|
Это кусочек из записок по зиме 2013-14 года. Картинки с картами и визитками у меня почему-то не вставились...
Ну а теперь, пожалуй, и в Северо-Восточные штаты.
Маджули, остров (Majuli). Едем поездом до Мариани (Mariani), там выходим - получается поздно ночью или, если поезд все-таки опоздает, то рано утром. Мы приехали на станцию Мариани, а нам надо в Джорхат – это где-то примерно 10-15 км, ну полчаса езды... (точнее, нам надо через него, на берег реки Брахмапутры, к причалу парома на остров Маджули, потому что сам Джорхат, как я понимаю, находится не совсем на берегу (во всяком случае, у меня такое впечатление – я там был только дважды совсем проездом, не было времени по нему погулять, но до парома мы ехали еще порядочно в сторону берега. К тому же берега, как я понимаю, очень низкие, и в монсун затопляются на большое расстояние, так что близко город к реке подходить и не может – но вполне возможно, что я ошибаюсь, могут быть какие-то гхаты и набережные.) Когда ехали к причалу, то выехали из города – ну как бы вверх по течению реки (на восток) – и почти сразу свернули в сторону реки и потом довольно долго ехали в сторону берега – всего где-то тоже порядка получаса ехали.) В 5 утра со станции Мариани на Джорхат будет первый автобус, можно ждать перед вокзалом. Но можно выйдя из вокзала (перед нами площадь с паровозом) повернуть налево и пойти по улочке как бы дальше по ходу поезда. Доходим до переезда, там уже начиная где-то с половины пятого (вероятно, и раньше) поедет первый минибас. Он приедет в Джорхат на такое место, типа центра города, что ли. Оттуда надо пойти назад как он приехал (он, подъехав к этой улице, завернет налево и через квартал остановится. Проходим назад этот квартал и еще примерно столько же по этой улице не сворачивая – там будут минибасы, едущие к парому на Маджули. Если я невнятно объяснил (рисовать не буду), то – да в любом случае – лучше всего просто уточнить у водилы, он даже если и не знает английского, поймет и покажет знаками – как туда пройти. Ну или еще у кого-то из прохожих (хотя вряд ли будут прохожие в такой ранний час). Скорее, пара торговцев на тех местах, где тусуются минибасы – потенциальные клиенты у них появляются уже ранним утром, ожидающие отправления басов. Как первый наполнится, так и поедет – привезет вас раньше времени, займете место на пароме, можете выпить чаю в дхабе на берегу. Собственно, на берегу в любом случае очень красиво... Названия причалов на берегу и в Маджули сейчас не помню, потом напишу... А, ну вот, Камалабари (Kamalabari) (со стороны острова Маджули) – Неамати (Neamati) (со стороны Джорхата). Но вроде как есть где-то еще другая переправа на остров, слышал что-то...
Сам город Джорхат, на мой взгляд, довольно интересный, было бы здорово как-нибудь в нем на денек задержаться – он немного необычный для индийских городов, все-таки северо-восточные штаты отличаются. Мне он показался приятным – ну и каким-то не слишком перенаселенным... Обратно ехали почти днем – не сказать, чтобы были толпы. Если ездить по Северо-востоку, то в нем надо будет остановиться...
То место, где причал и откуда отходил паром на Маджули – Неамати – это даже не поселок, а просто причал и несколько лавочек – больше все с чаем и чем-то перекусить. По пути на остров ждали отправления довольно долго, так что успели там потолкаться. На обратном пути – обычно джипы и минибасы (да по-моему, не только мини) уже ждут прибытия парома, но особо бежать нет нужды – мне кажется, что в любом случае удастся найти еще один не полный, причем вполне вероятно, что как раз в нем будет не так набито. Вполне вероятно, если вы не влезете никуда, то вам предложат найти что-нибудь типа индивидуального рикши (хотя это может оказаться подороже...), как-то так всегда бывает. Впрочем, особо щелкать клювом при высадке тоже не стоит. Но сначала, понятно, выгружаются всякие там мотоциклы, машины и трактора. На обратном пути сидели на крыше – поэтому быстрее оказалось спрыгнуть с крыши на причал, чем спускаться на первый этаж. Но были вдвоем – поэтому просто один спрыгнул, передали рюкзаки, потом второй... Как-то так. Набивается народу много, особенно много транспорта, мотоциклы ставят на крышу тоже, так что все забито основательно. На первом этаже тоже может быть набито даже на сиденьях... А уж где нет сидений – точно будут мотоциклы, а то и трактора.
