|
ЧАСТЬ 1
В старые времена нас называли "globetrotters". У Киплинга есть прелестное издевательское стихотворение об одном таком "троттере", который обзывал индийскую жару "азиатский Солнечный миф" и был убежден, что "рай на земле - Восток". Тем не менее, такие туристы тоже имеют право на существование, как бы не озлобляли более интеллектуальных и духовных собратьев их снобизм и невежество. Свои заметки я приготовила именно для людей, которые:
1. имеют о карме, нирване и йоге более чем туманное представление и склонны к мистическим озарениями не более, чем к публичному исполнению "Танца маленьких лебедей";
2. нескрываемо предпочитают пятизвездочные отели любым формам растворения в местной культуре, предполагающим проживание в общежитиях и питание горстью риса и чашкой воды;
3. из местных жителей общаются только с гидами, официантами, таксистами и лавочниками;
4. легко впадают в сувенирную горячку и скупают все, что попадается на глаза, а также обожают фотографироваться на фоне знаменитых видов, или, того ужаснее, не расстаются с видеокамерой;
5. и, наконец, искренне убеждены, что раз они заплатили деньги, то за эти деньги им обязаны предоставить все привычные удобства.
Именно с такой группой я в конце марта ездила по стандартному маршруту "Дели - Джанси - Орча - Коджурахо - Агра - Джайпур - Дели". Начну с советов, основанных на личном опыте и наблюдениях за действиями моих спутников, а потом, как и подобает поверхностному и невежественному "троттеру", изложу некоторые свои впечатления.
Совет № 1. Выучите английский язык!
Да, индийцы очень дружелюбны, любят русских, могут произнести несколько ломаных русских фраз, но говорят, увы, на языке бывших колонизаторов. В Индии это действительно язык межнационального общения, и тот, кто его знает, никогда и нигде не пропадет. В нашем случае знание английского позволяло мне узнать много чего интересного о памятниках, которые мы посещали. Гид, любезно предоставленный нам туркомпанией, был хорош собой (поклонницы индийских фильмов наверняка были бы от него без ума), отлично пел ("Бродяга я…" и прочие бессмертные хиты), но его знание как русского языка, так и истории и культуры родной страны можно было смело назвать несуществующим. Так, на мой простодушный вопрос: "А кому это памятник стоит возле Красного форта?", последовал не менее простодушный ответ: "Некоторому человеку". После этого я стала задавать вопросы только в доступной нашему гиду форме: "А это памятник Индире Ганди?", на что следовал ответ в доступной мне форме: "Да". К счастью, все местные достопримечательности обслуживаются собственными англоязычными гидами, так что я просто перестала обращать внимание на лепет нашего переводчика.
Но для тех, кто своевременно не озаботился изучением английского языка, ситуация порой приобретала трагикомические формы. Например, в Коджурахо, где местный гид бойко рассказывал про храмовую скульптуру, обращая внимание на пикантные детали и периодически отпуская стандартные шутки, те, кто не знал английского, могли только с завистью поглядывать на счастливчиков, заливавшихся в ответ жизнерадостным смехом. Наш гид с самого начала безнадежно запутался в сложносочиненных предложениях, и вышел их строя.
Так что английский, английский и еще раз английский - а то как вы будете торговаться?
Совет № 2. Обзаведитесь путеводителем и обязательно требуйте, чтобы вам показали все, что в нем описано.
Я выписала себе по Amazon.com последний выпуск "Lonely Planet" и могу только присоединиться к многочисленным хвалам в адрес этого издания. В нем действительно есть все, и на все случаи жизни. Особенно с учетом того, что индийские гиды (это касалось не только нашего борца с русским языком) норовят сократить любую экскурсию до минимума, причем не из каких-то расчетов, а так просто. Сжимая в руках "LP" и тыкая пальцем в нужную страницу, вы можете существенно расширить свой кругозор.
Например, в форте Амбер наша группа осмотрела знаменитый храм Кали только благодаря верной "LP" и моей настойчивости. Гид о нем вообще не упоминал, но на мой вопрос: "А где тут у вас тут храм Кали?", ответил вопросом: "А что, вы хотите посмотреть?". Так что перед каждой экскурсией проштудируйте путеводитель, составьте примерный список того, что вы намерены осмотреть, и - настойчивость, настойчивость и еще раз настойчивость.
