замерзнуть на перевале!!! Нам не раз говорили, что погода на Кайласе может резко меняться в течение 20 минут.

По этому, готовясь к коре, не спрашивайте у встречных, уже совершивших её людей, о погоде. Это ничего не даст и не гарантирует вам «знание» ситуации. Всё может измениться в одно мгновение! Это – Кайлас!

Накануне мы с Артемом шутили: «Хотим снег на коре!! Желаем экстрима!!». Девчонки возмущаются: «Какой снег?!! С ума сошли??!! Только солнце!!». Как бы то ни было, погода сегодня на стороне путешественников.

Рюкзаки перепаковывали недолго. С нами – три шерпа,- местные ребята, работа которых состоит в том, чтобы за умеренную плату нести поклажу туристов. О них, подробнее, еще предстоит рассказать.

Сейчас же, мы перебираем свои вещи. Три шерпа на семерых. Стало быть, в среднем, по два наших рюкзака на одного шерпа. С собой берем только самое необходимое в дороге: еда, фотокамеры, термосы с чаем, аптечки. Все это – в легких, маленьких рюкзачках. Церинг выдал каждому по баллону с кислородом на тот случай, если на перевале кому-то станет совсем плохо. Обычная процедура. Хочется надеется, что баллоны не понадобятся, но, как говорится,«береженого Бог бережет». По части «дележа» груза скооперировался с Игорем. В его рюкзак сложили вещи, которые будут необходимы нам в течение трех последующих дней: спальники, теплая одежда, скромные запасы провианта. Все остальное сложили в мой рюкзак.

Тоже проделали остальные члены нашей группы. Рюкзаки с основным скарбом загрузили в джипы. Машины и водители остаются ждать в Дарчене. Необходимое в пути отдали шерпам. Самое необходимое – мини-мором, несем с собой. Опытные и предусмотрительные шерпы натянули на наши рюкзаки свои, сшитые из грубого но прочного материала мешки, очевидно, для защиты от пыли и осадков,взвалили их на плечи и.... Мы только видели их быстро удаляющиеся затылки. Вот уж воистину, «дети гор»!

8 утра. Налегке двинулись в путь. Продолжительность маршрута первого дня – 18 км. По обычным меркам – совсем ничего. Но в условиях высокогорья это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Всего же, за три дня нам предстоит преодолеть расстояние в 53 км. Такова общая протяженность маршрута внешней коры.

Как правило, большинство туристов преодолевают его за 3 дня, успевая насладиться красотами и осмотреть святые места. Бывалые, не в первый раз совершающие кору путешественники и паломники, проходят этот маршрут за два дня, - вполне реальное время для любого, физически подготовленного человека. Но местные могут пройти весь маршрут всего за один день, начав с раннего утра и закончив поздним вечером. Вот это кажется совершенно невозможным. Поначалу я не верил и даже спорил на этот счет с ребятами. Но, как оказалось, наш гид неоднократно проделывал кору именно за один день. Окончательно поверить в это заставили паломники, повстречавшиеся нам во время пути: тибетские старички и старушки шагали так резво и с такой скоростью, что нам, европейцам, оставалось только изумленно разводить руками. «Эти и за день пройдут весь маршрут!»

Особое изумление вызывал вид паломников, совершавших обход священной горы путем простираний. Таковых мы встретили не много, всего несколько человек. Со слов гида, кора простиранием занимает 15-20 дней. Сложно представить, какого напряжения духовных и физических сил требует подобное испытание от человека, совершающего кору в условиях высокогорья и сложного рельефа, где порой, из-за нагромождений обломков камней и скал, некуда поставить даже ногу. Вера – великая сила!!

Говорят, что одна кора вокруг Кайласа стирает все грехи, накопленные человеком в течение его настоящей жизни. 108 кругов коры обеспечивают полное просветление. Также благоприятным является три и восемь кор. Совершенная в полнолуние кора засчитывается как за две. Следует отметить важный аспект всей коры: сам её маршрут непосредственно связан с философией буддизма и воплощает представление о круге перерождений человека – его рождении, жизни и смерти.

Причем каждому из этих этапов соответствует конкретный участок маршрута. Нам предстоит пройти весь путь, следуя традиции сформированной сотнями поколений паломников; увидеть и прочувствовать особую мистику этого сакрального и еще совсем недавно закрытого для европейцев места.Покидая посёлок, «пропылили» вверх по пустынной и единственной улочке Дарчена, свернули влево, мимо убогих сувенирных лавочек. Людей практически нет. Ни туристов, ни местных. Лишь на повороте – три роскошных белых яка, украшенных по тибетскому обычаю многочисленными цацками (колокольчиками, вплетенными в шерсть цветными ленточками и т.п).

Мощные, красивые животные брели не спеша, в сопровождении местного погонщика. Пожилая тибетка да парочка неопределенного возраста мужчин, таких же колоритных, увешанных массивными бусами и амулетами, с четками в руках, то ли паломники, то ли местные, - вот и все, кто повстречался нам в это раннее утро.