На всякий случай – если будете сами пользоваться в Индии машиной и переезжать паромами, то принято не только ставить машину на ручник (ну вдруг он есть), но и обязательно подкладывать что-нибудь под колеса. И перед выездом с парома вытаскивать то, что вы подложили. Собственно, это все касается не только парома, но и вообще парковки, особенно на уклоне.
И еще (вроде дальше где-то писал) информация. Немного выше по течению Брахмапутры есть остров, на котором один французский сэр начал высаживать деревья – и в конце концов насажал целые джунгли, в которые пришли звери – и теперь там есть все вплоть до тигров. У него там свое стадо коров и пр. Вроде как туда можно приехать (со своей палаткой, потому что там геста нет. Насчет еды – не знаю, возможно, реально договориться, чтобы подкормили или хотя бы иметь возможность готовить – не жечь же костры на острове. А хотя не исключено, что можно и жечь в специальном месте) и несколько дней пожить там. Названия острова точно не знаю, надо посмотреть в Интернете, говорят, немного выше по течению чем Маджули.
И второй момент. В поезде разговаривали с мужчиной, живущим километров на 300 восточнее Дхорхата – ну то есть почти в конце этой ветки ж/д (да и Индии тоже), он рассказывал и показывал видео, как огромное стадо диких слонов переходит минут пять через дорогу – то есть там вполне дикая природа, можно поехать – если суметь остановиться где-то в деревне, но не уверен, что там есть отели или гесты... Опять же – надо или рыться в Интернете, или узнавать у кого-то. Впрочем, если с кем-то договориться, кто там живет – но это вообще так, мысли за жизнь. Если появится какая-то информация – тогда уже и буду про это писать...
Паром на остров плывет около часу, обратно около полутора (против течения). Разные паромы. Есть у которого наверху рубка и вокруг нее только в один ряд можно стоять, но зато хороший салон со скамейками. Обратно плыли – садимся на крыше, потому что салон маленький и из него быстро не выйти. А на крышу ставят кучу мотоциклов, между ними и краем крыши остается некоторый проход (никаких перил нет, это я на всякий случай поясняю), но в задней части байки уже не ставятся, там можно бросить рюкзак и сесть на него. В общем, там понятно будет. На открытую часть всех паромов ставят машины, причем так, что может быть даже не выйти с парома, пока хоть одна не съедет. По прибытию на остров все рванули на автобус по 20 (паром 15 с носа, ну и всякие цены на случай тяжелого багажа и грузовиков и пр. – в материалах выложенных для скачивания) Но если на него не рваться, то можно довольно комфортно поехать на джипе за 30... Причем мы ехали всего впятером – он взял еще какие- то мешки с овощами, которые выгружал по дороге.
Вообще-то, как говорят, весь остров имеет автобусное сообщение, но я сомневаюсь, что это лучший способ путешествовать по острову. Мы встречали иногда автобусы, джипы и моторикш (вероятно и как тук-туков, и как просто рикш), но не сказать, чтоб часто. Лучше все-таки ориентироваться на велосипед или мотоцикл напрокат. Или поблизости – пешком (собственно, в дальние места это скорее мотоцикл – на велосипеде ехать за 20 километров не шарман). Хотя если знать расписание и просто доехать до места – то можно и на автобусе.
