Отчеты о поездках › Зимнее путешествие по Индии и Непалу (декабрь 2010-январь 2011)

Путевые заметки, записанные моим мужем.

Маршрут: Екатеринбург - Москва - Дели - Джайпур - Дели - Катманду - Патан - Бхактапур - Катманду - Какарбиста - Силигури - Дарджилинг - Гангток - Румтек - Нью Джалпагури - Калькутта - Бодхгая - Дели - Москва - Екатеринбург

11.12.2010 Суббота. ОТЪЕЗД.

Ну вот! Очередной раз все собрано, упаковано и грозной кучей стоит и лежит в коридоре. Кошка чувствует, что мы куда-то собрались и немного нервничает. Отключили холодную воду, но нас это уже не волнует, а кошке на ближайшие дни хватит.

Быстро домчали до аэропорта, багаж зарегистрировали сразу до Дели, так что теперь мы увидим наши рюкзаки только в аэропорту им. Индиры Ганди. Сели в самолет А-319 им. Арама Хачатуряна, и почти не заметили, как долетели до Москвы. В Шереметьево долго шли по переходам и коридорам, пока не перешли из одного терминала в другой. Перешагнув границу страны, сразу попали в один большой магазин, где купили себе по бутылочке красного сухого вина и двинулись искать «Выход 58». Выход оказался в самом конце, обозначаемый немалым количеством индийцев, веселых немцев, и конкретно пахарганджевским видом некоторых типов, которых выдают длинные грязные волосы и забавные шапочки. Еще в августе, когда покупали билеты, мы зачем-то выбрали места где-то в хвосте самолета, решив, что там сидеть тихо и безопасно. Оказалось, что мы сели в самом тусовочном месте: стюардессы постоянно двигали какие-то ящики, и была непрекращающаяся оживленная беседа между стоявшими в очередь в туалет. Стюардессы представляли из себя настоящих проводниц поезда «Свердловск-Забытьнах», которые одним своим видом могут разрулить любой кипиш. Народ постоянно тусовался по всему салону и активно бухал. Мы пытались поспать, так как перелет приходился на всю ночь.

12.12.2010. Воскресенье. ПРИЕЗД В ДЕЛИ.

Спали урывками, но немного выспались. Через иллюминатор уже просвечивает темно-синее небо, и внизу, в расплывчатом тумане смрада, как драгоценные камни сверкают огоньки гигантского Дели. Посадка прошла мягко, выдавив из сонных пассажиров пару жидких хлопков. После шестичасового перелета салон самолета представлял из себя полный погром. Мы выходили из самолета последние и видели брошенные на пол пледы, скомканную бумажную посуду, остатки еды и пустые бутылки.. Кто-то очень весело летел.

Выйдя из самолета, нас ожидало немалое удивление: каждый раз, прилетая в Дели, как-будто прилетаешь в совсем другое место. Сейчас это был просто другой аэропорт, все по-другому и новому: весь периметр аэропорта (а это огромная территория) покрыт ковровым покрытием, повсюду эскалаторы и тревалаторы, чистые современные туалеты, почти не видно вооруженную полицию и нет запаха Индии. Долго идем по коридорам , озираясь и принюхиваясь, пока не попадаем в зал прилета, поразившись огромной стеной, на которой были гигантские руки с мудрами на фоне медных тарелок. Теперь для прохождения всех въездных процедур есть возможность встать в несколько очередей, а не как раньше «все в одну».

Быстро прошли все процедуры, тут же получили багаж – все чётко, быстро и... чисто. Все служащие одеты по форме и каждый что-то делает. Рюкзаки погрузили на тележку и пошли искать такси. Подходим к стойке с надписью Prepaid Taxi, но тут оказалось кидалово – поездка на Мэйн Базар за 1000 рупий. Выходим из здания аэропорта – никто не пристает, все занимаются своими делами. Идем по очередному указателю Prepaid Taxi и наконец подходим к грязноватой будке, где у дороги припаркованы микроавтобусы и старые Амбассадоры. Здесь такси до нашего Пахарганджа стоит 310 рупий.

Дорогу из аэропорта тоже не узнали – везде или построены или строятся огромные развязки и тоннели, вдоль новых дорог высаживают деревья. Всё чисто и красиво, даже несмотря на стройку. Не узнаю тебя в гриме, дорогая страна.

Мы расслабленно глазели по сторонам, а водила стал уточнять, куда конкретно нас надо довезти. Это был какой-то злостный хинглиш, из которого я ничего не понял, но Надя сразу все сообразила и даже что-то уточнила водиле. Может быть это ранее утро, а может это всё же настоящая Индия, несмотря на окружающую чистоту и роскошь, но водила ехал как хотел – он не задумываясь пересекал «сплошные», и даже не притормозив проезжал на красный. Где-то через полчаса мы оказались на Пахаргандже, перед дверями нашей ночлежки. Vishal встретил нас знакомым запахом: за стойкой стоял сонный дед и смачно курил косячок. Я вообще не понимал, что он говорит, но Надя всё разрулила: нам пытались впарить номер за 700 рупий, но мы согласились вписаться не больше, чем за 400. На выбор предложили для убитых номера: в одном окна выходили на стену соседнего дома и попахивающего мертвечинкой, окна другого номера выходили на шумную улицу, но в нем был приемлемый запах. Мы решили, что шум это меньшая беда, нежили мертвый запах. Застелили местную простынь своим бельем и заснули.

