Что нужно для того, чтобы с ветерком проехаться в далекую, но манящую Индию? По мнению моего собеседника, Романа Билыка, не так и много. Всего лишь, - перечисляет он, - нужен мотоцикл «Ява», самые необходимые походные вещи, небольшое количество валюты, а также как сувениры некоторое количество украинских металлических монеток в одну гривню и с десяток дисков певицы Кати Чили. Почему мотоцикл должен быть именно «Ява», мне понятно. Роман – давний член кружка любителей мотоциклов этой марки, сам не так давно ездил в Чехию на завод, где до сих пор собирают эти машины. Почему он решил, что индусам должна нравиться Катя Чили, мне сказать труднее. «В ней чувствуется такая энергетика, - говорит он, - что я сразу понял: в Индии это будет пользоваться спросом». Видимо он прав. В Киев Роман вернулся полный впечатлений и без единого диска Кати Чили. И вот мы с ним ведем разговор о том, как путешествовать по миру с мотоциклом.
Старт в Индию через Кабардино-Балкарию- Мотоцикл, - говорит мой собеседник, - отнюдь не облегчает дорогу путешественнику. Во-первых, собственный транспорт нужно оформлять на границе, а не в посольствах, и никогда не знаешь, какой сюрприз тебе преподнесут. Во-вторых, чиновники в консульствах, готовые выдать вам визу при наличии, например, билета на самолет, проявляют удивительное беспокойство, если вы хотите пересечь границу государства на собственной «Яве». Во-третьих, в дороге машина может превратиться в обузу: она сломается, или у вас украдут права, или произойдет еще что-нибудь в этом роде.
Роман Билык рассказывает мне, как он пытался въехать со своим мотоциклом в Россию. По словам моего собеседника, сразу же на таможне пограничники потребовали у путешественника за мотоцикл сто долларов без квитанции «откупных». Правда, потом вернули половину этой суммы рублями. Подобные же стражи порядка попались ему и в Кабардино-Балкарии – они - вымогали за проезд двести долларов, но удовлетворились и сотней. Намного более гостеприимными оказались осетины, где такие же ГАИшники пытались накормить мотоциклист и даже приглашали в гости…
Беды Грузии: разбитые дороги и пограничникиВоенно-Грузинская дорога, по которой когда-то шли Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым, ныне выглядит ужасно: колдобины, рытвины, никаких следов ремонта, зато в наличии пограничный пост горной гордой республики:
- Первая же придирка пограничников – бензин нельзя везти в канистре, выливай в бак. Но бак полный, канистра полная, куда девать? Ничего, говорит, начальник поста, мы тебе отольем десять литров, остальные наши. Как же так, спрашиваю: ведь у вас в стране идет борьба с коррупцией? «Если таможня перестанет работать, Грузия исчезнет, как страна» - философски говорит мне один из этих людей.
В Грузии Романа поразило почти полное отсутствие мотоциклистов на улицах и в принципе теплое отношение к украинцам. На СТО, где в «Яве» заваривают раму, хозяин по имени Радик категорически отказывается от денег. На грузино-армянской границе вся застава собирается посмотреть на это чудо: украинца, который едет этой дорогой в Индию. Под крики «Газу давай!», путешественник стартует в Армению.
Армянские стражи границы производят приятное впечатление, хотя тоже формалисты ужасные. От границы с Ираном они требуют ехать назад, в сторону Грузии переоформить какую-то неправильно написанную квитанцию на мотоцикл, а ведь это четыре дня пути. На вопрос, а можно ли не ехать, великолепный ответ «ну можно и так…».
-Или вот меня останавливает полицейский и начинает долгий допрос, – говорит Роман. - Под конец интересуюсь прямо, что он от меня хочет? Ответ «да, думаю, может помочь чем-то надо? Кушать не хочешь?» Причем, если армяне со мной ведут себя довольно корректно, то российские пограничники (что они делают на ирано-армянской границе?) устраивают форменный обыск. С подозрением смотрят на диски с записями украинской певицы Кати Чили. Вспоминается, что где-то на границе с Ираном служил Путин…
Разные знания об Украине- Моему мотоциклу восемнадцать лет, но в Иране он воспринимается, как совершенно новая техника, – продолжает свой рассказ мой собеседник. - В этой стране почему-то предпочитают приобретать старую бэушную технику, которую потом бесконечно приводят в порядок. Даже в самом маленьком селе стена к стене стоят ремонтные мастерские, где ремонтируют здешнюю рухлядь. Зато бензин в Иране дешевле воды, а дороги идеальные.