Мы проехали через Каламбари (вообще-то видимо через деревню (они их называют городами) Маджули, но где она переходит в Каламбари – я не понял, Каламбари как бы чуть в стороне). Видимо, здесь или я немного путаю названия, либо обычная для Индии путаница с названиями, когда одно место имеет несколько созвучных названий. Здесь должна идти речь о Камалабари, как я понимаю, он здесь назван Каламбари. Знаю, что другие останавливались в этом городке. Мы останавливались в Гарамур. Если, приехав со стороны от причала (и из Камалабари) пройти Гарамур насквозь (незадолго до выхода справа будет турист офис, но чтоб кого-то там застать - надо позвонпить по телефону, написанному на стене. И не бойтесь, пройти – это с полкилометра, а то и меньше) и на перекрестке (асфальт только направо-налево) повернуть налево и сразу же влево с асфальта сходит вниз дорожка. Там есть надписи. Отель называют как-то по-разному, но вообще-то Ла Мейсон де Ананда. Или как-то так. Второй – тоже как-то аналогично, они напротив друг друга через переулочек. Вроде как они оба одного хозяина. Мейсон – как я понимаю, фамилия хозяина, он француз. Да, а отель это один и тот же, хотя и через дорогу, а завут отель (соответственно и хозяина) La Maison de Ananda, во всяком случае я так понимаю, что Maison – это и есть имя хозяина. Самого его не видели, он был в отъезде. Бамбуковые хижины, некоторые на столбах бамбуковых же. Экзотика. Но от 500 до чуть ли не 2000. Впрочем, можно в чем-то типа дормитори (видимо, кровать в общей комнате) по 100, что ли. Самого владельца мы не видели, он француз, но все там были удивительно приятны. Будете заселяться – убедитесь, что сможете попасть – вход на второй этаж по бревну с зарубками.
Здесь мы брали напрокат велосипеды и байки. Беря велосипеды, проверяйте, чтоб колеса были накачаны, не спускали, чтоб были тормоза (хотя бы какие-то) и пр. С женской рамой лучше не брать (с ним были проблемы). Не ленитесь подрегулировать сиденье и пр. (мастерская есть в центре городка). Байки же обычно дают пользоваться из числа своих, так что они на ходу. Велосипед 100 в день, байк 500. Давали с остатками бензина, заправка сразу при въезде в поселок со стороны Каламбари. Также, в процессе поездки выяснилось, что дозаправиться можно и в разных местах вверх по острову – и не только на заправках (там где-то есть нормальная заправка, уже не помню, где). Есть какие-то лавочки – это надо уточнить у местных – где имеются запасы бензина и вам продадут там 2-3 литра, отмерив стеклянной банкой – такае своего рода местная деревенская заправка. Цена вроде как такая же, как на обычной заправке. Но я не советую особо экономить, расход по местным извилистым дорожкам заметный, а бензин все-таки не безумно дорого стоит (не помню уже, но как и раньше, раза в полтора-два дороже, чем в России) – поэтому чтобы потом не заморачиваться поисками лавочек – залейте лишние пару литров. Хотя лавочки забавные – с этакой воронкой для бензина.
В тур.офисе вроде тоже можно взять велосипед напрокат, но застать там кого-то непросто. Гораздо проще и приятнее в бамбуковом отеле, там действительно приятный народ. Там же можно поесть – у них своя кухня. Вообще-то это все по-деревенскому просто.
Когда брали мотоцикл напрокат в отеле Ла Мейсон или как он там, то его привозили прямо в отель и мы за ним туда и приходили. Велосипеды – они, по-моему, непосредственно отельные, стало быть там и берем.
Там (в Ла Мейсон) не было свободных мест и сам управляющий посоветовал нам обратиться в сатру. Сатра (монастырь вайшнавский) обычно имеет гест-хаус вне самого монастыря. Обычно сатру видно по каменным воротам таким... Хотя ворота могут быть и не только в сатре... Та, где мы жили: по ходу от Каламбари свернуть в центре городка (там понятно, что это центр, но сказать «главная площадь» не могу, там площади нет) налево под такие ворота, и потом с полкилометра топать, пока справа не окажутся ворота в сатру. Дабл по 300. Говорят, что есть еще маленькая сатра тоже в Гарамуре. Там может быть подешевле, но мы ее не видели.