Проснулись от бибиканья машин за окном, а также от завывания и призывания «Гани-га!», и несколько глоток подхватывали: «Аги-га!». Потом опять заводила выдавал: «Гани-го!», и нестройный хор подхватывал «Ого-го!». Потом под окном громко процокали копыта, сопровождаемые выкриками: «Эй, эй, эй!» Всё – поспать больше нереально. Умываться будем позже, когда купим воду. Спускаемся вниз в нашу любимую кафешку Appetite German Bakery. Заказываем салат от шефа, лазанью, ананасовый сок и чай с лимоном, имбирем и мёдом. Целый час ждем заказ, и минут за 10 все поедаем )))) Теперь по плану традиционный легкий шопинг перед дальнейшим путешествием: тапки-шлепки, шали-пледы, мыльно-рыльных Himalaya и немного аюроведических лекарств. Ах да, еще надо поменять баксы. В аэропорту курс был 41,7 (поменяли 300 баксов), на Мэйн Базаре курс 44,5 (обменяли сразу 600 баксов) – кошелек не закрывается!!

Вернулись в гостиницу, умылись, и собрались на Connaught Place. Решили поехать на метро, благо рядом с гостиницей есть станция с настораживающим названием «Rama Krishna Ashram Marg" – Миссия Рама Кришны. До Коннаута ехать всего одну станцию – до Rajiv Chowk, цена 8 рупий. Почти даром. Единственное неудобство делийского метро – тотальный шмон на входе: мальчики направо, девочки налево, как в аэропорту. Всем интересно посмотреть что же это мы такое с собой в метро провозим ))). Пройдя шмон, купили жетоны на проезд, запрограммированные до следующей станции. Жетоны нужно сохранять до конца поездки, чтобы потом по ним выйти из метро. При входе в вагон пришлось встать в очередь, причем существует три вида очереди – женская (в вагон только для тётенек), мужская (вагон для мужиков) и общая. В общем вагоне женщине надо быть готовой, что в давке её обязательно кто-нить потрогает за попу. При входе в вагон работает трамбовщик людей. Если утрамбоваться не получилось, приходится ждать следующего поезда.

Станция Rajiw Chowk находится прямо под центральной лужайкой Коннаут Плейса. Это красивое место, окруженное корпусами торговых центров, аналог Питерского гостиного двора. На лужайках, прямо на траве, лежит молодежь и пожилые дяденьки на газетах. Мы же двинули в кофейню Coffee Day. Из метро мы вышли прямо к ней, но с первого раза её не заметили, и дали целого кругаля по всему Коннаут Плейсу. Уже выйдя на второй круг, увидели женщину со стаканчиком кофе и логотипом этой кофейни, которая подсказала нам где Coffee Day. В кофейне в это раз вообще не было иностранцев, зато все столики были заняты молодыми индусами, которые активно что-то обсуждали, и казалось что внутри стоял реактивный гул от их голосов. Кофейня эта замечательная: здесь готовят отличный эспрессо и тортики.

Послонявшись немного по Коннаут Плейсу, мы двинули обратно, тоже на метро. В 19-00 должен прийти Ума на чашечку чая, мы также привезли ему кучу подароков. В ожидании Умы, мы побродили по Пахарганджу. Видели занятную картину – мужик продает цепочки и замки, чтобы в путешествии пристегивать сумки в поезде, и наряду с этим продает мощные и компактные кусачки для перекусывания таких цепочек и замочков ))). В этом году еще больше прикольных товаров, и много чего нового. Сам Мэйн Базар тоже изменился – улицу расширили путем сноса части фасадов домов первой линии.

Пришел Ума, и мы его не узнали. Он тепло одет и ему не очень комфортна индийская зима. Днём +20, ночью +9. А нам отлично - как весной ))). Подарили подарки – коньяк, шоколадки, конфеты, альбом о Екатеринбурге на английском и диск с альбомом «Аквариума» - «Пушкинская 10». Ума подарил нам две упаковки вафель в шоколаде. Посидели с Умой в кафешке при гостинице. Вечеринку запланировали на конец путешествия. Так как Ума в основном разговаривал с Надей, то я принял участие только как слушатель. Ума с Надей обсуждали поведение людей в деревне Гая. Для нас эта тема актуальная, так как мы поедем через это место. Ума сказал, что там так бедно живут, что наша жизнь для них ничего не стоит из-за нескольких рупий. Съездим – посмотрим. Поговорили и разошлись, Ума какой-то загруженный или замороженный. Кушать с нами не захотел, выпил только масала-чай. Проводив Уму, мы решили поужинать где-нибудь «на стороне». Далеко ходить не стали, через пару зданий забурились в ресторанчик, где заказали пасту, хумус, питу и пиццу. Блин, прямо итальянский ресторанчик в Хайфе ))). Рядом сидели две девчонки и тихо шпарили на Иврите. По телеку показывали какие-то американские фильмы с титрами на английском. В тех местах, где должно было звучать вездесущее американское fuck, нравственные индусы не только заглушали звук, но и ставили **** в текст титров. В сюжете, где черный общался с белым, вообще одни звездочки были.

После кафешки вернулись в гостиницу, собрали вещи и легли спать.

13.12.2010. Понедельник. ПОЕЗДКА В ДЖАЙПУР.

Проснулись в 2 утра, пора собираться и ехать на вокзал. Наш поезд на Джайпур проходящий, прибывает в Дели в 4-00 и отходит в 4-30. Как сонные ёжики собрали вещи, спустились вниз, разбудили паренька на ресепшене и вышли в туманную пустоту. Вся улица заставлена спящими мотороллерами и дешевыми такси черно-зеленого цвета. Как всегда немного пришлось поторговаться, демонстративно отказываться и идти «на угол», но в конце концов все равно уехали за «свою» цену.

Поездка по ночному Дели это как посещение то ли чего-то из глубокого прошлого, то ли из постапокалиптического будущего. Едва освещены улицы, туман, возле импровизированных костерков из мусора жмутся друг другу оборванцы. Люди, завернутые в тряпье, спят прямо на улице. Иногда попадаются очень хорошо вооруженные группы полицейских на внедорожниках.

Приезжаем на Old Delhi Railway Station, где придется тусоваться еще 1,5 часа до поезда, так как его приезд слегка задерживается. Заходим в привокзальную кафешку, которая славится тем, что я всякий раз обливаюсь тут соком, поэтому Надя купила мне кофе.