С первых шагов, как-то сам собой, установился порядок движения группы, который не менялся в течение всего дальнейшего перехода: впереди, «передовой тройкой», я, Наташа и Артем. Далее, на некотором расстоянии, Лена, Игорь и Наташа из Гомеля. В конце – Аня и Церинг, замыкающий группу. Впрочем, совершенно неожиданно, ряды нашей группы пополнил ещё один её участник....

Дело в том, что с самого начала пути, ещё в Дарчене, к нам пристроился большой лохматый пёс, который неизменно следовал за нами двое суток, до верхней точки перевала Дролма Ла.Что руководило этим существом можно только предположить. Мы шутили: может это реинкарнация чьей-то души, которая замаливая грехи прошлых жизней, совершаетсвою кору? А может быть это просто способ выживания? Пристроившись и следуя за группой, собака обеспечила себе наше внимание и какую-никакую, но, всё же,подкормку: мы периодически подкармливали её печеньем.Вначале пути шли относительно легко. Очевидно, адреналин и первое возбуждениепо поводу начала коры, сыграли роль хорошего стимулятора.

Через несколько километров девчонки стали уставать. Особенно тяжело пришлось Анне. Бедная девушка мужественно и безропотно шла вперед, хотя и было видно, что ей тяжелее всех. Вскоре группу нагнала парочка паломников: уже весьма преклонного возраста старичок-тибетец и его такая же далеко не молодая попутчица, скорее всего – жена. Милейшие люди... Увидев страдания Анны, старичок принялся говорить что-то натибетском. Конечно, мы ничего не могли понять, но по выражению его лица и интонации было совершенно очевидно, что он искреннее желание помочь и сочувствует девушке. Подумать только, этот лет 60-ти, а может и 70-ти (кто их разберет) старичок, взял рюкзак Анны и какое-то время тащил его вместе со своей поклажей. Удивительно его лицо... Простое, с немного смешной мимикой, но, вместе с тем,какое-то одухотворенное и очень доброе.

Сфотографировались на память.

Оставив Дарчен, двигаемся на Запад. Слева – роскошные просторы долины Барка, а в самой дали, на горизонте – снежные вершины Гималаев.Примерно через час повернули на Север, в долину Лха Чу. Подошли к площадке с ритуальными флажками. Это – первое место поклонений на коре (4730м.). Здесь же взору открылся южный склон Кайласа, называемый «сапфировым». К сожалению, в этот день мы вновь могли наблюдать лишь основание склона, так как верхняя его часть была полностью закрыта серыми тучами.Местность просто потрясающая: глубокая долина, окруженная справа и слева скалами оранжевых, красных и бурых оттенков выглядела величественно и сурово!! В некоторых местах на скалах – черные подтеки. Очевидно, следы от воды, которая в сезон дождей образует здесь водопады. Ещё немного и мы достигаем Тарбоче – священного места, где каждый год, в праздник Просветления Будды (первое полнолуние 4-го месяца по лунному календарю), воздвигают деревянный столб, увешанный флагами – молитвенный флагшток. Вокруг – бесчисленное множество молитвенных флажков лунг-та растянутых вдоль земли. Должно быть, здесь тысячи разноцветных кусочков материи, с ритуальными надписями и молитвами, несущими какие-то послания тибетским богам. Очень впечатляет!!

Тибетцы верят, что по положению столба можно предсказывать будущее: ели столб наклонится в сторону Кайласа – жди беды, болезней, голода, смертей и прочих неприятностей. Наклон в противоположную сторону также не предвещает ничего хорошего. Если же столб стоит ровно – это хороший знак. Боги милостивы и, значит, все будет хорошо.Так и стоит этот столб, целый год, пока в очередной праздник на его месте не воздвигнут новый. И кто знает, какое положение он примет в следующем году? Проходим мимо. Столб, слава Богу (или тибетским богам), стоит ровно. Хороший знак принимаем и на свой счёт!!

Немного дальше, на скале справа – горизонтальная площадка, с многочисленными цветными лентами, свешивающимися со скалы вниз. Это кладбище монахов и лам. Его называют кладбищем 84махасиддх.Махасиддхи, или как их называют, «великие совершенные», это реальные люди,подвижники-йогины VI-XII веков, которые открыли новую практику физического и духовного совершенствования, позволяющую достичь трансформации земного тела в тело небесное, божественное. Многие паломники мечтают закончить свой жизненный путь именно в этом месте.

Некоторые из них приходят сюда и по долгу лежат на скалах, ввергая себя в состояние транса, переживая при этом что-то на подобие смерти.Место этот не только священно, но и опасно. Церинг предупредил, что поодиночке здесь лучше не ходить: в районе кладбища живут дикие собаки, которые питаются плотью мертвых. По местной традиции умерших оставляют прямо на скале для съедения птицам и животным. Привыкшие к поеданию человеческой плоти дикие собаки не страдают от преданности и любви к своим двуногим разумным собратьям. При встрече хвостиком вилять не будут. Разорвут «как тузик грелку»!

И хотя страшных собак-людоедов в этот день мы не встретили (это произошло чуть позднее, на священном озере Манасаровар), сплотив наши растянувшиеся ряды, мы, не задерживаясь, прошли это тревожное место.

