Отчеты о поездках › Индия: Дели - Агра - Фатехпур Сикри - Варанаси - Колката - Андамандские острова - Ченнай - Гоа

Привет, мы - Николай и Яна. Эти заметки описывают наше путешествие по Индии в феврале 2012 года. Это наша четвертая поездка, но раньше все ограничивалось Гоа, Хампи и Мумбаем. В этот раз мы предприняли полноценное путешествие по всему Индостану, не задерживаясь в одном месте более 4 дней. Мы чувствуем себя вполне комфортно в этой необычной стране. И, как и многие другие российские путешественники, и туристы, зацикленные на индийской теме, считаем эту страну самым необычным местом на земле. В то же время, первоначальный вау-эффект от Индии у нас уже давно прошел, поэтому заметки не лишены критики. Я постарался быть максимально беспристрастным. Здесь минимум тех сведений, которые можно почерпнуть из Википедии, сайтов об индуизме, туристических порталов и т.п. Минимум цифр в рупиях, годах, метрах и километрах. В основном это личные ощущения, переживания и опыт.

Дели.

Прибыли рано утром, Дели нас встретил не очень-то теплой погодой. Имея в плане всего один день в этом городе, сразу взяли такси до Кутуб-Минар. В этом месте расположена знаменитая железная колонна, которая не ржавеет уже много сотен лет. Первый раз я услышал об этой колонне еще в детстве, и это стало своего рода мечтой - посетить это место, и самому убедиться, что она действительно не ржавеет. Я не знаю, как должен выглядеть столб из железа, которому 1600 лет, но видимых следов глубокой коррозии действительно нет. У нас в Петербурге много архитектурных памятников эпохи Петра I, и в них имеются железные части, которые проржавели гораздо сильнее. А ведь им всего 300 лет. Стало быть, чудо действительно имеет место ;-).

Сам комплекс представляет собой несколько строений в мусульманском стиле, собранных из камней разного цвета. Стены строений покрывает интересный орнамент. С утра туристов мало, и щебетание ярко-зеленых попугаев, заглушает остальной шум. Здесь с нами в первый раз случился аттракцион "Почувствуй себя звездой", когда мы шли вдоль длинной очереди школьников у входа, и все они наперебой стали нам кричать "Хелло!!", протягивать ладошки для рукопожатия, просить сфоткаться вместе, выяснять твое имя, откуда ты, и пристально рассматривать, а поймав взгляд, широко и добродушно улыбаться.

Отель забронировали не на Мэйн Базаре, как все советуют на форумах, а в районе железнодорожной станции, с которой на следующий день уходил наш поезд в Агру. Не избалованный вниманием европейцев, персонал отеля принимал нас со всем вниманием и радушием. В путешествиях по Индии всегда чувствуешь, что оказывая услуги тебе, индиец преисполнен какой-то скрытой гордостью, и делает все особенно старательно. И поэтому такие мелочи, как неработающий кондиционер, полное отсутствие окон, отсутствие горячей воды, хлопающие двери и разговоры по мобильнику всю ночь в коридоре - не раздражают, а умиляют. Ну иногда раздражают, да. Но чуть-чуть.. ;-)) (Об этом ниже)

Добрый совет: Всегда берите с собой в Индию беруши, сэкономите кучу нервов. И любой, даже самый шумный отель, не помешает выспаться, набраться сил перед следующим днем. Мы покупаем такие красивые беруши разноцветных психоделических расцветок производства Германии, очень кстати indian style ;-)

Кинув рюкзаки в отеле, мы поспешили далее, в центр города. Расписанная на форумах знаменитая улица-магазин, место паломничества туристов и бэкпекеров, на деле явила собой убогое сосредоточие пыльных лавочек, магазинчиков, забитых одинаковыми китайскими шмотками, дешевыми сувенирами и прочее, ничем не отличающихся от сотен подобных мест по всей Индии. Пытались там найти мне куртку-ветровку, но быстро отказались от этой затеи. Набравшись смелости, нырнули в одну из крохотных пешеходных улочек, и тут-то нас встретил настоящий Дели, со всеми возможными ароматами, звуками, ужасающими картинами быта бедняков. При этом каждый человек, встречающийся на пути, улыбался, выказывает дружелюбие, с удовольствием подсказывает дорогу.

Получасовой экскурсии по "настоящему Дели" вполне хватило, потрясенные, мы вышли из этого лабиринта улочек, поймали тук-тук, и поехали смотреть Laxmi Naryan Mandir, современный индуистский храм, построенный в 20 веке. Очень красивое здание кирпично-красного цвета сверху, и цвета охры в нижней части, с множеством проходов, залов, все усыпанное символом свастики. Фотографировать не разрешается. Все фотоаппараты и мобильники надо отдать в ячейку для хранения добродушному пожилому индусу. На входе мы встретили пару русских ребят, в их компании был русскоговорящий индус-гид, который на чрезвычайно смешном русском рассказывал основы индуизма, кто такие Ганеш и Кали, и смысл изображения свастики в жизни индусов. "Свастика для индийский целовек - это оцень кхарасцо. Когда мы рисуем свастика - это нам кхарасцо." Умора, но не очень познавательно. В дальнейшем нам встречались индусы, разговаривающие по-русски. Хорошо, почти без запинки, говорят индусы, учившиеся или жившие долго в России. Плохо говорят гиды. Изображают русскую речь, совсем ничего не понимая, торговцы сувенирами и извозчики. "Эй, пасматри мой магазин хороши дешево"

