Майские праздники - святое время для путешественника, а ещё точнее, для человека, одержимого странствиями, но вынужденного пока по ряду причин отдавать большую и лучшую часть своей жизни исполнению неких социальных обязательств. Спасибо богатой истории нашей страны - в это время уже несколько десятилетий подряд наблюдается естественный спад бизнес-активности и, согласно устоявшейся традиции, принято ходить в мини-отпуска…
Важным был вопрос выбора - куда ехать? Попеременно появились и, после некоторого изучения вопроса, отпали такие замечательные страны, как Марокко, Словения, Сирия. И я решил не зацикливаться на новых для меня государствах - гораздо более прикольно было бы закрыть манящие "белые пятна" в тех странах, где я уже бывал. А это значит - Индия и Мьянма!!!
Поехали вдвоем с подругой, на две недели. Визы обеих стран в наши свежеполученные паспорта мы проставили заранее в московском агентстве, по весьма приемлемой цене. Улетали из Ростова "Узбекскими авиалиниями" - они, по моему устоявшемуся мнению, лучшие по соотношению "цена/качество" на азиатском направлении. Мы взяли билет через Ташкент до Дели, а обратно - из Бангкока, обреченно бьющегося уже к тому времени в смертоносных тисках атипичной пневмонии, любимого детища мировых СМИ. Но билет нам всё-таки продали (560$), рейсы оттуда еще летали…
И вот он, наконец - день отлёта, завтра мы уже будем в жаркой Индии!!! Переночевав в хорошо знакомом мне транзитном зале ташкентского аэропорта под журчащие звуки установленного там недавно фонтана - полный фэн-шуй, как сказала подруга - мы рано утром вылетели в Дели на полупустом Ил-62. Посмотрели на горы, как водится - Гиндукуш, восточный Афганистан и вскоре сели на дрожащую в зыбком жарком мареве взлетную полосу делийского аэропорта. Встретили нас там неприветливо, с подозрением - все местные аэропортовые чуваки парились в ватно-марлевых повязках, а нас заставили заполнить обширные опросники про здоровье. А что ж еще делать, ведь Азия-мать в опасности!!! Но вот все беды позади, необходимые на ближайшие дни авиабилеты куплены, рюкзаки сданы в камеру хранения аэропорта и мы мчим на авторикше по раскаленным дорогам в сторону храма Лакшминараян, где впоследствии нам поставили точки на лбу "на счастье" и где мы видели в парке настоящего зимородка, яркого, как голубая молния - неплохое начало!
В Дели, собственно, мы задерживаться не собирались, так что еще в аэропорту купили билеты третьего класса на вечерний поезд до Агры, знаменитой своим Тадж-Махалом, символом индийской архитектуры. Я-то его уже видел, а вот подруга еще не сподобилась и это единственное отклонение от гималайского, в принципе, маршрута как раз и должно было восполнить сей досадный пробел. Единственное, что нас смущало - так это жара, в Дели было около +38-40 градусов, а вот в Агре - до +43 градусов в тени и термоядерное солнышко в безоблачном зените… Поэтому мы запланировали визит в Тадж-Махал на самое раннее утро - он открывается в шесть утра, вот тогда и надо туда идти! Я лично не люблю Агру - такое чувство осталось у меня с прошлого визита и сейчас оно только укрепилось - поганенький город, и не будь там Тадж-Махала и Агра-Форта, ни за что бы туда не попёрся. Вот и в этот раз мы вышли в полной темноте из поезда и, после долгих мытарств с рикшей, которого мы застопили уже вдали от железнодорожного вокзала (на вокзале они вообще звери), кое-как добрались до района Тадж-Гандж, где и заселились после некоторых поисков в чудовищно душный пятидолларовый номер со скудной меблировкой. Ночь не принесла радости отдохновения и с утра еще затемно мы встали хоть и разбитые, но зато с некоторым облегчением - ведь больше уже не надо пытаться заснуть, обливаясь горячим потом! Подруга даже горько расплакалась ночью от отчаяния - что поделаешь, акклиматизация…
Тадж-Махал, как всегда, не подкачал! "Памятник Бессмертной Любви", как его частенько называют - мавзолей любимой жены шаха - прекрасен во все времена года. Трудно передать словами очарование его чёткого ажурно-округлого силуэта со стройными белоснежными минаретами на фоне жемчужного рассветного неба, затянутого легкой розоватой дымкой. И всё это великолепие еще и так здорово отражается в зеркальной глади прямоугольного прудика, тянущегося через парк, разбитый у фасада здания! В этом парке можно спокойно посидеть на уединенной скамейке, когда уже набегался по огромным беломраморным лестницам, балконам и площадкам - там прохладно, все деревья усыпаны роскошными цветами, никто тебя не достаёт и вид оттуда обалденный; Тадж-Махал в ста метрах от тебя, на его лестницах и террасах суетятся крохотные на фоне белой махины мавзолея люди, а вокруг летают и щебечут птицы - сотни птиц!!! Каких там только нет - и тучи зеленых крикливых попугаев, и всякие мелкие пеночки, поползни да мухоловки, и некие чёрные цаплеподобные птицы с длинной головой и шеей, и зависающие на месте в воздухе коршуны с канюками - короче, просто суперместо для birdwatching'a…
После Тадж-Махала мы пешочком прошли вдоль реки два километра до Агра-Форта, по дороге встретив пятерых местных пацанов, едущих куда-то верхом на слоне - в школу, наверное. Они махали нам руками, приглашая присоединиться, но мы отказались - надо спешить, иначе скоро станет так жарко, что про Агра-Форт придется забыть. Хотя слон, причем не "туристический" - это круто. Но вот мой лучший друг видел этой зимой слона прямо в толчее Пахар Ганджа, на Мэйн Базаре - а это ведь еще круче! Кто был в тамошней паутине узких, запруженных народом улочек - тот поймёт. Ну да ладно - Бог с ними, со слонами!
Едва ли не самое интересное в Агра-Форте, помимо того, что это самый большой и впечатляющий форт в Индии - тамошние обезьяны. Их там много и они тусуются везде, прикольно бьются между собой и скачут по крышам. Они даже сумели напугать мою видавшую уже виды спутницу, как-то двинувшись на нее сомкнутым строем с угрюмыми лицами и непонятной целью. А еще подруга нашла в укромном уголке форта огромное осиное гнездо - круглое, сильно сплющенное с боков, с открытыми сотами и размером с колесо от "Лады", оно прилепилось к низкому потолку одного из залов и до него можно было теоретически дотянуться рукой. Но делать этого не хотелось - гнездо было сплошь облеплено огромными, больше наших раза в два-три, осами или пчёлами очень злобного вида, издававшими басовитое гудение. Они выглядели весьма внушительно - такие, чего и гляди, закусают насмерть!
На выходе из форта я еле увернулся от парочки ринувшихся ко мне на четвереньках калек - в Агре вообще вопрос попрошайничества очень полно раскрыт и поставлен на широкую ногу, как настоящий бизнес. Похоже, достойных уродов свозят сюда со всех окрестных областей, дабы сшибить деньгу с жалостливых туристов - ведь здесь бывает очень много щедрых цивильных европейцев, приехавших организованно посмотреть на "классическую Индию" (с вездесущих белых бэкпэкеров много не возьмешь - они пробитые и слезу у них вышибить очень трудно). Кстати, я в начале своего знакомства с Индией считал, что все обделенные судьбой и здоровьем индусы не прочь заработать на своем уродстве - но это не так!!! Однажды в Дели, года два назад, я шастал по району Мэйн Базара и забрел в самую что ни на есть гиблую дыру - узкие, шириной не больше метра, мрачные улочки между пятиэтажными хаотично построенными халупами, картонные коробки с бледными полудохлыми курицами, дерьмо и помои на склизкой земле под ногами, роящаяся мухами затхлая вонь и даже днём не видно неба, солнечного света… В проеме одной из полусгнивших дверей на грязном коврике сидел парень примерно моего возраста с усохшими до толщины донышка гранёного стакана ногами, бессильно свисающими с порога. Парень, похоже, был еще и не в себе - он все время покачивался и тихонько что-то подвывал. Я прошел было мимо, но вдруг острая волна сострадания моему безвестному сверстнику накатила на меня - и я вернулся, достал из кошелька пятьдесят рупий (больше доллара, целый капитал!) и положил перед ним. Он вроде бы заметил это, но как-то не осмысленно - посмотрел, несвязно промычал, но тут сверху спустилась женщина, по виду его мать… Так вот, она подбежала к нам, схватила деньги, сунула мне их обратно и, с плохо сдерживаемым гневом пополам с уязвленной гордостью, стала мне что-то выговаривать - видимо, насчет того, что они тут подачек не берут! Тут же ко мне подскочил ставший невольным свидетелем этой сцены мужичок с тележкой и жадным взглядом: "-Дай мне эти деньги!!!". Но его я послал подальше, сунул деньги в карман и двинул прямо в отель переваривать очередное столкновение с неожиданностью, которыми столь богато одаривает нас Индия…
Обратно в Дели мы уехали на автобусе - на автостанции удачно вскочили в проходящий раджастанский бус, который был поприличнее в плане скорости и комфорта и через четыре часа уже были в столице. Интересное наблюдение - я в последнее время весьма увлечен теорией Секацкого насчёт относительности воспринимаемого нами времени, согласно которой Дорога выступает одним из мощнейших средств изменения хода внутренних биологических часов, способом трансцендироваться из калиброванного Общественного Времени Циферблатов, продукта соглашения между людьми. И вот по дороге из Агры в Дели я внезапно спросил подругу - сколько мы уже в Индии, по твоим ощущениям? (предварительно я прислушался к своим чувствам и вынес свой вердикт - два с половиной дня) Она сказала - третьи сутки, а на самом деле мы к тому времени провели на индийской земле 23 часа "по циферблату", но каких насыщенных… Значит, теория работает и вполне можно за пятьдесят Калиброванных Лет "по циферблату" прожить на самом деле несколько стандартных жизней - главное, вырвать свою жизнь из-под пресса Времени Циферблатов и бросить её на полотно Бесконечной Дороги, обретя нулевую массу покоя!