И потом, если у вас не будет в руках тома "LP", как местные жители догадаются, что вы турист?
Совет № 3. Будьте умеренны в запросах! Помните, что мелкие накладки неизбежны, а турфирма будет экономить на всем, на чем удастся.
Хотя все отели, в которых мы проживали, формально считались пятизвездочными, реально к этому уровню приближался только отель в Дели. Чем дальше от Дели, тем ниже уровень обслуживания, так что "Кларкс Коджурахо" смело тянул на добротные две звезды, или, что тоже, гостиницу "Интурист" году так в восемьдесят втором.
Учтите, что международная телефонная связь реально работает тоже только в Дели, так что, покинув в столицу, вы для своих родственников и знакомых канете в неизвестность. Мои родственники пребывали в полной уверенности, что меня захватили кашмирские террористы, и я подхватила атипичную пневмонию, холеру, малярию и туберкулез, и все только потому, что на пять дней я исчезла из виду. Лучше предупредите их заранее, что, если о вас не сообщают CNN и BBC, значит, у вас все в порядке.
Что касается гостиничного питания, то оно является вполне качественным, но изысканным его назвать никак нельзя. Так, примерно уровень кафе средней руки. Исключение - опять-таки отель в Дели, где мне удалось отведать отличного цыпленка тандури, о чем до сих пор вспоминаю с удовольствием. Вообще я смело питалась индийской едой, потому что люблю, когда все горит во рту, но мои более разборчивые спутники были вполне удовлетворены "спагетти болоньезе", "мясом Строганофф" и прочими стандартными блюдами, и активно налегали на мороженое, вкус которого был выше всяких похвал.
Автобус тоже отличался интуристовским качеством. Да, кондиционер в нем наличествовал (не забывайте, что за него надо платить отдельно), но сам автобус болезненно напоминал бессмертные творения советского автопрома, и комфорт в нем был соответствующий. Кстати, окна нашего автобуса легко открывались снаружи, что постоянно и проделывали торговцы местным ширпротребом и нищие. Поэтому готовьтесь к достаточно тяжелым переездам с умеренными удобствами. Впрочем, деревенская Индия настолько экзотична, что мелкие неприятности (вроде постоянно гремящего над ухом вентилятора и так и норовящего открыться окна) вполне можно стерпеть.
И, наконец, накладки. Они будут, потому что у водителя свое представление о том, с какой скоростью надлежит передвигаться его драгоценному автобусу, а гид озабочен тем, чтобы туристы как можно чаще заходили в лавки и проводили в них как можно больше времени. Поэтому вы будете постоянно опаздывать, оставаться без обеда или торопливо давиться едой, тратить полчаса на осмотр памятника, и полтора - на осмотр лавки при нем и т.п.
С этим надо заранее смириться, поскольку в группе обязательно обнаружится парочка туристов, помешанных на скупке всего подряд (ну зачем им три мраморные тарелки из Агры, шесть маек с изображением Тадж Махала и восемнадцать деревянных слонов?), и вы будете проводить свои досуги, дожидаясь их появления из недр очередной лавочки. К тому же они, по какой-то таинственной причине, как правило, не владеют английским, что превращает общение с лавочником в крайне длительный и мучительный процесс. Наша пара использовала две фразы: "Индия мафиози", когда цена их не устраивала, и "Хо-ро-шо!", когда удавалось поладить. Казалось бы, при такой бедности словаря покупка должна была совершаться очень быстро, но почему-то все происходило наоборот. Остальные туристы также вносили посильный вклад в сувенирный ажиотаж, так что мы опаздывали всегда и везде.
В общем, помните, что смирение считается добродетелью во всех мировых религиях, включая индуизм и христианство!
Совет № 4. Экзотики тоже должно быть в меру.