Когда до поезда оставалось полчаса мы пошли уточнять нашу платформу, так как на индийской железной дороге часто меняют платформы подачи поезда в последний момент. Наша платформа №16, на ней стоит поезд, который должен уйти через 10 минут и потом прийти наш. На платформе немного скамеек в одном месте и на них в основном спят и сидят люди. Ночью довольно прохладно, где-то +8 С. Мы поставили рюкзаки на скамейку, которую пока никто не занял, и наблюдали за кошкой, которая охотилась за крысами между шпал. Так как все пути завалены дерьмом, мусором и объедками, то крысам, видимо, есть чем поживиться, ну заодно и кошкам. На соседнем перроне играют две собаки. Пёсики здесь добрые и безобидные. Всё время хочется их погладить, но не делаем это из-за кучи болячек на их шкурках.

На перроне началась нехилая движуха, так как поезду пора отходить. В последний момент оказалась куча народу, которая со всеми сумками и узлами багажа ломилась на уже отходящий поезд. Видимо национальный вид спорта – на ходу заскакивать в вагон. А вот кто-то не успел – долго бежал со своими тюками, мешками, огромными сумками на головах, подгоняя бабушек и дедушек.

Наконец подали наш поезд, нужный нам вагон оказался в самом хвосте, так что нам пришлось бежать вместе с самовозникшей толпой индусов по перрону и вспомнить предыдущих бегунов. Пробегая, мы нагнали настоящего раджпута. На нем был ярко-синие-оранжевый тюрбан, гордый взгляд и гигантское копье в руках - этакая отполированная до черноты палка под два метра, на конце которой страшный двусторонний кованый клинок. Раджпуты принадлежат к касте кшатриев, т.е. воинов, и лучше держаться от них подальше, потому что им до сих пор разрешено иметь при себе любое оружие и все без исключения должны способствовать им. Надя по очень большой дуге обошла старичка, и правильно сделала, так как его копьем можно колбаски нарезать, стоя за два метра от стола, а можно и лишние руки-ноги отрезать или дырок в теле проделать ))). Вообще раджпуты это хранители истинно-индийских боевых искусств, они тренируются всю жизнь.

И вот мы добежали до нашего вагон S11, слипер-класс! У Нади средняя полка в отсеке, а меня боковая, напротив Надиной. И так, рюкзаки под голову, тёплые вещи на себя, так как в вагоне очень холодно. Когда поезд тронулся, стало холоднее вдвойне, из оконных щелей дул нереально ледяной ветер. Все пассажиры завернулись в свое самое тёплое тряпье, и постепенно уснули.

Разбудил нас поверяльщик билетов, все проверил, поставил галочки и крестики в какой-то бухгалтерской книге, и еще проверил Надин паспорт. Проверяльщик был в тёмно-синем костюме и несвежей белой рубашке. На голове, на манер бабушкиного платка, намотан шарф. Вообще в это время года все мужики носят на голове шарфа, как платки. Наконец свет выключили, и мы опять заснули. Проснулись от страшного дубака, поезд гнал на полной скорости и вагон пронизывал сквозняк. Холод пробирался прямо под одежду и сковывал все тело.

Вообще вагон слипер-класса ночью представляет собой нечто скрипящее, заклепанное, железно-фанерное сооружение с решетками-перегородками, разделяющими отсеки, в которых на железных цепях висят полки с людьми, завернутыми во всё имеющееся тряпьё. И как издевательство, над всем этим возвышаются, торчащие из под потолка, огромные вентиляторы. Я лежу возле холодной внешней стенки над окном, но мне дует в бок из какой-то щели. Особенно сильно начинает дуть, когда навстречу проезжает другой поезд. Окончательно замерзнув, снова заснули. Сон прервал сильный шум. Это в вагон залезло огромное количество людей. Причем вошло в три раза больше, чем вышло. Они пытались сеть везде, где возможно, расставляли свой багаж чуть-ли не на спящих пассажирах. Наконец и эта толпа тоже рассосалась по полкам и тамбурам. Сон стал заморожено-тревожным. Еще какой-то пассажир на соседней полке с одной ногой и безумным взглядом пытается что-то мне рассказать на хинди, и предлагает печенье, всякий раз, как я открываю глаза. Короче, трудно спать, если за тобой кто-то пасёт.

Местный туалет это просто ужас. Такое ощущение, что все стараются не попадать туда, куда надо. На полу просто жуть.

На улице уже почти светло, ехать еще пару часов... Мы честно пытались еще поспать, но почти все соседи уже проснулись и нам тоже надо слезать с полок и опустить их, чтобы остальные могли сеть. На улице стало так тепло, что босоногий дедушка, который спал на верхней полке над Надей, открыл окно. Вагон наполнил теплый воздух.

Много людей вышло на станции перед Джайпуром, а через 15 минут вышли и мы. Вокзалы индийских городов выглядят почти одинаково из-за куч мусора и множества нищих, но джайпурский отличался еще и наличием лангуров. Это такие забавные обезьяны с черными рожицами и очень длинными хвостами. Они сидели на перилах с обеих сторон пешеходного моста и внимательно наблюдали за проходящими людьми, которые инстинктивно жались к середине. Неожиданно одна из обезьян сделала резкий бросок руки в сторону парня, идущего впереди нас. Его друзья рассмеялись, но все еще больше стали щемиться к середине. Оказалось, что у парня торчала бутылка Колы из кармана, на нее и позарилась обезьяна. На нас с Надей эти забавные зверюшки не обратили никакого внимания.

Выйдя с вокзала, к нам подбежал мужик и предложил отвезти в город, Надя договорилась на 30 рупий и мы поехали в гостиницу, которую выбрали в Интернете. Вокруг неплохие домишки, в эдаком «индийском» )))) стиле. Мужик явно хочет еще подзаработать и предложил нам обзорную экскурсию по Джайпуру за 200 рупий за целый день. Мы соглашаемся и забиваем стрелку на 12-00 у отеля.

