Отчеты о поездках › Невероятное путешествие по Югу Индии (Тами-Наду и Керала) март 2014 года.

Спустя три дня по возвращению усадила себя писать отчет, иначе «пароли-явки» сотрутся из памяти, а одна только лирика хоть и вдохновляюща, но мало полезна!!! К тому же, хочется отблагодарить дорогих форумчан за гигабайты почерпнутой информации, а особенно Ирину wichy и Сашу Haribol за моральную поддержку и чрезвычайно полезные советы по маршруту, а также al_kasy с его подробным отчетом и сайтом-путеводителем.

Отправились в Индию впервые! Втроем! Инглиш ниже среднего (как оказалось ;)

Наш маршрут: Тривандрум-Ченнай-Мамалапурам-Чидамбарам-Кумбаконам (с окрестностями) – Рамешварам-Мадурай-Ваттаканал-Муннар-Кочи-Варкала+Аллепи – Тривандрум.

На все про все 21 день (с 5 по 25 марта).

Дни 1-2-3 Мамалапурам

Рано утром прилетели в Тривандрум катарскими авиалиниями (с пересадкой в Дохе) и сразу пересели на внутренний рейс до Ченная. Около часа летим с пафосными индусами в напрочь замороженном самолете (наверное, мощный кондиционер, призван подчеркнуть комфорт и респектабельность поездки :)

На выходе из аэропорта в одном из агентств берем такси до Мамалапурама за 1300 рупий (жуткие деньги, как потом выяснилось!) По нашей просьбе таксист привозит к отелю Vinodhdra на Cross Othavadai. Снимаем 2 дабла без АС за 500 и 700 рупий. Чисто, светло, опрятно, горячая вода, вайфай и столики на открытой площадке перед номерами. Еще нам советовали соседний отель Silver Moon, который снаружи был тоже весьма привлекательным, да еще и с уютным внутренним двориком-кафе.

Забегая вперед скажу, что общий порядок цен: на еду, жилье, транспорт и многое другое значительно подрос в сравнениями с отчетами предыдущих лет (в особенности 2010-11, в которых было почерпнуто так много полезной информации).

В самый первый раз покушать отправились в соседнее с отелем кафе, но там было слишком накурено, так что, потом мы питались или на побережье, или в кафе на противоположной стороне улицы. Примерные цены: 60 рупий – омлет, 40-45 чай, 60 – второе (в виде риса) и нарезка помидорок (называемая салатом) - 50 руп. Там, кстати, мы и познакомились с одухотворенными русскими туристками, проходившими так называемый, «процесс» в Золотом городе в ашраме Аммы. Оказалось, в комфортный сезон наши соотечественники большими группами едут туда для быстрого и эффективного просветления! Вот почему торговцы в лавочках безошибочно идентифицируют россиян и на чистом русском выдают: «Добрый дэнь. Захады, пасматры!»

Океан очаровал сразу! Он такой большой, красивый, с мощными волнами!!!! Купались все три дня! Конечно, приходилось уходить подальше от рыбаков с их утренним туалетом... Если стоять лицом к морю, то идти влево до зоны отелей, вот там как раз вполне чистые и пустынные пляжи, с изредка встречающимися багровыми европейскими тушками. С удивлением вспоминали слова, вычитанные где-то на форуме, что «море в Мамалапураме для купания приспособлено весьма условно». Безусловно!!! Конечно, если вы не дряхлый старик, беременная женщина или маленький ребенок ;)

А какая замечательная хатха-йога получается по утрам, если вы не проспите, а наоборот в 5.45 тихонько выскользнете из отеля, пройдете по еще совсем безлюдным улочкам к морю, вежливо обойдете рыбаков, сидящих на корточках у самой воды, и раскатаете наконец свои резиновые коврики с лотосами на еще прохладном песке, чтобы встретить такой неизменный, но при том, каждый раз новый, рассвет!

Гулять по достопримечательностям Мамика – одно удовольствие! Все везде близко, зелено, просторно. Два дня бродили по парку с его пещерными храмами, лазили на смотровую площадку темпла рядом с маяком, боролись со страхом смерти, сидя под Масляным шариком Шивы, восхищались работой камнетесов на Нисхождении Ганги.

На второй день с утра пораньше отправились смотреть прибрежный храм Shore Temple и Five Rathas. На все единый билет 250 рупий с человека. Храм очень симпатичный, небольшой и уютный. Особенно впечатлило, что он один остался на суше, тогда как остальные его собратья – высеченные из скал храмы ушли под воду. Наши глубокомысленные размышления о вечности и зыбкости бытия были прерваны группой индийских туристов, которым позарез хотелось сфоткаться с белыми человечками. Пятнадцать минут были отданы дружбе народов, после чего мы поспешили на Пять Ратх.

Пять миниатюрных храмиков, вырубленных из цельного куска скальной породы – это поразительно! Особенно для того, кто сам дружит со стамеской и шабером, и не понаслышке знает, что значит ваять из твердого материала! Самым душевным и живым показался нам храм Драупади-Дурги. В крошечном помещении-нише захотелось задержаться подольше и проникнуться мягкой обволакивающей женственностью этого места.

Но самый фотогеничный объект комплекса, безусловно, - слон идеальных форм и пропорций!

Храмовый комплекс находится как бы в котловане, ниже уровня земли. Оказывается, он был полностью погребен под слоями песка, пока англичане не раскопали его 200 лет назад.

Надо отметить, что каждая мало-мальская достопримечательность в Индии (в чем мы не уставали убеждаться все путешествие) окружена мини (или даже макси) – рынком, с кучей торговых лавочек, с чаем, мороженым и прочими съедобными и несъедобными товарами. Тоже было и в районе Храмов-Колесниц. Но дорога туда была самостоятельным «номером программы», она вся представляла собой череду мастерских-магазинов местных камнерезов, где можно увидеть и купить скульптуры от самых крошечных до гигантских. Целая улица как музей! Мы купили 2 замечательные резные лампы-подсвечники за 300 рупий (конечно, с отчаянным торгом).

На третий день мы отправились в Eagle's Temple и еще один храм с ним неподалеку. Тук-тук на все время (часа 3) обошелся в 500 рупий. Храм внизу был большим и серьезным, но, наверное, слишком мрачным, чтобы покорить наши сердца. А вот смотровая площадка Eagle's Temple впечатлила. Мы с мужем бодро и весело преодолели теплые каменные ступеньки, чего нельзя было сказать о нашей подруге, которая поминутно вздыхала и бросала мрачные взгляды на уходящую вверх лестницу. Возможно, виной тому были бахилы, одетые на носки, которые были призваны спасти ее от индийской грязи ;)) Кстати, мы с мужем грязи этой в темплах не заметили, так что, вполне комфортно шлепали везде и всюду босиком.

При входе в храм сидит брамин, собирающий денежки и корчит недовольное лицо, видя 20-ти рупиевые бумажки в руках у бледнолицых. Как только мы зашли внутрь, началась какая-то церемония, о начале которой громоподобными звуками возвестил электрический барабан (чудо храмовой утвари). Мы сели на пол в рядочек со всеми индусами и стали ждать священнодействия. Его как-то не произошло: брамин поспешно произвел некие манипуляции перед божеством в алтаре, после чего все гуськом пошли на пуджу, а после – на обход храма по часовой стрелке с фотографированием видов, открывающихся с высоты храма.

Да, кстати, минутная парковка перед храмом, вход в него, а также фото и видео-съемка – платные.

Помимо культурной программы, в Мамалапураме мы запланировали покупку этничной одежды, которая бы соответствовала приличиям для дальнейшего путешествия по консервативному Тамил-Наду. Мне пошили пару комплектов а ля шальвар-камиз (из шелка и тончайшей х/б), а мужу рубашку с длинными рукавами (очень хорошего качества), все вместе вышло около 3300 рупий.

Да, еще на протяжении всех трех дней мы кошмарили пункты обмена валют. Дело в том, что моя подруга – начинающий путешественник, адепт вебинаров по «дикому» туризму, взяла в Индию рубли! Мне даже в голову не пришло предупредить ее о валюте, поскольку это вроде как само собой разумелось... Короче, к третьему дню мы нашли таки одного смельчака, который поменял несколько тысяч «деревянных» по очень невыгодному курсу. Другого смельчака удалось отыскать только через две недели в Варкале.

В отеле пришлось доплатить 400 рупий, чтобы продлить один из наших номеров до позднего вечера. Договорились с тук-тукером и за 600 рупий поехали в Ченгалпатту (около 1 часа) до New Train Station, где должны были сесть в проходящий поезд до Чидамбарама. Темной индийской ночью мы впервые прибыли на ж/д станцию, которая оказалась весьма внушительных размеров. Но еще больше поразила длинна проходящих пассажирских поездов. Мы осознали, что без посторонней помощи нам не разобраться, какие вагоны куда прибывают, притом, что стоянка нашего поезда – всего пара минут. Тут наш английский встретился с первыми ощутимыми трудностями, которые больно осознавались все дальнейшее путешествие. Ленин на счет нас был прав: «учиться, учиться и учиться!»

Однако нам удалось-таки выяснить номер платформы (у кассира), а потом и место остановки нужного нам вагона (у дяденьки в бежевой униформе, сидящего в специальной будке на нужной платформе. Оказывается, список вагонов по каждому поезду висит у него на будке, а напротив названия вагона- номер, соответствующий номеру, начертанному на самой платформе -на полу).

Короче, счастье накрыло нас, как только мы прочли свои фамилии на подъехавшем вагоне 3 АС класса! Здравствуй, дорогая боковушка у туалета ;)) Кстати, чистые туалеты и отглаженное белье приятно удивили!

И еще! Хочу возразить всем, кто ругал ж/д транспорт Индии! За три недели нашего путешествия поезд опоздал только 1 раз (всего на 20 минут). Все всегда было четко и ясно. Конечно, может, просто звезды были к нам благосклонны...

День 4 Чидамбарам

Вышли из поезда в 3.30 ночи и взяли тук-тук (80 рупий) до рекомендованного отеля Akshaya. Разбудили дяденьку-привратника, но ценник на жилье оказался неожиданно высоким 1100 за дабл и 900-сингл. Нам посоветовали пройти 30 метров до дочернего отеля Darshan (East Car Street 17-18). Там за 880 рупий мы сняли 3-местный номер (плюс доплатили 120 р за поздний чекаут). Отельчик средней паршивости, все номера без окон (что удручало). Постельное белье заставило порадоваться тому, что предусмотрительно взяли простыни из дома. Короче, если приедете сюда в нормальное время суток, ищите отель получше.