На подъезде к Дели пошел легкий дождь, чуть сбивший жару, потом про него даже в газетах писали: дескать, случилось чудо - хлынул дождь среди жаркого сухого сезона! Но нам он был очень кстати - мы по холодку (+36 С) еще съездили в комплекс Кутаб Минар, где подруга посмотрела некие живописные развалины, высоченный минарет и нержавеющую колонну из метеоритного железа. Я не пошёл - билет стоит больше 5 баксов, а у меня рупии кончались, да и что я там не видел? Тем более, что я там уже был два года назад!
Вечерело, пора было устраиваться ночевать. Духота с непривычки уже порядком достала, воспоминания о прошлой ночи мёртвой жабой холодили память, поэтому мы решили взять номер с кондиционером и по приезду на Мэйн Базар удачно нашли очень милый отельчик "Kashish" за 13 баксов. Правда, он еще строился, но зато хозяин одарил нас парой русских слов, выделил новый, с иголочки, номер с мощным кондиционером и послал мальца за пивом для дорогих гостей - бара у них не было. Кстати, в номере был и холодильник, поэтому пивко весь вечер пребывало в идеальном состоянии! Нам оставалось перекантоваться одну ночь в жарком Дели - завтра утром мы улетали в Гималаи, в сторону Дарджилинга и Сиккима!!! Вечером еще накупили целую тучу всякой трихомуди на подарки и сувениры друзьям, родным и знакомым - это лучше всего делать именно в Дели, а Мэйн Базар - лучшее место сувенирного шоппинга в городе, с моей точки зрения. Там же, в близлежащем турагентстве, мы закрыли все свои оставшиеся потребности в предстоящих авиаперелетах - причем билеты получились ощутимо дешевле, чем при покупке непосредственно у авиакомпаний.
Наутро перед аэропортом мы еще заехали на авторикше посмотреть древнюю обсерваторию Джантар Мантар - я лично к обсерваториям спокойно отношусь, без фанатизма, а вот подруга на неё что-то очень запала ещё по описанию в путеводителе и весь вечер вчера упрашивала меня туда заглянуть. Прикольно там, только жарко - даже утром. Огромные такие, размером с пятиэтажный дом, каменные приборы для определения всякой фигни типа солнечного склонения и угла звезды над горизонтом, а между ними высоченные пальмы растут - смотрится монументально, короче. Подруга не разочаровалась.
Улетали мы в Багдогру (аэропорт в предгималайской зоне) рейсом Indian Airlines на полупустом А320 (150$). Гималаи в окошко посмотреть не получилось, их закрывала дымка с угадывающимися в ней очертаниями тяжелых грозовых туч. К моему удивлению, через два часа самолет сел на равнине, никаких гор не было видно и в помине - зато везде вокруг взлётной полосы было полно камуфлированных вертолётов и истр****елей, в том числе и наших Ми-8 и МиГ-21, ведь этот аэропорт больше военный, чем гражданский. Как, впрочем, и все приграничные и предгорные аэропорты Индии… Автобуса в Дарджилинг, обещанного путеводителем, в аэропорту не оказалось и нам пришлось брать такси за 11 баксов, но не до Дарджилинга, а до Курсеонга - городка на высоте 1500 метров, вытянувшегося вдоль гребня хребтика, сбегающего боковым ответвлением с Гималаев на равнины.
В городишке, до которого мы доехали за полтора часа по очень узкой и крутой горной дороге (все-таки горы были близко!), мы сразу поселились в один из немногочисленных здесь отелей - место тут совсем не туристическое! Делать было особо нечего, кроме как наслаждаться вкусной и недорогой индийской пищей, да видами гор. Но горы все оказались затянуты полуоблаками-полутуманом, который поднимался вдоль долин с лежащих внизу влажных равнин и мышино-серыми лохмотьями переваливал через хребты на своем пути вверх - да, облака летели именно вверх и только чуть-чуть в сторону! Обломавшись с далекими заснеженными вершинами, мы выиграли в другом… в прохладных сгущающихся сумерках поднялись сквозь лабиринт извилистых улочек на безымянный холмик чуть в стороне от поселка, где стараниями локалов был разбит мини-парк, и оказались на обрывистом скалистом мысу, своим острым концом взрезающем море облаков под ногами! Еще один неплотный слой облаков висел рваным одеялом в полукилометре над головой, а на Западе, в просвете между клубящимися сверху облаками и наползающим с Юга туманом, полыхал сиренево-фиолетовый горный закат в рериховских тонах. Узкая тропка вилась вдоль поросшей травой обрывистой скалы и уходила серпантином вниз, в километровой глубины океан тумана под ногами. Вид был совсем неземной - я много раз был в облаках, но так необычно впервые! Где-то полчаса сохранялось это удивительное сочетание заката и двухслойных облаков, потом нижние облака попёрли вверх, закат догорел, совсем похолодало и… всё смешалось в доме Облонских. Ну а мы пошли спать - завтра рано утром надо было вставать, нас ждала самая главная техническая аттракция Восточных Гималаев, знаменитый toy-train.
Поезд уходил в 6:40 утра, поэтому мы наспех собрались и даже не успели толком умыться-причесаться, не то что поесть! Но я сам вчера выбрал именно этот рейс - он самый аутентичный!!! Фишка в том, что каждый день из Курсеонга на Дарджилинг уходит два махоньких узкоколейных состава - но утренний стартует прямо отсюда и все два его допотопных вагончика тащит настоящий паровоз, а дневной - проходящий с Равнин, там много современных вагонов первого и второго класса с кондиционером, да и везёт его тепловоз. Народу было немного - мы, по праву единственных белых в поезде, заняли два обтянутых старинным дермантином сиденья у окна сразу за стенкой от предполагаемого места сцепки с паровозом и осмотрелись… Вагоны древние - маленькие, обшарпанные, все засыпанные угольной пылью, с обычными оконными, хоть и поднимающимися, стеклами в рамах и жесткими деревянными скамейками. Вскоре с шумом, дымом, скрипом, паром, свистом подъехал паровоз… Ну что сказать - у нас по улицам вовсю ездят джипы, которые смотрятся намного больше этого малютки! Колея между рельсами шириной ровно в две моих ступни 46 размера, на ней стоят четыре небольших колесика, а сам паровозик не выше двух метров, но всё у него честь по чести, как у больших - тендер с настоящим углем, бак с водой, очень громкий и пронзительный гудок, шипящие клубы белоснежного пара из под колёс, труба с густющим чёрным дымом и специальный чувак, шурующий кочергой в пылающей топке! Я посмотрел потом на шильдике в кабине - паровоз в этом году справил свое 75-летие, то есть он был выпущен еще при англичанах! Собственно, они же сто с лишним лет назад эту железную дорогу и построили…
Ну вот поехали… Конечно, как средство передвижения в наш XXI век это железное чудовище уже совсем не катит - 30 километров с набором высоты 600 метров мы ехали четыре часа (за 7 рублей с человека), при этом раз пять останавливаясь на пятнадцать минут, чтобы долить в бак воды и выгрести на землю золу из топки. Да плюс еще сиденья жесткие, вагоны тряские, угольная пыль в глаза летит и гудок почти непрерывно воет так, что закладывает уши! Местные пользуются паровозом только для поездок на короткие расстояния, заскакивая и спрыгивая прямо на ходу безо всяких билетов, благо едет он небыстро - максимум 10-15 км/ч. На самом деле железнодорожная колея вьется то по склону, то по гребню хребта вдоль нормальной асфальтовой дороги, по которой постоянно ходят рейсовые автобусы и маршрутки, причём ходят раза в три быстрее. Но в них нет такого ощущения Духа Времени - ведь в вагоне, глядя в окно на вечные горы, аккуратные чайные плантации и туманные джунгли под тобой, можно порою совершенно выпасть из нашего безумного XXI века в то время, когда людям еще некуда было спешить и они просто ехали в поезде, а не торопились прибыть в место назначения…
Дарджилинг - полностью детище англичан, горный курорт, на котором они скрывались от изматывающего влажного зноя индийского равнинного лета. Расположен он на гребне хребта на высоте 2100 метров над уровнем моря, поэтому там всегда прохладно. Городок весьма необычно смотрится - очень английские по виду здания соседствуют здесь с желто-красно-белыми тибетскими монастырями и типично индийскими деревянными халупами. Мы заселились в симпатичный, хоть и недешевый (12,5$) тибетский отель, богато декорированный в национальном стиле и пошли в магистратуру оформлять пермит - разрешение на въезд в Сикким, гималайский штат, куда мы собирались попасть послезавтра. Дело это несложное, только муторное - но через четыре часа беготни по городу из конца в конец мы стали обладателем заветной бумажки и соответствующих штампов в паспортах. Ура!!! Кстати, никого там не шокировали наши диковинные российские паспорта - более того, я даже стал опасаться за судьбу наших пермитов после того, как прочитал висевшее на видном месте письмо из сиккимского МВД, призывающее "пермитных офицеров" не давать разрешения на въезд в Сикким нескольким российским учёным-энтомологам, которые ловят на продажу редчайших горных бабочек в национальном парке Канченджанга (именно об этих людях упоминал на своем сайте В.Динец). Но специалистов по бабочкам в нас не заподозрили - возможно потому, что мы пришли без сачков и панамок…
В Дарджилинге нет особых достопримечательностей - просто сам город очень милый, обладает такой расслабленной атмосферой. Но вечером мы все же пошли в местный зоопарк, где вдоволь насмотрелись на тибетских волков, снежных леопардов, красных панд, пантер, тигров и прикольных гималайских медведей. Была там и здоровенная птица-носорог, которая одиноко сидела на дереве в огромной клетке, запрокинув назад голову - иначе её огромный клюв перевесил бы и она гробанулась бы вниз! Меня она почему-то особенно зацепила и я долго ходил вокруг да около, а птица косила на меня мутным глазом. Рядом с зоопарком есть еще Институт Альпинизма с неплохим музеем - в наличии трехмерная модель Гималаев с подписанными вершинами, мумифицированные части тела снежного человека-йети и масса подлинных альпинистских принадлежностей, в том числе принадлежащих той экспедиции, которая первой покорила Эверест, высочайшую гору нашей планеты. Кстати, один из двоих участников этой экспедиции, Тенциг Норгэй, долгое время был директором этого музея. По пути обратно в отель мы забрели еще на священный холм, на вершине которого сгруппированы небольшие индуистские и буддийские храмы-часовни, украшенные ленточками, молитвенными флагами, гирляндами цветов и свечками - очень приятное место с умиротворённой атмосферой. Хотя обезьян там умиротворёнными не назовёшь - они вовсю гоняли двух поджавших хвосты несчастных собак, злобно скаля зубы и угрожающе рыча и взвизгивая. Но на обезьян, видимо, благодать не распространяется… Такая уж у них карма!