В гостинице на выбор предложили несколько номеров – на первом этаже с окном во двор за 500 рупий и на втором этаже с большими окнами и балконом за 700 рупий. Так как зная, как любят здешние люди «тихо разговаривать» и бибикать, то подумали, что балкон в сторону улицы – это экстремально. Решили выбрать место потише. Номер оказался чистеньким, с частично выложенной мраморной стеной. В стену встроен непонятный по назначению шкафчик, который лучше не открывать без надобности. Оконные стекла в железной кованой раме непрозрачные, только для пропускания света. Стены выкрашены ярко-голубой краской с широким ярко-зелёным кантом. На потолке вентилятор, на стенах картины. По индийским меркам, наверное, почти порнография – девушка слегка оголила ногу возле колодца. На стене нарисована парочка, скачущая куда-то на верблюде, а на другой картине тоже почти эротический сюжет: два чувака отдыхают на траве возле ручья, тут же лежат два верблюда, а мимо них семь девушек несут на головах кувшины с водой, вдали горы, на которых город. Еще на одной стене какая-то вышитая блестящая тряпочка. Так же в номере две кровати, небольшой столик, стул, телек. В душе есть горячая вода.

Мы с удовольствием помылись, я заказал в номер две самосы, чай и фруктовый салат. Самосы оказались отвратительными: внутри была острая гороховая начинка, и мне кое-как хватило двух кружек чая, чтобы запить вкус этого пирожка. Фруктовый же салат оказался просто порезанными яблоками, бананами и неспелой папайей. Салат тоже ушел на борьбу с самосой. Вспомнили, что со вчерашнего ужина в Дели Надя не доела пиццу, и нам её завернули с собой. Пицца тоже помогла тушить пожар от пирожка. Короче, я съел всю нашу еду, кроме апельсинов. Кулинарный пожар потушен! Теперь время осматривать город.

Основные достопримечательности Джайпура находятся в старом городе, или его еще называют Pink City («Розовый город»). Это организованная застройка, состоящая из маленьких кварталов, разделённых ровными рядами улочек. Основные проспекты достаточно широкие, несмотря на изначальную средневековость. Видимо, строилось из расчета, чтоб «по улицам слонов водили», ну и на верблюдах ездили. Слон размером с грузовик, а верблюд с автомобиль – вот и получились очень удобные и широкие улицы. Большинство зданий в городе построены из желто-красного песчаника, и т.к. цветом не выпендришься, пришлось выпендриваться причудливыми архитектурными формами, поэтому город получился очень живописным.

Первым пунктом нашего посещения был Дворец Ветров (Хава Махал) - пятиярусное гаремное крыло дворцового комплекса джайпурского махараджи, построенное из розового песчаника в форме венца Кришны. Увидев старую пушку у входа, я хотел возле нее сфотографироваться, но полицай не разрешил. Ну и фиг с ним. Заходим во дворец, первое, что впечатляет это красивые, латунные ворота. Внутри большой двор, а вокруг красота, аж слов нет. Поразил тонкий архитектурный расчет, использование цветного стекла и выпуклых зеркал в интерьере. Кругом дверцы и деревянные ставенки, ниши, в которых в прошлом стояли красивые статуэтки. Посмотреть местные достопримечательности приезжают в Джайпур со всей Индии.

Вторым пунктом нашей программы стал Городской Дворец, бывший дворец Махараджи. Дворец представляет собой смесь двух архитектурных стилей - раджпутского (Раджастани) и могольского (Мугхал). Дворец занимает седьмую часть древнего города, включая музей оружия и художественную галерею. Огромные пространства обнесены крепостными стенами и гигантскими красивыми воротами. Фотографировать в музее оружия и тронном зале запрещено. Тронный зал представляет собой сочетание современности и древности: кажется, что деревянное кресло для махараджи сделано по всем современным правилам мебельного производства, но оно к тому, же украшено золотыми и серебряными оправами для драгоценных камней. На самом деле особо в этом зале фотографировать нечего: полсотни стульев для разного околорадживного люда и для самого раджи с супругой, опахала, подставки для ног, фотографии различных церемоний, парадов и аудиенций. Еще на стенах куча картин, одна из которых восхитила меня особенно: на радже, довольно рахитично пожилом человеке, одета старинная одежда и доспехи, а на голове очки )))

Музей оружия меня впечатлил больше всего. Куда уж до индусов европейским оружейникам будущего! На каждый образец можно давать по несколько патентов. Есть такой нож – кадара, так вот, они совместили этот нож с двумя пистолетами, причем я не сразу понял, что это пистолеты. Тут есть даже скрытое оружие в ювелирных украшениях и бытовых приборах неизвестного назначения. Причем всё это оружие даже не капсульное - кремневое. Красоту ножей описать невозможно. Они совершенны. Это надо видеть. Я бы с удовольствием приобрел каталог с фотографиями экспонатов этого музея, но такого нет. Еще меня поразили седла для верблюдов с вмонтированными в них карамультуками. Ну как еще назвать эти страшные ружбайки с каким-то нечеловеческим калибром и размером с ДШК черного цвета.

Третье место нашего посещения – обсерватория Джантар Мантар. Оказывается, это самая большая из пяти обсерваторий, которые построил Савай Джай Сингх. Блин, где был Коперник с Галилео Галилеем? Тут такое наворотили в средние века. Огромное пространство, окруженное крепостной стеной включает в себя гигантские инструменты для наблюдения за звездным небом.

Далее мы поехали в крепость-дворец Амбер или Янтарный Форт, который находится в 11 километрах от Джайпура, в горах. На горной дороге встретили слонов, которые везли туристов наверх. Перед фортом раскинулось озеро, в котором отражается сам форт и его различные здания, находящиеся на вершине горы. Складывается такое ощущение, что все вершины имеют крепости и к ним тянутся крепостные стены.