Солнце клонится к закату, а мы держим путь в Красный форт, историческую цитадель Дели эпохи Великих Моголов. Мусульманская архитектура, высокие и длинные кирпично-красные стены, огромные ворота, внутри большое количество построек из белого мрамора. Мечеть, беседки, покои, в которых проживали наложницы, бассейн без воды, в центре которого дом. Как выясняется из таблички, все это было жильем одного человека. Как это обычно водится в местах поклонения туристов, все самые интересные места либо закрыты на замок, либо стоит полицейский и говорит, что низя, либо натянута символическая веревочка, через которую конечно можно переступить, но душевный покой рискует быть нарушенным. Индия хороша тем, что таит в себе много интересных мест, в которых нет веревочек и полицейских и в которых можно гулять сколько заблагорассудится, не заплатив за вход ни рупии. Надо только отойти чуть-чуть в сторону. Но об этом позже ;-)

Слишком много впечатлений, слишком много мусульманской архитектуры для одного дня, и мы принимаем решение не смотреть еще одну мечеть Jama Masjid (Пятничная мечеть), которая расположена тут же рядом, через проспект Netaji Subhash Marg, а вместо этого едем на Коннаут-плэйс. Это что-то вроде центральной площади Дели, по совместительству парк отдыха. По периметру расположены торговые галереи, брендовые магазины и рестораны, в которых можно есть без риска для здоровья даже на первый день путешествия, пока не прошла адаптация к местным условиям. Вторая попытка купить ветровку для северного человека, который не ожидал что по вечерам на севере Индии тоже бывает прохладно, снова не увенчалась успехом. Как выяснилось, цены в местных Reebok и Puma даже немного выше российских, и я был не готов отдать $100 за куртку, тем более в Индии. Вероятно, высокие цены объясняются тем, что состоятельные индийцы легче расстаются с деньгами чем богатые россияне, а бедняки в такие магазины не заходят. Запомнился момент со снятием денег из ATM: единственный работающий, который мы нашли просил 200 рупий за транзакцию, причем оформил это снятие денег как покупку (при снятии денег и при покупках по карте приходят разные смс). Центр индийской столицы, торговые ряды, восемь вечера, и единственный работающий ATM для снятия наличности в округе, который еще надо найти.

Утром следующего дня мы отправляемся в Храм Лотоса, самое демократичное религиозное заведение из всех построенных человеком. Здание в форме цветка Лотоса, никакой религиозной символики. Была какая-то информация о том, что количество лепестков лотоса соответствует количеству основных религиозных учений мира... Перед входом в храм читают небольшое назидание о соблюдении тишины. В зал пускают небольшими группами по 20 - 30 человек. Внутри полукругом расположены длинные деревянные скамьи. Мы сели в самый центр зала, над головой был купол храма. Очень интересная акустика, звуки как будто пропадают, растворяются в воздухе. Сидеть можно сколько угодно, но пол мраморный, а обувь осталась при входе в комплекс. Выход - сесть по-турецки на скамью.

(продолжение следует)

nikolayshabak

И рассказ , и фото - превосходны! Благодарю, плюсую и жду продолжения ! +

Садиться на поезд в Агру нам было предписано не с вокзала New Delhi Railway, а со станции Hazrat Nizamuddin Railway Station. Когда подошел поезд, а индусы начали носиться вокруг него как сумасшедшие, мы заподозрили неладное. Так и есть, поезд тронулся, не простояв и пяти минут. Ни о каком поиске своего вагона речи не было, мы запрыгнули в первый попавшийся вагон, им оказался самый низший класс, с сидящими на полу и в проходах людьми. Хинду-пипл скрашивал поездку игрой в карты на деньги. Женщина, сидящая на полу продавала арахис, между нами на уровне лиц болталась коричневая индийская ступня, в целом обстановка была вполне себе индийская :-). Куда девать кожуру от арахиса, если поблизости нет мусорных корзин? Правильно, на пол. На что будет похож пол вагона, если одновременно целый вагон индусов поест арахиса? ;-) При подъезде к Агре в вагоне стало посвободнее, и я попытался занять место у окна, но меня опередил один мужчина, за что был строго отчитан другим мужчиной, который наблюдал за нами со стороны. Первый не поддался на критику, нахмурился, изобразил усталость и расположился лежа на полке, накрыв глаза черным шарфиком от закатного солнца. Мой защитник покачал головой, пробормотал недовольство, и, встретившись со мной глазами, лучезарно улыбнулся.

Агра.

Агра оказалась вполне себе индийским городом-милионником, с кашей из людей, тук-туков и автомобилей на улицах. Вся туристическая жизнь сконцентрированна вокруг двух памятников архитектуры эпохи Великих Моголов - Тадж-Махала и Агра-форта. Сиддхартха-отель, номер в котором мы бронировали, имел вид на Тадж с площадки на крыше с двумя пластиковыми стульями и столом, гордо названной "Кафе". Менеджер отеля, узнав что мы из России, сказал "так так так", вроде как бы по-русски. У меня это вызвало восторг, и я прочитал ему в ответ последний куплет стихотворения Анри Волохонского "ЛЕДИ ДАЙ". После этого менеджер, увидев меня, восклицал "О, мистер Так". ;-)