В любой группе обязательно найдется дурак, который купит себе полный костюм бухарского еврея. Извините, это из "Золотого теленка" затесалось. Я хотела сказать "сари". Его надо уметь носить, а на заезжих туристках оно сидит в лучшем случае как на фонарном столбе, а в худшем - как на тумбочке. Зато пенджаби - это элегантно, практично, и полностью соответствует излюбленному восклицанию местных лавочников "Красивая дамская!". Впрочем, это мое субъективное мнение. Не советую увлекаться также ножными браслетами, украшениями для носа, наклейками на лоб и прочими мелочами, которые в индийской лавке выглядят восхитительно, но, будучи распакованными дома, превращаются в ужасный хлам.
Вас будет окружать множество соблазнов, но - смотрите Совет № 6, это во-первых, а во-вторых - постарайтесь сосредоточиться, и спросить себя: "Как я все это упакую?". Именно эта мысль помогла мне избежать покупки в Агре мраморного слона с инкрустацией весом примерно с центнер. Я ограничилась маленькой шкатулкой и немало горжусь этим подвигом самоотречения.
У нас в группе была туристка, которая постоянно ухитрялась покупать самый залежалый и порченый товар. Ее рекорд - это покупка бус из камней на 800 рупий. Такие бусы можно обнаружить в любой отечественной галантерее, и гораздо дешевле. А когда выяснилось, что у половины сломаны застежки, бедняжка была так искренне возмущена! Место такой туристки всегда вакантно, но почему его должны занять именно вы?
Еще об экзотике, точнее - о моторикшах. Езжайте, но учтите, что ваше сиденье будет находиться на уровне выхлопной трубы всех проезжающих автомобилей.
Совет № 5. Торгуйтесь!
Вряд ли он нуждается в комментариях. Это действительно веселый и увлекательный процесс, доставляющий массу удовольствия обоим сторонам и позволяющий вам между делом довести до блеска свой разговорный английский. Естественно, вы все равно переплатите, но таково уж бремя белого человека в Индии. Делите запрошенную сумму пополам, и вперед!
Кстати, в Джайпуре в книжной лавке мне довелось видеть продавца, вынужденного торговать по фиксированным ценам. Зрелище это надрывало сердце. Вялый, опустошенный взгляд, отсутствие интереса к жизни, полное равнодушие к эволюциям покупателя… Ужасно! К счастью, это было единственное исключение.
Торгуйтесь - это круто!
Совет № 6. Дождитесь Джайпура!
И не только из-за сказочных красот Розового города, хотя это само собой. В Джайпуре выбор больше и дешевле, а количество и качество драгоценных и полудрагоценных камней не поддается описанию. Приобретенное мною в Джайпуре бирюзовое колье повергло в ступор половину моих знакомых, доставив мне тем самым немалое моральное удовлетворение. Вторая половина заходилась от восторга при виде вышитой пашмини, которая в Джайпуре стоит в два с лишним раза дешевле, чем в Дели. Я была своевременно предупреждена "LP", а вот большинство моих спутников легкомысленно потратили деньги в Дели и Агре, так что при виде джайпурских ювелирных лавок им оставалось только глотать слюнки, кусать локти и совершать прочие бесполезные действия.
В общем, сохраняйте спокойствие - в Джайпуре все это есть!
Совет № 7. Все, что пишут о бдительности, чистая правда.
Да, вода только из бутылки, а бутылку надо предварительно всесторонне осмотреть (поэтому лучше переплатить за воду в отеле, чем покупать у уличного ларька). Да, пить надо все время, хотя бы по глотку, поскольку в Индии действительно жарко. Да, надо иметь с собой стандартный набор лекарств, включая ношпу, имодиум и тетрациклин. Да, надо мыть руки до еды, и после посещения туалета, и желательно антисептическим мылом. И так далее.
Дополнительный совет - в индуистских храмах, сикхских гурдварах и мусульманских мечетях принято ходить босиком, но вполне допустимо и в носках. Поэтому захватите побольше носков, и, если вы ленитесь расшнуровывать и зашнуровывать кроссовки, ходите в тапочках. Если уж пришлось разуться полностью, при первой возможности обработайте ноги противогрибковым средством.
Чего не надо, это:
1. Волноваться по поводу малярии. Туристов возят по цивилизованным местам и не выпускают из пятизвездочных резерваций. Мазь от комаров понадобится вам только сразу по приезде, в аэропорту, поскольку вы прилетаете ночью, приходится долго ждать, пока соберется вся группа, а москиты, понятно, не дремлют (как в прямом, так и в переносном смысле).