В сатрах вход на территорию монастыря без обуви!!! Не только в сам храм, а вообще на территорию! Иногда перед калиткой это написано, иногда ничего нет и не совсем понятно, в сатре ты уже или нет. Лучше снимать заранее или смотреть, как делают другие. Хотя вообще-то в сатрах практически нет посторонних посетителей, в них пустынно и блаженно. Так что вероятнее всего, брать пример будет просто не с кого. Даже во время службы, когда монахи присутствуют в помещении, их там немного, и есть возможность наслаждаться общением с высшим. Возможно, что помещение наполняется по праздникам – не знаю. В сатре – большое помещение, здесь иногда даются представления и пр... (театральные представления по
Ведам – важная часть жизни сатры). Вообще-то считается, что на острове сатры не просто вайшнавские, а неовайшнавские, но я не вникал в разницу. Видимо, нечто менее древнее, но не менее светлое и приятное. Вход с дальней стороны. А из него потом можно попасть в алтарную часть – если она открыта. Алтарная часть как обычно. Там может быть донейшн ящик (для пожертвований). . Если закрыта или нет – обычно оставляют в такой... чаше на ножке – не знаю, как правильно ее назвать... Если не заперта на замок, то во внешнюю часть можно зайти и помедитировать. Многие предметы трогать не полагается, так что лучше ничего не трогать. Фотографировать во внешней части можно, в алтарной нельзя. Музыкальное сопровождение необычное, обычно барабан и ударный типа тарелок, но очень ощущается. Вообще все сатры на острове - удивительно сильные места, очень светлые, при этом все разные. По ощущению. Не знаю, как объяснить. Короче, очень стоит посидеть и помедитировать во внешней части. Или просто рядом с храмом. Там вокруг удивительная аура. Лес, голоса птиц.. Пруды... Надо почувствовать... Возможно, это Вишну... Мир, покой, природа... Но все разные, еще раз повторяю... При этом, в промежутках между службами, ни внутри самой сатры, ни возле нее чаще всего никого нет, блаженные тишина и покой в отсутствие кого-либо – редкое явление для Индии...
Кстати, если вы попадаете на службу в сатру, то вероятнее всего, вам предложат прасад, и не один банан или цветок, а вполне полноценную порцию риса со всякими приправами. Будьте готовы, что все едят руками, не бойтесь – это прасад, ничего с вами не будет, кроме хорошего.
Есть монастыри семейные, есть только мужские (что чаще). Это можно почитать в файлике тетеньки ... Ольга Колос ее зовут. У ней в инете свой сайтик есть интересный. «Северо-восточная Индия (10.01 - 04.02.2013)» - вот как зовут ейный файлик. Его можно скачать в папке с номером 00. Или черкнуть мне, чтоб я прислал его с письмом. У нее могут быть ошибки, так что проверьте в инете. Кстати, она ездила не только в Ассам и Мегхалайю, но по всем шести штатам, которые открыли. Если кто собирается на северо-восток – обязательно прочтите, там масса ценной информации.
Так, заселились в Гарамур сатра. В бамбуковом отеле вам дадут карту острова, вернее что-то типа схематических кроков, но разобраться, спрашивая у местных, можно вполне. Кстати, имейте в виду, в штате Ассам на хинди практически не говорят, чаще по-английски. В бамбуковом отеле – по-английски говорят. В сатре (в Гарамуре, где мы жили) в гестхаусе оплата каждый вечер. Комнаты в гестхаусе вполне комфортные (по индийским меркам даже очень). Накомарные сетки есть. Собственно, если я в этом файлике ничего об условиях проживания не говорю и не уточняю, значит нормальные. Но горячей воды на Северо-востоке не было нигде – была только потом в Кохоре, если попросить включить водогрей (в одной комнате в Кохоре водогрей был сломан, проверяйте). Но до Кохоры мы еще не добрались. Еще не помню – возможно, была в отеле в Мегалайе – скорее всего, потому что там было реально холодно. Еще наверняка была в отеле в Гувахати – просто в силу стоимости номера. Уже не помню точно.
В центре Гарамура (называют они его Гарамур маркет плейс), если не сворачивать к сатре, и чуть не доходя поворота к ней со стороны Камалабари (метров 15), то напротив (справа) будет такая кафешка, именуемая рестораном, но очень приятная. Снаружи сладости, а в глубине столики и готовят домашнюю кухню, но тали нет, можно заказать по частям. Но вкусно и приятно.