Мы немножко поспали, но голод и духота скоро заставили нас встать, залезть под прохладный душ (горячая вода прейскурантом не предусмотрена) и отправиться на поиски еды. Поели аж на 570 рупий в приличном кафе напротив Автостанции (рис, досы, пури, соки, вода). Вот теперь можно и на подвиги!

Утреннюю пуджу (4 утра) в главном Темпле мы уже проспали, поэтому решили оставить духовную пищу на вечер, а пока заняться природными ресурсами. За 300 рупий взяли тук-тук до Пинчаварама (15 км). Этот поселок на побережье Бенгальского залива знаменит соседством с Мангровыми лесами! Мангры – это необыкновенные деревья, растущие прямо из воды. Тук-тук привез прямо на boat station, и мы поспешили за билетами. Были варианты весельных и моторных лодок на 1, 2 и 3 часа (с заездом на пляж). Мы на троих взяли весельную на 2 часа за 440 рупий. И хорошо, т.к., за 1 час мы бы не успели доплыть до самого интересного – узких каналов, прорезающих мангровый лес. Именно в них так романтично скользит лодочка, едва не цепляясь бортами за стволы и корни деревьев, а маленькие крабики выбегают на крохотные участки суши поглазеть на проплывающих.

Думаю, три часа был бы уже перебор, поскольку солнце жарило нещадно, а размеренное колыхание на мелководье настойчиво клонило в сон.

Сойдя на берег, мы отправились подкрепиться в кафешку (прямо под смотровой башней). Покушали на 230 рупий на троих (2 риса + 1омлет + 3 чая). Приобретя «отвагу сытого желудка» решили, что хватит по-мажорски ездить на тук-туках, пора переходить на общественный транспорт! Благо тут все близко и понятно: лодочная станция, кафе и смотровая башня, равно как и мини-парк с лавочками и цветами находятся вокруг места, куда прибывают автобусы (заказные и рейсовые). Тут постоянно дежурят дяденьки в униформе, которые разруливают движение транспорта и заодно отвечают на вопросы незадачливых туристов. Автобусы в Чидамбарам ходят часто и стоят 9 рупий с человека.

Вернувшись в город в разгар обеденной жары, мы с мужем оставили уставшую подругу в номере (отсыпаться за всех троих), а сами отправились в храм Шивы Натараджи, точнее пока еще не в сам храм, а в пространство за храмовой стеной. Так здорово неспешно бродить босиком по теплому и шершавому каменному полу, рассматривать и фотографировать еще не успевшую приесться южно-индийскую архитектуру.

Потом мы вспомнили, что где-то читали о гигантских храмовых колесницах, которые используются по большим праздникам, а в остальное время стоят где-то поблизости. Пошли на второй круг по периметру темпла и, не увидев колесниц, решили спросить у брамина, который сидел при входе в храм и за денежки записывал что-то в свою амбарную книгу. Как на английском спросить колесницу мы не знали, поэтому использовали выученное в Мамаллапураме слово Ratha. Брамин нас явно не понимал, но спросил, откуда мы. Сгорая от стыда за свой недоученный английский, мы ответили привычное «from Russia» и ушли ни с чем... Но, как оказалось, это было ключевым словом, предопределившим необыкновенную встречу грядущим вечером.

Неугомонные, мы пошли искать злополучные колесницы теперь уже с внешней стороны храмовой стены. Оказалось, весь периметр – это сплошь одни торговые ряды. Кстати, надо отметить, что в Чидамбараме мы не встретили не единого бледнолицего. Вероятно, этим объясняется интерес прохожих к нашим скромным персонам. И вдруг мы встали как вкопанные, остановленные необыкновенным запахом ароматнейшего кофе. В ближайшей лавочке сидел дяденька и фасовал молотый кофе по пакетикам, тут же зазывно пыхтел и традиционный самовар. Конечно, мы, как всегда, обескуражили продавца своим «блэк, нон милк, нон шугар», но кофе был сварен великолепный! Мы наслаждались обжигающим черным напитком под палящим солнцем, в то время как в лавочку стало приходить все больше и больше народу. На вопрос «хау мач» хозяин отрицательно замахал руками, и мы, сердечно поблагодарив его, ушли не заплатив, но сделав, видимо, непло*** рекламу ;)

Итак, вечер и храм Натараджи! Об этом выдающемся храме Танцующего Шивы вы прочтете в любом путеводителе, передам лишь субъективное впечатление: нам там очень понравилось! Как писал кто-то на форуме, в храме действительно много воздуха, пространства, эфира. Он из такого же темного камня, как и многие другие, но большие внутренние галереи без крыши делают его легким и загадочным. Вы можете сидеть почти в полном уединении между колоннами и смотреть на звезды, а можете вместе с толпой паломников направиться к главному святилищу и с восторгом и трепетом наблюдать Церемонию огня. Мы скромно уселись между колоннами почти напротив места предполагаемого священнодействия. Гром барабанов, колоколов, суета индусов, запах цветочных гирлянд, прохлада каменного пола наполняли нас ощущениями и впечатлениями.

И вдруг к нам подошел высокий молодой человек в тонких очках и одежде брамина и представился: My name is Ganesh. Where are you from? Мы хором продекламировали Russia! Оказывается, ему передали, что двое русских искали его. Видимо, брамин, у которого мы спрашивали про колесницы не смог предположить ничего иного, ведь именно Ганеш так любит общаться с россиянами и итальянцами, которые чрезвычайно близки ему по духу и мировоззрению. И тут я вспомнила прочитанную на форуме историю про весьма необычного брамина, который легко и непринужденно толковал ищущим о пути, Боге и мироздании.

В этот момент волнение прокатилось по толпе паломников, т.к. священнодействие продолжилось уже с другой стороны алтаря. Ганеш тут же украсил наши межбровья тилаками (красными точками) и повел прямо к святилищу. Мы особо не стримились лезть к чужим святыням, о которых еще так мало знаем, но наш проводник сказал «ноу проблем», мол, если что, скажете, что вы мои друзья. Моему мужу он велел оголиться до пояса и буквально впихнул нас троих в самое сердце храма, где особо важные брамины совершали самые сильнодействующие пуджи!

Потом он отвел нас в сторону от шума и суеты, усадил между колонн, и там состоялся самый длинный и одухотворенный разговор на английском в моей жизни! Признаюсь во время всего путешествия в маленьких диалогах на автостанциях, в гостиницах и кафе мы постоянно лажали, встречаясь с особенностями индийского прононса и позабыв все выученное с репетитором. Но тут, видимо не без помощи Шивы, мне удалось настроиться на одну волну с Ганешем, так что, я умудрялась почти все понимать, отвечать, да еще и переводить мужу (который начал учить инглиш всего 1,5 месяца назад). Мы говорили о том, что мир – это зеркало, о духовном пути, о силе, о страхе, о знаках зодиака, да много еще о чем... Забавно, что здесь в Индии, где брамины важны и неприступны, есть человек, с которым можно вот так просто под звездами поболтать о Мироздании, чувствуя себя легко и непринужденно, как с друзьями на йога-семинаре. Ганеш время от времени прерывал беседу и отводил нас на особо значимые моменты службы, а потом мы возвращались к своей каменной колонне и болтали о вечных ценностях, залитые лунным светом.

Нет, он не сказал чего-то нового, переворачивающего жизнь, это, слава Богу, произошло с нами гораздо раньше. Просто было приятно, что за три девять земель есть вот такой человек совершенной иной культуры и традиций, который, однако, мыслит также как и ты, делает похожие практики и имеет схожую цель. На наше замечание о том, что он совсем не похож на остальных браминов, Ганеш улыбнулся и ответил, что он среди своих «как шестой палец на руке». Кстати, у его сестренки как раз такой атавизм – шестой палец. А у него самого – нет одного глаза. Такие врожденные отклонения очень часты в их среде, т.к. брамины Дикшитары – очень закрытое сообщество с неизбежными браками между родственниками.

Ночная пуджа в храме подходила к концу и наш «куратор» снова отвел нас к святилищу, возле которого толпились индусы, принесшие пищу для освещения. Подхваченные лавиной паломников, мы двинулись на завершающий ритуал - обход святилища по часовой стрелке. Но цепкая рука толстого и жадного брамина, выхватила из толпы моего мужа и потребовала денег. Пока муж рылся в кошельке, брамин назвал астрономическую сумму в 1,5 тысячи долларов. Однако, увидев наши вытаращенные глаза, выхватил из рук 350 рупасов и оставил в покое.

Окончательно запудженные мы вернулись к Ганешу, и он отвел нас к святилищу с 9 планетами (9 разных скульптур, развернутые в разные стороны и одетые в разного цвета одеяния). Согласно датам наших рождений он показал нужные скульптурки и назвал каждому его благоприятные цвета, числа и дни недели. Самое главное! Он наконец-то показал нам, как правильно молиться нашему любимому слонику-Ганешеку, к которому в Индии мы прониклись особым расположением. Сначала кулачками стучим себя по голове, потом, перекрестив руки, берем себя за мочки ушей и поочередно припадаем то на одно, то на другое колено (кажется, 8 раз), произнося мантру. Очень прикольно!

Долго и сердечно прощались мы с другом-брамином, в конце предложили ему деньги, памятуя о «сomplements», которые он, судя по отчетам, раньше спрашивал у туристов. Ганеш отказался наотрез!!!

Кстати, он говорил, что собирается в Россию, так что, все его две с половиной тысячи русских друзей смогут снова встретиться со своим Чидамбарамским брамином.

Уж не знаю кто, то ли брамин-Ганеш, Ганеша ли слон, или сам Шива Натараджа ниспослали свое благословение, но наша брезгливая подруга скинула свои синие бахилы и шагала босиком не только по храму, но и вслед за нами по улице до ближайшего самовара; а потом еще сидела на пыльных ступеньках отеля и пила вместе с нами неповторимый масала-чай. А ночью, несмотря на духоту аскетичной комнаты, мы смотрели невероятно яркие и осознанные сны.

Встали в 5 утра и пешком пошли на автовокзал. Сразу же попался автобус до Кумбаконама (в р-не 6 утра). 33 рупии с человека и два с половиной часа жуткой тряски!

День 5 и 6 Кумбаконам – Дарашурам - Свамималаи

От автостанции на тук-туке (50 руп) доехали до рекомендованного в отчетах Hotell Chella. Посмотрели несколько даблов по 770 рупий: зачуханные номера со стенами темно-зеленого цвета. Перешли дорогу, где за те же деньги увидели более опрятные и светлые номера в отеле Kanishka (Ayikulam Rd.) Сторговались за 650 за каждый дабл без АС. Горячую воду включали по первому требованию.