2. Возить с собой крем от загара. Почему-то индийское солнце жжет, но не обжигает. Где-нибудь на Майорке я за это время обгорела бы, как головешка, а в Индии в конце марта только покрылась красивым загаром.
3. Считать, что любая индийская еда - это яд, и требовать, чтобы было "не остро". Повар вас все равно не поймет, а вы лишитесь незабываемых впечатлений. Кроме того, эта еда гораздо лучше приспособлена к местному климату, чем макароны по-флотски (виновата, "спагетти болоньезе"). Англичанам понадобилось 100 лет, чтобы понять, что сытная мясная пища в индийскую жару - это, мягко говоря, нездорово, но вы ведь гораздо сообразительнее проклятых колонизаторов? То же самое касается и спиртных напитков. Пожалейте свою печень, она и так будет трудиться на пределе возможностей!
4. Надеяться, что удастся обойти без расстройства желудка. Не надейтесь! Но не впадайте в противоположную крайность, и не считайте понос признаком начала у вас холеры или амебной дизентерии.
5. Возмущаться тем, что в Индии грязно. Да, в Индии грязно, а местами - очень грязно. И что?
В общем, разумная осторожность. Кто предупрежден, тот вооружен!
ЧАСТЬ 2
Теперь о впечатлениях. И тут я хочу заранее извиниться перед всеми, чьи чувства я сейчас оскорблю. Дело в том, что к Индии всякий приходит своим путем. Я пришла через Киплинга. И отнюдь не через "Рикки-Тикки-Тави" и даже не через "Маугли", а через "Простые рассказы с гор" ("Некоторые считают, что в Индии нет романтики…"), "Трех солдат" ("я побежал за иккой и говорю болвану извозчику: "Эй, черная морда, тут один сахиб желает на икке прокатиться. Декха?"), "Песенки о гражданской службе" ("Медовый месяц пролетел, пришлось с женой проститься, Вновь Джонса служба позвала, афганская граница…") "Казарменные баллады" ("При холере - пьянку и вовсе долой, Кантуйся лучше трезвый и злой…", "Эй вы рохли-новобранцы, - вы ворчите до сих пор? Есть маршруты и похуже, чем Умбалла - Каунпор…"), и, конечно же, "Балладу о царской милости" ("Великие вещи, две как одна: Во-первых, Любовь, во-вторых, Война"), и "Без благословения Церкви", и "Строителей Моста"… Перечислять можно долго, но, думаю, все и так понятно.
Добавлю, что окончательно решение ехать в Индию созрело у меня в центре Лондона, при созерцании безупречно идеологических выдержанных памятников Уайтхолла: тут - лорд Клайв, победитель при Плесси, здесь - сэр Джон Лоуренс, героически погибший при осаде Лакхнау, и сэр Колин Кэмпбелл, героически эту осаду снявший, там - конный памятник генералу Лэйку, и, конечно же, повсюду - Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, в свое время более чем успешно воевавший с маратхами. В общем, торжество "строителей империи", пробуждающее желание посмотреть, как это выглядит с той, другой стороны.
Поэтому, если вас возмущает сама мысль о страдании свободолюбивого индийского народа под пятой проклятых колонизаторов, вам лучше дальше не читать. Я придерживаюсь более умеренной точки зрения и полагаю, что современная Индия стала тем, чем она есть, в том числе и благодаря тому, что британские колонизаторы построили в ней университеты, в которых местным студентам разъяснили, что такое "нация", "права человека" и "политический суверенитет". Понимаю, что антиглобализм и антиколониализм, во-первых, нравственнее, и, во-вторых, сейчас в большой моде, поэтому повторю еще раз: читать сочинение махрового реакционера у вас нет никакой необходимости.
Теперь о впечатлениях. Киплинг оказался прав: в Индии "столько романтики, сколько для нас полезно. Иногда даже больше". Моим первым впечатлением, как и у всех, стал шок. Индия ударяет сразу по всем органам чувств: звуки, краски, запахи - все другое, все сменяется с калейдоскопической быстротой, и попытки остановить этот калейдоскоп вызывают только головную боль. И коровы действительно бродят по улицам!