Удливительная природа острова. Дороги обычно подняты – в период монсуна сообщение с берегом прекращается, остров затопляется, скотину загоняют на дороги и там она живет, пока не упадет уровень воды в Брахмапутре. Там же живет не только вся домашняя скотина, но и вообще все живое на острове. Туда же сносят сено для скотины, еду для себя – и вообще все жизненно необходимое. Если уровень высокий (и дороги тоже подтопляются), то дополнительно подсыпают на дорогах песка.
По острову много нетронутых мест, какой-никакой, все-таки лес. И не все поля задействованы под сельское хозяйство. Есть большие лужайки и поляны, прямо-таки луга – на которых можно посидеть на травке. Там же и скотина пасется на открытом выпасе. Сказывается наличие большого количества воды. Очень много мелких прудов – то ли еще после монсуна остатки, то ли все время будут. Много ловят рыбы, едят не только рыбу, но и мясо – странные такие вайшнавы. Но в сатрах – вроде, только рыба – такая форма вегетарианства. С вегетарианским питанием особых проблем не будет, но надо внимательно объяснять, что ведж. Рыбой на рынках торгуют много.
Кстати, о реках в Индии. В Брахмапутре водятся пресноводные дельфины, радостно плещутся. Но это не особенность Брахмапутры, я так понимаю, что они встречаются в Индии едва ли не во всех крупных реках – во всяком случае, в Патне они бывают в Ганге. В Айодхье – в Гхангхаре (Ghanghara) опять же радостно плещутся. Так понимаю, что водятся только в равнинном течении, потому что порогов во-первых не любят, а во-вторых, чем ближе к горам, тем вода холоднее. А вообще они фигурируют в Интернете, как большая редкость, но на самом деле – вполне обычный зверь в тех местах. Видимо, подкармливаются подношениями, отправляемыми по воде, ну и вообще всяким мусором – как и всякое нормальное животное, живущее рядом с человеком.
Так, заправки в Гарамур, Каламбари, еще где-то в районе Jangral Mukh Market Плейс, что-то порядка 75-80 за литр бензина, но для байка много не надо, хотя дороги местами те еще, расход будет большой. Но при этом можно заправиться в какие-то местах, где бензин будут наливать через воронку из банки (надо спрашивать у местных). Там может быть подороже.
Весь остров покрыт сеткой (вернее, несколько основных) асфальтовых дорог, довольно неплохих. От них уже отходят грунтовочки, за которыми тоже следят – они тоже на насыпях, и являются дамбами в период монсуна.
Да, если едем от Каламбари, то не доезжая Гарамура справа будет такой отельчик тоже бамбуковый, стоящий на таком холмике-островке, с бамбуковым же мостиком к нему через речушку-болото, мостик велосипед выдерживает, но там цены вроде были от 2000. Просто заглянули по дороге посмотреть, смотрится ничего... Ygdrasil Bamboo Cottage называется.
Кстати, на подходе ко всяким домикам – мостики обычные и высокие – на период наводнения. Иногда даже два мостика – один для высокой воды, и один – низенький, попроще и покрепче – чтобы не забираться каждый раз на высокий и не строить высокий слишком крепким – видимо, в паводок по мостикам передвигаются в основном пешком, а не на тяжелом транспорте.
Остров очень красивый и по ощущениям удивительно приятный. Очень приятные люди. Что-то напоминающее Россию в нормальной деревенской ее части, где люди общаются по-человечески. Природа – очень красивая. Надо побыть, затрудняюсь описать. Надо приенхать и просто побыть. Лучше буду писать о сатрах.
Так, теперь о сатрах. По схеме разобраться можно. И разбираться нужно именно по схеме. Схемы совершенно не в масштабе и некоторые перекрестки и ответвления отсутствуют, но в общем и целом нарисованное соответствует действительности и при желании разобраться можно. Особенно, если не стесняться спрашивать местное население – вам обязательно подскажут и помогут. Главное – не проскочить нужный поворот или непосредственно сатру – с непривычки можно не заметить. Еще раз напоминаю – в силу отсутствия языка хинди английский на острове используется больше, чем в основной части Индии, так что особых проблем с пониманием быть не должно. Итак, сатры.
Уттар Каламбари сатра. В нее ездили в первую, плохо помню ощущения, с непривычки терялся. Поворот если ехать из Гарамура – заметно не доезжая до Каламбари налево и потом через мостик... Впрочем, там везде мостики.