Возвращаясь обратно домой в наступившей темноте, попали под сильный дождь и поспешили укрыться в кафе-кондитерской, сохранившейся еще с колониальных времен. Английский антураж, вкусные пирожные, знаменитый дарджилингский чай - было круто и очень аутентично! А когда рано утром я проснулся - едва светало, но от ночной грозы не осталось и следа. Самое время лицезреть горные виды! Еще вчера мы разведали классное место на одном из склонов священного холма - судя по компасу, оттуда должно было быть видно Канченджангу, но вчера она вся была затянута облаками. Оставив подругу поспать "ещё полчасика…", я по утренней прохладе быстро добежал до заветной террасы и… о, чудо!!! Канченджангу было видно шикарно, я её сразу же узнал по очертаниям! У меня дома над кроватью висит репродукция картины Рериха с её изображением, ведь это одна из самых красивых вершин мира, да и третья по высоте (8598м) после Джомолунгмы и Чогори. Целый час я протусовался вместе с немногими ранними пташками-индусами, любуясь её ослепительно-белыми ледниками, а потом серая змея облаков из долин Сиккима, причудливо изогнувшись, перерезала гору пополам, оставив над собой только сияющий белизной клык самого пика… Капризная тут погода - за неделю в горах я так больше ни разу толком и не увидел Канченджангу!
В восемь утра у нас уходил автобус на Калимпонг - еще один горный курорт того времени. Автобус оказался маленьким и ужасно тесным - с нашими недетскими габаритами вдвоем на двух сиденьях было никак не уместиться, поэтому я ушёл вперед и сел один прямо перед лобовым стеклом с панорамным видом. Впоследствии это сослужило мне хорошую службу - дорога оказалась необыкновенно живописной! Сначала мы сбросили почти два километра высоты, пробираясь по проложенной вдоль многосотметрового обрыва узенькой, но асфальтированной дорожке через лиственные горные леса, а потом и необъятные чайные плантации (причём на некоторых тётки с корзинами за плечами собирали чай!). Спустившись в долину, мы полчаса ехали сквозь джунгли вдоль бурной речки, а затем - снова серпантин, на этот раз с набором высоты свыше километра. Фишка состояла в том, что виражи серпантина на спуске были очень крутыми, а я сидел впереди по отношению к управляемым передним колесам автобуса и поэтому частенько оказывался нависающим над обрывом, когда колеса проходили впритирку к невысокой отбортовке дороги! Впечатления обалденные - дух захватывало!!! Вообще, перегон Дарджилинг-Калимпонг показался мне самым впечатляющим из всех горных путей, виденных мною к настоящему моменту…
В Калимпонге мы сразу вписались в самый шикарный местный отель. Я его нашел по Lonely Planet, где он проходил отдельной строкой в числе отелей группы "Гималайское Наследие", объединяющей старинные дома английских плантаторов и дворцы местных махараджей, оборудованные для приема гостей, ищущих духа того утраченного уже времени. В прошлый раз мы уже останавливались в двух бывших дворцах махараджей (за 23$ и 9$ за номер) и у нас остались самые приятные впечатления. В этой части Гималаев отели подобного класса заметно дороже - в раскрученных Дарджилинге и Гангтоке они стоят по 100-150 баксов, а вот в тихом Калимпонге номер на двоих с ужином и завтраком обошелся нам всего в 75 долларов, что, без сомнения, стоило своих денег! Отель, представляющий собой несколько белоснежных двухэтажных домиков с темными деревянными балками в английском стиле, утопал в цветущем и благоухающем саду, соединяющем в себе знаменитое английское садово-парковое искусство и весеннее буйство тропической природы. Цветы были везде - цветущие лианы увивали резные балконы и декоративные башенки зданий, рододендроновые деревья широко простирали свои алые и сиреневые кроны, с их стволов свисали гроздья орхидей, а всё остальное пространство двора занимали густые кусты роз и бугенвиллий, между которыми были проложены мощёные разноцветным камнем дорожки… А внизу маргаритки, анютины глазки и прочая мелочь! И английский газон, конечно - с идеальной ярко-зеленой лужайки через прорубленное в окружающих бамбуково-сосновых зарослях окошко открывались захватывающие дух виды припудренного облаками массива Канченджанги. Уж на что я, циничный мужчина, равнодушно отношусь ко всем эти "цветочкам в горшочках", но тут и меня пробило. А уж о подруге и говорить нечего!
Номер тоже не подкачал - без наворотов, но просторный и уютный, с огромным балконом за занавесочками, где стояла плетеная ротанговая мебель и можно было пить традиционный английский чай с молоком. В комнатах было всё нужное для жизни и никаких этих новомодных штучек типа телевизора, кондиционера, холодильника - всё как десятки лет назад, даже массивная деревянная мебель из той эпохи. Свечи на столах, старые книги на полке… А ужин! Это отдельная песня - его надо заказывать заранее, причем чувак сказал нам чопорно: "Сегодня у нас вечер индийской кухни, сэр!" Ужинают все в большом обеденном зале, но кроме нас там было только несколько старых английских клюшек, видимо, приехавших посмотреть на места своей молодости. Всё очень вкусно, много перемен блюд, но самое главное - это атмосфера!!! Столы и стулья убраны тяжелыми вышитыми скатертями-попонами и на столах стоит расписная фарфоровая посуда, деревянно-каменные стены увешаны старинными фотографиями каких-то суровых леди в чепцах и джентльменов в кепках, в древних тиковых шкафах выставлены коллекции восточных редкостей и тихо-тихо - только тикают на стене большие старинные часы. Такая вот очень торжественная атмосфера - я даже чавкать и рыгать за столом стеснялся!!!
Но сверхаутентичный отель - не единственное достоинство Калимпонга. Не зря Калимпонг долгое время был частью Бутана - самого загадочного государства Азии! Есть там знаменитый буддийский монастырь, куда мы и направились перед ужином. Идти туда вдоль гребня хребта больше часа, да еще в гору, но монастырь явно стоит того - удалось даже взглянуть одним глазком на уникальную трехмерную мандалу, аллегорическую модель мироздания. Их всего три в мире, одна здесь… И еще виды там шикарные - монастырь трехэтажный и расположен на последнем холме в конце горного хребта, то есть обзор вниз открывается на 320 градусов. Кстати, по пути в монастырь мы целый километр шли вдоль затянутого колючей проволокой стратегического военного объекта - генеральского поля для гольфа, расположенного в живописном месте на склоне хребта. Охранялся объект часовыми на вышках и по стриженной траве в ожидании генеральского вертолёта с важным видом бродили какие-то дятлы в камуфляже - вот нехило им тут служится!!! Это вам не в Кашмире на пяти тысячах метров через ледник с пакистанцами из миномётов перестреливаться …
Сколь бы круто не было в Калимпонге - пора было двигаться дальше! Еще вчера на автовокзале мы взяли билеты на утреннюю маршрутку до Гангтока, столицы Сиккима. Роль маршруток здесь выполняют джипы Mahindra Commander (типа нашего УАЗика), туда загружаются десять человек плюс водитель - и поехали! Даже места в салоне дают, на билетах пишут… Нам досталось два места на диване рядом с водилой, поэтому ехали весьма комфортно, хоть и около трёх часов. По пути прошли пост, где и отметили штампом в паспорте факт нашего въезда в "ограниченную для посещений территорию" - у нас был правильный пермит! А в журнале, куда записывали всех въезжающих в Сикким, я углядел, что за два человека перед нами въехала еще одна россиянка, Татьяна её звали. Но мы так и не пересеклись впоследствии. По пути мы проезжали через целые рощи цветущих рододендронов - как же они мне нравятся! На самом деле это огромные деревья, по своей структуре чуть похожие на наши дубы, с раскидистыми ветвями и мощными стволами - весной и в начале лета листьев на них вообще не видно, зато все ветви буквально усыпаны крупными цветами тёмно-алого или нежно-сиреневого цвета. Смотрится обалденно и очень богато!!!
Гангток меня поначалу слегка ошарашил и разочаровал. Возможно, я поддался общему для всех белых путешественников заблуждению и ждал от него более романтичной атмосферы - ведь даже Lonely Planet пишет, что большинство приезжих чуваков ожидают, мол, увидеть в Гангтоке маленькую версию Катманду, а это, мол, не так… Это и вправду не так! Довольно большой и шумный город на высоте 1600 метров, лепящийся вдоль оживленной автомобильной трассы, проложенной по западному склону невысокого горного хребта… Уж никак он не походит на столицу "последней из затерянных жемчужин Азии, загадочной Шангри-Ла", как поэтично называют Сикким в рекламных проспектах. Ведь нынешний индийский штат Сикким еще недавно, какую-то четверть века назад был маленьким, независимым горным королевством, государством с древними буддийскими традициями, ревностно оберегаемыми от посторонних!