Постепенно начинаешь выделять отдельные детали. Торговцы овощами сидят на телеге среди груд своего товара в позе лотоса… Женщина несет на голове огромную связку хвороста… Цирюльник прямо на улице стрижет клиента… На трубе, протянутой вдоль улицы, сушится кизяк… Мужчины кетменями взламывают асфальт… Телега, запряженная буйволами, скрипя, катит по обочине дороги… Две коровы и парочка черных, щетинистых свиней рвут на части картонную коробку… А еще заклинатели змей, попрошайки просто и попрошайки, норовящие всучить какой-нибудь товар, раджпуты в оранжевых чалмах и сикхи в своих чалмах… Запах горелого кизяка и просто навоза, постоянные гудки машин… И моторикша, порывающийся поцеловать полу мундира полицейского, отгоняющего его со стоянки. Рассказать об этом невозможно, это надо видеть.
Точно так же, как надо видеть деревенскую Индию, где все еще продолжаются, нет, не Средние века, а просто жизнь, какой она была до того, как Клайв выиграл битву при Плесси, Надир Шах разграбил Дели, а Бабур спустился с гор и положил начало династии Великих Моголов. Эта жизнь больше всего потрясает заезжих туристов. Они искренне не понимают, как можно жить так. Созерцание жизни в полной гармонии с природой заставляет задуматься об истинности излюбленных антиглобалистами рассуждений о том, что не в техническом прогрессе счастье, и что важнее сохранить национальную самобытность. Так-то оно так, но вот самобытно жать серпом в 30-градусную жару как-то не хочется…
Но не буду пытаться вычерпать море решетом и рассказать о той Индии, которая проплывает за окном автобуса с кондиционером. Вернусь к памятникам, внесенным в список ЮНЕСКО.
Памятники действительно хороши. Особенно потрясает Тадж Махал, потому что, несмотря на обилие репродукций и полную затертость образа, оказывается, что он действительно парит в воздухе, как гравюра, вырезанная тонким грифелем на выцветшем голубом фоне (из чего следует, что мы были у Таджа днем). Река Джамна (извините, Ямуна) уже успела наполовину пересохнуть, на противоположном берегу идет страда и все уставлена снопиками, а мы стоим в тени минарета и за нами - Тадж Махал… Как это не банально, но сильнее впечатления у меня в Индии не было.
Чтобы не перейти на невнятный восторженный лепет, буду обозревать достопримечательности строго по маршруту, для пущей достоверности положив перед собой альбом с фотографиями.
1. Дели
С Дели мне не повезло. Я еще не знала, какой гид нам достался, и питала иллюзии, что нам все покажут и обо всем расскажут. Но зато я увидела Коннат Плейс! Гиду за это спасибо говорить не буду, поскольку он тут не причем. Не имеет он отношения и к посещению нами сикхской гурдвары, где дружелюбный сикх все нам показал и рассказал, а потом еще сфотографировался на память у водоема. И все это - за каких-то 20 рупий (переплатила, конечно, но учтите, что это был мой первый день).
Что касается Нового Дели, то многие считают творения сэра Эдуарда Летьенса безвкусными. Я так не думаю - его министерства и дворцы парят в воздухе не так, как Тадж Махал, но тоже вполне по-восточному. Жаль, что не было времени осмотреть памятник Георгу V, снятый со своего места под каменным паланкином у Ворот Индии.
2. Джанси
Это просто перевалочная станция по дороге в Орчу и Коджурахо. Захолустный индийский городок, интересный главным образом тем, что рани Джанси Лакшми Бай оказывала героическое сопротивление колонизаторам во время Сипайского мятежа (или, что тоже, Первой войны за независимость). Картина с изображением героической рани - верхом на лихом коне, с саблей в руке и ребенком за спиной (из-за него все и заварилось: англичане не признали ее сына наследником в Джанси), попирающей копытами коня бледного от страха и гнусного видом англичанина в красном мундире - эта картина украшает собой вокзал в Джанси и была прилежно мной сфотографирована.
Кроме того, некоторый интерес представлял военный городок ("cantonment") в Джанси. Вот они как выглядят, солдатские казармы, столь подробно описанные Киплингом. (Кстати, ничего особенного, желтые одноэтажные домики, стоящие ровными рядами).