Поднявшись к крепости, мы прошли через главные ворота, украшенные пушками, и оказались на большой площади. Один из углов крепостной стены оккупировали лангуры. Часть форта можно посетить бесплатно, но чтобы подняться во Дворец, которых находится на самом верху, нужно купить билет. Дворец и дворцовые постройки окружают красивый сад, настоящий оазис. Снизу во дворец существует система подъема воды и продуктов. Основной функцией дворца, похоже, является оборона, о чем свидетельствуют бойницы, направленные сверху вниз, и смотрящие на пути ко дворцу. Внутри одного из помещений дворца мы наткнулись на кофейню Coffee Day, где мы отдохнули от многочисленных переходов и лестниц. Я пытался общаться с лангурами на балконе, но обезьяны меня боялись. Надо, видимо, побриться. Спускаясь, опять увидели слона, везущего японцев; отбились от продавцов шариковых ручек, и наконец добрались до рикши и поехали в гест.

14.12.2010. Вторник. ВТОРОЙ ДЕНЬ В ДЖАЙПУРЕ.

Разбудили нас голоса соседей, и было такое ощущение, что они разговаривают на соседней кровати. По соседству с нашей душевой техническое помещение, где постоянно что-то напевают местные. Если сидеть в комнате, то возникает ощущение, что кто-то поет у нас в душе. Короче, звукоизоляция на нуле. В 10-00 встали, помылись, и я пошел заказывать завтрак. Менеджеру я сказал в переводе на русский (как потом перевела мне Надя): «Мы с женой ищем еду и я еще вернусь» ))))))))). На самом деле я просто попросил меню и обещал его вернуть. Помня вчерашнюю самосу, я заказал тосты с джемом, а Надя супчик и весенние роллы. Поели немного, прибрались в комнате, так как не очень-то много места для разбрасывания вещей, а нужные всегда лежат в самом низу рюкзака. Наконец-то все собрали, и поехали посмотреть местную ювелирку, так как Джайпур славится камнями, в том числе драгоценными и ювелирными изделиями.

Абдул, наш рикша, уже ждет нас во дворе гостиницы, сидит и читает газету с деловым видом. Поздоровались и помчались по его явкам, где в случае покупки, и ему тоже что-то перепадет. Долго ехали к одному ювелирному магазину, но там ничего не понравилось – одна цыганщина и безвкусица. В другом ювелирном тоже поглазели, но ничего не купили. В последнем местечке, наконец-то было на что посмотреть. Пять продавцов, обслуживающие посетителей из разных стран, пара мальчиков «подай-принеси» и хозяин магазина Джанни поприветствовали нас. Нас обслуживал толстенький и шустрый продавец, похожий на Дэнни де Вито. Он так быстро перемещался и вертел руками, что половина фоток с ним были безбожно размазаны. Он постоянно улыбался и тряс перед Надей кучей серебряных браслетов. Соседний продавец довольно бегло общался по-французски с немолодой супружеской парой. Другой продавец предлагал двум странным парням бусы из камней. Йоги, наш продавец, умудрился по ходу дела разговаривать с коллегами, отвечать по телефону, гонять пацанов за новыми коробками с украшениями, и восхищаться рыжими волосами Нади. Я получил удовольствие, просто наблюдая, как продавец пытается впарить Наде хоть какой-нибудь браслет. Из того большого количества бронзулеток, что он показал, только несколько заслужили внимания. Надя попросила его показать какие-нибудь простые серебряные колечки с одним камушком. Продавец притащил мешок колец, на каждом из которых были россыпи камней, целые скульптуры, а не кольца. Йоги пытался и мне надеть кольцо на палец, но я сказал, что как-то традиционнее, чтобы их носили женщины )))). Кульки с кольцами разворачивались, и, наконец, достигли предельного количества для восприятия. Я пообщался с продавцом камней, но моего английского едва хватило. Чувак продавал рассыпухой изумруды, аквамарины, гранаты и еще какие-то камни, которые якобы есть только в Раджастане. Если проявлять интерес к камням, то мы отсюда вообще никуда не уйдем. Пока я общался с продавцом камней, Надя сторговалась до приятной цены и купила два серебряных браслета, один себе, другой в подарок. Взяли визитки, и уже было пора двигать в гостиницу. Рикша настаивал посмотреть еще один магазинчик хэндикрафта, но у нас скоро должен был поезд и мы настояли на своем. Возле отеля Абдул попросил написать в своем ежедневнике отзыв о поездках, и Надя что-то насочиняла на полстранички.

В отеле мы доели еду, оставшуюся с завтрака, собрали вещи, рассчитались с менеджером, и пошли ловить рикшу до вокзала. Все рикшасы, как сговорились, и соглашались только на 50 рупий, хотя красная цена такой поездки 20. В итоге уломали одного на 30 рупий и поехали. Я приготовил апельсинку, чтобы поделиться с обезьяной на вокзале, но вместо обезьянки нас ждала новость, что нас поезд до Дели опаздывает аж на 7 часов. Это означает, что если мы на нем поедем, то не успеем на самолет до Катманду. Посовещавшись, решили, что на ж/д станции ловить нечего и двинули на автовокзал. Поймали рикшу, загрузили свои рюкзаки и сели. Водила достал веревку с петлей и рукояткой на конце, и, перекрыв все движение, с шестой попытки завел тарахтелку, выпустив облако дыма. По приезду на автостанцию к мотороллеру подбежал мальчик и стал канючить денег на банан. Вот тут и сгодилась припасенная апельсинка для лангура. Взяв апельсин, мальчик исчез, а мы пошли искать автобус до Дели. В окошке №3 мы купили билеты на автобус, отходивший через час. Продавец билетов написал в билетах про нас всякую чушь – мою фамилию написал в женском роде, а Наде накинул 8 лет, но самое главное, на сдаче он зажал сто рупий. Но Надя их все равно у него выцыганила, и правильно, нечего давать зарабатывать негативную карму )))). Вообще не понятно, почему зимой кондиционированный автобус стоит в два раза дороже, кондишн же все равно зимой не включают. Мы купили билеты без кондиционера, за 325 рупасов на человека. Пока ждали автобус, ко мне подошли девочки, и одна из них заунывно канючила деньги. Я не обращал на нее внимание, тогда она издала крик плачущего младенца, чем очень удивила Надю. Спустя какое-то время подали наш автобус, мы загрузили рюкзаки в багажник.