Миновав кладбище, подошли к большой белой ступе с аркой в середине - Чортен Кангний. Проход через арку избавляет, согласно местных верований, от всех предыдущих грехов.Долина заметно сужается. По пути, время от времени, встречаем бодро шагающих одиноких паломников. Их небольшие, как правило по 2-3 человека, группы, иногда имеют с собой навьюченную лошадь.За все время нашего путешествия только на коре мы встречали лошадей. Видимо,это животное не получило в Тибете такого широкого признания, как яки, которые выносливее и менее прихотливы в суровых горных районах.

Часа через полтора достигли монастыря Чуку Гомпа («гомпа» в переводе – «обитель в пустыне»), основанного в XIII веке и расположенного на высоте 4820 над уровнем моря.Слева, высоко на красно-коричневой скале – незатейливое сооружение монастыря – кубик трехэтажной постройки с маленькими окошками. Рядом – пещеры для медитаций. По склонам скалы трепещут на ветру множество нитей лунг-та. В этих пещерах медитировали махасиддхи и даже сам великий Миларепа. А великий гуру Падмасабхава (Гуру Ринпоче) составлял здесь свои религиозные тексты.

Суровые скалы и узкая долина создают во круг монастыря атмосферу недоступности, безмолвия и таинственности. Естественно, такое место должно быть связано с множеством легенд, мифов и чудес.Говорят, что в этом монастыре хранятся волшебные святыни: стеклянный ящик, в котором находится статуя сидящего Будды «Чуку Опам» (Будда безграничного света). Монахи утверждают, что статуя появилась самопроизвольно и состоит из белого мрамора. Также в монастыре сберегается большая раковина- дунгар, инкрустированная серебром. По легенде, она была поднята со дна священного озера Манасаровар индийским йогом по указанию Миларепы. Монахи утверждаютт, что медитация под звуки раковины переносит душу человека в мир духов Кайласа.

В монастыре также хранится большой медный котёл, в котором без огня всегда кипит вода. Поверить, конечно, трудно, но это Тибет, вся история и культура которого основаны на вере в магию и колдовство. Здесь могут иметь место самые невероятные по нашим, европейским представлениям, вещи!! Где-то в окрестностях Чуку Гомпа есть и священные источники. В общем, как говорится, монастырь «мал да удал»! Под скалой монастыря, внизу, непосредственно у дороги, - «низкорослая» каменная постройка, выложенная из местных булыжников. Что-то вроде геста или места для привала. Тут же – большая палатка с печкой в середине и торчащей в небо трубой. Шестеро мужчин, очевидно, владельцы лошадей для паломников, или их сопровождающие, расположилась прямо на холодной земле, разложив свой нехитрый завтрак, основное содержание которого составляет чай с молоком яка. Здесь же – красивые, украшенные цветными ленточками, лошади.

Хорошее место для бивака, но мы, сделав навскидку несколько фоток, двигаемся дальше. Вскоре, справа высоко над рекой, наблюдаем вогнутые скалы с поверхностью,кажущейся отполированной чьими-то гигантскими руками. Выглядит величественно и сурово!! Это – знаменитые зеркала времени. Согласно тибетским представлениям, в фокусе этих зеркал время меняет свои характеристики и даже сжимается. Здесь можно увидеть все поступки человека, совершенный им в прошлом и настоящем, а также увидеть будущее.Пытаемся разглядеть западный склон Кайласа. Как и ранее, из-за облаков, мы видим лишь его основание.

Вдруг, вдали ущелья, показалось несколько точек. Постепенно приближаясь, разглядели группу людей, идущих нам на встречу. Некоторые – верхом на лошадях, ведомыми под уздцы тибетскими женщинами и мужчинами, другие – на своих «двоих». Мы несколько удивлены: обычно, во время коры, не встретишь человека, идущего навстречу. Паломники и путешественники, следуя буддистскому правилу и традиции, всегда двигаются по часовой стрелке вокруг горы, равно как и вокруг храма, ступы, монастыря, или любого другого священного места. А тут – целая группа навстречу. Исключением являются представители религии Бон по, которые, в отличие от всех других, совершают кору против часовой стрелки.

Нашими встречными оказались индусы, возвращавшиеся с пол-пути коры. Печальные, даже трагические выражения глаз; лица, укутанные в шарфы и капюшоны пуховиков. Видно, что люди ужасно страдают от холода. Перекинувшись несколькими фразами, стало понятным, что вчера, на подходе к перевалу, их застал тот самый снежный буран, который мы переживали накануне вечером в Дарчене. Идти в снег было невозможно, переждать непогоду в монастыре – не было времени. Пришлось возвращаться так и не совершив свою кору.

Как объяснил Церинг, ввиду непростых отношений Китая с Индией, а также огромного количества индусов, ежегодно приезжающих для совершения коры, китайское правительство жестко ограничивает время их пребывания в Тибете. Срока визы едва хватает на дорогу и прохождение коры и если по каким-либо причинам ты застрянешь в пути, выбьешься из графика (к примеру – по погодным условиям), времени на завершение обхода у тебя уже нет. Так и получилось с нашими индусами: погода не позволила двигаться по маршруту и им пришлось возвращаться.