Так, Ануати сатра, считается самой старинной и основной. Есть маленький музей, очень приятный. Библиотека (тоже как музей). Музей – что-то порядка 50 с иностранцев, индийцам 10 - типа такого. Библиотека бесплатно. В музее что-то типа маленького книжного магазинчика. К сожалению, почти нет никаких книжек про остров, а если что и есть – не на английском. Впрочем, в музее смог купить одну книжку (вроде, там). Пожалуй, самая оживленная из сатр – здесь встречали несколько людей, и в музей-магазинчик подошел брамин-продавец, когда мы туда хотели заглянуть. Часы работы музея не помню. Сама сатра... Ну она другая, там надо просто побыть. И очень сильное ощущение, особенно в алтарной части....
По дороге к ней – много птиц. Вообще на острове потрясающее количество птиц – и перелетных, и нет. Есть такие, которые обитают только перед самым Камалабари слева по ходу от Гарамура, и вроде как их надо смотреть только с утра. Специально вылезли из джипа по дороге обратно на паром – кстати, все равно успели на первый – нам хватило минут 15 посмотреть, и вскоре через Каламбари шел еще автобус на пристань. В этой части острова с транспортом неплохо, особенно идущий к парому и от него. А есть виды птиц, которые по всему острову. Короче, надо смотреть по сторонам. Возле геста, где жили (и только там – а и не только!) какие-то здоровенные типа пеликанов гнездуются на соседнем дереве. А по дороге к Ауниати сатре тоже есть дерево, на нем птицы, видимо, рассаживаются на ночь. Очень интересные птицы, чтобы увидеть их вблизи на дереве, надо вечером поехать. На дороге понятно, что на этом дереве живут птицы...
Чтоб к сатре Ануати попасть надо на Камалабари маркет плейс свернуть направо едучи из Гарамура... Ну и через 2-3 км – поворот направо – там уже видно. А если проехать через Камалабари, то на выезде из городка перед самым мостом свернуть направо на грунтовку и по ней метров 300-400 – и справа будет Natun Kamalabari сатра. Я не буду писать про ощущения, разве только кое-что... Очень приятная. А если свернуть не направо, а налево (кстати, я уже чуть выше писал о хороших дорогах на острове – и асфальтовых, и грунтовых) вроде как на самой развилке на Каламбари маркет плейс. Так вот, оттуда едем - через какое-то время слева будет Бенганати сатра. По моему здесь хотелось просто сидеть возле сатры и слушать голоса птиц и звуки природы. Не могу объяснить... (я уже немного путаюсь, где какие были ощущения, поэтому по ощущениям и впечатлениям могу перепутать одну сатру с другой. Но полагаю, что у каждого будут свои, и давать советы тут... Только описать собственные, и в самых общих чертах.)
Километраж на кроках есть, но по-моему это от Камалабари, а не между сатрами. Ну или от Маджули (что-то я опять туплю с названиями). Кстати, от Гарамур маркет плейса до Гарамур сатры написано 1 км. Так оно где-то и есть. А имя бамбукового отеля La Maison (уже собственно вспомнил и написал выше). А перечитав еще раз тот самый файлик той самой тетеньки, я убеждаюсь, что это действительно один отель, расположенный по разные стороны дороги, и оставляли мы велосипед или байк – во втором, когда в первом никого не было. Так что это все один отель La Maison, просто разные «корпуса». Впечатления от проживания в нем – в том самом файлике той самой тетеньки (см. выше). Но она тетенька капризная, так что не все стоит принимать всерьез. Единственно, что могу подтвердить – в бамбуковом корпусе на куриных ногах действительно подниматься по бревну, в котором слегка выдолблены ступеньки. Не всякий сумеет не навернуться. Так что если будете заселяться, сначала проверьте себя, сможете ли вы попасть в свою комнату. Да, а интернета я так и не нашел (хотя говорили, что в Гарамуре в центре где-то есть что-то, где есть Интернет. Но не удалось – честно говоря, особо и не искал. И электричество пропадает хронически. Причем очень любит делать это в темноте, вечером. Впрочем, в некоторых местах есть генераторы. Места, именуемые на схемах красивыми закатами и восходами – сомнительно... Мы закат смотрели только с поймы неподалеку от пристани, и то он был не над водой. Брахмапутра чистая, только муть от глины и типа растений водой унесенных... можно купаться. Говорят, что крокодилов нет.