Кушать пошли в арабскую столовку неподалеку, т.к., наша подруга страдала без курицы, а рис отказывалась есть принципиально (мол, они не умеют его готовить). Иногда в меню у мусульман попадались chiken и potatoes, хотя чаще всего это было только на бумаге. Мы с мужем везде кушали обычную южно-индийскую пищу, брав за основу egg fried rice (вкусный рисок с кусочками омлетика) и овощной «салат». Причем всегда одну порцию на двоих, т.к., чаще всего она была огромна!

Пару-тройку часов посвятили осмотру храмов Кумбанешвара и Сарангапани. В первом был симпатичный храмовый слон, который с удовольствием кушал бананы и морковку, покупаемые посетителями при входе. На гопуре Сарангапани рассмотрели и сфотографировали эротические скульптуры.

Уставшую подругу оставили отдыхать в номере, а сами пешком отправились в Дарасурам. Дорога туда не на столько живописна, как писали в отчетах, зато не с таким бешенным трафиком, как в самом Кумбаконаме. А может, просто был вечер воскресенья...

Храм в Дарашураме понравился очень! Он так и остался самым любимым из всех увиденных. Он очень светлый и просторный. По внутреннему периметру храмовой стены – колоннада, местами целая, местами разрушенная. Там почти совсем нет людей! Сиди и созерцай. Что мы и делали два вечера подряд. Сначала заходящее солнышко меняет оттенки храма, а потом включается подсветка, и появляется уже совсем новое, но такое же приятное настроение. Святилища в храмах небольшие, а брамины ненавязчивые; чего же еще желать?

Вокруг темпла симпатичный парк с чистым газоном, на котором играют дети и воркуют молодожены. Раньше это тоже была территория храма, но внешняя стена давно разрушена, и о былых размерах комплекса свидетельствуют только живописные развалины двух сохранившихся гопур. Мы засиделись там допоздна, поэтому решили не искать автобус, а доехать до отеля на тук-туке (80 рупий). На второй день уже ездили и туда и обратно местным автобусом за 10 рупасиков.

На следующий день отправились в Свамималаи (на тук-туке за 200 р). Очень хотели найти бронзовых литейщиков. Мой муж тоже занимается литьем, поэтому у него был профессиональный интерес. Но, то ли мы слишком рано приехали, то ли не достаточно усердно молились Ганеше, из литейщиков нашли только ооочень дорогой магазин. Возможно, оттуда мы смогли бы протянуть ниточку к производителям, но продавец, казалось, не понимал ни чего кроме «хау мач», и мы с горя пошли в темпл. После прогулки по храму в сопровождении дяденьки-охранника в форме (он почему-то взялся нас проводить, да еще пытался что-то рассказать, не попросив ни копейки), мы попили чайку на улице и двинулись на автобусную остановку. За гроши доехали обратно в Кумбаконам и поспешили на ж/д вокзал.

Дело в том, что через день мы должны были ехать автобусом через Танжор в Тричи, где сесть на поезд до Рамешварама. Но, к тому времени план по осмотру темплов был уже перевыполнен, да и скакать галопом не хотелось. Короче, спасибо Вселенной, мы взяли билеты на ночной экспресс (3АС класс за 1590 р на троих), сэкономив тем самым драгоценный день!

Раньше я «с гордостью» думала, что живу в самой бюрократической стране в мире! Нифига! Индия рулит! Перед покупкой ж/д билета обязательно заполняется бланк, в каждом отеле старательно переписываются паспортные и визовые данные. На границе городов, областей и штатов будочки со шлагбаумами, куда водители относят какие-то бумажечки. Если вы купили входной билетик куда-нибудь, не выбрасывайте, скорее всего, его захотят проверить (и пробить дыроколом) еще пару раз.

Девушки, в Кумбаконаме прекрасный шоппинг украшений! Причем от совсем дешевых недрагоценных (но очень интересных и качественных) до вполне роскошных и респектабельных. Золота много! Отличный выбор действительно художественных этничных вещей. По ценам мой муж-ювелир сказал, что их готовые изделия с камнями стоят как у нас - просто металл на вес. Жаль, не хватило нам времени, чтобы выбрать что-то самое-самое, да и в финансовые планы это не входило. Но глаз порадовался!

А еще порадовался желудок, познакомившись с фруктовыми миксами (на основе сгущенки), сладкими йогуртовыми ласси и свежее выжатыми соками! Все это пиршество за смешные деньги (13 рупий/стакан). Для сравнения, потом в Варкале подобные яства встречались не дешевле 60.

А еще на нашей улице были огромные фешенебельные магазины сари! Я не люблю гламура, но туда зашла с трепетом и восторгом и чуть не утонула в море красок и оттенков! Эх, было бы время и силы, я бы, наверное, решилась...хотя бы примерить самую женственную и гармоничную одежду в мире ;)

Но вот уже 2 часа ночи, и мы мчимся на тук-туке (70 руп) на ж/д вокзал. Он чистый, светлый, с работающими электронными табло и понятливыми кассиршами.

День 7 и 8 Рамешварам

Прибытие в Рамешварам – уже событие! Когда поезд воспарил над водой, мы вперемешку с индусами выскочили в тамбур и, рискуя выпасть в море, стали глазеть и фотографировать!

На вокзале проворный мальчик «взял нас тепленькими» и упросил заполнить опросный лист для туристов, и снова: «откуда», «сколько путешествуете», «где побывали», и т.д., и т.п. Сели в тук-тук и за 70 рупий доехали до отеля, вычитанного на форуме. Ghinnaswami Lodje на South Car st.(550 р/дабл) оказался совершеннейшей дырой с унылым персоналом, который, казалось бы, давно потерял надежду, что кто-нибудь захочет у них поселиться. Взяли тук-тук и попросили отвезти в р-н Children Park Beach, чтобы отыскать рекомендованную на форуме хорошую гостиницу с видом на море. Нас везли так долго, а гостиницы все не было, что мы развернули тук обратно и поехали в центр. Думаю, у моря стоит селиться, если вы надолго, а из-за 1-2 ночей, слишком много времени уйдет на дорогу.

Как всегда, оставили нашу подругу с вещами на ступеньках одного из отелей, а сами пошли дальше по улице искать жилье. Ярко оранжевый Sri Saravana (550 р/дабл) стоял совсем близко к храму и имел общий открытый коридор с замечательным видом. Но, зайдя в номер, мы как-то сразу поникли, т.к., степень его затертости превышала наш порог терпимости.

Заселились в Paradis (тут же напротив). С первоначальной 605 рупий за дабл сбросили до 575 ;)

Комнаты вполне нормальные, но сантехнику надо сразу проверять. Странно, на рецепшене с нас не взяли деньги сразу, как делали в других местах, и позже мы поняли почему.

Где-то, чем-то позавтракав, или уже пообедав, мы отправились к морю! По узким улочкам добрели до крытой бетонированной набережной со ступеньками, где совершают ритуальные омовения паломники со всей Индии. Некоторые заходят в воду, неся на плече глиняные горшочки с прахом умерших, чтобы священные воды даровали им лучшее перерождение. Мы решились зайти в воду только по коленочку, а потом сели пить чай, собирая силы для похода в главный храм. И тут увидели группу белых русскоговорящих туристов, которые бодрым шагом зашли в воду и со знанием дела приняли омовение. Оказалось, они с Украины и путешествуют уже второй месяц, так что, Рамешварам и храм Раманатхасвами - их крайняя точка. Зря мы не пошли вслед за ними в темпл, а остались выпить еще по паре чашек чая, с молочностью и сахарностью которого мы давно смирились. Ну не могут они сделать black! У них в одной емкости заварка – чифир, а в другой – горячее молоко, кипятка как такового нет вообще.

Итак, мы направились в храм. Прочитав в LP, что посмотреть на песчаный лингам нам-европейцам все равно не удастся, мы решили разыскать хотя бы 22 тертхама (колодцы со священной целебной водой). Мы обратились с вопросом к импозантным дяденькам-охранникам внутри храма. Видимо, наш английский сегодня был столь плох, что дяденьки не поняли про колодцы, а подумали, вероятно, что нам позарез надо к святыне. Они приоткрыли загородку и пустили нас в самый центр, где индусы совершают драгоценную пуджу. Мы почтенно постояли вместе со всеми, умылись огнем из рук брамина, получили заветную точечку в районе третьего глаза и, оставив немного денег, удалились. На выходе, охранники похлопали нас по плечам, радуясь, что нам-бледнолицым удалось таки прикоснуться к их святая-святых.

Пошли дальше нарезать круги по храму, удивляясь убойной красочности скульптур и потолков. И вот, чу!!! Увидели мокрых и одухотворенных людей, значит тертхамы рядом! Мы тут же приняли решение совершить омовение, которое помимо очевидной для индусов святости дарует столь желанную свежесть и прохладу. Правда, ближайший источник значился под номером 7, но надо ж было с чего-то начинать. Информационные будки и кассы внутри темпла все поголовно были закрыты, а спрашивать мы больше не решались.

С опаской мы подошли к колодцу, склонили головы перед брамином, и он окатил нас прохладной благодатью. Дальше дело пошло веселее, тем более что мы пристроились к небольшой группе туристов-индусов! Через пару колодцев один из браминов намекнул, что неплохо было бы оставить денежку. Блин, мы не взяли мелких. Пришлось положить сотню. Зато наша вынужденная щедрость была вознаграждена: на каждого вылилось по ведру священной воды (раньше брамины только плескали понемногу каждому на голову). Идем дальше, а тут вдруг, откуда ни возьмись – КПП. Дяденька в форме что-то у всех проверяет. А у нас-то проверять нечего. Оказалось, все нормальные люди покупают где-то билетики, которые выглядят, как ненамокаемые браслетики на руках. Короче, пришлось прервать ритуальное омовение и идти в гостиницу переодеваться. Кстати, в храме для этого предусмотрены раздевалки, но мы об этом не знали, да и жили тут же в двух шагах ходьбы.

Остаток дня решили посвятить походу в храм на холме - Gandamandana Parvatam. Идея идти пешком встретила яростный протест у нашей спутницы, которая, явно не выдерживала наш способ путешествовать (А я ведь ее предупреждала!). Мы задавили большинством, о чем пожалели, созерцая всю дорогу ее обиженный взгляд. Повернули направо с Middle Road (если стоять спиной к главному темплу) и пошли прямо по хорошей, а главное, тихой и спокойной дороге. Ну ведь правда, было бы глупо пронестись на тук-туке по такой живописной и интересной местности. Огромные раскидистые деревья, большие колодцы и резервуары для воды. Как и писали на форуме, на середине пути с левой стороны мы увидели алтарь Мурунга и булаву, а вот сандалии, утыканные гвоздями, исчезли. Наверное, местный демон, для отпугивания которого в сандалии натыкали гвозди, занялся таки йогой и смог убежать вместе с сандалиями, а может, просто решил оставить свою разрушительную деятельность.