Можно представить разочарование, и даже горе этих людей. Для некоторых индусов возможность пройти вокруг священного Кайласа предоставляется лишь раз в жизни. Многие годами собирают средства на это путешествие, некоторые продают своё имущество и даже дома. При таких обстоятельствах, не пройти кору – тяжелое потрясение. Тем не менее, удрученные индусы искренне пожелали нам удачи, подарив несколько улыбок и ободряющих жестов.

Мы двигаемся дальше. Наша тройка идет легко, без особого напряжения. Минуем три скалы справа, называемые тремя «Вершинами Вечности». Скалы олицетворяют трёх богов: Будду Амитабу, Виджа и Белую Тару.Много фотографируем, крутим головами по сторонам. Наслаждаемся суровой красотой и вечностью окружающих скал. Остальные прилично отстали. Еще в самом начале пути было договорено, что наши, сложившиеся исходя из физических возможностей группы, двигаются самостоятельно, не ожидая друг друга. Все собираются в конечной точке – гесте при монастыре Дрира Пхук. Церинг же идет замыкающим следя за тем, чтобы никто не потерялся.

Впрочем, потеряться в этих местах, следуя по хорошо видимой тропе, практически невозможно. Скалы справа и слева. Свернуть некуда, так что рано или поздно ты доберешься до очередного монастыря. И если в цивилизованной Европе «все дороги ведут в Рим», то здесь все дороги ведут к монастырям и, в конечном итоге – вокруг Кайласа.

Наконец, на горизонте появился монастырь Дрира Пхук – конечная точка нашего первого дня пути. Дрира Пхук, что в переводе означает «рог самки яка», называют «северным монастырем Кайласа». Расположенный на высоте 5100 метров над уровнем моря, он считается самым высокогорным монастырем в мире.Монастырь принадлежит к школе Друкпа Кагью и был построен вокруг пещеры, где в XIII веке медитировал бутанский лама гуру Гурва Готсанг Па. Считается, что именно он определил Кайлас как священную гору и первым совершил вокруг него кору. Совершая парикарму (кору по индусски) он шел следом за самкой яка, которая и провела его через перевал Дролма Ла. Таким образом стал известен путь вокруг Кайласа.Говорят, что в одной из пещер монастыря по сей день сохраняется отпечаток рога той легендарной самки яка. К монастырю подходили очень уставшие. Нехватка кислорода делает своё дело и даже хорошая физическая форма коею обладали все члены нашей «передовой» тройки,не спасла от усталости. На подходе к монастырю миновали гряду небольших белых ступ. Говорят, что их 108. Разумеется, мы не стали пересчитывать, а прямиком направились к гесту. Расположенный у дороги гест – приземистая, п-образная жилая постройка, с маленькими низкими комнатками и подобием кухни, представляющей собой помещение с расположенной в центре печкой, нехитрой кухонной утварью, столом и лавками по периметру.

Пока ждали подхода остальных, выпили по чашке чая. Это все, на что, как оказалось, можно было расчитывать. Кухня – единственное теплое место и мы, уставшие, нежились в тепле после утомительного перехода.Появившийся через час Церинг, быстро обсудив какие-то вопросы с распорядителем (назовем его так) геста, показал нам комнату для ночлега.... Это нужно было видеть!!!! «Мама дорогая...!!!» Во-первых, всех нас поместили в одну комнату, дверь которой располагалась точно напротив входной двери геста. Таким образом, ветер с улицы прямиком проникал в нашу комнату!!

В помещении - семь кроватей, прижатых почти вплотную одна к одной, так, что и развернуться негде. Голые, мазаные каким-то раствором стены, низкий, метра два, потолок с грубыми деревянными балками. Под потолком – одна тусклая лампочка от аккумулятора. Жутко холодно и сыро!! Таким предстало перед нами наше жилище в первую ночь коры.Однако, вид здешних «апартаментов» нисколько не ухудшил настроения группы, скорее, напротив. «На войне как на войне»! Разложили спальники, «накрыли на стол».

В этот вечер Бог не послал нам кулинарных шедевров.Довольствовались сухофруктами, черным шоколадом и кипятком, который отдаленно, в самых сильных фантазиях, напоминал чай. Впрочем, все это было абсолютно незначимым перед другой проблемой – головной болью, которая мучила почти всех нас.Голова просто раскалывалась!!Завершив скромную трапезу девчонки и Игорь сразу залезли в спальники. Наташа с Артемом решили пройтись к Кайласу, до которого – перейти речку и далее – подать рукой. Выпив таблетку спазмолитика, решил прогуляться с ними. Кайлас, на половину затянутый серыми тучами, то появлялся, то исчезал в серой воздушной массе, как бы дразня нас, заставляя ожидать с фотоаппаратами удобного момента, когда вершина хоть на мгновение освободится от стремительно несущихся мимо облаков.

Сделали несколько снимков великой горы, которая в этот день так и не открылась нам во всем своем великолепии. Прогулка к горе для меня не удалась. Отойдя от геста всего на пару сотен метров вдоль ручья, не смог справиться с навалившейся жуткой головной болью, был вынужден вернуться в гест и завалиться в койку. Ночь была ужасной!! Такой головной боли не помню очень давно. К тому же, от нехватки кислорода дышалось тяжело. Через каждые насколько вдохов приходилось искусственно делать один глубокий. Мучила бессонница. Народ рядом также страдал и мучился.