Итак, если ехать за Бенганати сатра, не сворачивая к ней, то через какое-то время (ее заранее видно среди полей издалека) влево будет отходить дорога через ворота и по ней метров через 300 будет Bhugpur Satra. Ее особо рекомендовали в бамбу отеле (Ла Мейсоне), как сатру, где наиболее радостно встречают иностранцев. Это правда. Попали на службу. Действительно, получили прасад и много и долго общались и с монахами, а потом и с руководителем монастыря (не знаю, как правильно назвать – наверное, гуру). Вообще все удивительно приятные люди. Вроде как нас до некоторой степени посвятили в своих. Только мужская, как и Ауниати. У них тоже есть гестхаус, 150 за комнату. Но вот только добираться туда и оттуда (ну туда еще можно добраться на такси или на автобусе, если не ездить взад-вперед, а побыть там. Впрочем, не спрашивали – не исключено, что и здесь можно взять напрокат велосипед или мотоцикл – и наверняка есть дороги, пересекающие остров в поперечном направлении, так что нет необходимости объезжать потом оттуда через Каламбари – Гарамур.) Но уж если только там быть – тогда точно нормально. Да скорее всего, и там можно взять напрокат байк или велосипед...
Так, следующая сатра – Самагури (Samaguri) сатра. Если я ничего не путаю (в смысле – где какое название), это семейная сатра, где изготавливают маски. И происходят театральные представления во славу Вишну (ну они во всех происходят). Очень интересный процесс, показали, как это делается (в смысле, изготовление масок)... Сатра семейная (то есть здесь живут семьи) и в традициях этой сатры уже очень давно изготовление масок. По моему, к ней тоже надо свернуть налево с дороги, но ворота прямо на дорогу выходят (байк оставляли на дороге).
Так, если ехать дальше, то прямо можно вроде как попасть в какую-то деревню, где изготавливают глиняные горшки. Вроде как могут показать в деталях, хотя, насколько мне известно, наиболее ответственным процессом являются сушка и обжиг – и оба весьма длительны по времени. Возможно, речь идет о горшках из сырой глины... Не ездил, не знаю. А вот если направо завернуть, то по грунтовке постепенно (ну там километра 2-3 по-грунтовке, как мне кажется) подъезжаем к большой сатре, в нее можно свернуть направо пораньше и попасть в нее с «черного хода» или проехать подальше по дороге и свернуть направо через ворота. Она от грунтовки порядочно отстоит. Вот не помню, вроде ворота все-таки с грунтовки видно... Можно спросить у кого-то из прохожих. Службы не было, но сатра очень приятная...
Здесь держат нескольких кроликов и оленей – вроде как не ради еды... Надеюсь. Не знаю, я уже ничему не удивляюсь... Несколько прудов на территории сатры. Опять же ощущение... Dakhinpat Satra - если смотреть по карте, то вроде так она называется.
Не знаю точно, возможно, что в каждой сатре есть гестхаус.
Теперь дальше: из Гарамура (едем со стороны Камалабари) ехать от развилки на выезде из поселка направо. Через 22 км (но надо уточнять, кое-где по пути есть развилки. Время от времени куски дороги грунтовые, под конец – вообще грунтовка) можно доехать до так называемых трибальных деревень. Трибальные – это ну типа не попроченных цивилизацией. Хотя пока едем, мы многократно проезжаем мимо точно таких же. Не уверен, что они менее трибальные. Мы доехали до самого конца, там прошлым годом размыло дамбу и сильно затопило весь остров. А дома в деревне почти все разрушило. Дамба вроде как обычно сдерживает наводнение. Теперь сделали новый кусок дамбы, в объезд прежнего. Еще раз напоминаю, что дамба и дорога (ну кроме мелких проселочных, да и они на самом деле подняты) – это в общем-то одно и то же. Кстати, за дорогами здесь следят – подсыпают, мостят, приводят в порядок – даже те мелкие, что дамбами не являются. То есть собственно, если дорога идет по возвышенности, то насыпи скорее всего не будет – насыпь делается там, где надо поднять дорогу над паводковым уровнем.