Сам храм маленький и ничем не примечательный, кроме, разве что, отпечатка ноги Рамы (который мы не увидели), но виды со смотровой площадки – просто прелесть! Почти весь остров как на ладони. Стояли и любовались, обдуваемые свежим вечерним ветерком, а над нами кружили большие гордые птицы, вероятно, из семейства орлиных-соколиных.

На базарчике у подножья храма попили чай с любимыми печеньками и в багажнике тук-тука (других мест не было) за 50 рупий доехали до центра. Да, кто сказал, что в Индии все сладости приторные? Ложь! Возможно, круглые самолепные шарики ядовитых цветов, действительно, дико сладкие, но мы питались обычными cookies (печенье из песочного теста, точно такие как я делаю дома).

Следующим утром в 6 часов мы уже садились в автобус №3 (у северной стены темпла) до Данушкоди. Ехали около полу часа за 15 рупий с человека. Автобус привез нас в деревню, которая выглядела необычно пустынно и безлюдно, а грозный шум разбивающихся волн сразу давал понять, кто тут хозяин. Однако, две порции вкуснейших круглых пончиков с чаем придали нам оптимизма, и мы двинулись в путь. Идти ранним утром по кромке воды почти в полном одиночестве было великолепно. Джипы и грузовички с паломниками пока не появлялись, встретились разве что, сборщицы ракушек с ведрами, пара рыбаков и собака. Мы шли и шли, а солнце все припекало, и вот, решились! Убедившись, что в радиусе пары километров никого нет, мы нырнули в воду, в чем мать родила. Блаженство и восторг! Но, расслабляться было некогда, ведь мы с мужем твердо решили дойти до конца! Одевшись и намазав на себя новую порцию солнцезащитного крема, мы двинулись дальше.

Дойдя до разрушенного города (около часа пути) мы разделились: подруга пошла побродить по руинам, чтобы вскоре вернуться обратно, а мы взяли левее к рыбацкой деревне, чтобы, обогнув ее начать движение к краю света.

Деревушка хоть и стоит на отшибе, но захолустьем вовсе не выглядит. Конечно, жизнь здесь беднее, чем в городе, но веселые детишки в школьной форме, свидетельствуют о том, что луч света образования достиг и этого закоулка вселенной.

Километр за километром мы шли по песку, теперь уже по левой стороне косы, собирали необычайных форм ракушки, наслаждаясь океаном, солнцем и уединением. В воду залезали все чаще, поскольку пекло нещадно. По центру косы, как мы читали в отчетах, должен был быть лиман. Но в этом году он так сильно пересох, что представлял собой отдельные небольшие озера. О близости цивилизации здесь напоминала только здоровенная вышка на правой стороне косы, назначение которой мы не очень поняли, но удивились тому, как далеко она вынесена с острова.

И вот вдалеке показались ветхие строения, к которым то и дело подъезжали машины. Подойдя, мы увидели несколько торговых лавочек, где продавались изделия из ракушек, там же были паломники индусы и ожидавшие их грузовики. Люди подходили на пуджу к сидящему тут же на песочке брамину, а затем к – океану, чтобы благодатные воды даровали им здоровье и процветание. Мы облачились во все свои одежды и аккуратно обошли процессию, чтобы не нарушать одухотворенность и торжественность священнодействия. У нас была другая цель– дойти до самого-самого конца суши, и своими глазами увидеть место слияния Бенгальского залива и Лаккадийского моря. Пришлось даже бегло ознакомиться с «Рамаяной», дабы глубже осознать эпическую и драматическую значимость места. В размышлениях о Раме, Сите и Ханумане мы прошли еще несколько сотен метров и уткнулись в воду! Нет, никакая фотография не сможет передать эти ощущения!!! Мы смотрели на юг, посылая привет пингвинам Антарктиды, мы смотрели на восток, где отчетливо виднелись острова – остатки Адамова моста, мы долго смотрели в море, не в силах оторвать взгляда от его глубины и мощи.

Отойдя несколько десятков метров от этого волшебного места с непредсказуемым течением, мы долго и с удовольствием купались как Адам и Ева, только что изгнанные из рая и не представлявшие, что их ожидает! А ожидал их обратный путь под палящим обеденным солнцем по раскаленному рыхлому песку, или же по кромке мокрого прохладного песка, на который то и дело накатывали здоровенные волны. Но прежде, мы не удержались и слепили из песка маленький лингамчик, в точности такой, как видели в месте индусского паломничества ;)

Шли мы долго, и даже частые купания не спасали уже от палящего солнца. Штаны промокли почти до пояса, т.к. уворачиваться от накатывающих волн уже не было сил. В разрушенный город не пошли, руины и так были хорошо видны с берега. Вернулись на бас стейшен в районе часа дня, обсохли, кое-как обтрусили песок, напились чая, с чем уже не помню, и поехали дамой, в смысле в отель (автобус 13.30). Ах, да! Собранное мной ожерелье из панцирей морских ежей вызвало неожиданный восторг и зависть у индианок, высадившихся из туристического автобуса в Данушкди.

Любой здравомыслящий человек упал бы замертво в отеле после семи-часовой прогулки по песку под палящим солнцем. Но, мы только приняли душ, поели рис и снова отправились в тертхамы! Пол часа мы искали эту чертову кассу, которая оказалась со стороны моря, причем была так закамуфлирована турникетами и заборчиками, что без посторонней помощи все равно не обошлось. Живенький индусик в белых одеждах взялся нас сопровождать. Мы купили входные билетики за 25 рупий с человека, надели заветные браслетики и пошли к первому колодцу. Наш незваный проводник сообщил, что это плата только за вход, а каждому новому брамину у источника нужно оставлять денежку. Мы вернулись в кассу и разменяли двести рупий десятками, т.к. вчера видели, что обычно оставляют по 5-10, максимум 20 рупий. Однако индусик-разводила стал называть цифры в районе 60, а то и больше. Тут наш плохой инглиш снова сослужил нам добрую службу. Видя, что нас разводят, мы включили «сори, донт анэстэнд», и индусик вскоре отвязался.

Дальше все шло как по маслу, мы весело пробежали все 22 колодца, насладившись прохладой и отблагодарив браминов своими десяти-рублевками. И снова мы прошествовали до отеля в мокрых одеждах, а меня не покидала дрожь, которая в 30ти градусную жару могла говорить только об одном. Да, мы сгорели на солнце! Точнее, наши ноги – от стопы до колена! Конечно, мы ведь заворачивали штаны из-за волн, а пару часов и вовсе шли в плавках. За ночь голени опухли так, что наступать на ногу стало нереально больно. Каждый шаг пронзал ногу острыми кинжалами. Зато теперь мы знаем, что чувствовала Русалочка!

Намазавшись лосьонами от ожогов, в 4 часа утра мы уже стояли на ресепшене, чтобы расплатиться за номер и ехать на вокзал. Новый портье открыл журнал, где записаны постояльцы и, указав на пустое место в графе «стоимость» назвал сумму без скидки. Мы ему объяснили, что нам обещали дисконт в таком-то размере. Препирательство длилось около 10 минут, портье кому-то звонил, делал удивленные глаза, качал головой, но мы стояли на своем. Разница была невелика, но из принципа мы не хотели соглашаться на такой грубый и очевидный обман. Отсчитали ранее оговоренную сумму, отдали ему в руки и, не оборачиваясь, вышли! Время уже подпирало, т.к. электричка до Мадурая уходила ровно в пять! Долетели на туке до вокзала за 50 р.

Если в своем городе вы увидите индуса, лезущего куда-либо без очереди, не бейте его! У них так принято. Мы это поняли не сразу, поэтому, пристроившись в хвостике у кассы, некоторое время растерянно созерцали, как местные жители идут к кассе по кратчайшей траектории, наперебой суют в окошечко денежки и получают билетики. Потом и мы сомкнули ряды, закрыв всем остальным доступ к заветному окошечку, и получили 3 заветных билетика по 30 рупий каждый.

День 9 Мадурай и дорога в Ватаканал

Ехали электричкой чуть меньше 4 часов, но вполне комфортно. Народу не особо много, почти все сидели. В поездах Индии, как и на улицах, как и вообще везде, вопрос с питанием решен положительно. И шагу не пройдешь, не наткнувшись на палатку с самоварным чаем, ларек с фруктами или мороженым. В поездах тоже все-время что-то разносят и разливают. Так что, позавтракали мы чаем с какими-то масляными пончиками со вкусом не то овощей, не то рыбы. Чур, родителям – ни слова!

В Мадурае решили не задерживаться: погулять немного вокруг главного темпла и ехать дальше - в горы. Сдали вещи в камеру хранения на вокзале (1 час 3 места = 45 рупий) и за 50 рупий на тук-туке доехали до храма Менакши. Храм, конечно, замечательный, но на обугленных ногах мы смогли сделать только один круг. Правда, собрав силы и попив разбавленного ананасового сока, мы решились посетить еще и этничный базар, о котором так аппетитно писали на форуме. Однако опрос местного населения показал, что базар не один, а их целых 3 (специй, цветов, и еще чего-то), но все они сейчас закрыты из-за какого-то даршана. Возможно, мы пропустили приезд в город мега-уважаемого брамина, но к тому моменту религиозной Индии нам было вполне достаточно, и мы поспешили перейти к Индии природной! Тем более, большинство браминов произвело далеко не лучшее впечатление. Так что, по моему скромному мнению, кастовая система и впрямь себя изжила. Очевидно, что когда-то одухотворенные, чистые и светлые учителя человечества в большинстве своем выродились в толстых жадных человечков с непомерным чувством собственной важности.

Забрав вещи из камеры хранения, мы на туке поехали на автовокзал Arapalayam bus station. Методичный опрос приветливых кондукторов в бежевых формах привел нас к нужному автобусу. Кондуктор, услышав вопрос о времени отправления, запутал нас до смерти. Его пантомима, казалось бы, сообщает, что автобус стартует только через 3 часа, и пошли на выход. Но тут, водитель завел двигатель, и мы поняли, что все в порядке! Кондуктор заискивающе улыбнулся и произнес: «сорри, тамиль онли», и мы с удовольствием отметили, что кто-то знает английский еще хуже нас ;)

День 9, 10, 11 Ватаканал

Выехав из Мадурая в 11 часов утра, в Кодайканал мы прибыли где-то после 15. (в пути 1 остановка на туалет и перекус). Дорога в горы – необыкновенно живописный и захватывающий аттракцион, и всего за 60 рупий на брата. Сели, как рекомендовали на форуме, НЕ за водителем, и были вознаграждены прекрасными возможностями для экстремальной фото и видеосъемки.