Тут со мной начался процесс, известный как "адаптация", и в себя я пришел к вечеру следующего дня, и мы предприняли запомнившуюся прогулку в окрестностях Таджа. Пройдя мимо длинной очереди, вдоль западной стены мавзолея, в сторону реки, мы попали в странное безлюдное место, похожее на ботанический сад. Длинными ступенями спускающийся к реке ландшафт, длинные клумбы с цветами, аисты, обезьяны, бурундуки и дремлющий на солнцепеке сторож сада. Вся его функция состоит в том, чтобы отгонять стада обезьян от посадок, в руке его длинная палка. Он добродушно нам улыбнулся, и отвел нас на самую высокую точку этого сада, откуда из-за стены был виден Тадж-Махал. Сторож совсем не понимал английского, и на все вопросы кивал головой, и говорил "Тадж". Я залез в заброшенное строение, стоящее ближе к реке, Яна присоединиться отказалась, сославшись на "страшно и змеи". В страшно я не очень верю, а вот в змей вполне, и полазав минут пять, вылез из этого заброшенного здания. Очень вовремя, потому что в это время с реки прибежала стая обезьян штук 20, самые большие из них были величиной с немецкую овчарку. Они вели себя агрессивно, шипели. И если бы они влезли в здание до того как я отдуда вышел, была бы драка :-) ... Этот сад - очень странное, красивое, наполненное вечностью и покоем место, за стеной от одного из туристических чудес света, где с утра до вечера течет река из людей, и стоит такой шум и гам, что хочется заткнуть уши.

Тут же, на закате решили посетить и сам Тадж-Махал. Купили форенерские билеты по 350 рупий, которые помимо посещения самого Таджа, дают право на скидку при посещении Агра-форта и Фатерпух-Сикри и-чего-то-там-еще, но - только в течении одного дня. Мои попытки выяснить, как это все можно обойти за один день - не увенчались успехом. В какой-то момент около нас появился подозрительный молодой человек, изображавший из себя обслуживающий персонал, заботливо выдал бесплатно полагавшуюся бутылку воды по форенерским билетам, и начал так пристраиваться к нам, руководить нашими перемещениями. Странный тип. Но мы-то знаем здешние нравы, "Миллионера из трущоб" смотрели ;-) "No, my friend, no guide! Thank you! ... Yes, really not nessesary! ... Нет нет, не надо! Отстань! ... Чало!" Парень исчезает в толпе... Последнее слово, "Чало", действует на всех пристающих одинаково эффективно. На хинди это означает что-то вроде "Иди, пошел". Но также может означать и "Пошли, идем со мной" в других контекстах.

Тадж-Махал - мавзолей, который воздвиг для своей возлюбленной один из самых могущественных императоров-моголов. Впоследствии сам был захоронен в мавзолее, рядом с саркофагом своей жены. Мавзолей очень красив, является одним из чудес света, маст хэв для посещения в Индии. Так написано в Википедии. Но мало где описано, что из себя представляет процесс посещения этого памятника. А это достойно маленького рассказа. Иностранцев пускают без очереди, хинду же стоят в невероятных размеров очередюге, мужчины и женщины раздельно. На входе меня отказался обыскивать один полицейский, видимо по каким-то кастовым соображениям. Со второго раза получилось пройти через металоискатели и дать обыскать себя. Яну обыскивали долго и тщательно, отобрали все зажигалки, ручку, и даже красивый камень, найденный накануне. Чувствуется, что индийцы напряжены после терактов в 2006, 2007 и 2010(?) годах. Обстановка крайне нервная. .. Но вот это все позади, и через красивые белые ворота мы попадаем в парк, в конце которого на возвышении стоит мавзолей. Попытаться зафиксировать картинку можно, но с трудом, потому что отвлекшись, ты рискуешь быть сбитым с ног огромной массой индийских туристов, компаниями и семьями по 5-10 человек. Большие компании характерны для всей Индии - там, где у нас ходят по 2-3 человека, они ходят по 5-10. Постоянно подходят желающие с тобой сфоткаться, если же ты по какой-то причине откажешь, то они не унимаются, и идут на неслыханную хитрость, которую, как им кажется, ни за что не разгадать: они встают в рядок на твоем фоне, чтобы ты попал в кадр, и фоткаются по очереди. ... Прорвавшись сквозь толпу, иногда даже по газонам, мы подходим к Таджу. Простой индус должен снять обувь, форенер может надеть на обувь бахилы. Наблюдали картину, как гид-индус, сопровождающий группу иностранцев, гордо напяливал бахилы на лаковые штиблеты, а простая "босоногая" индийская семья с благоговением на него смотрела. ... Подгоняемые окриками полицейских и странных работников, которые жестами показывают куда идти (эти непонятные люди есть во всех аэропортах, вокзалах, памятниках и общественных местах), мы поднимаемся по ступеням. Хинду, чтобы попасть в Тадж, надо отстоять еще одну огромную очередь, обвивающуюся вокруг здания, форенеры же идут без очереди. Мы внутри. Насладиться красотой мозайки, внутренним убранством мавзолея? Повнимательнее рассмотреть выложенную драгоценными камнями цветочную вязь на мраморе? Нет, как можно быстрее вылезти из этого мрачного здания, наполненного вопящими людьми, на волю. ... Вот мы во внутреннем дворе, вот стоит Тадж, его можно потрогать руками, тут вроде бы можно погулять, посидеть на теплом мраморе, полюбоваться, как хорош он в свете заката. Что, сидеть на мраморе нельзя? А я вот на приступочке посижу. Тоже нельзя? На выход? Окей.. Боже мой, как много людей вокруг...