Еще на границе меня предупредили, что за превышение скорости могут быть применены местные формы наказания – палками. Поэтому по возможности старался ничего не нарушать, хоть для обычного иранского водителя, кажется, правил дорожного движения не существует. Однажды меня чуть не сбил автобус, а включенный сигнал поворота я видел только раз – на трейлере с немецкими номерами. Но песни Кати Чили здесь вызывают небольшую сенсацию, в киосках меняю их на компакт-диски с иранской музыкой. И еще: иранцы довольно хорошо знают об Украине, но в соседнем Пакистане, кажется, даже не слышали этого названия.
- И это создавало проблемы?
- Еще какие! Вообще Пакистан кажется страной более суровой, чем его сосед. При пересечении границы мне (за мои же деньги) навязывают гида, с которым я должен пересечь территорию Белуджистана. И хотя в моем путеводителе Пакистан называется «гостеприимнейшим государством», по дороге я сплошь и рядом наблюдал отступления от этого правила.
К городу Кветта от границы нужно преодолеть шестьсот километров по пустыне, где рядом со мной мчатся разрисованные грузовики местных дальнобойщиков. Дорога плохая, на человека на мотоцикле они не обращают абсолютно никакого внимания, мотоциклиста могут запросто столкнуть на обочину. Но я все же еду, иногда останавливаюсь, чтобы купить арбуз или иной еды у придорожных торговцев. Преодолевая сотни километров по бездорожью, я все-таки добираюсь к какой-то цивилизации, где меня самым настоящим образом «вяжет» здешняя милиция, садит в камеру без каких бы то ни было объяснений. Фактически меня конвоируют, как зэка (и мотоцикл вместе со мной), причем на протяжении двух дней нас перевозят из одного отделения в другое. Не давая при этом фотографировать ни памятники, ни людей, вообще ничего. Хотя виды иногда просто сказочными. Даже диски с Катей Чили не помогают расположить этих суровых людей. Правда, они немного успокаиваются после того, как в дело вступает украинское посольство. Хоть меня и отпускают, но до самой границы все равно сопровождает какой-то человек, которому я еще и должен платить за свое конвоирование.
Зато на границе с Индией, на переходе Лахор-Амрицар, несмотря на постоянные сообщения о пограничных конфликтах, не видно реальных следов каких-то боевых действий или особой напряженности. Хотя пассажирские автобусы от пакистанской столицы до границы сопровождает военный эскорт, а по дороге видны пушки и танки, на констрольно-пропускном пункте царит сама умиротворенность. Стражи пакистанской границы смотрят на меня хитрыми глазами и пытаются оформить мою «Яву», как крупный грузовик. Мы с ними пьем чай с молоком, который действительно, хорошо помогает утолить жажду. Но вот вдруг появляется страж границы и ставит печать в паспорт.
- А что, оформлять мотоцикл по документам грузовика не будем? – спрашиваю.
- Ну если вы не хотите, то можно и не оформлять, – отвечают мне.
И первое слово – «Криворожсталь»На индийской территории «Ява» с несколько запылившимся украинским мотоциклистом вызывает сенсацию. Мой собеседник говорит, что первыми словами, сказанными им на индийской земле, были «журналист», «Криворожсталь», и «у нас год украинско-индийской дружбы».
- А они мне ответили «давай тридцать долларов», - продолжает свой рассказ Роман, – довольно большая сумма по здешним меркам. В индийском интернет-кафе можно расплатиться долларом за довольно долгое время сидения в сети. Но можно вместо доллара дать на память монетку в одну гривню. А за диск Кати Чили можно сидеть вообще сколько угодно.
Впрочем, у индийских пограничников есть свои странности. Из-за отсутствия каких-то бумажек, мотоцикл приходится оставить на таможне, в Дели ехать поездом. До этого времени мой собеседник не может понять, зачем он купил билет на индийский поезд. На практике оказалось, что в этих поездах не существует контролеров. Так же, как и свободных мест.
- Забито все! – ужасается Роман. - И все пущено на самотек. Вообще, неудивительно, что в стране так часто происходят железнодорожные аварии с большим количеством человеческих жертв. А индусы меня утешают тем, что это, мол, еще не самая худшая дорога. Поезда здесь ходят медленно – 40-45 километров в час. Из сочувствия к стреноженному мотоциклисту даже угощают какой-то грязноватой водой, от которой потом были неприятности с желудком. И вообще, еда здесь очень необычна для туриста – это в основном очень острый плов (в Иране он намного вкуснее). А еще в Индии есть дешевые мотели и очень много арбузов. Увы, более чем на тридцать километров от границы отъехать на «Яве» мне так и не разрешили. А на обратной дороге злопамятные пакистанские пограничники взяли свое. Пока я несколько дней оформлял документы на машину, они в мотоцикле вывернули ручку газа, посадили аккумулятор, слили бензин и набросали в бак какой-то гадости.
Зато в Грузии встречать меня торжественно собрался коллектив местных байкеров, и это кавказское мотоциклетное гостеприимство вполне компенсировало тяготы пути.
www.pk.kiev.ua