Спать в индийском автобусе очень неудобно – постоянно что-то мешает, то голова, которую некуда склонить, то ноги, которые постоянно во что-то упираются. Предполагалось, что автобус должен ехать не больше 6 часов. Выехали мы в 16-30. Вопрос: когда мы приедем в Дели? Не позднее 22:30. Ага! В это время мы сделали первую остановку. На небольшом рыночке мы купили манговый сок и козинаки из кунжута. Поехали дальше, но получилось больше стоять, чем ехать. Пробень была такая, что некоторые участки пути водила ехал по обочине встречки. На заднем сидении постоянно зевал дедушка, громко причитая при каждом зевке «Хари Рама!» Наконец, мы встали. Наглухо. Насколько было видно – до горизонта вся полоса в сторону Дели была заполнена машинами. Всё – отбой!

Отличный отчет! Ждем продолжения!

Клёва! Выкладываю дальше.

15.12.2010 Среда. ДЖАЙПУР-ДЕЛИ-КАТМАНДУ.

Проснулись оттого, что кто-то, спотыкаясь о наши вытянутые ноги, пытался выйти из автобуса. На часах 01:20. Я тоже вышел и стоя, строем с двумя индусами отлил в придорожную канаву при свете луны. Луна выглядит странно: как будто кто-то откусил половинку луны сверху. Холодно, темно, где-то вдалеке тарахтит дизель. Идиллия, с уходящей в горизонт пробкой. Машины в четыре ряда стоят с выключенными двигателями и погашенными фарами. Если мы опоздаем на самолет, то потеряем 9 штук рупий и время.

Вернулись в автобус и снова попытались заснуть. Ворочался где-то час. Вот на часах уже 02:20. О!! Водила включил свет, все засуетились, кажется, сейчас поедем. Точно! Водила завел мотор, рядом замигал проблесковой маячок гаишников и мы поехали. Причем грузовик справа остался стоять. Ехали где-то час и впереди стали мелькать указатели на аэропорт, и знакомые районы Дели. Автобус остановился на светофоре, и с него сошли три мужика. Помощник водилы сказал нам, что наш выход следующий. В салоне стало очень холодно, и мы пытались закутаться в шали-пледы. Дед, сидящий сзади, наблюдал наши попытки укрыться, и дал нам мастер-класс по наматыванию пледа на туловище, но мы оказались бестолковыми учениками и сидели как два чучелка в нелепо намотанных пледах. Где-то через полчаса автобус остановился на стоянке моторикш и мы вышли. Пока я доставал багаж, рикши терзали Надю предложениями куда-нибудь отвезти. До аэропорта какой-то чувак заломил 700 рупий и был тут же грубо опущен по цене. Мы залезли в мототарахтелку, плотно закутались в пледы и поехали. На таком сквозняке, при +10, поездка показалась экстремальной. Холодный ветер пробирался внутрь и мы ехали, как голые. Замерзли так, что уже зуб на зуб не попадал. Осталось продержаться еще 6 км. Я сказал водиле, что нам нужен терминал 3, и он, ориентируясь по многочисленным указателям, вез нас в аэропорт. Неожиданно рикшаса резко развернулся и подвез нас к парковке моторикш, на которой, кроме всего прочего, стояло еще три автобуса. Водила метнулся к автобусу, и пока мы выгружали рюкзаки, сказал нам, что на этом автобусе мы бесплатно доедем до терминала 3, а ему туда нельзя. Мы залезли в автобус. Видок у нас был такой, что пассажиры стали задавать нам вопросы на хинди. Через пять минут двери закрылись, и мы поехали. Еще через пару минут мы подъехали нужному терминалу, к нему пропускали только автобусы и такси. Здание аэропорта – сплошной хай-тек. Мы снова оказались там, где были всего три дня назад, но такое ощущение, что провели в Индии уже пару месяцев. Подойдя к ближайшим воротам, которые охраняли пять автоматчиков, мы пытались войти внутрь. Тетка с погонами лейтенанта сучьим голосом сказала, чтобы мы шли к воротам номер пять. У пятых ворот нас тоже не хотели пускать, и предложили подождать еще часок снаружи. Надя аргументировала наше «раннее» появление тем, что мы приехали из другого города. Офицер нехотя пустил нас, пригрозив, что больше не выпустит.

О! Цивилизация! Внутри светло и тепло. Мы радовались как два бомжа, которые долго мерзли на улице и их, наконец, впустили в помещение.

Взяв тележку, и погрузив на нее рюкзаки, мы сняли с себя шали и обнаружили, что черная кофта Нади после пледа вся покрыта клочками свалявшейся рыжей шерсти, как будто она спала в обнимку с орангутангами. Настоящая йети! Влажными салфетками мы кое-как собрали шерсть с ее кофты и джинс, и пошли на поиски пищи. В углу зала аэропорта обнаружили мажорную итальянскую кофейню, где даже индусы выглядели гораздо респектабельнее нас. Сели за столик и заказали кофе и еду!!! Хоть и жутко острая, но с мясом! Я сильно соскучился по мясу, так как в Джайпуре нам попадалась исключительно вегетарианская.