В наш последний день в Агре мы предпринимаем поездку на такси в деревню Фатерпух-Сикри, в которой находятся руины самой первой штаб-квартиры Империи Моголов, до того, пока ее не перенесли в Агру. Причина переноса - отсутствие питьевой воды в этом месте. Внешне постройки напоминают Тадж, Ред-форт, но место наполнено другой энергией. Проходим через ворота на территорию дворца, и оказываемся в сквере, разделенном пешеходной дорогой из гранита. Еще ворота, и мы в основном дворе. Здесь несколько строений, религиозного и светского назначения. Дворец для публичных переговоров, дом для личных переговоров, пятиэтажное строение (наверх вход запрещен, кто бы сомневался, но мы не огорчаемся, тут и так есть где погулять). Вдоль стен двора галереи. Очень красивое здание ближе к центру двора, стены и колонны которого покрыты тончайшей резьбой. Внутри на стенах панно со сценами из жизни животных. У всех без исключения животных стерты головы. По мусульманской традиции, в оформлении религиозных построек недопустимо использовать изображения живых существ. Сначала это здание было чем-то вроде клуба для благородных девиц, затем его приспособили под религиозные нужды. Птицам поспиливали головы, а тела и крылья - видимо пожалели. Во втором дворе, на клумбе растут необычные красивые цветы. На наших лицах восхищение, которое замечает местный садовник, и предлагает нам семена этих цветов. Но он не очень уверен в себе, мы не очень уверены в нем, и в том, что это семена именно этих цветов, Яна отказывается, и выражение лица садовника принимает огорченный вид, такой, как рисуют в мультиках. Мне его становится жалко.

Третий и четвертый дворы похожи на первый, но не такие большие. Я вычисляю секретный проходик, по которому можно влезть на галерею второго этажа, которая состоит из маленьких аккуратных башенок удивительной красоты. Уже собираемся залезть, но в это время деревянное отверстие в полу открывается, и оттуда вылезает полицейский, строго на нас смотрит, потом вдруг широко улыбается, и уходит прочь. Момент упущен, и мы выходим из дворца, и идем в гору, где стоит Джама-Масджид, мечеть, не менее роскошная, чем те, которые мы видели внутри Ред-форта. Сюда билет не нужен, однако чтобы схоронить снятую обувь, надо заплатить мальчику денежку, as you like. Когда мы выходим, мальчик сканирует мое лицо, и выуживает нашу обувь из огромной горы ботинок, кроссовок и шлепанцев. Без всяких номерков и отдельных ячеек. ... Сама мечеть - небольшой белый домик в центре огромного двора. Очень красивое здание, внутри тот же мрамор, цветочная вязь драгоценными камнями, людей почти нет. Нам всё время все пытаются продать всё. Но мы знаем правило и следуем ему - не встречаться с торговцами глазами, иначе диалог неизбежен.

На обратном пути наш веселый дедушка-таксист, презирающий все законы физики (или на подозревающий о них), попадает в несильную аварию и лишается левой фары. Мы даем дедушке сверху оговоренной суммы 50 рупий, желаем ему удачи, и решаем добраться до отеля своим ходом, наивно полагая, что мы где-то рядом с ним. Ну как же, вот этот перекресток, вот она, эта улица, вот там за углом наш отель. Оказалось что до нашего отеля еще 30 минут ходу на тук-туке. Во всех индийских городах у меня часто бывало чувство, что я знаю где я. Практически всегда это оказывалось не так. Даже в Гоа, изъезженном на байке вдоль и поперек за несколько сезонов, я все равно умудряюсь заблудиться.

Последний вечер в Агре, ужин на крыше отеля, силуэт Таджа. Муллы, один за другим, на полном звуке прокашливаются в микрофон, и на всю Агру читают вечернюю молитву.

Садимся в поезд, на этот раз это наш 1А, то, что по-русски называется плацкарт. Всю ночь, и все утро поезд гудит протяжными, долгими гудками. Грустные, величественные звуки. Мы подъезжаем к самому священному городу в Индии, самому почитаемому городу в Индуизме, самому древнему городу на земле. Варанаси.

(продолжение следует)

Во-первых, Фатехпур-Сикри )) Во-вторых, это белое, ажурное, воздушное здание внутри - не мечеть, а мавзолей Салима Чишти, благочестивого суфия, который благословил бездетного императора Акбара, предсказав ему рождение сына Джахангира. Дочери были не в счёт, собственно, как и сейчас, поэтому в это святое место съезжаются женщины, мечтающие о рождении сыновей.


Классно! ))

Спасибо, Luna.

Люди живут на этом месте более 3 тысяч лет. Сам город разрушался до основания несколько раз. Но само расположение в этом месте, где Ганга резко поворачивает на восток, никогда не менялось. Городская часть Варанаси похожа на остальные индийские города, как две капли воды. Улицы без тротуаров, со зловонными сточными канавами. Из невиданного раньше - велорикши. Единственный раз мы сели в этот странный транспорт, он же был последним. Тяжелейший, неблагодарный, унизительный труд для человека.

Все места интереса в Варанаси сосредоточены вдоль набережной Ганги. Гхаты - священные храмы, ашрамы и лепрозории, стоящие на гранитных и бетонных ступенях, по которым хинду подходят к воде самой грязной реки на земле. В стакане воды из нее ученые находят все известные науке бактерии и микробы. Глоток этой воды убивает лошадь. Хинду в ней моются, полощут глотки, чистят зубы, каждое утро. ... Мы выходим во второй половине дня на Assi Ghat, и держим путь по ступеням вдоль до Dasaswamedh Ghat, главного гхата Варанаси, где каждый вечер происходит пуджа. При подходе к Харишчандра Гхат у нас подкашиваются ноги. Это первый из двух гхатов, на которых происходят кремации умерших индусов. Утверждается, что огонь, от которого поджигаются костры, поддерживается больше тысячи лет. Приносят покойника, завернутого в белую ткань, украшенного оранжевыми цветами. Сооружают костер. Укладывают носилки с телом на кострище. от соседнего костра поджигают пучок соломы, несколько раз обходят вокруг тела, и поджигают костер снизу. Лица родственников нельзя назвать убитыми горем, разве что радости нет, Стоят, что-то обсуждают, жестикулируя менее активно, чем обычно. Пламя разгорается сильнее, уже видны очертания тела сквозь почерневшую ткань. Рядом детишки играют в крикет. Дальше мы пожалуй смотреть не будем, странно это все. Женщин здесь почти нет. Видели только одну - рыдала на весь гхат. Поэтому видимо их тут и нет.