Ну да ладно - пора было вписываться в отель, ведь нам предстояло провести здесь несколько ночей, совершая радиальные вылазки в горы. Отели в Гангтоке оказались весьма дорогими - в итоге мы нашли приемлемое место возле автовокзала за 14 баксов, что дорого по индийским меркам. Зато в наличии были горячая вода и чистое бельё, а то моя подруга очень чувствительно реагирует на недостаток того или другого… После обеда, когда мы собрались пойти посмотреть город, хлынул тропический ливень. Здесь вообще очень влажная погода по сравнению с Западными Гималаями, я как-то недооценил это при планировании визита. Правда, это выливается в удивительное разнообразие растительного мира - он гораздо богаче и тропичнее на вид, чем в той же Долине Куллу, например. Одних только орхидей в Сиккиме растёт около пятисот видов, причем они реально свисают с деревьев прямо в городе! Но постоянные тучи наглухо загораживают все возможные горные виды…
Дождь в итоге приутих и мы съездили-таки в городской парк на гребне хребта (почему во всех гималайских поселениях самые главные места всегда на гребнях хребтов?), посмотрели на орхидеи в закрытом садике. Круто, но я почему-то ждал от них большего - ну, типа, чтобы они были покрупнее или там поярче… А вот подруга впечатлилась и такими - не знаю, может, она просто лучше меня разбирается в цветах? Потом полезли еще выше в гору - решено было посмотреть гомпу (тибетский храм-монастырь), которая стояла на том же хребте, но на сотню метров повыше Гангтока. Гомпа показалась малоинтересной - картинки на стенах скучноватые, виды никакие, но зато возле её ворот суетилась целая туча народу с кинопричиндалами и снимала один из знаменитых индийских фильмов! Щёлкали этими кастаньетами с названием эпизода, кричали "Мотор!" и смазливый чувак, перегнувшись через руль мотоцикла, что-то втирал в камеру. Мы попытались затесаться в кадр, но шумные барыги нас оттеснили - ну и хрен с ними, обойдутся без белых суперзвёзд!!!
На следующий день с утра по разбитой дороге мы уехали на маршрутном джипе в Румтек - центровое место для последователей одной из ветвей тибетского буддизма, Кармапа. Там расположен головной монастырь секты, где должна, по идее, сидеть очередная инкарнация ламы Кармапа. Но сейчас тот парень, который признан этой инкарнацией, тусуется в Дели под охраной индийского правительства и трон его пустует, а монастырем и всей сектой управляет регент. Кстати, не так давно по этому поводу монахи даже бились насмерть друг с другом, несколько человек замочили и сейчас весь монастырь забит вооруженными ментами - вот тебе и peaceful monks! Но сам монастырь очень красивый - едва ли не самый красивый из виденных мною тибетских монастырей, да и страсти среди монахов тоже давно улеглись под бдительными дулами автоматов индийской полиции. Самое главное, что по монастырю и вокруг него можно полазить, порядки там не очень строгие. В роскошно расписанной главной зале, конечно, лазить нога не поднимается, так там красиво, особенно возле вышеупомянутого трона! Лучше вместо этого спокойно посидеть в тишине, посмотреть на росписи икон и на монахов, украшающих статуи марципановыми цветочками к какому-то празднику и тем самым заимпрувить карму… А снаружи можно выйти на крышу с шикарными видами как монастыря, так и Гангтока на другой стороне неширокой долины, или походить по прилегающим зданиям, посмотреть на золотую ступу с какой-то святыней внутри и на жизнь простых молодых монахов, занимающихся в свободное время тем же, что и обычные мальчишки по всему земному шару - играющих в прятки, салочки, крикет или просто валяющихся на траве.
Мы потом еще поднялись на лесистый холм позади монастыря, весь увешанный молитвенными флагами и там подруга, отделившись от меня, встретила в лесу медитирующего молодого монаха. Он при её появлении оживился, вышел из нирваны и, по его собственному выражению, "почистил ей карму", а потом рассказал о некоторых нюансах монастырского житья-бытья - оказывается, большинство чуваков только стажируется в монастыре на протяжении трех лет, трех месяцев и трех дней, типа учатся медитации и прочим практикам, необходимым на дальнейшем самостоятельном пути совершенствования! Во время этих теологических диспутов в горном лесу подруга, видимо, и подцепила сухопутную пиявку, которая незаметно, но смачно присосалась к ее ноге и, оторвавшись через пару часов, залила кровью из открывшейся ранки все её кроссовки и носки… Вот визгу-то было, когда всё обнаружилось!!!
На обратном пути приветливый водитель маршрутного джипа высадил нас возле Института Тибетологии, большого белого здания в тибетском стиле с загнутой на концах крышей, расположившегося в увешанной орхидеями рощице недалеко от центра Гангтока. Несомненными хитами расположенного здесь музея являлись упомянутые в Lonely Planet церемониальная чаша из человеческого черепа и магическая флейта из человеческой же берцовой кости, но мне больше понравилось другое - тут была обалденная серия из двенадцати тибетских икон-танка, на которых в мельчайших деталях была прорисована вся жизнь Будды Шакьямуни! Налицо были все этапы и все подвиги, все достижения и вехи его славного земного пути - начиная от его решения спуститься с небес на грешную землю через чрево земной женщины, коей он явился в образе белого слона и до многотрудного обретения Просветления под деревом боддхи и воспоследовавшего за тем ухода в Паранирвану, расцененного простодушными земными наблюдателями как смерть Светлейшего… Я реально засмотрелся на всё это великолепие - вот они, предшественники популярных комиксов по мотивам Библии! - и тут же по колено провалился сквозь треснувший пол, ступив на гнилую доску в углу. Взметнулась фейерверком пыль и труха, подскочил служитель: "-Всё ОК, сэр? А то вы такой тяжелый, а у нас тут всё такое старое, гнилое! Всё пожрал проклятый жучок!" Ха, дядя, сто двадцать пять килограмм живого веса - это тебе не шутка!
В сумерках опять хлынул дождь и лил всю ночь - по улицам реально текли ручьи! Этим дождливым вечером я, сидя в Интернет-кафе, узнал на сайте Амадеуса, что наш обратный рейс из Бангкока узбеки всё-таки отменили и что всех будут отправлять через Дели… Я заметался - чего же делать, куда же теперь ехать, в Бангкок? В Дели? Но тут подруга, спасибо ей, проявила удивительную рассудительность и успокоила меня - не переживай, говорит, поехали, мол, в Бангкок, как и планировали! Придем на регистрацию или в представительство - ну не оставят же они нас там жить? Отправят, мол! Так всё впоследствии и получилось - страхи мои были иррациональны и беспочвенны.
Больше всего меня напрягал дождь - ещё вчера мы абонировали завтрашнюю экскурсию в горы, на священное ледниковое озеро Тсцомго. Джип для нас двоих на весь световой день стоил 27 баксов (с водителем), чуть дороже, чем за схожий трип в Западных Гималаях, но здесь турфирме надо было оформлять в местном МВД еще один пермит на въезд в погранзону - озеро находилось в десяти километрах от индийско-китайской границы. Утро выдалось безрадостным, густой туман окутал город и вообще было непонятно, где верх и где низ. В этом непроглядном дождящем тумане мы загрузились в джип, оказавшийся снятой с рейса маршруткой (даже табличку с названием маршрута не убрали) и поехали. Первые два часа вообще не было видно ничего, кроме узенькой ленты дороги перед нами и только высотомер в моих часах отсчитывал: 2000, 2500, 3000 метров… По пути проехали неплохой водопад с ледяной водой, а на высоте где-то 3500 метров проглянуло солнце и я повеселел - стало видно гранитные горы, покрытые белыми пятнами тающего снега и тёмными полосами хвойного леса в ложбинках, а также многочисленные военные лагеря в виде расположившихся вдоль трассы стаек камуфлированных (в том числе и в жёлто-бело-синие цвета!) жестяных ангаров. Наконец, приехали на само озеро, оказавшееся на высоте 3750 метров. Дальше белых людей не пускали, а индусы могли проехать аж на самый пограничный перевал! Но с виду там, дальше по дороге, было не очень интересно, всё было затянуто тёмными тучами. Над озером они тоже носились большими белыми лохмотьями, гонимые порывистым ветерком вдоль долины, но две трети времени всё-таки светило солнышко и весьма-весьма ощутимо припекало. Особого дубака не было, где-то +12-14 градусов и очень мощное солнце!
На озере стоял конкретный ледок, пусть и с проталинами, но за время нашего пребывания он заметно растаял под лучами жаркого горного светила. На одном из берегов - там, где проходила дорога - ютилась группа рубероидно-картонно-жестяных халуп, в которых местные тибетцы грели для усталых путешественников сладкий чай с молоком, продавали нехитрые поделки и предлагали прогулки на разукрашенных ленточками мохнатых яках. Естественно, я сюда припёрся не для того, чтобы пить под навесом чай и пялиться на придорожные лужи с масляными разводами и ячьим дерьмом!!! И, конечно же, сразу приглядел себе хребтик, отделяющий озеро от соседней долины, оставил подругу отдыхать на камушке внизу (но всё же чуть выше уродливых палаток!), а сам ломанулся вверх.