Отключившись на какое-то время, очнулся глубокой ночью от того, что Анна (ее койка стояла практически вплотную с моей) шуршала в своей аптечке в поисках, как оказалось, сердечных капель. Тут же подала голос и Наташа... Игорь также не спал. Добрая душа Анна накапала капель себе, мне, и Наташе. Выпив микстуру и таблетку снотворного (впервые в жизни!!), забылся в тяжелом «мутном» сне до утра. Это была самая ужасная ночь в моей жизни!!

Кора Кайлаша в 12году у нас была не три,а четыре дня.

30августа,в полнолуние мы были у северной стороны.Второй день у нас был радиальный выход к Кайлашу.Заодно люди более адаптировались к высоте и всё таки малость отдохнули перед самым трудным (перевал Дрома Ла 5650м)и длинным (22км)этапом коры.

Ну и соответственно видеоматериала прибавилось:)

Кайлас.Кора. День 13.Перевал Дрома Ла

Проснулся рано. Вышел на улицу и, обомлел... Глубокая тишина! Где-то едва слышно позвякивает колокольчик.

Горы, еще не тронуты лучами солнца, покрыты остатками ночных теней. Небо.... Потрясающе голубое, бездонное небо!!!

Вот тебе и причуды изменчивой погоды: вчера, за тучами, света белого не видно, а сегодня – ни единого облачка!!Но главное – на фоне всего этого великого безмолвия и красоты – колоссальная сверкающая махина Кайласа!!!

Ослепительно белая на фоне голубого неба, просто нереальная, восхитительная громадина!! Фантастика!! Становится вполне понятным трепетное преклонение паломников перед этим загадочным чудом природы.

Солнце быстро всходит и его лучи буквально на глазах преображают окружающий ландшафт, скользя от вершин к подножию скал. Резкие тени стремительно отступают. Долина еще в тенях, а пики окружающих гор уже горят в луча[ утреннего солнца!

Кайлас сиял!!!

Такое ощущение, что видимая со стороны монастыря северная его сторона, лежащая как бы внутри параболы, образованной склонами двух соседних скал-стражников,излучает мощный поток энергии.Хотелось просто стоять и бесконечно долго любоваться этой величественной картиной!!

Собирались быстро. За день предстояло пройти 22 км. пути. Завтрака не было. В 8.30 двинулись к перевалу. Главная цель – перевал Дролма Ла, на высоте 5630 над уровнем моря, - высшая точка всего нашего путешествия и главная «крепость», которую предстоит взять сегодня.

Перевал также является священным местом и назван в честь богини милосердия Дролмы. Именно благодаря состраданию богини, здесь паломникам прощаются все земные грехи и прегрешения. Считается, что сами камни перевала наделены магическими свойствами.

Путь к перевалу был очень тяжел. Едва покинули гест и перебрались через мостик на противоположную сторону ручья, как дорога резко пошла вверх. Начался затяжной,изнурительный подъём. Шли очень медленно и тяжело, останавливаясь на небольшие передышки через каждые 5-10 шагов. Сердце буквально вырывается из груди. Вспомнил песню Высоцкого «...и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...». Действительно, ощущение мира на ладони присутствовало!! Всякий раз, останавливаясь для очередного передыха и оборачиваясь назад, на пройденный путь и лежащую глубоко внизу долину, где уже совсем крохотной точкой виднелся монастырь – место нашего ночлега, испытывал потрясающее чувство эйфории и восторга от окружающего величия гор и от осознания того, что ты имеешь счастье видеть всё это, и можешь преодолеть все трудности и физические страдания на своем пути к перевалу.

Группа сильно растянулась. Наша тройка все также держится вместе. Иногда, далеко внизу, видны Лена и Наташа, которые то появляются в поле нашего зрения, то где-то пропадают, за нагромождениями камней и скал.Продолжаем движение. На подходе к перевалу миновали место, напоминающее свалку: сотни, тысячи разноцветных тряпок, остатков одежды и всевозможных вещей,беспорядочно разбросаны на земле.

Полусгнившие куски материи, обувь, какие-то шляпы и панамы, старый посох,пучки волос и бог еще знает что... Неприятное зрелище, хотя и святое место. Вокруг – множество больших и маленьких пирамидок, сложенных паломниками. Это – «чедо», или жертвенные камни. Пилигримы складывают их в знак почтения Падмасамбхавы (Гуру Римпоче) и считают неуязвимыми для времени. Среди этого нагромождения камней и полуистлевшей материи очень смешно выглядят старые тибетские шапки и свитера одетые на макушки каменных пирамид и камней.

Это - Шива Цаль (5330м), кладбище, где паломники оставляют часть своих вещей, стригут волосы и, даже, окропляют камни собственной кровью. Считается, что весь предыдущий участок коры символизирует жизнь паломников. На участке кладбища жизнь паломников символически оканчивается. Именно поэтому пилигримы оставляют здесь некоторые вещи, дабы символически отправиться в путь перехода от смерти к новому рождению.Следуя традиции, я и Артем отрезали с головы и пустили по ветру небольшие пучки своих волос.