Идем дальше. Вечер сменяется ночью. В Индии это происходит очень быстро, в отличие от севера России, где сансет - это световое шоу, длящееся часа полтора. Тут же - 10 минут, и солнце зашло. Еще минут 20 - и темнота. Подходим к Dasaswamedh Ghat, пуджа уже началась. Поднялись по ступенькам на специальную площадку для туристов, откуда открывался обзор на всю церемонию. Как выяснилось позже - зря. Погружение в атмосферу события происходит, когда мы спускаемся вниз, и оказываемся в толпе индусов, рядом с браминами, совершающими действиями. Сознание открывается, когда мы видим все детали церемонии, россыпи оранжевых цветов, ритуальные огненные пирамиды, и одухотворенные лица браминов, проводящих пуджу. В конце действа есть такой очень красивый момент, когда происходит поименное перечисление и прославление каких-то святых, на который мы старались попасть во все последующие вечера.

Пуджа закончилась, и мы двигаемся дальше, мимо бесплатной столовой для бедняков, прямо на гранитной мостовой. Случайно оказалось так, что я вышел в самый центр этой столовой, и оказался окружен сидящими на полу людьми с тарелками из пальмовых листьев. Идем дальше, мимо двух странных высоких и широких колонн, соединенных сверху проходом. В этот момент вырубили электричество в северной части Варанаси. Полная темнота, луна еще не взошла. Две японские девушки, идущие с нами по пути, разворачиваются назад. Мы достаем фонарики и идем вперед. Иногда ногу приходится ставить наобум. В какой-то момент начинаем ощущать запах костров. И еще, такой сладковатый запах, его ни с чем не спутать. Запах горящей человеческой плоти. Ноги подкашиваются, мы заворачиваем за угол, и выходим на Manikarnika Ghat, второй гхат, на котором происходят круглосуточные кремации. Одновременно горит около 10 костров. В некоторых кострах, в пламени, видны части человеческих тел. Рука. Нога. Ребра, позвоночник и череп. Вокруг каждого костра два-три человека, подбрасывают дрова, шевелят угли. Тело горит приблизительно три часа. Потом пепел выметают в Гангу. Электричества по прежнему нет, от света пламени костров у людей темно-красные лица. Их тут очень много, они смотрят на пламя, негромко переговариваются. Рядом опять играют дети. Пытаемся найти место, где можно встать, но все заволакивает дымом от костров, он проникает в нос, кислорода реально не хватает. Ни глотка свежего воздуха, только дым со сладковатым запахом. Пути дальше по гхатам мы не видим, и решаем пойти по улочкам. Мы входим в темный проход между темплом и огромной стопкой дров. Становится еще темнее, единственный свет - это масляные светильники и свечи в магазинчиках, в стенах домов. Фонарик испускает белый светодиодный свет, который не способен проникнуть сквозь плотный черный мрак, который окружает нас со всех сторон. Мы идем практически вслепую, спрашиваем у проходящих мимо, в какой стороне мэйн-стрит. Все, включая полицейских показывают в разные стороны. Начинается легкая паника, но нам знакомо это чувство, мы спокойно идем в ту строну, куда идет больше людей. Наконец, выходим на улицу и начинаем искать тук-тук. Но его нет. Огромное количество автомобилей вперемешку с людьми и велорикшами, все проезжающие тук-туки заняты. Проходим сто метров по улице, и находим свободный тук-тук, садимся. Я закрываю глаза. Я не могу и не хочу сегодня видеть больше ничего.

На следующий день идем от Manikarnika Ghat на север, до самого последнего гхата. Как выяснилось, северные гхаты пустынные и более бедные. Туристов мало. Местное население занимается своими делами. На одном гхате живет большое стадо быков и коров. На другом - прачечная. Вдоль реки натянута длинная веревка, на ней развешены рубашки, они наполняются объемом от ветра, и смешно размахивают руками. К берегу реки прибило труп свиньи, на нем сидит ворона. Мы доходим до последнего гхата, и вступаем в переговоры с местным населением на предмет тук-тука. Английского не знает никто. Но слово тук-тук, понимают, и после 5 телефонных звонков и получаса ожидания появляется англо-говорящий драйвер, который везет нас обратно в центр. На торговой улице покупаем покрывала по ценам, втрое ниже, чем в Гоа.

Вечером на набережной знакомимся с русским парнем по имени Павел. Он уже три года живет в Варанаси, занимается религиозными практиками, и в Россию возвращаться не собирается. Разговорились мы в небольшом храме, в правой части Dasaswamedh Ghat, если стоять спиной к реке. В центре храма стоит большой лингам, которому, по словам настоятеля, больше 1000 лет. Этот настоятель - потомственный представитель касты браминов, священнослужителей, самой высшей варны в индийском обществе. Его сын - веселый парень, работает в банке, священнослужителем становиться не хочет, и вообще хочет уехать в Россию и жениться на русской девушке.