3. Орча
Дворец, построенный одним из раджпутских князей (кажется, его звали Бандела, но за точность не ручаюсь) посреди джунглей. Дворец - многоярусные каменные пещеры, с резными колоннами, балконами, башенками и прочими ингредиентами индо-персидской архитектуры. Вокруг ни одной живой души, если не считать нас, нашего гида и местного гида, с удовольствием показывающего, как тут у них все устроено.
А вот джунгли! Центральная Индия почти полностью распахана, поэтому Орча - единственный шанс понять, на что это похоже. Наши туристы никак не хотели поверить, что этот редкий лесочек и есть знаменитые индийские джунгли. Но стоит перестроиться, и перестать ожидать непролазных тропических лесов, как они тут же очаровывают.
Нам особенно повезло - уже расцвело дерево, которое по-английски называется "пламя джунглей", а на хинди - не знаю как (поскольку наш гид упорно именовал его "некоторое дерево"). Ярко-красные, как языки пламени, цветы на голых ветвях, а вокруг зеленая, только начинающая выгорать листва других экзотических деревьев… И плавно несет свои воды почти не пересохшая Бетва. Когда смотришь на все это великолепие с верхнего яруса Джахангир-махала в Орче, захватывает дух. А на фотографии - так, красные точки среди зелени на фоне озерца.
4. Каджурахо
Признаюсь, я была несколько разочарована. Воображение рисовало мне что-то вроде мертвого города в "Маугли" - заросшие лианами храмы, полуобвалившиеся плиты, покосившиеся колонны и т.п. На самом деле храмы тщательно отреставрированы, расставлены среди безупречных зеленых газонов и для пущего эстетического эффекта, обсажены кустами бугенвилии (это название, наш гид, слава Богу, знал). Если смириться с этим вторжением цивилизации, то храмы потрясают. Какая проработка деталей! Мне больше всего понравилась "Женщина со скорпионом на бедре" - просто квинтэссенция чувственности. И "Танцующий Ганеша" - я в результате так и не купила себе ни одной его статуэтки, потому что не хотела испортить впечатления от его вселенского ликования на стене храма в Коджурахо. Пресловутая эротическая скульптура действительно хороша, хотя практическая применимость большинства поз вызывает сильнейшие сомнения. Гид ходит с маленьким зеркальцем, и пускает солнечного зайчика на те изображения, о которых идет речь.
В отеле "Кларкс-Коджурахо" стены украшены старинными английскими гравюрами, изображающими различные индийские храмы. Портрет автора этих гравюр (и основателя индийской археологии) Джона Принцепса (Индийская гражданская служба), почему-то сослан в туалет. Месть проклятым колонизаторам?
5. Агра
Про Тадж-Махал я уже написала. Красный Форт и Сикандра производят чуть более слабое впечатление, но тоже более чем… Все, что положено проделать туристу в Агре, было мной добросовестно проделано: я сфотографировалась с индийским семейством на фоне Тадж-Махала, заблудилась в Красном Форте, сфотографировала означенный форт и Тадж-Махал с верхнего этажа отеля "Кларкс-Шираз", покормила обезъян в Сикандре, купила себе мраморную шкатулку с инкрустацией и устояла от покупки мраморного слона… У-фф!
В "Кларкс-Ширазе" мне, наконец-то, удалось добраться до бассейна. Скажу одно - это надо делать обязательно. Тем более, что в разгар водных процедур прилетел павлин и уселся на крышу пристроя. Правда, восторженные вопли туристов быстро его спугнули. Застенчивый оказался павлин.
Теперь об английской Агре. Гигантский парк "Шах-Джахан" между Фортом и Таджем - это только одна маленькая частичка английского наследия. Агра была столицей Северо-Западных провинций и это сразу видно. Сколько протестантских церквей, выстроенных в классическом английском стиле! Какие бунгало, как им и подобает, прячущиеся в глубине сада! А колледж в Агре - роскошное здание в восточном стиле, которое прямо-таки кричит: "Эвардианская эпоха!". В общем, проедьтесь по улице Махатмы Ганди.