Поев, я критически осмотрел себя: небрит, руки грязные, под ногтями грязь, пыльные джинсы, еще более пыльные ботинки и свалявшееся кофта из такой же ткани как плед. Бомжатский вид бэкпекера, кочующего по Индии уже полгода. И это всего за 3 дня! Надя выглядит, наверное, попривлекательнее, но лицо уставшее. Я сходил умылся, помыл руки, которые с первого намыливания дали черную воду. Только с третьего намыливания я увидел, что мои руки не коричневые, а какие-то розовые.

Возле стойки регистрации на Катманду уже толпятся люди – началась выдача посадочных талонов. Мы заполнили иммиграционную карточку на вылет, подали паспорта и электронный билет. Девушка за стойкой удивленно разглядывает Надин паспорт и спрашивает: «А что, у вас только русский паспорт с собой?». Действительно, большая часть надписей в паспорте на русском. Интересно, для кого?

Получили посадочные талоны, и пошли покидать Индию, но не надолго, не больше, чем на неделю. График наших путешествий обычно очень плотный, так как за три-четыре недели отпуска хочется много чего успеть и посмотреть. Не легка жизнь офисного планктона.

Приветливый дяденька пограничник долго искал визу в паспортах, но все прошло без проблем. Далее досмотр. Кто-то снимает башмаки, но мы что-то постеснялись снимать обувь, чтобы не испортить воздух. Я снял сумочку с пояса, кепку, фотик и индийскую кофту, сложив все это в ящик. Тетя на досмотре даже не посмотрела, что у меня там лежит, но дядя с металлоискателем щекотно прошарил меня всего, убедившись, что его металлоискатель реагирует только на пряжку ремня и заклепки на джинсах.

После досмотра мы окунулись в стерильный мир дьюти-фри. Понюхали немного духи. Девушка-менеджер предложила нам помощь и облегченно вздохнула, когда мы отказались и пошли дальше. Есть совсем не хочется, единственное желание оказаться в Катманду. До посадки осталось тридцать минут, и мы пошли в зал ожидания, весь устланный коврами. Имеются даже лежанки. По громкоговорителю объявили, что посадку и вылет задерживают на полчаса. Это ничего. После ночи в холодном и неудобном автобусе, зал ожидания кажется санаторием: тепло, светло, чисто, и туалет рядом, если прорвет.

Рейс на Катманду постоянно переносили. Мы успели несколько раз поспать, и несколько раз попить чай. Все рейсы на Катманду задержали из-за погоды. Когда объявили посадку, мы радостно выстроились в очередь. Безопасность в аэропорту больше показная. Какие-то люди постоянно что-то проверяют и перепроверяют, но в основном на бумаге. Ребята в военной форме усердно играют в «Зарницу». Из-за задержки рейса нам раздали по коробке с едой: жгучие чипсы, апельсиновый сок и шаурму ))))). Когда стюардессы показывали как пользоваться ремнем безопасности и кислородной маской, было похоже, что они танцевали индийский танец. Пока выруливали на взлетку, пассажирам раздали еще и воду.

Самолет как-то резко взлетел вверх, и заложило все, что можно заложить. Я пытался как-то наслаждаться перегрузками, разглядывая стремительно уменьшающийся Дели, а вот Надю что-то сильно сплющило. Взлетели на удивление быстро. Как только самолет выровнялся, я съел подарок от авиакомпании и выпил весь сок.

Проснулись, когда уже подлетали к Катманду. Через иллюминаторы на противоположной стороне виднелись пики гималайского хребта. Подлетая ближе, горы увеличивались в размере, но мы сидели не с той стороны. Однако, при подлете к Катманду, в воздухе образовалась пробка, так как туда одновременно полетело куча рейсов. Самолет дал пару кругов над городом, и мы насладились близким созерцанием вершин Гималаев.

Самолет стал резко снижаться, и казалось, что он вот-вот брюхом зацепит верхушку какой-нибудь горы. Мгновение и мы уже несемся над отдельными зданиями пригородов Катманду, и резко плюхаемся на полосу. Хипповатая француженка, сидящая рядом с нами, пыталась хлопнуть в ладоши и сказала, что никогда больше не полетит в Катманду на самолете. А вот мне понравилось!

Вышли из самолета и оказались в самом любимом городе на земле: здравствуй, мама, мы вернулись!

5-я фотка с надписью Дели - что за монумент такой интересный??мавзолей или....?

Это как раз и есть Миссия Рама Кришны

Продолжение (5.12.2010, Среда).

Прошли все формальные процедуры, и вышли на улицу, где нас чуть не порвали пополам таксисты. Толпа людей бежала за нами и тараторила нам в уши. Чуваков реально плющит экономика страны. Они готовы на все, лишь бы хоть что-то заработать. Кажется, что при короле дела у них шли как-то получше. Было время, когда мы торгуясь не получали своего. Мы взяли такси за 200 рупий до Тамеля, и уже садясь в машину, к нам подбежал парнишка и что-то кричал, показывая на пакет у нас в руках. Парень настойчиво требовал от нас «бум-бум», мы ни как не могли понять, что ему нужно. В результате оказалось, что он увидел самолетные чипсы, и бежал за машиной, чтобы мы ему их отдали. Отдав чипсы, машина поехала быстрее. Немного пропетляв по незнакомым кварталам, мы приехали в Тамель.

Решили не уступать от традиции, и заселились в отель Elite, уже ставший родным домом в Катманду. На ресепшене получили ключи, и мальчик пошел показывать нам номер, который оказался довольно затхлой комнаткой без окна. Мы здесь останавливались в прошлый раз, и то на пару часов, в ожидании пока освободится хороший номер. Попросили показать номер в другом крыле, там они просторные и с окнами. Поднялись на четвертый этаж, в номер 401, в нём мы тоже как-то останавливались: здесь два огромных окна, большая двухместная кровать, столик, два кресла, телек )))). Окна выходят на балконы соседних домов, при желании можно перепрыгнуть к соседям. Номер прибирали после предыдущих постояльцев, две девчушки старательно натирали полы и стол. Мы решили остановиться в этом номере. Правда, пришлось еще раз порулиться за цену, и в итоге договорились за 350 непальских рупий, включая налоги. Я бы на месте менеджера гостиницы давно бы выдал нам клубную карту.