На следующее утро садимся в лодку, и плывем по Ганге до Manikarnika Ghat. С воды, в утреннем свете Варанаси выглядит другим. В городе просыпается жизнь. Мы высаживаемся из лодки и гуляем по улочкам, уже при дневном свете. Все уже не так мрачно. Обедаем в Dolphin Тор Restaurant, на крыше дорогого отеля. На стенах лестницы висят картины маслом, из-за этого отель немного напоминает музей. Этот ресторан - единственное место с невегетарианским меню, который нам удалось найти. С крыши открывается вид на весь Варанаси, мы видим старую астрономическую обсерваторию, про которую писали в интернете. Последняя прогулка по гхатам в сторону Assi Ghat, и на вокзал.

Поезд в Колкату. Публика в вагоне - индийский средний класс, сикхи в чалмах и спортивных костюмах, девушки благородных кровей и светлой кожи лица. Соседи по купе - взрослая индийская женщина, при ней муж. У мужа очень интеллигентное лицо, очки, и чистая одежда. Но с ним одна проблема - примерно каждые пять минут он коротко, но громко рыгает. На мой внимательный взгляд после каждой отрыжки, он в ответ бросает внимательный взгляд своих умных глаз, через круглые линзы очков как у Джона Леннона.

(продолжение следует)

Хорошое фото) прям из серии Лица Индии)

Колката.

Наконец-то долгожданная жара. "Самый-загруженный-мост-в-мире", находящийсая в этом городе, оказался не таким уж и загруженным. Колката - единственное место, где остались простые рикши. Это такие черные босоногие худые человеки, запряженные в двухместные повозки, вместо лошадей или двигателей внутреннего сгорания. Это очень тяжелое зрелище. Но его стоит увидеть, чтобы понять, что вектор развития человечества задан верно, технический прогресс есть благо, а демократия лучше чем монархия.

Колката - город, полностью спроектированный британцами, на улицах широкие тротуары, основной транспорт для туристов - такси, похожие на Делийские, только больше. На востоке страны сильна коммунистическая партия, поэтому часто можно увидеть кумачовые знамена, изображения серпа и молота на красных растяжках над дорогами. Поселились не на Саддер-стрит, как советуют все путеводители и сайты, а в отеле рядом с аэропортом. И опять это оказалось правильным решением, позволило сэкономить кучу времени, и не переживать по поводу опоздания на самолет следующим утром.

Дешевые сувениры в большом магазине на углу Jawaharlal Nehru Road и Nellie Sengupta. Культ Британской Индии в мемориале Виктории. В этом мемориале находится очень интересный музей, картины маслом, зарисовки, гравюры индийского быта 15-19 веков. На втором этаже портретная галерея политических деятелей и губернаторов.

Park Street - место сосредоточения дорогих отелей, брендовых магазинов. И, конечно же, Макдональдс. Макдональдс для некоторых туристов-путешественников в Индии выполняет роль красной кнопки Exit, когда становится совсем невыносимо от специй, антисанитарии, и при этом очень сильно хочется кушать. Национальная кухня - окей, Чикен Карри - очень вкусно, Веджетейбл Бирияни - несравненно, но дайте же мне уже наконец мои 9 Чикен Макнагетс и детскую картошку с соусом Карри! :-)

(продолжение следует)

Андаманды.

Из столицы Андамандских островов на самый туристический остров Хэвлок (или Хавелок) три раза в день ходит пассажирский корабль. Рискуя не купить билеты в огромной очереди, мы пошли прямо к трапу судна, и договорились с контролером по 250 рупий с человека. Шли до острова 2 с половиной часа. Прибыв на остров и заполнив все необходимые документы, мы вышли на площадь перед пирсом, и были окружены толпой голодных рикш. Выглядели они как голодные птенцы в гнезде, из передачи "в мире животных". Сторговались за 60 р до пляжа номер 7. Жилья там, как оказалось, нет, зато много песчаных мух. Дальше все происходит как в плохой сказке про отдых туристов-пакетников в Египте. Наш рикша заламывает цену за поездку обратно в 300 рупий, и никакие уговоры не действуют. Ладно, переведя дух, мы находим более сговорчивого рикшу, который довозит за 150. Куда? Мы не знаем. Наверное туда, где есть фри-румс. Например, вот в этот гест. Приехали, но номеров там не было. И в соседнем тоже. И в двух соседних тоже не было, и вообще весь остров забит до отказа. А все вновь прибывшие оказываются втянуты в квест по поиску жилья по адекватной цене, в течение первых нескольких дней. Мы, имея в арсенале всего 4 дня, оказались настоящими счастливчиками, найдя полупустой отель с приличными номерами по 3200 (!). Нам удалось сторговать номер по 2500 за ночь, и на 4 дня мы стали полноправными VIP-гостями индийского туристического курорта "остров Хэвлок". Правда, VIP-обслуживание в понимании индийцев, не включает в себя горячую воду после 10 вечера, а до 10 вечера ее надо специально заказывать звонком на ресепшен. И, когда мы пришли в отель в 11 вечера, и узнали об этом, у меня в первый раз упала планка. Я начал разговаривать очень громко. Один из менеджеров пообещал нам горячую воду в течении 15 минут. Мы ждем 20. Выходим на ресепшен, и выясняем, что парень, пообещавший нам воду, свалил домой. Я начал говорить еще громче, и с боем мне удается отбить у ночного сторожа два ведра горячей воды. Incredeble India! Добро пожаловать на курорт, где у местного обслуживающего персонала вместо зрачков в глазах значки рупий. Где заламывают по 900 рупий за то, чтобы переночевать под навесом (клянусь святой Маазой, это было с одним из немцев с нашего корабля). Где на всем острове нет ни одного темпла (мы облазили весь остров, но так ни одного и не встретили!). Где богатые индусы из мегаполисов сорят деньгами, живя в супер-фешенебельных домиках по 5000 за ночь. Где практически никто не торгуется. Такой Индию мы еще не видели. Но у этого бытового беспорядка есть и другая сторона, очень замечательная сторона.