А еще в центре Двора для публичных аудиенций (Диван-и-Ам) в Красном форте - могила губернатора Северо-Западных провинций сэра Джона Кэльвина. Роскошный мраморный саркофаг в восточном стиле. И дата смерти - сентябрь 1857 года. Самый разгар Мятежа, Красный Форт в осаде, и все знают, что их ждет, если они сдадутся (это я намекаю на канпурские события). В общем, британскую Индию можно отодрать от Индии просто только с кровью. Кстати, последний независимый правитель Агры в Тадж-Махале просто жил. Это уже потом пришли англичане, и стали устраивать там пикники с танцами… < h3>6. Джайпур
Это правильно, что Раджастан оставляют под конец. Иначе все так переполнились бы впечатлениями, что на все остальное и смотреть не стали бы. А так пустыня, верблюды и крепости на гребнях гор воспринимаются обалдевшими от обилия экзотики туристами довольно благодушно.
В форте Амбер мы, как положено, проехались на слонах (жутко качало - наш слон почему-то мчался как угорелый и пришел к финишу первым, обойдя четырех собратьев), восхитились той сказкой из "1000 и одной ночи", которую представляет собой дворец (особенно зеркальный Шиш-Махал) и посетили храм богини Кали. При входе надо оставлять все: обувь, носки, любые изделия из кожи, но зато внутри… Надо видеть этот крохотное черное изображение с высунутым красным языком! И колокол, в который бьют, чтобы богиня лучше слышала, о чем ее просят. А знаменитые серебряные ворота: на одной створке богиня Парвати как Кали - колет, рубит, режет, а на другой - она же как Парвати, милостивая и добрая!
Сам Джайпур хорош необычайно. И не только Розовый город, но и современные кварталы, над которыми высится беломраморный храм Бирла Лакшми Нарайян. Благодаря некоторой толике настойчивости, мы заставили гида нас туда отвезти и не пожалели. Опять-таки не буду восторженно лепетать, скажу только - да…
И, наконец, дворец махараджи и обсерватория. Джайпур был независимым княжеством, а не британским владением (эту независимость надо понимать чисто условно, но все-таки), а его махараджи славились просвещенностью. Оттого Джайпур всегда приводили в образец, когда заходила речь о благотворном влиянии английской цивилизации на туземные княжества. Не случайно махараджа Мадхо Сингх II лично присутствовал на коронации Эдуарда VII. По этому случаю он прихватил с собой гигантские, в человеческий рост серебряные сосуды с водой из Ганга. Коронация - коронацией, но не лишаться же из-за нее касты? Сосуды можно созерцать во дворце-музее (наряду с оружием, старинными коврами, серебряными носилками, в которых махараджу выносили к народу, и плисированной юбкой из тончайшего батиста, которую он надевал по большим праздникам), и они занесены в книгу рекордов Гиннеса.
Во дворце-музее еще много чего любопытного, а рядом находится совершенно сюрреалистическая обсерватория, построенная еще в XVIII веке тогдашним просвещенным махараджой, которого не устраивала точность заурядных астролябий. Поэтому он соорудил себе астрономические приборы из камня, и получилось что-то в стиле Ле Корбюзье.
В общем, Джайпур сам по себе достоин отдельной поездки. Я уже не говорю о джайпурских лавках, где индийское ремесло представлено в своем наиболее совершенном воплощении.
А потом мы вернулись в Дели.
А потом была холодная чистая Москва, в которой, оказывается, очень много машин и очень мало людей. И я ела отварную картошку с квашеной капустой, приговаривая: "Эх, еще бы кваску!"
Индийский сон закончился. Но в Индию я еще вернусь - есть еще ведь и Калькутта, и Симла, и Лакхнау…
P.S. Получилось как-то уж чересчур эстетично. Напоминаю, что на один памятник архитектуры в Индии приходится как минимум две лавки. Это тоже в своем роде экстатический опыт. А в Агре я наконец-то купила "masala tea", и теперь пою им избранных гостей, демонстрируя свой индийский альбом: "я в Тадж-Махале", "я на слоне", "а это мы рядом с рикшей" и т.п. Я внесла только одно нововведение - завариваю масалу на топленом молоке.
Автор рассказа о поездке в Индию: Анна из Екатеринбурга
|