С непривычки, без акклиматизации на высоте, язык вываливался на плечо уже через двадцать-тридцать шагов, но за час я, порвав даже от усердия штаны в промежности во время прыжка с камня на камень, все же одолел этот подъём, выбрался на гребень и первым делом замерил высоту - есть, 4000 метров!!! Шикарное оказалось место, явно стоившее искалеченных штанов и затраченных усилий! - природа того бесснежного склона, по которому я поднимался, напоминает нашу северную тундру с маленькими цветочками, кустарником-стлаником и валунами, а на другом склоне того же хребта лежал полуметровым слоем снег и на нём тут и там высились небольшие, в рост человека, рододендроны, усыпанные огромными алыми цветами! Алое на белом - оказывается, это прекрасно!!! Под снежно-рододендроновым склоном раскинулась глубокая долина, совершенно не похожая на ту, из которой я поднялся - здесь росли довольно густые хвойные леса и вместо озера грохотала белой пеной бурная речушка. Дышалось на удивление легко и чисто, несмотря на высоту - видимо, сказался ускоренный курс акклиматизации "под нагрузкой" на подъёме. Я забрался на самый высокий местный валун и провёл, наверное, самые лучшие бесконечные минуты за весь этот трип, глядя на купающиеся в белоснежных облаках иззубренные вершины пяти-шеститысячников на соседних хребтах. Глухо шумела внизу речка, посвистывал в камнях ветер, а в голове вертелась подхваченная мною у друга песня БГ:
…сидя на красивом холме,
я часто вижу сны и вот что кажется мне -
что дело не в деньгах и не в количестве женщин
и не в старом фольклоре, и не в Новой Волне …
Хотелось петь и я не обломался - во всё горло спел горам всё то, что само просилось наружу, несколько своих любимых песен. В таких местах и в такие минуты, как мне кажется, приотворяется дверь в Вечность (или приоткрываются глаза, способные её узреть?) и мельком увиденное там становится стержнем твоей жизни, целью всех твоих усилий - именно об этом, думается, в итоге и пел Гребенщиков. Вот и для меня эти минуты стали духовной кульминацией всей индийской части трипа…
На обратном пути туман совсем рассеялся - ну ни фига же себе там пропасти!!! В одном месте машина долго идет по крутому внутреннему склону большой подковообразной долины - так вот, дорога вьется на высоте около 3000 метров, а дно долины (дырка подковы) лежит на высоте где-то 1500 метров! И уклон такой весьма нехилый - не отвесный, конечно, но впечатляющий! Очень впечатляющий - жаль, что мы утром такое великолепие пропустили! Но фотоаппарат это величие совсем не берет, скрадывает глубину, к которой на самом деле и подойти-то страшно! Как же все-таки индусы эти дороги тут строили? Спасибо индо-китайской войне 1962 года - не будь её, до сих пор люди из Большого Мира сюда бы только на яках да на военных вертолётах добирались…
Кое-что ещё смущало меня в утренних туманах - не только ведь утраченные виды! Дело в том, что обратно в аэропорт Багдогры мы решили не ехать на автобусе - это шесть-семь часов езды. Мы решили лететь на вертолёте! Правительство Сиккима, с целью привлечения в свой край капризных туристов, недавно купило вертолётик и запустило его в регулярный ежедневный рейс между Сиккимом и Багдогрой (30$). Я еще ни разу в жизни не летал на вертолёте, подруга тоже - и вот есть отличный шанс попробовать, тем более что вертолёт был той самой знаменитой модели Bell, воспетой Голливудом! Именно за его лыжу в головокружительном прыжке с горящего небоскреба обычно хватается левым мизинцем положительный герой, спасая себя и висящую на его правой штанине полуобнажённую томную красавицу от несправедливого гнева арабоколумбийских наркотеррористов! Но если бы наш утренний вертолётный рейс отменили из-за погодных условий, то мы бы никак уже не успели в аэропорт и потеряли бы все наши последующие авиастыковки вплоть до Бангкока общей стоимостью под 600 баксов. Хм-м-м…
Поэтому на следующий день я с утречка полез на крышу и, углядев там недетские тучки, расстроился - улетать ведь сегодня, всего через три часа! Но звонок в хелипорт меня чуть-чуть успокоил, дядя-пилот там сказал: "-Не ссы, лягуха - болото будет наше! Помнишь, вчера какой туман был? А мы полетели! Мы ребята привычные, умеем между облаками лавировать!" Так в итоге и вышло - мы прошли настоящий, взрослый контроль в хелипорту, откуда улетает всего один пятиместный регулярный рейс в день и запрыгнули в стоящий под парами вертолет, только что прилетевший откуда-то еще. Соседкой нашей оказалась индианка с двумя малыми детьми - вот и все пять мест. Машина вздрогнула, заревела еще громче и земля поплыла вниз и вбок - страшно!!! Но потом оказалось очень прикольно - во-первых, с высоты семисот метров было видно все знакомые места - Гангток, Румтек, Калимпонг, во-вторых, в вертолете открываются боковые окна, как в машине, и можно высунуть наружу руку. Или морду… Через полчаса мы, аккуратно пролетев напоследок на высоте полуметра вдоль всех рулежных дорожек, сели в аэропорту Багдогры, откуда еще через три часа вылетели в Калькутту рейсом Jet Airways (70$) на полностью забитом людьми Боинге 737-800.
Калькутта - вынужденная транзитная остановка на нашем пути. Ничего особо хорошего в этом городе нет - это я подозревал и раньше, а сейчас практически уверен! Как только мы выползли из аэропорта, так сразу рубашка прилипла к телу - мало того, что здесь температура около +40 С, так здесь еще и влажность просто чудовищная!!! Невыносимо! Какими добрыми словами нам сразу вспомнился сухой жар Дели… Ну да ладно - сдали мы рюкзаки в аэропортовую камеру хранения и, скооперировавшись с молодой симпатичной голландкой по имени Фимка, взяли не без труда предоплатное такси до местного бэкпэкерского гетто, Саддер Стрит. Фимка уже была тут месяц назад и вышла возле непритязательно на вид отельчика, а мы доехали до центра района и решили поискать кое-чего получше. М-да-а-а… после получаса шатания по грязным душным халупам мы все-таки оценили фимкину мудрость и вернулись в тот самый отель "Биман", который она нам рекомендовала. Там за грабительские 9 баксов и вселились в маленькую комнату с вентилятором и душем, единственным достоинством которой было открытое угловое окно на две стены - так мы рассчитывали урвать хоть немного ночной прохлады. Сразу замечу, что мы жестоко обломались - в пять утра было +33 С…
Лишь только клонящееся к закату солнце зашло за тучки, вышли и мы из номера, влекомые желанием хоть что-то увидеть в Калькутте. Центром городской жизни здесь является огромная полупустая площадь вдоль реки, называемая Майдан - где-то это поле, где-то парк. На северном краю Майдана стоит Виктория Мемориал - построенное англичанами монументальное мраморное здание в духе европейских столиц, окружённое парком с прудами и фонтанами. В принципе, это и есть главная аттракция и символ Калькутты. Здание, однако, не убивает своей красотой, но вот небо над ним… Мы подошли туда как раз ко времени заката и небо, затянутое плотной белёсой дымкой, окрасилось в удивительные карамельно-жемчужные оттенки малинового, сиреневого и крем-брюле, при этом как будто светясь изнутри!!! На фоне такого неба даже исполком в глухом райцентре смотрелся бы памятником мировой архитектуры из списка ЮНЕСКО, что уж говорить о неплохом, в принципе, комплексе Мемориала! Короче, закатное небо да многочисленные цветущие рододендроны в парках - вот то лучшее, что есть в Калькутте…
Обратно мы шли в полной темноте и к нам постоянно приставали какие-то мрачные личности - даже я чувствовал себя не очень уютно, что уж говорить о подруге, которая попросту испугалась и шла, крепко вцепившись в мою руку. Всё это явно не добавило романтического очарования сложившемуся у нас образу Колькаты, как зовут ее индусы. Да плюс еще всю ночь в открытое окно залетали разные насекомые и ходили по нашим потным обнажённым телам, а утром в ванной на кафельном полу я обнаружил дохлого усатого таракана размером с приличную домовую мышь. Тысяча-другая муравьев суетилась вокруг него, уже доедая самое вкусненькое… С каким же удовольствием мы, даже не торгуясь, доехали утром на первом же такси до международного аэропорта, вошли в его кондиционированную прохладу и зарегистрировались на рейс до Янгона, столицы Мьянмы!
В Янгон мы добирались почти два часа рейсом Indian Airlines (175$). Народу в А320 было немного и расположились мы довольно комфортно. Большая часть пассажиров летела до Бангкока, а Янгон был всего лишь промежуточной остановкой - вместе с нами вышло не больше трети пассажиров. К нашему облегчению, в Янгоне было не так жарко, как в Колькате - вполне терпимо! Рядом с нами на стоянку зарулил китайский Боинг 737 и из него высыпала толпа китайцев - несмотря на жару, все как один были в ватно-марлевых повязках и масках, некоторые чуть ли не в костюмах химзащиты! Вот у них дисциплина - партия сказала "надо!" и народ одел противогазы! А может быть, ими двигал просто страх друг перед другом - а ну как твой сосед по самолёту SARSный???
Я первый раз оказался в столице Бирмы (официально страна сейчас зовётся Мьянма), в прошлый раз прилетал в Мандалай и сейчас с интересом ждал пограничных формальностей - может, хоть здесь они будут соответствовать статусу закрытой страны, управляемой военной хунтой? Нет, всё было очень мило - на входе карантинный контроль, как всегда теперь в Азии, симпатичная молодая тётенька-медсестра с широкой улыбкой померила градусником температуру на лбу, потом приветливые пограничницы быстренько проштамповали наши паспорта и мы прошли к окошку обмена долларов на хунтики FEC. Здесь нам сразу предложили вообще ничего не менять вместо положенных к обмену 400$ на двоих и за это сделать кассиру презент в размере 20 баксов. Но нам всё равно надо было брать в Янгоне билеты в Бангкок, а в этом случае доллары имеют одинаковую ценность с хунтиками, поэтому мы поменяли 200$ и ограничились презентом в 10 баксов за остальные две сотни. Кстати, это самое выгодное предложение по решению проблемы хунтиков - здесь вас избавят от них всего за 5%, а в остальных местах на чёрном рынке за 10-20%!
Времени у нас на Янгон и окрестности было ужасно мало, всего-то 75 часов, а планов - громадьё! Поэтому мы сразу договорились с таксистом на целый маршрут - сначала он нас везёт куда-то за город на новый междугородный автовокзал (старый был рядом с аэропортом - его закрыли), помогает с покупкой завтрашних билетов до Чайштьё и затем отвозит в отель Виннер недалеко от ступы Шведагон. Стоил весь этот полуторачасовой вояж 6 долларов. Билеты взяли без проблем - на прямой автобус фирмы Win Express, уходящий завтра ранним утром, так что вскоре уже распаковывали вещички в нашем замечательном отеле, сплошь украшенном панелями с чудесной резьбой, скульптурами из ценных пород дерева и прочими местными pieces of art. Очень чистый и уютный номер со всеми наворотами вроде кондиционера и минибара стоил 20$, включая завтрак. Там же, неподалёку, мы заказали в турагентстве билеты до Бангкока, их нам на следующий день доставили на ресепшн отеля. Всё очень мило и с улыбкой…
Чего вообще нас потащило в какую-то Мьянму, ведь самолёты THAI из Калькутты летают прямо до Бангкока, причём стоят дешевле? Дело в том, что в Бирме вообще и в Янгоне в частности есть то, чего не встретишь в вылизанно-туристическом Таиланде и даже в неисчерпаемой на таинственные секреты Индии - Золотой Камень и Золотая Ступа! Золотой Камень мы оставили на завтра, а вот знакомство со вторым из упомянутых чудес предстояло сегодняшним вечером…
Описывать Золотую Ступу Шведагон, стоящую в центре Янгона - дело почти бесполезное. По ходу дела я попробую отдельными штрихами передать своё впечатление о ней, но вообще одним цельным предложением, как и фотоснимком, его не передать никак! Мы спустились от отеля по улице где-то около километра, ориентируясь по сияющему над деревьями ярко-золотому шпилю и вскоре скрылись от лучей жаркого послеполуденного солнца в густом парке с уютными прудиками, окружающем ступу. Сам храмовый комплекс стоит на невысоком холме и к нему со всех четырех сторон света ведут четыре широченных крытых галереи с многочисленными ступенями, сами по себе являющиеся произведением искусства пятисотлетней давности. Вдоль стен галерей многочисленные торговцы выставляют свой разнообразный товар - благовония, свечи, колокольчики, резных Будд (из любого материала - от слоновой кости до чёрного базальта и любого размера - от спичечного коробка до метровой скульптуры). Всё очень красиво и очень дёшево по меркам "туристических" стран. На верху северной галереи, по которой мы поднимались, нас поймал билетёр и на РУССКОМ! объяснил, что с хунтой, мол, "делиться надо!". Билет стоил пять баксов с человека - сначала я поворчал, но потом, уже внутри, понял, что реально не жалко отдать и пятьдесят пять… Кстати, чувак так и не смог ответить, откуда же он знает русский - по его словам, мы первые русские туристы, которых он встретил здесь в этом году (конечно, были и другие до нас - просто здесь четыре входа и множество билетёров).