Природа и снорклинг на Андамандах.

Хэвлок - это узкий длинный остров, вытянутый с севера на юг, с пляжами по обе стороны, благодаря чему можно встретить восход солнца из моря, и вечером этого же дня встретить закат в море, с другой стороны острова. Мы едем на байке мимо пляжа номер 5 дальше по единственной на острове дороге, и видим узкие пустынные пляжи вдоль моря, заваленные красивыми белыми и серыми корягами. По пляжу с трудом можно пройти из-за поваленных в воду деревьев. Их стволы вымочены соленой водой, высушены солнцем и выточены ветром в причудливые узоры. Песок светло-желтый, почти белый. Пройдя 50 метров по пляжу, мы останавливаемся. Если некоторое время стоять, не шевелясь, можно увидеть, что все ракушки, разбросанные по пляжу - живые. Они оживают и начинают кудато ползти. Вода, как бы это ни было странно, цвета морской волны. ;-) Она очень прозрачная, дно видно, даже если стоишь во весь рост.

В один из дней предпринимаем поход на Elephant Beach, по тропе через джунгли. В илистой почве видны огромные следы слонов, их водят на водопой по этой тропе каждое утро. Дорога через гукающие, чирикающие и шуршащие джунгли занимает 30 минут. Мы внимательно смотрим под ноги, потому что могут быть змеи. В разные стороны от тропы разбегаются ящерицы, некоторые - крупные, сантиметров 20 без хвоста. Выходим на пляж через полосу серого ила с тысячами крабьих норок. Здесь водятся странные крабы, тело у них белого цвета, а одна их клешней ярко красного цвета, и она крупнее, чем вторая. Они таскаются с этой красной клешней как с перебинтованной рукой. Пляж выглядит, как и все остальные пляжи на этом острове, ничего особенного, но наша цель - снорклинг. В туристических центрах нам заламывали за полудневный трип на этот пляж на катере 2500 р. Но снорклить с берега не только бесплатно, но и удобнее. Рыбы плавают даже у самого берега, чем дальше в море - тем их больше. Примерно в метрах 20 от берега проходит коралловый риф, и вот там уже настоящий рыбий зоопарк. Мы насчитали около 50 видов, включая огромных рыбин полметра длиной. Коралл бурого цвета, по словам местных, из-за высокой температуры в этом сезоне. Но кое-где на рифе есть яркие синие и красные пятна. Сидим до заката на пляже, и обратно в джунгли входим уже в темноте. Без фонарика выйти из джунглей - нереально. Звуки в темноте кажутся более громкими, слышатся чьи-то вопли и странные постукивания. С облегчением, замученные доползаем до байка и уезжаем в отель.

Самолет в Ченнай в 8-45, а первый корабль в Порт-Блэр в 8 утра, поэтому приходится одну ночь ночевать в Порт-Блэре. Замызганный отель по демократичной цене в 500 р. (это Андаманды, а не Индия :-)). Все бы хорошо, но как только мы выключаем свет, за окном включается цементо-мешалка, а рабочие начинают орать громче, чтобы перекричать ее. Моя еле держащаяся планка падает второй раз. Я иду ругаться, но это бесполезно. Через 20 минут мешалку вырубают, и нам удается уснуть.

Ченнай.

Ченнай - это огромное количество машин, и связанный с этим траффик. Мы были в этом городе 4 часа, и желания возвращаться туда - нет.

Еще один пост с фотографиями

Гоа - Гокарна - Муредешвар.

Родная Морджимовка встречает нас забитым до отказа любимым гестхаусом Naga Cottages и полностью перестроенным кафе "Тибет". Катаемся по северу штата, в Калангуте пробки, в Джус-центре героиновые джанки и туристы-пакетники, скучно. На найтмаркете все верхние уровни теперь почти полностью заняты магазинчиками хиппи-гоан-пипл. Цены кусаются.

На второй день попадаем на крупный транс-фестиваль в Hill-Top, а на следующий день вместе с друзьями едем в Гокарну, поприсутствовать на праздновании Маха-Шиваратри, главного шиваистского праздника в году. Друзья - пара, русский музыкант из Петербурга и его девушка, индианка, наполовину сикх, родом из Раджастана. По дороге происходит активный культурный обмен, объясняем, что воду по-русски можно назвать "водичка", а чай - "чаёк", и узнаем кучу подробностей о предстоящем празднике. Добираемся до Гокарны поздно вечером, и сразу идем в Ганеш-темпл. В толпе паломников проникаем внутрь храма. В помещении 6 квадратных метров стоит самая главная статуя Ганеша на всем Индостане. Человек-слон сделан из черного гранита, около метра высотой. Хинду шепчут ему какие-то фразы и посыпают его лепестками оранжевых цветов. Жарко, как в парной. Выходим через узкий проход на улице, и пытаемся найти свою обувь в огромной куче. Выясняем, что есть два способа попасть к индуистской святыне в праздничное время - ломиться вместе со всеми, пихаясь локтями, или выждав 5 минут, спокойно пройти в свободную дверь, "на шанти". :-)

Ко второй святыне, священному лингаму, допускаются только хинду-пипл, без исключений. На наших глазах обращенный индуист славянского происхождения, похожий на мудреца мужчина лет 40, в оранжевой одежде, босиком, с точкой на лбу, был развернут полицейскими на 180 градусов. Чего же ожидать нам, простым туристам. Наша индийская подруга прошла без проблем, но договориться с полицейскими о нас не смогла.