В Кодайканале мы решили не останавливаться, т.к., устали от городов, машин и толп людей, и теперь жаждали уединения на лоне природы. Закупились на рынке свежими овощами (по которым давно соскучились), в магазине приобрели сыр, а главное, взяли на пробу разных сортов домашнего шоколада по 600 руп/кг. Тут же наняли такси до Ватаканала за 200 рупий. Сказали «to church», и водитель привез нас прямо к церкви, которой, собственно и заканчивается дорога. Как раз вверх по бетонным ступенькам был гостевой домик Шанти, который нам посоветовал Haribol. Оказалось, постояльцы съехали пол часа назад, и весь домик за 1000 рупий в нашем распоряжении. Он классный: новенький, деревянный, с чистой работающей сантехникой, полноценной кухней и камином! Рассчитан максимум на 8 человек: 3 двухспальные кровати, одна из которых еще и двухэтажная. Но самое главное – аккуратно забетонированная открытая площадка с видом на горы, на восход! Ура!!!

Хозяйка очень приветливая индианка, как выяснилось позже, христианской веры. Она кормила нас вкусными завтраками (bread omlette и кетчуп) за 40 рупий, приносила ведра с горячей водой за 20. Предлагала еще дрова по 250 р за вязанку, но мы последовали примеру отдыхающих здесь евреев, и собирали дрова сами. Удивительно, но израильская молодежь а-ля хиппи выбрала именно поселок Ватаканал своей Меккой. После тамильских сари, лунги и шальвар-камизов было непривычно видеть людей в «алибабах», выцветших кофтах и капюшонах, натянутых на дрэды. Мы тоже поменяли свои консервативные шелковые одеяния на теплые, удобные шаровары и куртки, и начали наслаждаться другой Индией.

Жажда новых открытий не позволила мне выспаться, расслабиться и залечить обгоревшие ноги! В 5.50 я уже сидела на площадке перед домом в позе просветленного и встречала рассвет! Однако, несмотря на теплую одежду в стиле «капуста», я быстро замерзла и была вынуждена выполнять Поклон Солнцу!

Да, наконец-то пригодился наш кипятильник! Конечно, чай можно было согреть и на газовой плитке, но ведь не зря же мы его везли!

После завтрака отправились на легендарный Dolphin nose, благо спуск к нему начинался аккурат под нашей бетонной лесенкой. Идти минут пятнадцать по живописной дорожке, обильно пересыпанной крупными камнями и торчащими корнями раскидистых деревьев. В изобилии встречались разорванные шлепанцы, которые красноречиво свидетельствовали о недостаточной экипировке незадачливых туристов.

«Нос» клевый! Самые впечатляющие фотки получаются, когда фотограф снимает издалека с тропинки, чтобы было видно, над какой пропастью зависает его модель. Мы ходили туда трижды! Особенно впечатляющим был рассвет! Тишина. Ни души. Ты на своем коврике, укутанный в спальник как бы паришь над горами, а перед глазами разворачивается необыкновенный пейзаж, краски которого меняются каждую минуту. Раньше я думала, что Рерих немножко приукрашивал, но сидя на Носу поняла, что он просто рисовал то, что видел.

Справа от Дельфиньего носа еще одна живописная площадка с большущим валуном и красивым видом на отвесные черные скалы.

Ближе к 10 часам начинают появляться туристы, в основном, индийцы-молодожены. Открываются торговые палатки и кафешки, обустроенные почти под каждым кустиком на тропе, ведущий на Dolphin nose.

Обедать пошли в израильское кафе, где наша подруга вожделела наконец-то увидеть что-то отличное от тамил-надушного риса и брияни. В роскошном многостраничном меню было многое! Трагично, но на деле, из всего этого, можно было заказать только все те же, выше упомянутые! Зато, там были замечательное ласси и свежее выжатые соки, конечно, в четыре раза дороже кумбаконамских, но тоже вполне вкусно.

Оставили подругу «сторожить» домик, а сами пешком отправились на Pillar Rosks. Дорога просто очаровательна: зелень, обезьянки, аккуратненькие домики. Солнышко светит ласково – греет, но не обжигает. Проходили небольшой симпатичный водопад, заросли кустов мимозы, обширные огороженные гольф-поля для респектабельных индусов. Сама смотровая площадка Пиллар Рокс впечатления не произвела. Конечно, двух рупий за вход не жалко, но у нас с террасы вид открывается не хуже, а главное, он не испорчен десятками торговых ларьков с китайским ширпотребом и сотнями индийских туристов.

Зато наблюдали слаженную работу мороженно-обезьяней банды. Туристический автобус, подъезжая к Пиллару останавливается у тележки мороженщика, и добрые мамочки-индианки с удовольствием покупают своим детишкам лакомство. Сразу же их окружает группа хвостатых бандитов и начинает угрожающе шипеть и скалиться. Женщины в панике начинают кричать и махать руками, что привлекает еще больше обезьян. От безысходности, мамочки яростно бросают в обезьян мороженками, а те, добившись своей цели, отходят в сторонку и с наслаждением лижут прохладную вкусняшку.

Мы тоже нагуляли хороший аппетит, но в р-не Пиллар Рокса ничего серьезнее мороженного и чипсов не попадалось, поэтому решено было вернуться домой. Пообедав в кафешке кошерным рисом, мы отправились «выгуливать» нашу подругу. Снова дошли до большой соседней деревни с магазинчиками и кафе, а потом направились по указателю Farry Falls (еще 1.5 км), по дороге гадая, что бы это могло значить. Правда, пришли мы к самому закрытию, так что, большие ворота были уже заперты, но боковая калиточка впустила нас в небольшой ухоженный парк. Farry, как мы и подозревали, оказался большим водопадом, но увы, совсем без воды. На входе висел рекламный плакат, возвещавший о всяческих спортивных развлечениях. В общем, приходите сюда днем и в более влажное время года, наверное, будет интересно.

На следующий день мы с мужем гуляли по эвкалиптовому лесу, простирающемуся дальше за нашу деревню. Идти было приятно: тихо и безлюдно. Но романтичная дорожка вскоре кончилась, уткнувшись в забор. Мы принялись его обходить по кустам, но уперлись в другой, потом в третий. Кругом были изгороди частных территорий, за некоторыми виднелись домики и коровки, а более капитальные и респектабельные строения, как правило, утопали в зелени, не давая себя рассмотреть. С горем пополам мы выбрались на свободный от заборов участок и бодро покатились вниз по склону. Минут через пять перед нам снова был он – наш любимый Dolphin nose. На сей раз, мы решили обойти его и по живописной тропинке прогуляться дальше. Дорожка весьма резко падала вниз и, скорее всего, вела в соседнюю деревушку, т.к., здесь же была проложена (а местами подвешена) труба водопровода. На встречу попались трое немцев с рюкзаками, в трекенговой обуви, под руководством бодрого индуса. Мы поняли, что для настоящего похода мы сегодня не вполне экипированы, поэтому развернулись и полезли обратно в гору, т.к., дома нас уже заждался салат из свежих овощей и домашний шоколад. Кстати, в Ватаканале он дешевле, чем в Кодае (400 р/кг).

Засыпали, как обычно под разнообразную музыку соседей-израильтян, которые регулярно включали ее на полную мощность с 7 до 10 вечера. Но нас это уже не пугало! За прожитые 11 ночей в Индии мы привыкли засыпать при любых звуках, будь то мантры из громкоговорителя ближайшего темпла, призывы к мусульманской молитве, шум улиц, грохот волн, треск вентилятора. Зато там был прохладный свежий воздух и такое уютно-ленивое чувство родного дома, когда так не хочется вылезать из-под теплого пушистого одеяла.

День 12, 13 Муннар

Накануне вечером мы попросили хозяйку вызвать нам на завтра такси до Кодайканала. И вот, в 9 утра мы были уже на автобусной станции, вокруг которой сосредоточено множество туристических агентств. Мы пошли в первое попавшееся, т.к. на штендере значилось: «автобус в Муннар». Как выяснилось позже, все агентства города продают билеты в одну-единственную маршрутку, которая отправляется в 10 утра. Цены колеблются в р-не 650-700 рупий. Мы залихватски поторговались, и нам был дисконт ;)

Выезд пообещали на 9.15. В районе 9.30 отвели в другое турагентство и оставили ждать там. В 10 часов подъехала уже полная маршрутка, которая была доукомплектована нами, казалось бы, уже окончательно. Но нет! Мы поехали на рынок, где оставшееся пространство микроавтобуса было заполнено тюками и коробками. Потом ждали, пока экипаж (в числе трех человек) напьется чаю, накупит каких-то мелочей, после чего наконец-то поехали...на заправку. Короче, ближе к 11 мы выехали в Муннар. Дорога шла вниз с хребта, чтобы обогнув его, снова полезть в гору, но уже с другой стороны.

Члены экипажа беспрестанно болобонили друг с другом, поэтому мы не обратили особого внимания, когда один из них обратился к пассажирам. Мы уже дремали у себя «в хвосте», когда маршрутка остановилась, и всех пригласили выйти полюбоваться на водопад. Мы «щелкнулись» с водопадом, сбегали в туалет и поспешили занять места. И тут «борт-проводник» стал собирать со всех какие-то деньги (75 рупий с человека). Мы сначала возмутились, что так много, думая, что это сбор за одну-единственную остановку. Потом спохватились, что сами виноваты, не вникнув в объявление, да и остановок потом было штуки три на весьма симпатичных смотровых площадках, оснащенных, как водится, сувенирными лавочками и кафе.

На всей протяженности дорога – просто загляденье! Самые выгодные места -НЕ за водителем. Хотя, мы с мужем сидели как раз со стороны шофера, и там был свой аттракцион. Горная порода, разрезанная серпантином дороги, была вся сплошь в осыпях и обвалах. Громадные каменюки нависали над проезжей частью, а многие, уже валялись на и без того узкой обочине. Жесть! Местами, это казалось пострашнее вида в пропасть, открывавшегося с другой стороны!

На границе двух штатов вновь отдали должное индийской бюрократии. Три блок-поста со шлагбаумами, при каждом из которых будочка с дяденькой. На каждом КПП наш «штурман» выходил из машины, показывал какие-то свитки, подписывал какие-то бумажки и, кажется, платил какую-то денежку. Однако все эти проволочки заставили нас взбодриться и осознать момент переезда в новый штат Индии, с абсолютно другой природой, языком и населением. Здравствуй, Керала!

Кругом буйная растительность: цветущие сиреневым mosquitos trees, заросли кардамона, а ближе к Муннару – сочно-зеленые чайные плантации! Наша «Газелька» сделала последнюю остановку на просторной смотровой площадке, с которой открывался потрясающий вид! Как мы потом поняли, это и была знаменитая Top station – жемчужина экскурсионных программ муннарских турагентств.