Говорят, что где-то здесь есть отпечаток ноги Миларепы, но показать это место нам никто не смог и мы двигались дальше. В этот день, паломников было много. Удивительно, что вчера, на протяжении всего проделанного нами пути, если не считать группы индусов, о которой уже говорилось, мы встретили лишь несколько пилигримов. Сегодня же нам повстречались японцы, американцы и множество тибетцев, лихо обгонявших всех «представителей цивилизации», на крутом подъёме к перевалу.

О том, что каждому, проходящему здесь, тяжело, свидетельствует множество специфического мусора разбросанного на всем протяжении маршрута. Пустые баллончики из-под кислорода, бесчисленное множество банок из-под Рэд Булз, упаковки из-под таблеток и мед препаратов, использованные шприцы, пустые ампулы с остатками какой-то темно коричневой жидкости - всё это в огромном количестве валяется под ногами. Подумалось о том, что же ждет будущие поколения паломников и туристов, если всего за несколько лет, с тех пор как путешествия в Тибет и кора стали доступны европейцам, эти священные места и эта земля уже несет на себе столь многочисленные «мусорные шрамы»?!

Согласно же официальной статистике, во время коры, в среднем, ежегодно, умирает один турист. Конечно, никто не считает, сколько тибетцев оканчивают здесь свой земной путь.

К 12.00 поднялись на перевал. В центре, покрытый молитвенными флажками, огромный камень – камень Дролма. По легенде, богиня сострадания Дролма, показав Гоцангпе дорогу через перевал, дала ему в сопровождение 21 волка, каждый из которых был её воплощением. На перевале, волки превратились в одного большого волка, который в свою очередь превратился в камень. Сам перевал является местом символического перерождения паломников.

Пространство вокруг камня также покрыто флажками и снегом. Бушевавший накануне буран повсюду оставил снежные заносы. Снег не успел растаять и белым покрывалом сиял среди миллионов лоскутков цветной материи.Мы на месте! Какое блаженство!! 5630 метров над уровнем! Высшая точка всего нашего тибетского путешествия и высшая тока, на которую каждый из нас когда-либо поднимался! «Крепость» взята и это уже само по себе придаёт силы!

Расположились в центре седловины, прямо у молитвенных флажков. Сколько их здесь!! Тысячи?! Десятки тысяч?!Они покрывают всё близлежащее пространство/Оценить масштабность этого зрелища мешает снег, укрывший под собой какую-то часть этого цветного калейдоскопа лунг-та.

Перекусили шоколадом и сухофруктами. Подкормили печеньем нашего лохматого друга-кобеля, который все еще следовал за нами от Дарчена. Благодарный пёс позволил мне и Артёму сфотографироваться с ним едва ли не в обнимку, в самой гуще флажков. Высокая форма доверия по здешним меркам!! С помощью какого-то местного парня тут же развесили наши молитвенные флажки с личными пожеланиями и просьбами к духам и тибетским богам, над которыми трудились в Дарчене, перед началом коры.

Переводя дух и любуясь красотами дождались Аню, Лену и Наташу. Девчонок без лишней скромности можно назвать героями!! Взять такую высоту без нытья и хлюпанья, молча и решительно, шаг за шагом, преодолеть труднейший подъём на перевал –достойный поступок для любого мужчины, тем более для представительниц прекрасной «слабой» половины человечества!!

Отдыхали недолго. Сразу за перевалом начался крутой спуск. Тропа петляет среди острых нагромождений скалистых пород. Внимательно смотрим под ноги, выверяя каждый шаг. Часто здесь некуда поставить ногу – сплошные острые камни. Тропа то разветвляется, то пропадает, то вновь, едва видимым следом, возникает среди каменного хаоса. Вокруг – мрачные пики черных скал. Справа — горная гряда, на вершине которой скала необычной формы –Топор Кармы. Прямо впереди – мрачный, чёрный скалистый гребень.

Местность выглядит ещё более сурово. Но после 3,5 часового подъема, этот путь кажется нам божьей милостью. К общему удивлению, именно на этом участке, куда-то пропал наш четвероногий спутник. После перевала мы его больше не видели. Предположили, что он остался наверху, так как не смог спуститься: тропа сложна для прохода человека, а уж для собаки и подавно. Судя по той уверенности, с которой наш попутчик-пёс шел всю дорогу от Дарчена и до перевала, он здесь не новичок. Уверенны,он не пропадет.

За перевалом, внизу – совсем небольшое озерцо Йокмо Тсо, что переводится как озеро сострадания (5608 м). Считается, что в этом месте старые забытые грехи человека могут привести к несчастному случаю, или даже смерти. Здесь, на пути к «возрождению», паломники должны быть особенно внимательны. Это становится вполне понятным от одного вида местности: на столь неровном и опасном участке, среди нагромождений острых камней, сломать или подвернуть ногу, легче лёгкого!! Многие пилигримы выходят на кору ослабленными или больными. После высоких физических нагрузок связанных с прохождением перевала и недостатком кислорода, не мудрено отойти и в мир духов.