И мы вошли в Храм. Тут я, сразу же решив оставить центровую ступу "на потом", свернул влево (буддийские ступы надо обходить по часовой стрелке) и по беломраморным плитам босиком пошёл к периферии, рассматривая второстепенные павильоны. Вообще здесь, помимо главного сооружения огромных размеров, есть ещё и большая, в несколько гектар, площадь, сплошь застроенная маленькими ступами, чортенами, павильончиками и беседками, содержащими тысячи различных статуй Будд - золотых, гипсовых, тиковых, бронзовых… Будды разного роста, многие в разных позах и очень отличаются по манере и технике исполнения. Сделаны они все в разные века и относятся к разным ветвям и художественным школам буддизма - типа подарки от делегаций и просто богачей, желающих заработать заслуги. Но самое главное - всё это БЕЗУМНО красиво, просто глаз не отвести! Всё изукрашено настолько филигранной резьбой, художественной росписью, роскошной лепниной, что словами не передать! Сколько человеческого труда и чувства прекрасного вложено здесь в каждый элемент дизайна, как отличается всё это друг от друга!!! Везде курятся свечи, лежат разноцветные купюры, монетки, фрукты и гирлянды ярких тропических цветов - подношения молящихся адептов. Сами же они тихо сидят на ковриках перед нишами с Буддой, у каждого - свой, и только у самых крутых изваяний собираются небольшие толпы. Но давки нет - есть очень тёплое ощущение того, что это не законсервированный памятник умершей много веков назад культуры. Что это - живое! Что люди ходят сюда каждый день и продолжают украшать своими дарами это ослепительное великолепие, что здесь витает Дух Святой, сотканный из тысяч людских молитв и надежд на светлое завтра… Никто здесь тебя не кантует и ты отдыхаешь душой, у пришедших сюда людей есть чем заняться, кроме как пытаться сшибить полдоллара с наивного иностранца - очень приятно побыть здесь просто Человеком среди своих братьев, приятно вылезти из ролевой шкуры Богатого Белого Туриста. В итоге, за три с половиной часа всего двое чуваков проявили хоть какой-то двусмысленный интерес ко мне, да и то настолько робко, что отшились сами собой и вообще меня не напрягли. И это в главной достопримечательности страны, де еще после столь сильно грузящей Колькаты!!!
Долго я ходил концентрическими кругами по Храму, постепенно приближаясь к главной ступе - огромному стометровому шпилю из чистого золота, пронзающему синее тропическое небо. По форме ступа напоминает узкий, сильно расширяющийся к основанию колокол и венчается огромной золотой короной с мириадами подвешенных золотых колокольчиков, мелодично звенящих на ветру. Их звон можно ярко выделить из окружающего шума кипучей жизни - для этого надо сесть на каменную ступеньку, поднять лицо к небу, прикрыть глаза и обратиться в слух… А когда начнешь их слышать - усилить эффект, приложив ладони сзади к ушам и направив получившиеся раструбы в сторону короны на шпиле в ста метрах над головой! И тогда мелодия южного ветра и золотых колокольчиков Шведагона войдёт в тебя и ты её уже никогда не забудешь…
Набродившись до гула в ногах, я присел на мраморную ступень открытого павильона, хранившего огромный, в рост человека, бронзовый колокол и уютно облокотился на теплую колонну перил. Садилось солнце, спадала жара, небо стремительно синело и Шведагон на глазах обретал совсем уж неземные, мистические черты. Искусно подсвеченные, в сумерках все десятки тонн золота Шведагона смотрятся особенно великолепно - возвышающийся темно-золотой шпиль, без бликов отражающий рассеянный свет множества прожекторов, на фоне глубокого фиолетового неба с редкими темно-серыми облаками и яркими вечерними звездами в просветах между ними. Я сидел недвижимый и смотрел расфокусированным взглядом, сузив зрительный канал восприятия до одного Шведагона, высившегося прямо передо мной. Монахи начали ритмично бить в колокол позади меня и волны басовитой дрожи прокатывались через мое тело, приятно щекоча. И тут на меня снизошла Благодать… Мир вокруг исчез и больше не напоминал о себе, было просто безусловно кайфово и удобно и хорошо. Потом уже я понял, что просидел так не меньше часа. Это был второй мой духовный пик, второй после гималайских горных бдений...
Уходил я отсюда с твердо оформившимся ощущением того, что Шведагон - самое красивое творение рук человеческих, которое мне суждено было увидеть в своей недолгой жизни. Долго это вакантное место в моей душе пустовало и теперь вот увиденная здесь Красота мягко скользнула внутрь меня и заняла бережно хранившийся для неё все эти годы трон… Я пытался подобрать слова, чтобы выразить подруге свои переживания - помню, я объяснял ей, что увидел здесь тот самый настоящий "сказочный Восток" с его золотым великолепием, тот самый существующий параллельно с нашим иной мир, который нам в рекламных плакатах пытаются задорого продать ведущие азиатские туристические державы, хотя на поверку оказывается, что его у них нет… и единственное, что они нам могут предложить за наши бабки - это реплики со случайно попавших к ним фотографий того параллельного мира, что-то вроде красиво нарисованного очага с похлёбкой в пыльной каморке у Папы Карло. А здесь это есть! это живёт здесь своей непостижимой жизнью и ты бесплатно можешь стать частью этой жизни, пусть и на время, и никто тебя как чужака-туриста не прогонит с позором и никто тебе не скажет: "-Извините, сэр, но Диснейлэнд уже закрывается! Ждём Вас завтра у кассы с девяти утра! Бай-ба-а-ай!!!".
Вставило меня не по-детски, короче! Мы тут же решили загрузить под это дело пивца в ресторанчике у озера. Янгон вообще весьма цивильный город, неазиатский он какой-то во многих своих частях, а уж эти ресторанчики совсем напомнили мне родной Левбердон в городе Ростове-на-Дону! Та же самая стилистика и такие же архитектурные решения, только вот цены раза в полтора пониже. И акцент сделан на китайскую, а не на кавказско-казачью кухню. Клёво поужинали, в общем. А на обратном пути нас бесплатно подвезла до отеля малайско-бирманская тётка - менеджер ресторана и на беглом английском рассказала массу полезных вещей про обмен денег, места для ужина и шоппинга, про страну и про народ. Даже краткую экскурсию сделала по самым рекомендуемым ею же местам, отклонившись от своего первоначального маршрута! Приятная женщина, спасибо ей…
Да-а-а, на бирманских автовокзалах с голоду и со скуки не умрёшь! - так думали мы, сидя утром в жарком салоне старенького японского автобуса на главном вокзале страны. Народ толпами тусовался под нашими окнами и предлагал всё, что бирманской душе угодно - фломастеры, питьевую воду, кокосы, чай со льдом в пакетиках, ананасы, порезанные манго с солью и перцем, детские вертолётики, пищалки, открытки и плакаты с физиономиями местных духовных лидеров, разнообразные лепешки и пирожки - всё, включая и чёрта лысого! Жарко было - за последующие пять часов пути мы слегка одурели от жары, несмотря на открытые настежь окна. Деревенская Бирма, мимо которой все эти пять часов и ехали, конечно же, не очень похожа на богатый зелёный Янгон - соломенные хижины в поле, буйволы в грязных лужах, выжженный солнцем кустарник, редкие деревеньки по пути, небольшие ступы на охристого цвета холмах… скучновато… Но зато дорога хорошая, недавно отремонтированная!
Наконец, мы приехали-таки в Чайштьё, деревеньку у подножия горного хребта, и сразу же засобирались на гору, к Золотому Камню - решено было устраиваться на ночлег наверху, где хоть не так жарко. "Низкий сезон" давал надежду на наличие мест в немногочисленных там отелях и на существенные скидки. В итоге так и оказалось - в компании пятидесяти бирманцев за сорок минут доехали на рейсовом грузовике-автобусе до конечной остановки, потом прошли еще пару сотен метров вверх по крутой и извилистой бетонной дороге и вписались после непродолжительных торгов в милый отельчик с шикарным горным садом, в котором все экзотические деревья были подписаны на табличках. 28 баксов за "экономический" номер, включая завтрак - дороговато, но зато до Камня всего минут тридцать-сорок ходьбы, да и высота тут 850 метров против 50 в Чайштье, что значит на пять градусов прохладнее!!!