Дорога заняла около 5 часов. Из маршрутки нас всех высадили где-то не доезжая нескольких сот метров до центра. Местные таксисты, видимо, были уже предупреждены, так что, проворно растолкали всех пассажиров по своим машинам и начали рекламировать свои туристические услуги. Однако пять часов езды по горной дороге сделали нас невосприимчивыми к рекламным лозунгам, так что, мы твердили свое «to hotel, please». За 100 рупий таксист обещал отвести в выбранный нами по LP «Green view» и показать еще пару из разряда cheap and clean. Но сперва мы заехали на автобусную остановку, чтобы посмотреть расписание движения на Кочин.

В «Green view» нам показали вполне приличный «семейный» номер на 3 этаже с двумя двуспальными кроватями, и удачным зонированием занавесочкой. Цену в 1000 рупий снизить не удалось, т.к. по словам дежурного, это уже была цена со скидкой, т.к. обычно этот номер идет за 1250. Мы для самоуспокоения посмотрели еще пару отельчиков поблизости: в JJ свободных мест не было, а остальные не шли ни в какое сравнение по цене/качеству.

Итак, мы заселились в Green view, который, к сожалению, скоро перестанет отвечать своему названию, т.к. со стороны этого самого view сроится новый отель. А пока в нашем распоряжении был симпатичный вид из окна и собственный выход на общую террасу с цветами, гамаками, столиками, мини-библиотекой и вайфаем.

Близился вечер, и мы пошли на разведку. Главным открытием была расположенная совсем рядом мини-кафешечка с замечательной выпечкой. Однако сейчас хотелось чего-то более существенного, так что, в придорожной забегаловке мы с мужем поели свой любимый egg fried rice, а подруга наконец-то насладилась острой и хрустящей chiken.

Между тем, совсем стемнело. Но мы хотели все же дойти до города. Долго шли по абсолютно темной дороге, шарахаясь от проезжающих машин. Города как такового, на мой взгляд, там нет. Есть обширная торговая зона вперемешку с отелями, где на каждом шагу магазинчики специй, чая и всевозможных керальских сувениров (недешево). Автобусной станции тоже как бы нет, есть 4 остановки, с которых в 4 направлениях уходят автобусы. Все это сдобрено шкварчащими и пыхтящими точками уличного питания. Но более всего поразила загазованность! Здесь, в сердце гор, в окружении зелени, вырабатывающей тонны кислорода, абсолютно нечем было дышать. Хорошо, что мы поселились далеко на окраине! В центре из радующего глаз была только христианская церковь, удачно подсвеченная, независимая и возвышенная на фоне всего этого хаоса. Обратно мы доехали на тук-туке за 30 рупий.

С водителем тук-тука договорились на завтра на небольшую экскурсию по местным достопримечательностям (за 600 рупий).

Прочитав на форуме об Elephant Training Park, мы, во что б это ни стало, решили увидеться со слонами! Но, оказалось, что это место находится очень далеко. Зато совсем рядышком есть место, где можно просто покататься. За 300 рупий с человека (20ти минутная поездка), это, конечно, дороговато. Но для тех, кто ни разу не сидел на слоне – очень даже восторженно! Главным открытием оказалось, что слоник вовсе не лысый, а на голове у него растут настоящие волосики. По возвращении покормили нашего большого друга купленными тут же (за 100 р) ананасами, попили масала-чаю и отправились дальше.

По пути останавливались около большущего дерева, на котором живут «правильные пчелы» и делают «правильный мед». Еще около просторной лужайки, окаймленной бурной растительностью, где якобы снимается индийское кино. Дальше была прогулка по дамбе, остановка у места, откуда видно приходящих на водопой диких слонов. Но сейчас их нет, но зато есть слоновьи какашки, свидетельствующие о том, что все это правда. Потом поехали на Echo-point. Сразу даже не поняли, где искать достопримечательность, поскольку кругом был рынок! Довольные индийские туристы покупали всякую китайскую ерунду, пили чай и, казалось бы, больше ничего и не ждали. Потом мы сообразили подойти к реке и вслед за индусами - подростками крикнули на противоположный берег, а эхо не слишком охотно и причудливо повторило наши слова. Окрыленные таким успехом, мы решили продегустировать кокосовое молоко (вдруг оно окажется не таким противным как в Тайланде), но, увы... С кокосовыми опытами решено было покончить. Тем более, кругом такие сочные, спелые и сладкие ананасы!!!

Потом мы заезжали на еще одну очень живописную дамбу, где тоже была оживленная торговля, прокат лодок и лошадей. Но мы просто гуляли, наслаждаясь великолепной природой, не уставая фотографировать главную достопримечательность Муннара – волшебный чай!

Вся поездка заняла около 3-4 часов. Вроде собирались еще поехать на плантации перца и кофе, но следующих 500 рупий было уже как-то жалко, да и кушать хотелось нещадно. Тем более, мы точно решили приехать в Муннар еще раз, т.к. из-за понедельника не попали на чайную фабрику, где надеялись вникнуть в тонкости производства ароматного напитка. Наше предложение задержаться здесь еще на денек, было встречено удрученным взглядом моей подруги, которая уже который день мечтала о томном и расслабляющем пляжном отдыхе Варкалы.

А еще мы с мужем увидели рекламу пеших походов из Муннара в Кодайканал, и поняли, что это будет гораздо интереснее, чем катание на тук-туке по прикольным, но иногда притянутым за уши, достопримечательностям.

На вечер у нас был запланирован культ-поход на Калариппаятту. Одевшись для выхода «в свет», мы как белые люди, сели в уже знакомый тку-тук и поехали в город. Представление проходит ежедневно в 6 вечера и стоит 200 рупий. Театр, по нашим меркам, весьма своеобразный, но само представление понравилось. Традиционная индийская борьба с многовековой историей – это здорово! Стройные и спортивные индусики мастерски сражались на мечах, палках, ножах и в рукопашку; показывали элементы разминки (чистая йога), а в конце – трюк с горящим обручем! Казалось, это были единственные индусы, знакомые с йогой. Так получилось, что проехав два штата, мы увидели хатха-йогу только в исполнении белых туристов.

Заказанный на раннее утро тук-тук не приехал. Найти что-нибудь другое в такую рань не удалось, так что пришлось легко бегом с рюкзаками прогуляться до автобусной остановки (минут 15-20), где в районе 5 часов отходил первый автобус на Эрнакулам (Кочин).

Автобус, появившийся во тьме на10 минут раньше расписания, чуть было не пролетел мимо нас – мирно покупающих свой утренний масала-чай. Прощай, не отведанный чай! Мы вскочили на подножку автобуса, не преминув удостовериться, что он действительно «to Cochin» или хотя бы «to Ernakulam». Наш водитель явно куда-то спешил. По горному серпантину он несся с такой скоростью, что от нервного потрясения нас спасли только черные резиновые жалюзи, наглухо закрывающие все прекрасные и в тоже время устрашающие виды из окна.

День 14, 15 Эрнакулам – Форт Кочин

После стремительного спуска с гор мы снова оказались в жаре, духоте и шуме городов! На промежуточных остановках в автобус заходило все больше и больше людей. Особенно много юношей студенческого возраста, которые, похоже, направлялись в Эрнакулам «грызть гранит науки».

Мы не сразу сообразили, что пора выходить, хотя почти уже все пассажиры вышли, а автобус стал удаляться хрен-знает-куда, о чем нам сообщил вдруг почему-то заработавший навигатор. Выскочив на ближайшей остановке, мы поймали тук-тук и поехали до ж/д станции, чтобы заранее узнать расписание поездов до Варкалы. Давно уставшая от впечатлений и переездов подруга безжизненным голосом предложила прямо сейчас уехать на пляжи, не задерживаясь в этом безумном городе. Признаюсь, мне тоже сразу захотелось сбежать из Эрнакулама, этого шумного мегаполиса с высоченными домами и безумным движением. Но я верила дорогим форумчанам, которые так тепло и восторженно отзывались о Кочине, поэтому мы твердо решили ехать в сторону Форта!

На выходе из здания вокзала мы обратились в будку организованного заказа такси, где специальный дяденька за 1 рупию распечатывает чек с твоим маршрутом и точной стоимостью, который нужно отдать водителю тук-тука (что очень удобно и дешево). Так мы доехали до рекомендованного на форуме и в LP «Saas Tower» в трех минутах ходьбы от Main Jetty. Пафосный отель с просторным ресепшеном встретил нас неприемлемыми ценами от 1250 рупий за дабл. Оставив подругу «на чемоданах», мы прошли дальше по улице в сторону пристани и буквально через 2-3 геста на этой же стороне наткнулись на беленький, уютный и очень чистый отель с неразумно дешевыми ценами. Сняли в «Park view residency» два аккуратных небольших дабла без А/С и ТВ по 380 рупий в сутки.

Конечно, если у вас есть хотя бы два дня, нужно сразу плыть в Форт, где полно симпатичного жилья, очаровательных кафе и вообще царит необыкновенная атмосфера. Но после завтра рано утром, мы должны были отправиться в Варкалу, а на этот вечер был запланирован поход на Катакали, поэтому мы остались в Эрнакуламе.

Приняв спасительный душ, мы, гонимые голодом, отправились в первую попавшуюся забегаловку обедать. Давно уже не доверяя написанному в меню, мы сразу осведомились, что есть прямо сейчас на самом деле. Официант гордо объявил «рис!» И тут слезы потекли из глаз нашей подруги, а растерянный официант лишь беспомощно улыбался, отвечая отрицанием на все наши вопросы: «может, есть что-нибудь из курицы, или картофеля, может где-нибудь завалялись макароны, или хоть что-нибудь еще кроме риса?...». И тут подруга увидела в меню суп и срывающимся голосом спросила о нем. Супа тоже не оказалось, и растроганный официант ушел, не в силах выносить разыгравшуюся трагедию.

Тем временем, нам с мужем принесли прекрасное ласси, а затем и рис с овощами, но кусок явно не лез в горло под страдальческим взглядом моей подруги. И вдруг, чудо! Официант появился с тарелкой, откуда ни возьмись появившегося супа! Возможно, персонал ресторана пожертвовал своим собственным обедом (или сбегал в соседнее кафе), лишь бы спасти страдающую белую леди.

После обеда мы с мужем гуляли по длинной зеленой набережной, ели мороженое, а на обратном пути зашли в Coffee Beans на параллельной улочке и насладились таким настоящим, ароматным, исключительно черным кофе с тортиком.