Вот вполне логическое объяснение кары за «забытые грехи».К сожалению, нам не удалось увидеть водную поверхность озера: снег и лёд закрыли водоём и лишь по снежному конуру чётко вырисовывающимся среди чёрных камней мы смогли определить его местоположение.Завершив сложный спуск, наконец-то вышли к узкой долине и ручью, где весьма кстати расположилось несколько палаток для отдыха паломников и туристов.Это – луга долины реки Лхам Чукир, Остановка здесь – один из самых приятных моментов путешествия: тихое, милое место, где не спеша бежит маленькая речушка, а среди камней-валунов присутствует что-то похожее на траву, где маленькие птички весело перелетают с камня на камень и быстро подбирают оставленные путниками остатки скромной еды; дымок, поднимающийся над палаткой, свидетельствует о наличие кипятка, а стало быть, и чая, всё это – рай после трудного перехода.

Сидя на камнях, часа полтора наслаждались окружающим нас крошечным «островком цивилизации» ожидая пока подтянутся остальные ребята.

Остаток пути прошли легко. Двигались вдоль реки часа три, или четыре по глубокой, выбитой в каменистом грунте тропе. Обгоняли уставших туристов и пилигримов, наблюдали за яками, которые в одиночку и небольшими группами по 3-4 животных брели груженые какой-то поклажей.

Конечной точкой второго дня коры стал монастырь Зутулпук Гомпа (4790м.). Совсем маленький монастырь якобы пристроен к пещере Миларепы, в которой хранятся священные реликвии – трезубец и статуя Миларепы. Где-то здесь этот святой состязался с великим магом религии Бон – Наро Бончунгом.

Монастырь расположен прямо у дороги и в сумерках почти сливался с серым фоном окружающего ландшафта. Рядом, чуть ниже – гест, - место нашего ночлега. Гест, пожалуй, ещё более убогий, чем вчера: низенькая, мазанная белым постройка, с маленькими комнатушками, двери которых выходят прямо на улицу (в гесте при Дрира Пхук было подобие какой-то крытой веранды, и двери комнат выходили на проход веранды). Комнатки убогие, со следами облупившейся краски, грубыми деревянными балками под потолком и едва живой лампочкой, жизнь которой реанимируется почти таким же, доживающим век старым аккумулятором. Казалось, что между этими двумя неразлучными «друзьями» существует негласное соревнование: кто из них «протянет» дольше? Оба очень стары и, чувствуется, каждый держится из последних сил. Похоже, и тому, и другому оставалось совсем недолго.... И свой «путь» они оба закончат тут же, в мусорной свалке, рядом с другими лампочками и аккумуляторами, в паре шагов от комнатухи, которой так преданно служили и которую так старательно освещали всю свою короткую жизнь.

Вокруг много мусора. Бутылки, обрезки каких-то труб, отслужившие и проржавевшие детали неизвестных нам механизмов... Словом – свалка!!

Тем не менее, радость наша была велика. Уставшие, расположились на кухне и до прибытия остальных наслаждались теплом и ожиданием хоть какой-то еды. Часа полтора просидели в полном неведении: никто из местных совершенно не понимал по английски. Объяснили на пальцах, что хотим есть, но так и не поняли реакцию пожилой тибетки,управлявшей здешним кухонным хозяйством.

В конце концов, нам-таки улыбнулось счастье и принесенная тарелка китайской «пачечной» лапши показалась большой удачей.Ребят ждали очень долго. Сначала появились девушки, много позже – Игорь с Церингом. Организовав нам комнаты и не оставшись на ночлег, Церинг отправился дальше, в Дарчен, чтобы на следующий день встретить нас при выходе из долины, вместе с джипами.

Темнело и было немного не по себе от того, что нашему гиду, в одиночку, еще сегодня предстоит проделать не близкий путь до поселка.Буквально валясь с ног от усталости, расположились в комнатках. На этот раз мальчики и девочки спали отдельно. Острый голод уже не просто напоминал о себе, а превратился в обычное состояние. Сухофрукты и шоколад лишь на какое-то время заглушали возмущение голодных желудков. К тому же, появилось первое ощущение отвращения к шоколаду.

Но еще до того, как забраться в спальники и забыться сном,долго обсуждали впечатления от прожитого дня, а затем, при свете налобных фонариков,резались в карты!!

19.06. Кайлас. Кора. День 14.

Проснулись в 07 утра. Портеры проспали. Здесь самое время сказать пару слов об этих, «не лыком шитых», парнях... Наши портеры – трое тибетцев, возраст которых определить весьма трудно: им могло быть по 25-30 и с такой же вероятностью – по 40-45; может и того больше. Улыбчивые и доброжелательные, во время движения, они всегда держались где-то впереди нас. На третий день мы дважды нагоняли их на маршруте, но всякий раз они убегали вперед. Шокировала «экипировка» наших тибетских помощников: легкие, далеко не зимние куртки с поддетыми под ними то ли рубашками, то ли футболками, штаны и, самое удивительное, кеды на ногах. Кеды!!! На перевале 5630 м., по снегу и, в кедах!!

Любой из нас наверняка бы «склеил ласты» в такой одежде в первый же день коры!

Со слов Церинга, за одну кору (т.е. три дня похода) портеры получают по 300 юаней и это – их единственный заработок и основное занятие. По здешним меркам, неплохие деньги, хотя работа, следует признать, адская!

В 08 утра наконец-то передали портерам свои рюкзаки и начали движение.