Ночуем в самой фешенебельной дыре в городе, под названием "Gokarna International Hotel", в номерах по 500 р. Найти эти номера в 11 вечера было чудом, причем нам их дали только со второго раза, первый раз нам сказали, что отель полный. Почему? Мы не знаем. Приходят в голову странные теории, вроде той, что сначала отказавший нам младший менеджер совсем не понимал английского, и ему легче было отказать нам, чем вступать в мучительный диалог. Второй раз нам отвечал старший менеджер, и номера сразу нашлись. Такой вот сервис по-индийски. Поэтому мы знаем самое главное правило в Индии: если вам чтото нужно, а вам говорят что у них этого нет, надо прийти и спросить это через некоторое время, может и появится. ;-) В худшем случае ответят отказом. Но раздражения в свой адрес никогда не услышите.

С утра идем по центральной улочке к огромным колесницам, которые на следующий день должны тащить на канате тысяча человек. По колесам видим, что телеги на ходу. В лавочках продают яркие краски на больших чашах, различные религиозные принадлежности, какие-то чашечки, тарелочки, цветы. Много лотков с детскими игрушками.

Далее едем на Om-Beach, очень живописное место. Желтый песок, прозрачная вода, с верхней площадки действительно видно, что береговая линия имеет силуэт знака Ом. Русская речь здесь слышна также часто, как в Гоа, но меню на русском пока нет. Находим нашего таксиста и договариваемся, чтобы он отвез нас еще в одно место интереса - к статуе Шивы в Мудерешваре.

Еще полтора часа в дороге, и мы на месте. Огромная статуя бога Шивы, обвитого змеями на холме, на берегу океана. Закат. В центральном гопураме есть лифт, с высоты 17 этажа можно посмотреть на статую, храмовый комплекс, и сам город Мудерешвар. Подойти к окну для обзора можно двумя способами - пробившись через толпу нервных индусов, или "на шанти", выждав некоторое время подойти к пустому окну. Спускаемся вниз, и идем к самой статуе. Величественное зрелище. В основании статуи - темпл и музей, в котором можно посмотреть инсталяцию, рассказывающую историю, которая произошла в Гокарне, Мудерешваре, и других священных индуистских городах, связанных этой легендой. Коротко: к Шиве приходит демон, и говорит "отдай мне все, в том числе и власть над вселенной". Шива говорит "забирай". Для того чтобы завершить обряд получения власти над вселенной, демону надо чтобы ктото помог с церемонией и подержал священный лингам, который отдал ему Шива. Только лингам нельзя ни в коем случае ставить на землю, иначе вся сила из лингама уйдет. Бог Ганеш оборачивается маленьким мальчиком, и предлагает помощь демону. Демон отдает мальчику лингам, мальчик-Ганеш его ставит на землю. Демон в шоке, лингам скручивается в такую спиральную железку (к которой нас не пустили в Гокарне). Мальчик превращается в статую Ганеша, к которой нас пустили, вселенная спасена.

Уставшие, загорелые, полные впечатлений, мы загружаемся в машину, и едем назад в Гоа. Дорога занимает 6 часов. В Гоа за те сутки, пока нас не было, пришла жара и влажность. В три часа ночи мы в въезжаем в Чапору, всю в густом тумане. С листьев пальм стекает роса, так часто, что это звучит как небольшой дождь. По дороге из Чапоры в Морджим, уже на байке, мы были остановлены полицейскими, один из которых что-то нудить про отсутствие прав, про то это Индия, и здесь Российские права не действуют. Сколько? 450 рупий? На, держи 500. Давай 50 сдачи. Что, нету? Давай, давай, попроси у друзей. ... После получения взятки полицейский уменьшился в объеме, втянул голову в плечи, и заулыбался. Спрашивает: Окей? Гуд? Нет, говорю, не окей. Ноу гуд.

Последний день. Завтрак, сбор вещей, на фли-маркет за сувенирами. Время идет незаметно, все сувениры куплены, и мы едем назад к отелю. Но таксиста, с которым мы договорились, нет на месте, а другой таксист говорит, что ехать до аэропорта полтора часа вместо обещанного часа. С учетом того, что мы и так уже опоздали на полчаса, получается что мы приедем в аэропорт прямо к вылету. Внутренне ни на что особо уже не надеясь, но внешне изображая уверенность и спокойствие, мы погружаемся в такси и говорим "Гони!". Он понимает всю серьезность ситуации, и доставляет нас по вечерним пробкам через Мапусу в аэропорт. Ехали мы на такой скорости, что на поворотах машина наклонялась как на ралли, и было страшно за жизнь. Но опоздать на самолет еще страшнее. Все в итоге закончилось благополучно. Видимо, боги услышали мои просьбы, и наш рейс задержали.

Затем три прыжка через гиперпространство: Даболим-Дели, Дели-Дубай, Дубай-СПб, и мы дома, в сером Питере. Температура около ноля, прогноз на потепление, так что все не так уж и плохо... Куда мы поедем в следующий раз? Сикким? Кашмир? Раджастан? Керала? ;-)