В ожидании пока приберут номер, мы поднялись на крышу и погрелись на солнышке, любуясь окрестностями, или вернее крышами соседних домов. Застройка стала настолько плотная, что видны только здания, никакой перспективы. Минут через 15 решили проведать номер, и как раз встретили девчонок, которые там уже прибрались, и вручили нам ключ. Мы с удовольствием раскидали содержимое рюкзаков по всем имеющимся поверхностям, так мы делаем всегда, когда останавливаемся где-нибудь больше, чем на два дня. Пропустив холодную воду, вдвоем залезли в душ. Горячая вода в этой гостинице бывает только днем, когда ее нагреет солнышко, и может кончиться в любой момент. Помылись, переоделись и собрали целый мешок грязной одежды. Теперь чистые и довольные можем выйти в свет. Решили сходить поесть и позвонить родителям. В харчевне взяли тукпу, куриные момо, два стакана кипятка для Нади и лимонно-имбирный чай с медом для меня. Тукпа оказалась огненная, да и пельмешки почти не уступали им, но невероятно вкусно! Поели, расплатились и поняли, что одеты как-то не по погоде. Решили вернуться в номер, утеплиться и сдать грязное бельишко в прачку. В Непале значительно холоднее, чем в Раджастане, где днем в футболках было жарковато. Тут же с коротким рукавом комфортно только на солнце, да и то, только тем местом, куда оно попадает. В тени, а особенно в помещении температура резко падает.

Прачечная оказалась недалеко от гостиницы, она же была по совместительству магазином шерстяных изделий: шапочек, варежек, шарфов и носков. Очаровательная улыбчивая хозяйка по имени Дэваки сначала заговорила с нами по-французски, и я, вспомнив зачаточные знания, случайно оставшиеся в голове со школьной скамьи, немного пообщался с ней по-французски. Вскоре мои слова иссякли, и в дело включилась Надя с английским. Дэваки, узнав, что мы из России, сказала, что для русских у неё есть особенные скидки на вязанные вещи))))). Мы из уважения посмотрели товар, который здесь продается на каждом углу, и сказали, что возможно, созреем позже. Грязной одежды оказалось 4 кг, и мы заплатили 200 непальских рупий за всю стирку. Белье можно будет забрать завтра вечером.

После прачечной в супермаркете затарились бутылочкой красного сухого чилийского вина, оливками, джемом, соком, туалетной бумагой, свечами и чаем. Свечи нам нужны для освещения комнаты, когда отключат свет, а также для обогрева. Даже две свечи за час уже чувствительно нагревают комнату. Затарив рюкзачок, мы двинули по Джатхе, иногда заглядывая в лавки. В отличие от индусов, непальцы не надоедливы, не затаскивают тебя силой к себе, они достаточно сдержаны и улыбчивы. Ассортимент вещей в Непале показался нам побольше индийского, лучшего качество и дешевле, хотя непальцы часто продают именно индийские вещи.

По дороге зашли в нашу любимую кофейню на несколько столиков. Внутри сидело 4 японца и очень весело общались. Шум от них стоял такой, что Надя сказала, что это место можно было назвать «Япона мама». Раньше тут клубились французы, и работала непалка, говорящая на французском. Теперь концепция поменялась. Кофейня – скромное на вид, но довольно чисто и уютное заведение, где вкусно готовят. Обычно тут завтракают туристы, всегда есть свежий выпуск Himalayan Post, и царит очень приятная домашняя атмосфера.

После кофейни заглянули в одну из лавок, где продается старье. Раньше тут были развалы старых ржавых английских сабель, но видимо кто-то, уже сделал бизнес по их реставрации. Сейчас здесь только индийские сабли, старые тибетские кинжалы, копья, щиты, доспехи и всякая старинная утварь. Про часть предметов я вообще не могу сказать что это, для чего, и вообще это сложно описать. Увидел пару раджастанских ножей с поперечной рукоятью. Находясь все еще под впечатлением Джайпурского музея, я покрутил в руках оба ножа. Один - полный треш, практически весь проржавел и только по контуру можно догадаться, что это кадара, а другой, несмотря на ржавчину и грязь, все еще в хорошем состоянии. На нём даже можно прочитать надпись на деванагари. Продавец говорит только на невари, и с него я смог вытянуть только то, что нож стоит 9 тысяч рупий!! ))) Офигительно дорого для ножа в таком состоянии, и еще непонятно как ввозить в Россию такой нож, можно конечно прикрутить к кхукри, чтобы на рентгене просвечивал только один.

Солнце уже село за Гималаи и становится холодно. В гостинице решили попробовать свечи как элемент обогрева. Одну поставили в углу комнаты, другу возле кровати. Где-то через полчаса стало теплее, а еще через час в нашу дверь стали ломиться. Оказалось это местные электрики, с виду тибетцы, пришли проводить резервное освещение. Вместо стремянки у них был стул, из инструментов только канцелярские ножницы (вместо плоскогубцев и кусачек), пила и топор (вместо молотка, стамески и отвертки). Чуваки обтесали угол двери, чтобы она не пережимала провод, который они повесили в нашу комнату, объяснив это тем, что в 20-00 отключат свет и у нас будет освещение от генератора. Засыпав нашу комнату ошметками от штукатурки и частичками от двери, они вставили лампочку и ушли. Во время их работы дверь была открыта, и выстудился весь теплый воздух, который мы успел нагреть свечами. После супер электриков, мы заперли дверь, умылись и снова зажгли свечи. Легли спать и сразу отрубились. Один раз проснулись, чтобы задуть свечи и потушить лампочку, включившуюся от генератора.