Смыв пыль суровых бирманских степей с мужественной небритой морды, я полез дальше вверх по бетонному серпантину - встречать sunset у Золотого Камня (подруга, покопавшись у себя в душе, не нашла там достаточных запасов решимости и должной меры самоотверженности, поэтому осталась в садике). Дорога довольно крутая и на жаре весьма утомительная, так что наверх я вылез весь мокрый, как мышь под метлой. По пути, когда я свернул с бетонки на срезающую углы тропку, мне довелось пройти через весьма специфический мини-рыночек - в соломенно-бамбуковых палатках под сенью деревьев барыги торгуют средствами китайско-бирманской народной медицины. Разные там есть снадобья, шкуры, когти, чучела и черепа, но меня больше всего зацепило одно лекарство - представьте себе стоящий под наклоном большой таз, в каких у нас варят варенье, и в нем слоями лежащие травы, листья, огромные пауки, жуки и сороконожки, кошачьи и медвежьи лапы, обезьяньи черепа с оскаленными зубами! Венчает всё это великолепие пара отрубленных козлиных голов с мёртвыми ввалившимися глазами и с бамбуковыми распорками в ушах - чтоб ушки торчали на макушке! А один раз я видел на козлиной голове еще и мумифицированную птичку - видимо, это особый шик! Так вот, всё сооружение периодически поливают неким травяным отваром и жидкость, проходя через все слои по очереди, насыщается целебной силой и собирается тёмной лужицей в углу таза. Тут-то её и зачёрпывают медной кружечкой и продают всем страждущим - типа от геморроя, перхоти и бесплодия. На жаре всё это пахнет так, как только можно себе представить - меня еще долго преследовал этот запах, им пропиталась вся моя одежда… Бр-р-р-р!
Золотой Камень…Сложно его описать парой слов - и пусть нет в нем всего имперского величия Шведагона, место это однозначно необычное, завораживающее. Начну издалека - стоит на приморской равнине километровая гора неправильной формы, затянутая легкой дымкой. Склоны этой горы заросли непроходимыми джунглями, но на вытянутой с севера на юг вершине зарослей нет - там выходит наружу скальная порода, гранит. И вот на этих крутых гранитных свалах и выступах тут и там стоят огромные гранитные же булдыганы, стоят уже многие тысячи, а то и миллионы лет. Много их тут, но один особенно необычный - люди почитают его уже несколько тысяч лет, это священное место для многих местных культур и народов. Этот камень, размером с двухэтажный "новорусский" дом и весом под тысячу тонн, полувисит на крутом скальном уступе - когда смотришь на него, кажется, что он должен упасть однозначно, особенно если вспомнить о сейсмологической обстановке в этом районе!!! Но он стоит уже тысячи лет - процентов 50 площади его плоского днища нависает над скалой-опорой, не касаясь её (в десятисантиметровую щель видно закатное солнце), а процентов 30-35 вообще свисают с обрыва! Оставшиеся 15-20 процентов нижней части опираются на самый край уступа, причём опираются под приличным углом в сторону свала - ну почему же он не соскальзывает??? Популярный местный ответ - потому, что он привязан к небу волосами Будды! Говорят, он даже покачивается на своём неуютном ложе и вставленные в щель бамбуковые палочки подтверждают это своим потрескиванием…
Тысячи лет людского благоговения не прошли для этого места даром - сейчас Камень полностью покрыт толстым слоем золота и многочисленные пилигримы продолжают лепить на него всё новые и новые сусальные пластинки. На самой верхней точке Камня выстроена семиметровая золотая ступа с традиционными золотыми колокольчиками, а вся вершина холма выложена белым мрамором и превращена в комплекс по обслуживанию паломников. Вокруг самого камня есть несколько площадок с шикарным видом, где истовые верующие могут присесть, возжечь свечи, воскурить благовония и забыться в молитве. Чуть дальше - едальни, монастыри, часовни с колоколами и лавки многочисленных барыг, у которых можно купить всё необходимое для выражения своего экзальтированного восторга перед святыней - плакаты со священным видом, воду для поливания ею статуй Будды, золотые листочки для нанесения на Камень, наборы из кокосов, благовоний и бананов в подарок духам Камня, ну и просто, наконец, пищу земную для ублажения бренного тела. Вообще похоже, что торговцы и менялы недолго расстраивались после приснопамятного их изгнания Иисусом Христом из Храма - они быстренько прибились к буддийским культовым сооружениям, превратив их в базары с религиозным уклоном. Видимо, отсутствие в буддизме центральной богоподобной фигуры, некоего "смотрящего", способствует такому положению дел - некому цыкнуть на барыг, Будда далеко - в Нирване, да и не до нас там ему, он уже нам всё давно сказал…
Как и в случае со Шведагоном, лучшее и самое мистическое время для знакомства с Камнем - закатные сумерки. Камень висит на западной стороне вершины, поэтому вид с самого холма в это время непередаваемо красив - облачный закат над недалёким морем создает переливчатый разноцветный фон, на котором медленно наливающаяся тёмным золотом громадина всё четче проявляется из ослепительного блеска тропического дня. В сумерках подсвеченный Золотой Камень становится действительным и полноправным центром этой маленькой вселенной, созданной вокруг него и для него, днём же его может скрадывать величие открывающегося с вершины вида - лесистые холмы на Востоке, бескрайние равнины на Западе, море на Юге и горы на Севере. Ночью, в наступившей долгожданной прохладе, интенсивность молений только увеличивается - везде горят свечи, ночной ветерок носит клубы ароматного дыма от сжигаемых пачками благовоний, звонят колокола окрестных часовен, отовсюду слышно бормотание напеваемых тихонько мантр. Я с трудом заставил себя уйти, тянуло остаться и посидеть еще, хотя бы до полуночи, но в отеле меня ждал заказанный ужин и соскучившаяся подруга. Спускаясь под ясными звёздами по крутой бетонке (я не рискнул соваться в темноте на тропку с паучье-козлиными снадобьями), я думал - стоящее ли это место, оправдана ли столь долгая дорога сюда? Конечно, да!!! Шведагон круче, конечно, но если так рассуждать, то можно вообще больше никуда не ездить! Тем более, что это - в отличие от Шведагона - творение природы, а не рук человеческих.
Утром мы встали еще до рассвета - подруга вроде бы набралась решимости и решено было встретить sunrise возле святыни. Конечно же, мы прошли через тропку, вдоль всех этих "аптек", уже открывших свои двери, несмотря на столь ранний час! Впечатлений, охов и ахов были полные штаны! Наверху уже все проснулись - даже билетёры в кассе, которую я вчера удачно проскочил… Сейчас вот эти барыги нас выцепили и стали разводить на деньги, но я с ними перетёр по-пацански и утряс всё дело до полуцены (6$) "без квитанции" - нормально, хунта не обеднеет! Народу было много, яркий луч с востока освещал верхнюю половину камня, визуально разрезая его напополам - но всё равно это не то, ночью круче смотрится! Зато панорамные виды с утра - просто песня! За ночь влажная дымка рассеивается и проступают не видные вечером детали, такие как вьющаяся по равнине речка и белоснежные монастыри на вершинах дальних гор.
Уезжая из отеля, мы не стали ждать рейсовый грузовик-автобус, а застопили проходящую трёхтонку с дровами и пустыми бутылками в мешках. Залезли в кузов и чувак как притопил! - через двадцать километров пришло время вылезать, но моя бедная задница к тому времени была уже вся истерзана сучковатыми поленьями, вонзавшимися в неё на многочисленных ухабах. Кстати, чувак очень удивился, когда я ему протянул деньги за проезд (полдоллара за двоих) - чувствуется, что подразумевался бесплатный автостоп! Вот что значит край с неиспорченными людьми!!! Вскоре подошёл автобус до Баго и мы уехали из жаркого Чайштьё - в удивительном комфорте после тряского грузовика, на мягких откидывающихся сиденьях!
Баго знаменит своим огромных размеров лежащим Буддой и высоченной - выше Шведагона - пагодой, но нам он запомнился невероятной жарой, где-то +42-44 С в тени. Подруга совсем растаяла и поплохела, а когда еще в павильоне лежащего Будды к нам подошла тётя-билетер и объявила цену: 10 баксов с каждого… До свидания!!! сами смотрите своего Будду! - мы поймали велорикшу и уехали на автовокзал, где обломались с автобусами на Янгон. Там были только грузовики с лавками вдоль бортов, но тащиться на них что-то не хотелось - и я вышел на трассу в надежде застопить чего-нибудь "до столицы". После полутора часов бесплодного махания рукой на солнышке надежда уже было рассеялась как дым, но я все же нашел в себе силы поторговаться с остановившимся всё-таки парнем на стареньком пикапе и сбить цену с начальных 15 баксов до 14. Ехать было больше 100 км, мы заехали к водиле домой заправиться бензой из канистрочки - неплохой у них домик в деревне, кстати! - и помчали…
Пикап был древний и ужасно тесный - подруге досталось ВИП-место на рычаге стояночного тормоза, а рычаг переключения скоростей пришлось пропустить ей между ног. По пути водила развлекал нас базаром - он оказался свежеиспечённым выпускником Янгонского Универа, экономистом по специальности, и теперь ужасно чморил правительство - работы, мол, они ему так и не дали! Хотя и должны были, по его разумению. По его словам, правительство все внутренние проблемы решает при помощи оружия, а не мозгов. Слабое оно, мол, правительство! Но когда я спросил: "-А что ж вы с ним тогда не разберетесь?" - он только горько вздохнул, мол, мьянмарский народ такой добрый! Не знаю… по моей личной теории каждый народ заслуживает своего правительства и каждый чувак - своей участи. В Янгоне сейчас полно офисов зарубежных компаний, на улицах ездят Лэндкрузеры, страна не выглядит совсем уж безденежной, хотя часть экономики и в тени - так что карьеру при желании сделать можно! А песни про демонического правительственного "Чубайса, который весь народ на ваучер натянул", мы уже и у себя слышали! Короче, вот именно такие ребята и встречают цветами "освободителей" на танках М1А2 Abrams…
Вечером - это был наш последний вечер в Янгоне - мы пошли в рекомендованное нашей позавчерашней знакомой "Фуджи-кафе", где и заценили, среди прочего, аутентичную бирманскую еду. Ну-у-у… как сказать… едали мы кое-чего и повкуснее! Мне понравился их национальный супчик, "жиденький, но питательный", а вот ферментированную толченую рыбу с перцем чили пусть они сами едят - мало того, что воняет неимоверно, так еще и острая просто невыносимо! В общем, индийская кухня для меня как-то милее всего…
Всё утро следующего дня мы проспали! Я собирался было в Шведагон на рассвете, но потом решил, что не стоит портить впечатления о сказке, вдруг чего еще будет не так! Лучше я уж как-нибудь еще сюда приеду!!! Вместо этого решили съездить на базар - посмотреть сувениры. Я уже давно удерживал подругу от необдуманных спонтанных покупок рассказами о янгонском базаре, где, по моим туманным представлениям, "всё это лучше, дешевле и качественнее"! Базар и вправду не разочаровал - там были все типы сувениров, представленные где-либо в Бирме и по лучшим, действительно, ценам. Конечно, роясь по пыльном шкафу где-нибудь в соломенной лавчонке в бирманской глуши, может, и реально откопать какой-нибудь не представленный здесь спецраритет. Но здесь зато всё это можно спокойно посмотреть и выбрать в кондиционированной, что немаловажно на сорокаградусной жаре, лавке. Меня там просто убил великолепный чайный сервиз из десяти предметов на подносе - фигурно сплетенный из бамбуковых щепочек, покрытых десятью-пятнадцатью слоями упругого чёрного лака и вручную расписанный восточным мотивом с завитушками и птичками. Филигранной работы, почти невесомый, он стоил… 20 баксов! И ведь чай я почти совсем не пью, и дом с сервантом, куда это можно было бы поставить, у меня отсутствует - а ведь так зацепило, глаз не оторвать! А подруга - так та просто сказала, что приедет сюда специально, когда будет делать ремонт в своей московской квартире! Уж очень ей глянулся один расписной бамбуковый шкафчик…
Бирма, Мьянма… Несомненно, страна эта заслуживает гораздо большего внимания, чем ей сейчас уделяется! Бирме есть чем гордиться - кое о чём я уже рассказал, но есть и много других рекордов, зачастую весьма сомнительных с точки зрения господствующей в нашем обществе морали - к примеру, на северо-востоке Бирмы действует крупнейшая частная армия в мире, насчитывающая 20.000 штыков и имеющая на вооружении авиацию и тяжелую артиллерию. Охраняет эта армия опять же крупнейшие в мире плантации опийного мака - они поставляют на мировой рынок свыше тысячи тонн опиума в год. Присутствуют и более невинные достижения - в частности, на территории Мьянмы живёт свыше двух третей мирового поголовья азиатских слонов, семь из десяти тысяч этих огромных зверей, имеющихся в природе. Несомненно, что север Бирмы способен подарить самые незабываемые ощущения любителям самого жесткого экстрима - в аэропорту Бангкока продаются книги некоего чувака-авантюриста, который несколько лет провёл там, на индийско-китайско-бирманско-лаосско-тайской пограничной полосе, в краю девственных джунглей, диких слонов и жестоких наркобаронов, и теперь позиционирует тамошние места как последнее убежище для опоздавших родиться флибустьеров и золотоискателей, как последний способ скрыться от тяжелой поступи нашего Века Потребления в безвременьи Приключения … Я знаю одно - таких интересных стран с таким приятным населением я еще не встречал и подруга моя может подтвердить это мнение. С тяжелым сердцем я снимаю с Индии выданный мною ранее лавровый венок "Самой Клёвой Страны" и отдаю его Мьянме - носи по праву!!!