Тропа шла вниз, вдоль горной речки. Прыгали с камня на камень, пока небольшая речушка не превратилась в мощный горный поток, несущийся глубоко внизу, в ущелье, под нашими ногами. Двигались легко, в хорошем темпе, любуясь горами и изгибами реки. Лучи утреннего солнца отражались от воды и заливали пространство долины так, что оборачиваясь назад мы видели ослепительное сверкание реки и окружающих ее горных склонов. Слепило глаза! Очень красиво!! Абсолютно безоблачное голубое небо и подернутая легкой утренней дымкой даль!

Вдоль дороги – множество нор. Иногда наблюдаем жирных, упитанных сурков, снующих по округе, или столбиками стоящих у входа в свои жилища. Зверьки издают не приятные для слуха громкие, специфические звуки. Как оказалось, эти потешные создания совсем не из трусливых: мы достаточно близко подходили к ним, пытаясь сделать удачный снимок.

Прошло несколько часов и прямо перед нами открылась восхитительная панорама раскинувшейся далеко впереди долины Барка, с белоснежными очертаниями Гималаев на горизонте. Тропа вьется вдоль реки, высоко по склону, временами сильно сужаясь между скалистыми прижимами скал справа и обрывом к реке слева.Несколько раз, на узком пространстве тропы, нас обгоняли груженые яки.

Ощущение не из приятных! Делаешь шаг в сторону по направлению к обрыву (в другую сторону-то некуда), уступаешь дорогу волосатой рогатой махине, которая смотрит на тебя тупым взглядом. Мелькает мысль: «А что там, на уме у этой твари?? Не взбредет ли ей в голову какая-нибудь дурная мысль?». Вспомнилось, что вчера, после перевала, мы наблюдали как тибетец безуспешно пытался навьючить большого белого яка. Норовистое животное никак не давалось в руки и не подчинялось, вырываясь и убегая от хозяина. Совершенно очевидно, что яки обладают не простым характером и могут быть непредсказуемыми. Но, слава тибетским богам, на тропе, красивые животные послушно брели ведомые своими погонщиками, а мы продолжали путь к Дарчену.

В какой-то момент ущелье закончилось и широкий простор долины со снежными вершинами Гурла Мандхата, предстал перед нами во всей своей красе и величии! Где-то там, за этими снежными вершинами расположен Непал.Мы стоим на крутом обрыве у реки. Впереди – долина, за ней – белоснежные горы на горизонте. Внизу – водный поток и его последний поворот перед выходом в долину. Вокруг – множество каменных пирамид и валунов с вырезанными мантрами и знаками ОМ. Вдалеке, на плато – шест, по обычаю увешанный гирляндами молельных флажков. Долго любовались красотой, а затем, над обрывом, я сложил свой собственный тур – каменную пирамиду из валунов. Думаю, вряд ли кому-нибудь придет в голову разрушить плод моего недолгого труда. Так и простоит, должно быть, моё «творение» не один десяток лет, а может и того больше.

Еще немного и мы почти в долине, в месте сбора путников, у небольшой приземистой постройки из камней, с сотнями пустых стеклянных бутылок, аккуратно складированных вдоль стен здания. Отсюда начинается дорога, пригодная для движения машин. Здесь много яков, груженых и готовых к отправке куда-то дальше. Около десятка других животных мирно пасется в окрестностях. Вновь наблюдали, как несколько мужчин пытались навьючить большого, упрямого яка, то и дело пытающегося вырваться из рук погонщиков. Наш гид и джипы давно поджидали в условленном месте. Всеобщая радость встречи и часть группы укатила на машинах в Дарчен.

Наша тройка, а также Лена с Аней отправились в поселок пешком: кора так кора; «мы начали с Дарчена на своих двоих, на своих двоих и закончим!!» Настроение прекрасное, хотя и немного жаль, что трехдневное пешее путешествие подошло к концу. Две недели изнурительных переездов в джипах по тибетским просторам порядком утомили и нам не хотелось вновь влезать в пусть и комфортабельный, но все же транспорт.В 12.00 пришли в Дарчен. Какое наслаждение сменить тяжелую трекинговую обувь, флисы и куртки, на легкие сандали!!

Первое дело – хороший горячий обед!! Ели в маленькой китайской забегаловке.Суп, рисовая лапша со свининой и пиво показались сказкой после трех дней лишений и сухомятки. С Дарченом прощались без сожаления. Яркое солнце, не перестающее удивлять голубое небо и белоснежная шапка южного склона Кайласа на фоне бездонной голубизны!!Наконец-то удалось хорошо разглядеть эту, пожалуй, наиболее живописную частьгоры, с её знаменитой трещиной в виде креста-свастики по центру южного склона.

Садясь в машины, были буквально атакованы группой молодых женщин –продавщиц сувениров. Игорь и Артем купили несколько местных украшений и женщины, почувствовав наш интерес, буквально хватали за руки, совали нам толстые связки бус и четок в практически уже закрытые двери джипа. Еле отбились! Перед отъездом сделали на память несколько групповых фото на фоне Кайласа, сначала на единственной улице Дарчена, затем, на площадке, уже за выездом из поселка.

Следуем к священному озеру Манасаровар...