Передохнув часок в отеле, мы взяли успокоившуюся подругу и на тук-туке (50-60 рупий) поехали в Cochin Cultural Centre на представление Kathakali (250 р). Началось оно в 5 часов вечера, с того, что два пожилых актера медленно и неспешно начали накладывать причудливый грим, сидя прямо перед нами на сцене. Смотреть было любопытно, но усталость от переезда, а также темная обволакивающая атмосфера зала, нас практически усыпили. Ровно через час актеры закончили приготовления и почти перевоплотились в зеленого демона и экстравагантную дамочку.

В зале кроме нас троих было еще четверо белых и пара индусов-администраторов. Представление началось вводным приветствием на английском, которое практически повторяло фразы из рекламного буклета. Потом вышел актер, игравший женщину и начал показывать элементы разминки и некоторые основные жесты и позы. Это были совсем маленькие простенькие зарисовки – пантомимы. Но как он владел мимикой и жестами! Потрясающе! Быстрые мелкие движения пальцев, и ты уже видишь вместо рук маленькую скользкую рыбку, и вдруг она мгновенно превращается в пчелку, в змейку или еще во что-то. Одним только лицом он продемонстрировал нам всю палитру человеческих эмоций, от гнева и трусости до любви и подобострастия.

Потом вышел второй актер с зеленым гримом на лице (как мы позже узнали, добрый демон), и вдвоем они разыграли небольшую сцену из «Махабхараты». Мы, конечно, почти ничего не поняли, но вышли из театра с чувством глубокого удовлетворения, полные решимости в следующий раз почитать побольше о Катакали. Кстати, потом мы встретили рекламу, гласящую, что в Форте Кочин периодически проходят представления с русскими комментариями.

Обратно захотелось пройтись пешком, тем более что, берег изобиловал парками, а приятная прохлада наконец-то опустилась на город. Рассердившись на предстоящую пешую прогулку, подруга не позволила нам насладиться прелестями современной парковой скульптуры, и была спешно доставлена в отель. А мы с мужем снова отправились на набережную. Предполагавшаяся там «ночная жизнь» почему-то не наблюдалась, и мы, посидев немножко на романтичной лавочке и скушав отличное мороженное (за 10 рупий) снова пошли в сторону Кофе Бина. Рядом с ним мы обнаружили замечательный Milk fruit shake ларек, где испробовали самый вкусный в нашей жизни коктейль из мороженого и фруктов (13 рупий)!

На следующий день в 8.20 утра мы уже плыли на пароме (за 7 рупий) в Форт Кочин. Причалив, сразу прыгнули в тук-тук, чтобы поскорее позавтракать в указанном LP Kashi Art Café. Не зря о нем написано столько добрых слов. Место, действительно, атмосферное: светлое, зеленое, уютное, удивительно чистое и вкусное. Кругом картины и всевозможные арт-объекты. Цены, конечно, дороже, но большие порции и отменный вкус пищи заставляют об этом забыть. Но изюминка кафе, это, несомненно, том самый шоколадный пирог, воспетый на форуме! Огромный, свежайший, с изумительной подливкой... В компании со свеже-молотым и сваренным кофе, он нас околдовал! Из Арт-кафе мы буквально выкатились ;)

По тихим уютным улочкам мы прошли до Базилики Санта Круз, где раньше покоились останки Васко Да Гамы, а потом до церкви Святого Франциска, где как раз, проходила месса. Мы аккуратно пристроились «на галерке» в переполненном индусами храме, и поистине насладились музыкой, пением и замечательно сохранившейся росписью стен и потолков.

Чтобы хоть как-то «растрясти» сверх калорийный шоколадник, подруга приняла наше предложение везде гулять пешком. В этом-то и есть вся прелесть небольшого и уютного Форта Кочин. Колониальный островок старинной Европы в самом сердце Азии.

Мы пошли в сторону берега и как раз успели увидеть китайские рыболовные сети в деле, из которых был извлечен непропорциональный снастям крошечный улов. Дальше отправились в сторону Bazaar Rоаd. Это волшебное место! Голландские домики, христианские соборы, каналы и пристани; лавочки со специями, одеждой и антиквариатом. Всего так много итак интересно! Вперемежку встречаются магазинчики, ассортиментом и ценами рассчитанные на туристов, и тут же рядом - реальный оптовый склад, где торговцы закупают товары ящиками и мешками. Если вы не постесняетесь спросить пару сотен грамм специй, оптовики с удовольствием отвесят их вам за совершенно смешные деньги. Так нам повезло с кофе (300 р/кг), но по-глупости, мы взяли совсем чуть-чуть, а найти лавку на обратном пути не получилось.

Зато получилось увидеть грузовик, до верху груженый мешками красного перца! Вот он – виновник остроты всех индийских блюд.

Забыла сказать, что последние два дня мы болезненно стали ощущать разницу климатических зон Тамил-Наду и Кералы. Здесь было гораздо влажнее и жарче! На помощь нам пришел уличный душ, который за 30 рупий с человека вернул нас к жизни, и более того, к отчаянному шопингу! Кочин был предпоследней точкой нашего маршрута, поэтому можно было смело набивать рюкзаки подарками родным и близким. Справедливости ради скажу, что кочинские цены часто были повыше тамильских, а порой даже варкальских. Поэтому торговались мы уверенно и самозабвенно.

Самыми главными, на мой взгляд, достопримечательностями Форта являются антикварные лавки, некоторые из которых масштабами и экспонатами способны конкурировать с музеями! Ах, как бы нам хотелось остаться здесь еще хотя бы на пару дней, чтобы, никуда не торопясь, изучить все эти лампы, каноэ, паланкины, кровати, храмовые двери, фонтаны, скульптуры и бог еще знает что, в этих кладовых древности (порой перемежающихся с прекрасно состаренным новоделом).

Тем временем по Еврейскому кварталу мы дошли до синагоги, войдя в которую за символическую плату можно было сколь угодно долго сидеть в прохладном зале, рассматривая нереальной красоты пол. Он весь выложен квадратными плитками бело-синей гаммы, с четырьмя повторяющимися сюжетами. Но при внимательном рассмотрении видно, что каждая плиточка сделана вручную и отличается от своей соседки по ряду небольшими деталями! Очень художественными были также разноцветные стеклянные светильники, обильно свисающие с потолка.

Выйдя из синагоги, мы прямехонько угодили в лавку к индийским евреям, коих так мало осталось теперь в Форте. Там состоялся самый продолжительный и искрометный торг в моей жизни! Смешно сказать, но мы «бились» за ковер! В общем-то, в нем не было ничего сверхъестественного, симпатичный пэчворк, обильно расшитый пайетками, стразами и бисером. Да и зашли мы «только посмотреть», но... затянуло! Короче, целый час мы перебирали стопки пыльных ковриков всех размеров и мастей, пили масала-чай, смотрели шелковые шарфики, примеряли бижутерию и, конечно же, торговались! Пока мы с мужем намертво сцепились с первым продавцом из-за скидки в 800 рупий, наша подруга вела дипломатическую беседу со вторым. Предметом разговора была сложная ситуация на Украине. Итогом ее выступления стало заверение в том, что мы и украинцы - братские народы, и никакие провокационные вторжения не разрушат этой многовековой связи. На последок, исполняя пылкую просьбу торговцев, мы спели русскую песню и под собственные звуки «Катюши» с ковром под мышкой вышли наконец-то на улицу! Видели бы вы завистливые взгляды остальных продавцов, не сумевших заполучить нас в свои магазины!

А дальше были еще х/бэшные вышитые кофточки, платочки, лампы. Мы старались быть убедительными, называя тамильские цены на аналогичные товары, и продавцы делали приличные скидки (для примера, вместо 400 получалось 280-300 рупий за блузку).

Тем временем близился вечер и, падая с ног от усталости и обилия впечатлений, мы на тук-туке доехали до Jetty и сели на ближайший паром! До свидания, Форт, мы обязательно вернемся!

Жутко дребезжащая плавучая посудина несла нас обратно в Эрнакулам, проплывая мимо, должно быть, тоже очень интересного острова Виппен; а заходящее солнце говорило нам «До встречи!», бросая алые блики на бурлящую воду.

Несмотря на спустившуюся тьму и непомерную усталость, мы дотащились до палатки с бесподобными фруктовыми шейками, а потом замертво упали в отеле!

Дни с 16 по 20 Варкала и однодневка в Аллепи

Вышли из отеля около 5 утра и отправились к причалу на поиски тук-тука. Разбудили единственного водителя и с ним доехали на Ernakulam Junktion Station. Есть еще другая ж/д станция, но нам нужно было именно это направление, чтобы уехать в Варкалу. Накануне в кассе нам назвали некоторые поезда: в 5.00, 5.40, 9.40, 14.00. Купив билеты на 5.40, по цене в 60 рупий, мы вполне комфортно проехали в общем вагоне и через 4 часа оказались в Варкале.

Читая отчеты по пляжному отдыху, мы заранее решили ехать в район black Beach, где вдали от суеты и торговли, в тишине и уединении можно будет отдохнуть, накупаться и переварить впечатления.

За 8о рупий тук-тук довез нас к долгожданному морю в р-не мечети. Голодные и утомленные долгой дорогой мы плелись в сторону Черного пляжа. Решили подкрепиться в первом попавшемся кафе, где на наш вопрос о жилье живинький старичок в сомбреро авторитетно заверил, что в этой стороне все дорого, и в предполагаемые 600 рупий мы никак не уместимся. Не слишком доверяя его лукавым глазкам, мы оставили подругу с рюкзаками, а сами пошли дальше по берегу в поисках приемлемых цен.

Встретили парочку пафосных отелей с ценами от 1500 рупий, потом живописные домики с видом на море за 2500. Потом прошли до второй линии посмотрели несколько совершенно пустых гостиниц, где цены варьировались от 500 до 1000 за дабл с good view (думаю, после торга можно было бы договориться и до 300). И вот чудо, мы дошли до аккуратненького 2х этажного отеля Sunday Beach Retreet, на зеленой и уютной территории которого стояли столики-кафе, а в глубине – 3 симпатичных домика. В одном из них мы и поселились, заняв оба номера по 560 рупий каждый. Адрес: Odayam Beach, www.sandybeachretreat.com/ Все отлично: чисто, аккуратно, сантехника работает, вокруг зелень, гамаки натянуты между стволами пальм, а главное, пляж в пределах 50 метров. Бросив вещи, не теряя больше ни секунды, побежали к морю!

Большие волны с шумом накатывали на берег, а иногда сшибались друг с другом, вздымая фонтаны брызг и песка! Не многие решались заходить глубже и барахтались, в набегающих волнах рядом с берегом. Но мы рискнули, и со временем научились кататься на волнах, которые чем дальше, тем были более спокойными и предсказуемыми. Если же надвигающийся гребень был слишком велик, мы стремительно ныряли сквозь него, спасая себя от опасности быть закрученными и поломанными. Конечно, такое море не для расслабленного купания, и уж тем более, не для стариков и детей.