Улетали мы из Янгона в Бангкок рейсом Myanmar Airways International (100$) на турецком (в смысле, все надписи внутри на турецком языке) Боинге 737-800. Часовой полёт прошёл без замечаний и вот мы уже шагаем по гулким пустым коридорам бангкокского аэропорта. Первым делом нам встретились молоденькие медсёстры в коротеньких развратных халатиках - они ехали по коридору, набившись вшестером в маленький электромобильчик и весело кричали что-то нам, махая руками и широко улыбаясь сквозь марлевые повязки! Выглядели они настолько прикольно, что мы расхохотались - потом мы их между собой называли "Порочные Медсёстры" - они как будто только что со съемок порнофильма! Кстати, они же были едва ли не единственными людьми в масках, которых мы встретили в Бангкоке - видимо, король призвал сограждан не портить имидж державы, в которой "всё хорошо" и не нагнетать апокалиптическую атмосферу своими мрачно-белыми ватномарлевыми харями. Смотрится всё это и вправду весьма умиротворённо, хотя у них-то в стране как раз и есть заболевшие SARS. Пресловутое окошко "визы по прибытию" мы пролетели пулей - просто кроме нас там никого не было! На табло прибытия светилось множество рейсов с пометкой CANCELLED - в это время в Таиланде и так-то низкий сезон, а сейчас атипичная пневмония сократила число прибывающих рейсов на треть! Мы подошли к окошку информации и на всякий случай узнали насчёт нашего завтрашнего рейса на Ташкент - девушка сказала нам, что он вовсе не отменён!!! Может, снова запустили? Ладно - завтра всё выяснится, а пока мы оставили рюкзаки в камере хранения и поехали ночевать в город.
Я уже потусовался в Бангкоке полгода назад, а вот подруга ещё не была ни разу и поэтому ужасно переживала, что завтра рано утром улетит отсюда и не сможет посмотреть "здешние храмы и город вообще". Пока мы ехали на airport-bus'e по эстакаде, она всё завороженно твердила: "-Хоть бы наш рейс завтра отменили и мы бы остались еще на денёк! Хоть бы отменили!!!" Я утешал её темой, что человек, видевший Шведагон, не должен переживать насчёт достопримечательностей Бангкока, которые по своей архитектурной значимости примерно соответствуют шведагонской билетной будке (утрировал, конечно, что греха таить!). И обещал еще в качестве компенсации показать бэкпэкерский район Кхао-сан… Туда мы в итоге и приехали. Народу, на удивление, было довольно много, хотя и не такая давка, как на Новый Год - я еще раз убедился, что отвязанному западному бэкпэкеру всё нипочём (обычно эти черты характера приписывают усреднённому "русскому туристу"). Мы прошвырнулись по местным сувенирно-шмоточным лавкам, причём я окончательно уверился в их бестолковости, и в итоге осели в очень приятном японском ресторанчике, который я помнил ещё с прошлого своего визита. Суши, роллы, гёдза, темпура и пивко "Асахи" сделали своё чёрное дело - я тоже поймал себя на мысли, что не прочь подзадержаться тут…
Потом уже, вписавшись в уютную гостиницу чуть в стороне от шума-гама (её я тоже помнил с прошлого раза), мы загрузили еще по парочке коктейлей "Маргарита" и "Пина-Колада" и стало совсем хорошо!!! В Бангкоке было прохладно по сравнению с Янгоном и, тем более, Колькатой - градуса 32-33, такая приятная температура! Сидели мы на открытой веранде с пальмами в мини-садике, с рыбками в мини-прудике, и за плетёной из бамбука мебелью - удивительно, как хозяева умудрились создать этот очень peaceful уголок в бетонных джунглях центрального Бангкока! И вроде непритязательный такой был вечер, а какое-то очень тёплое ощущение осталось у меня на память о нём… Как-то правильно всё было!
Подруга накаркала - с утра в аэропорту мы обнаружили, что рейс всё-таки отменён, но стойка регистрации работала и приятные молодые узбеки доходчиво объясняли всем, что улетать мы будем вечером следующего дня, рейсом THAI до Дели, а оттуда уже домой через Ташкент и Москву. Пока же нас заселили в очень приличную гостиницу-"трёхзвёздку" недалеко от аэропорта, откуда мы сбежали сразу после завтрака, презрев неумолимо приближающийся ланч - вместо этого сели на местную электричку и поехали в город, чтобы с пользой провести подаренное нам судьбой время! Я провёл подругу пешком по топ-маршруту среди достопримечательностей Бангкока - от станции Хуалампонг до храма Ват Траймит с его Золотым Буддой, потом через Чайнатаун до причала, оттуда на речном экспрессе до Королевского Дворца, а оттуда уже пешочком в Ват Пхо. Из всех вышеперечисленных мест я не был только в Ват Пхо - и очень теперь рад, что всё-таки побывал здесь! Понравились две вещи - классный массаж ступней (6$) в расположенной внутри монастыря Школе Традиционного Массажа, да ещё главный алтарь центрального монастырского храма. Там такой классный Будда сидит на так богато изукрашенном золотом троне!!! Мне посчастливилось оказаться в зале одному, без соседей и свидетелей - я опустился на красный ковёр и провёл несколько очень кармичных минут. Потом пришла тётка с пылесосом и зловредным гулом нарушила моё отшельничество… Делать нечего - вырванный из преддверья Нирваны, сел я на речной катер-экспресс и уехал по реке Чао Прая к черту на рога, до конечной в Нонтабури. И подруга со мной, естественно!
Вечером, когда мы уже сидели в отеле и обсуждали, на что же потратить завтрашний день, позвонил представитель "Узбекских Авиалиний" и сказал, что они могут отправить нас завтрашним утренним рейсом "Аэрофлота" в Москву, откуда неплохо стыковался мой Ростов - поздним вечером я бы уже оказался дома! "-Надеюсь, Вам так будет удобнее, чем через Дели!" - сказал он нам. Да уж, через Дели я бы оказался в дома на полтора суток позже, да плюс четыре перелета вместо двух! Ещё и на работу в понедельник бы опоздал… В итоге узбеки купили нам билеты "Аэрофлота" по маршруту Бангкок-Москва-Ростов по полному годовому тарифу за 1500 баксов - при том, что наш билет Ростов-Ташкент-Дели, Бангкок-Ташкент-Ростов стоил 560$!!! Вообще же, после этого случая с отменой рейса, я проникся ещё большей любовью к "Узбекским Авиалиниям" и, будь моя воля, летал бы на их рейсах не только в отпуск в Азию, но и в командировки в Европу!
Летел до Москвы Ил-96 - не самый удобный самолёт для дальних перегонов, но мы неплохо расположились в салоне и за десять часов полёта почти не устали. Кроме того, я познакомился в самолёте с приятными ребятами, возвращающимися из поездки по Камбодже. Я тоже собираюсь туда ехать этой зимой, а ребята, в свою очередь, намылились в Бирму, поэтому несколько часов пролетели за полезной и приятной болтовнёй. А в аэропорту Бангкока мы встретили еще и Софью из Астравела, она вместе с коллегами тоже возвращалась из поездки по Камбодже и Вьетнаму и очень хвалила храм Ангкор Ват и Камбоджу вообще - ну что ж… "значит, нам туда Дорога!", как поётся в одной весьма известной песне!
Автор рассказа о путешествии в Индию: Сетин Роман
Время поездки в Индию: 2003
Сайт:
Индия.Ру