Удивительно приятные люди. Тот, мимо дома которого мы первого прошли, стал нашим провожатым, проводил на берег Брахмапутры (одного из рукавов, идти по жаркому пляжу метров 300-400). Потом отказывались брать деньги. Надо бы взять с собой что-то подарить ребятам на память. Действительно, ребята на редкость приятные. Были там долго, не пытались заезжать в другие. Я так понимаю, что по карте это должны быть или Deori villiage, или Sunuwal kosari (Sonoal Kachari) villiage, но я в этом не уверен, мы там несколько вертелись по новым участкам дамбы и какие-то куски объезжали... Ну во всяком случае где-то в той стороне. Все очень приятные. Думаю, в соседних деревнях тоже. Разок остановились еще по дороге, не доехав до конца острова немного – и зашли в дома в деревне неподалеку от дороги. Там народ такой же приятный и доброжелательный... Наверное, это везде на острове люди такие.
В общем-то вот и все про Маджули. Потом может еще чего допишу...
В Казирангу ехали из Джорхата, точнее с острова Маджули. Утром еще по дороге (поехали на первом джипе) слезли с вещами перед Камалабари, чтобы посмотреть каких-то птиц (мой друг очень интересуется птицами). Как раз был восход. Посмотрели минут 10-15, потом дошли до Камалабари (мы уже практически и так в нем были, птицы обитают на окраине, но зато их нет в других местах на острове, дошли до площади), там как раз шел автобус к пристани к первому парому в сторону Джорхата. Доехали до парома, еще приехали одними из первых, ждали не менее получаса. Доплыли до другого берега (напомню: в Маджули около часа, а обратно не менее полутора, потому что вверх по течению). На другом берегу спокойно (там вполне достаточно транспорта) сели на какой-то минибас, до Джорхата. Кстати, из Джорхата до пристани и обратно ходят такие небольшие минибасы. (А от станции Мариани в Джорхат тоже ехали на минибасе, но не помню, вроде не такой, как этот, вроде был трехколесный.) Короче, с пристани доехали то ли до того места, откуда ехали на пристань, то ли до того, куда приехали со станции (вроде как второе...), не помню уже. Кстати, там куда приехали со станции, есть пара книжных прилавков – не успел порыться, полагаю вполне вероятно, там будут неплохие карты Ассама, самого Джорхата и может быть и Маджули... Жалко, не удалось посмотреть.
С того места, куда приехали с пристани, поехали на тук-туке или на рикше – опять же не помню, вроде на тук-туке – до стоянки автобусов (собственно, крупные минибасы, комфортные и шустрые, типа мерсов или еще чего-то такого), идущих в сторону Казиранги и далее в Гувахати. Это ближе к краю города в сторону вниз по течению. Это басы весьма комфортные, типа питерских маршруток, которые попристойнее. Народ собирается довольно быстро, до Казиранги доехали весьма шустро – автобусики быстрые.
Еще хочу добавить, что у меня впечатление о всяких «трибальных» деревнях на Маджули, да и вообще о всей деревенской жизни – пожалуй, как Маджули, так и почти всей Индии – мало что отличается от такой же деревенской жизни где-то в России (ну или около того). (Отличие скорее в энергии страны, в той самой гармонии, которой наполнена Индия. В некоторых местах в Российской сельской местности тоже начинаешь ощущать некоторую гармонию, но ей к сожалению очень-очень далеко до гармонии Индии.) Такие же мазанки, такие же плетни – как и на Украине, только там из лозы, а здесь из бамбука. Так же болтаются по двору или рядом коровы, овцы, куры... Так же сушатся коровьи лепешки – на топливо. Такие же приятные и отзывчивые люди – только говорят на другом языке, но даже это не мешает общению. И так же откровенно стараются помочь и сами интересуются. И то же могу сказать про деревни где-то в Бихаре – только там домики побогаче, больше кирпичные, и вместо леса сплошные поля – на которых иногда трактор, а иногда и буйвол будет пахать... Другая атмосфера, совершенно другая энергетика, другой климат – но люди вокруг такие же радушные, и дома у них такие же уютные и обжитые.
|