Мы назвали это «осознанным купанием», где любое замешательство или слабость могут обернуться крупными или мелкими неприятностями. Не успеваешь нырнуть и сгруппироваться, волна обрушивается на тебя, больно ударяет и закручивает, а иногда и волочет по песчаному дну, а ты тем временем полностью теряешь ориентацию в пространстве и не в силах открыть глаза в едко-соленой воде. А еще есть прибрежное течение, которое весьма ощутимо на определенном расстоянии от берега. Чуть только ты остановился и перестал следить за своим местоположением, оно уже резво относит тебя в сторону, грозя накатывающей волной выбросить на камни. Конечно, если вы заходите в море максимум до середины бедра, такие опасности вам не грозят и даже покажутся преувеличенными. Но мы купались по полной программе, поэтому и хотим вас кое от чего предостеречь. Тем более, наша подруга во время купания умудрилась сломать палец на ноге, хотя произошло это уж совсем на мелководье. Лед и фиксирующая повязка сделали свое доброе дело, но последние два дня отдыха она провела в номере.

Сам пляж небольшой и уютный, с кое-где разбросанными сетями и перевернутыми лодками. На пригорке между деревьями рыбацкие домики.

Уединение и безвременье, царящие вокруг отеля вмиг преобразили нас из стремительных и неугомонных бэкпекеров в медленных и расслабленных матрасников. Хотя, моя подруга бы с этим утверждением не согласилась, удивляясь нашему ежедневному подъему не свет ни заря, трех разовому купанию и ежедневному (порой по 2 раза) хождению на Клиф (утес). Да нам и вправду не хотелось намертво увязнуть в трясине такого приятного, но в тоже время, скучноватого пляжного отдыха. Тем более, что гулять туда-обратно вдоль моря по мощеной тенистой дорожке было одно удовольствие.

По наводке LP в самом начале Клифа нашли замечательное кафе «Траттория», со второго этажа которого открывался потрясающий вид на море, а главное, всегда дул свежий ветерок, такой спасительный и желанный в 35 градусную жару. Но самое главное, там был великолепный кофе (черный и «чиннамон» со специями), шоколадные «брауни» и хороший выбор всевозможных шейков, смусси и прочих ласси. Заплатив за всю эту вкуснятину уйму денег, мы сочли пляжный отдых весьма расточительным, и пошли дальше тратить деньги на шопинг. И снова: штанишки, рубашечки, браслетики, платочки, специи, аюрведические пилюли, паста и прочие полезные вещи.

К вечеру первого дня полил дождь (впервые за три недели). Это было великолепно! Пришла долгожданная прохлада. Ручейки воды со всех сторон бежали к морю, чтобы завершить цикл круговорота воды в природе. Купаться почему-то было очень страшно и вместе с тем, совершенно волшебно. Мокрые до нитки отдыхающие медитативно бродили под пальмами, а рыбаки спешили накрыть свои лодки и спрятаться под крыши. Мы благодарили Вселенную за ниспосланную непогоду и умоляли послезавтра, по возможности, тоже устроить пасмурный день, ведь нам предстояла поездка в Аллепи. (поезда в 4.20, 6.30 и 10.20 утра).

Как мы и заказывали, погода была благосклонна, и всю первую половину дня облака надежно укрывали нас от безжалостного солнца. Но началось все с того, что заказанный на ресепшене тук-тук до вокзала не приехал. Найти что-либо еще в 5.45 утра в нашей глухомани не удалось, поэтому мы с мужем побежали в сторону центра. Теряя надежду успеть на вокзал к отходящему в 6.30 поезду, мы наткнулись на дедушку, спавшего в своем тук-туке. За 100 рупий дедушка продолжал спать за рулем, а мы мысленно умоляли его хоть малость нажать на газ, т.к., накатиком с горочки, конечно, здорово, но ооочень медленно!

Ровно в 6.30 мы ворвались в кассу и, не ожидая подвоха, взяли билет до Аллепи. Поезд пришел вовремя, но весь почему-то состоял из вагонов с местами, подобными нашим экспрессам. Мы сели в первый попавшийся и еще больше насторожились, увидев кондуктора, сверявшего билеты пассажиров с какими-то списками. На наших же билетах значились только стоимость и конечный пункт назначения. Кондуктор на совершенно непонятном английском стал нам что-то объяснять, но мы уловили лишь главную мысль о том, что надо выйти и сесть на следующий поезд. Мы стояли в нерешительности, ведь на билете стояло правильное время и номер поезда. Сердобольная и хорошо образованная индианка взялась объяснять нам причину недоразумения. Оказалось, нам продали билеты по wait list, т.к., из-за субботнего ажиотажа билетов с бронью уже не было. А в следующем через 15 минут поезде будет много вагонов general класса, где обязательно найдутся места и для нас. Горячо поблагодарив девушку, мы вышли в Колааме и, следуя ее совету, опросили людей на перроне по поводу прибытия своего поезда.

Не прошло и 15 минут, как мы уже бежали вдоль длиннющего состава, отчаянно пытаясь найти общие sleeper вагоны. Но очень кратковременная стоянка заставила нас впрыгнуть в ближайший вагон, который был как минимум 2 АС. Пассажиров было мало, и мы решили присесть на свободные места, попить чаю и отдышаться, прежде чем очередной проводник выставит нас вон. Однако без каких-либо затруднений мы проследовали прямо до Аллепи.

Взяв тук-тук в организованной службе аренды у вокзала, мы за 55 рупий доехали до Boat Jetty. Водитель сказал, что пристани вообще-то две, но мы уверенно назвали «public», и он привез куда надо, а именно в какое-то захолустье в узком грязном канале. Нас сразу обступили какие-то дяденьки и стали на перебой предлагать какие-то лодки. Я была на грани голодного обморока, поэтому сперва мы отправились в указанный LPом Thaff на YMCA Rd (пара минут ходьбы от причала). Заведение было приятно чистым с традиционным южно-индийским меню, но это не помогло мне съесть больше трех кусочков омлета, т.к., нечто вроде морской болезни мучило меня второй день. Конечно, виной тому было катание на волнах, которые даже на суше преследовали меня необъяснимыми вибрациями во всем теле и каким-то «мутным» ощущением в желудке.

Вновь оказавшись на причале, мы начали поиски кассы и расписания. Первого не было вовсе (билеты покупаются у кондуктора), а второе было совершенно бесполезно, т.к., написано исключительно на керальском. Пока мы бестолково слонялись по узкому и невзрачному причалу, старая однопалубная посудина набрала пассажиров и отчалила без нас (в 10.10). Муж был уже готов арендовать моторку за 300 рупий в час, но не зря же я читала на форуме про «водные трамвайчики»! С горем пополам мы выяснили, что следующий public отходит через пол часа (в 10.45), плывет не известно куда, но в пределах 1 часа, а потом сразу же возвращается обратно. Это было то, что нам надо, поэтому, успокоившись, мы поспешили занять места на верхней палубе.

Бэкуотерс Аллепи это что-то! Сеть каналов и озер, по которым во всех направлениях курсируют гондолы, моторки, «трамвайчики» и, конечно же, хаус-боты. Последние снимаются с якоря ближе к обеду и как колорадские жуки, выползают со всех сторон на картофельную ботву, в смысле, водную гладь. А по берегам кипит обычная деревенская жизнь с головомойками, постирушками, рыбной ловлей и мытьем посуды. Катер не разгоняется, т.к., через каждые 200 метров новая остановка, но вы ведь никуда и не спешите, вы умиротворенно и медитативно взираете свысока на всю эту живописную пастораль, практически засыпая к концу маршрута. Билет стоил 40 р с человека в один конец.

После 10ти-минутной стоянки на конечной остановке, где мы не преминули попить чайку с печеньками, «трамвайчик» двинулся в обратный путь. И уже целые эскадры хаус-ботов всех мастей и размеров бороздили водные просторы Аллепи. Торговцы с моторных лодок продавали селянам свои товары, кто-то ловил рыбу, кто-то перевозил грузы, а детишки с рюкзачками торопились в свои школы! Да, правду пишут путеводители: победа компартии обеспечила Керале стопроцентное образование и сравнительное социальное и материальное благополучие. Правда, для постсоветского гражданина было странно видеть красные флаги с серпами и молотами здесь, среди пальм и людей с темным цветом кожи.

Высадившись на берег, мы поймали тук-тук и за 50 рупий доехали до Indian Coffee House на Bеach Rd. Чисто, приятно и недорого, но надежда на выпечку не оправдалась...

Центральный пляж Аллепи напомнил взлетную полосу в Дохе: жарко, пустынно и безлюдно, и только торговые лавочки с панамками и шлепанцами выдавали здесь туристическую зону. Не желая дольше плавиться на появившемся из-за облаков солнце, мы поймали тук-тук и за 30 рупий доехали до Railway station. Наш поезд номер 16345 отправлялся до Варкалы в 15.30 (На всякий случай другие поезда этого же направления: 11.10, 12.10, 12.40, 17.40 и 18.15). Так за 80 рупий с человека в общем вагоне мы снова вернулись в центр Варкалы, где оседлав тук-тук поспешили в отель, чтобы успеть искупаться в предзакатном море.



Как оказалось, удобнее и выгоднее всего было питаться в нашем же отеле, что мы потом и делали. Но каждый божий день все равно тащились на Клиф, чтобы побаловать себя восхитительными «брауни» и молочными коктейлями.

Последний день был посвящен купанию и растрате оставшихся поменянных денег. Надо сказать, off season – благоприятнейшее время для шопинга, т.к. вполне уже уставшие, но довольные сезоном торговцы готовы продать вам товар в разы дешевле. Так был куплен 5ти метровый кусок натурального шелка за 600 рупий и 3 кожаные сумки на общую сумму в 2300 р. Правда, совесть йога меня потом укоряла, т.к., соблюдая ахимсу, негоже поддерживать кожевенное производство... но, не выбрасывать же теперь подарки.

Продлив свои номера до позднего вечера (за 500 р), мы простились с морем, собрали вещи, забинтовали подраненную подругу и отправились к соседнему отелю ждать заранее заказанное на Хели-паде такси. По пустынной ночной дороге за 1200 рупий таксист всего за час домчал нас до аэропорта, поэтому долгих четыре с половиной часа пришлось нам ожидать своего рейса.

А потом был полет, пересадка в Дохе, снова полет и вот, неожиданно теплая, 14-ти градусная Москва встретила нас в самом конце марта!

Конечно, мы соскучились по родным, по дому, по работе...

Но, Индия произвела такое мощное необъяснимое впечатление, что мы, безусловно, ею заболели и пополнили и без того полные ряды безумцев Индия-Филов!