Фото-репортажи об Индии › Наггар. Место, где жил Рерих

(Наггар, долина Куллу, штат Химачал Прадеш, Индия, начало мая 2006 г.)

Наггар показался нам тихой и милой деревушкой. То ли потому, что было воскресенье, то ли из-за пасмурной погоды, а может быть, Наггар всегда такой. Но гулять там приятно, несмотря на то, что сюда приезжает много туристов, чтобы посетить место, где жил и работал русский художник-эзотерик Николай Рерих.

В тот день все выглядело так, как будто туристический сезон в Наггаре и не думал начинаться. Рестораны (среди которых почему-то много так называемых итальянских) пусты или закрыты, фасады гестхаузов тоскливо взирали на окружающий ландшафт пустыми глазницами окон. Мы позавтракали в придорожной пенджабской дхабе (алу паратха, дал, чай) и почапали вверх, в очередное, неизвестное нам пока место на Земле.

Дорога привела нас к храму Шивы – Гаури Шанкар Мандир. Гималайские храмы – отдельная тема. Пока мне доводилось видеть здесь, в Химачал Прадеше, два типа храмов – каменно-деревянные с богатой резьбой, чем-то похожие на красивые избушки на курьих ножках, и чисто каменные, похожие на часовни и почему-то напоминающие древние храмы Бхуванешвара в Ориссе. Храм Гаури Шанкар как раз из разряда каменных, стоит тут то ли с 11-го, то ли с 12-го века.

Пошли дальше. Здесь есть замок, построенный 500 лет назад Раджой Сидх Сингхом, когда Наггар был столицей долины Куллу. Раньше здесь жили цари, а теперь гостят туристы, с тех пор, как в замке устроили гостиницу.

Во дворе замка есть маленький храмик (из разряда деревянно-каменных избушек), называемый Jagtipath. Красивая древянная резьба украшает фасад храма. Особенно меня заинтересовало существо над крышей, похожее на кота. Внутри храма – большая каменная плита (1,5 на 2,5 метра), - и все. Легенда гласит, что Наггар должен был стать божественной резиденцией всех богов, и этот камень был выточен из горы Део Тибба (Гора Богов) и принесен сюда по воздуху... пчелами, обладающими геркулесовой силой. Винни Пух назвал бы их «неправильными пчелами», потому что правильные несут мед, а эти тащили огромный камень с высоты 6000 метров, - понятно, что это были не обычные пчелы, а перевоплощенные боги. Вопрос «Нафига это было надо?» тут неуместен, потому что промысел божий по определению – неведом и непонятен простому смертному.

В поисках «маленького музея» мы обошли весь замок, в итоге наткнулись на невнятную музейную инсталляцию и (ох, уж эти индийские музеи!) благополучно прошли мимо, выйдя на задний дворик, где индийские мальчишки играли в крикет большим полусдутым резиновым мячом, отбивая его ногами, как в футболе. Там же мы обнаружили любопытные рельефы на каменных плитах, изображающих, скорее всего, богов и йогинов, которые очень выигрышно смотрелись на фоне старой каменной кладки замковой стены.

Отсюда нам вдруг открылся вид на храм Вишну, расположенный чуть внизу. И мы поспешили туда. Чатур Бхудж Вишну Тэмпл – именно так он и называется. Вишну похож на инопланетянина с золотым телом и серебристыми глазами.

Дорога ведет вверх, к храму Кришны. И теперь у нас появился случайный попутчик – Хавьер из Испании. Он интересуется буддизмом, раньше работал переводчиком компьютерных игр, однажды совершил кругосветное путешествие (в том числе побывал в Андах! – это ж наша мечта!), и также очарован долиной Куллу, как и мы. Сейчас переводчиком компьютерных игр решил больше не работать. Что же он собирается делать, когда вернется домой? Не знаю, говорит, посмотрим. В который раз встречаю в Индии человека, побросавшего работу и находящегося на перепутье...

Поплутав немного, все-таки находим верную дорогу к храму. Храм закрыт, более того, в него не пускают иностранцев в принципе. Двор храма обнесен каре из жилых комнат. В одной из них замечаем белого человека, он обедает. Оказывается - англичанин, снимающий тут комнату за 200 рупий, включая еду. Вот так-то: в храм не пускают, но пожить тут можно. Место действительно замечательное: во-первых, храм, во-вторых, вид, в-третьих, тишина-покой, в-четвертых, во дворе растет то ли апельсиновое, то ли мандариновое дерево (Господи, откуда?). Английскому дядьке лет, наверное, 60. Он приезжает в Индию с 80-х годов. Рассказал нам, как все изменилось с тех пор, даже ландшафт поменялся. Он еще помнит времена, когда жилье в Варкале стоило 12 рупий. И храм Кришны в Нагаре тоже был другим.

Возвращаемся обратно по дороге и натыкаемся на еще один храм – Трипура Сундари Дэви мандир. Судя по фигуре льва перед входом, это храм богини Дурги, убивающей демонов. Как же мы его пропустили, когда шли наверх? Такой замечательный храм, тоже из разряда избушек, только больших. Маленькие фигурки львов и обезьян украшают склоны крыш. Формой своей храм напоминает то ли ель, то ли горный пик, в общем, что-то местное, горно-лесное.

А теперь вперед, в гости к нашему земляку Николаю Рериху. Земляков тут, кстати, просто завались. Одни русские, иногда индийцы, реже – иные иностранцы.

Да, жили же духовные искатели! Участок земли в 40 акров, симпатичный дом, машина, и потрясающий вид с веранды – очень неплохо. Внутрь дома зайти нельзя, можно погулять по веранде, заглядывая в окна. Галерея произведений Николая и Святослава Рерихов не впечатлила – небольшая коллекция картин, видимо, все, что осталось от продаж рериховых полотен в разные музеи и частные колекции.

Есть там неподалеку музей народного искусства Гималаев Урусвати, основанный Еленой Рерих. Тоже довольно невпечатляющее зрелище, на мой взгляд. Гораздо интереснее нам показались каменные плиты с рельефами, которые собирал Николай Рерих. И, как всегда, в самые интересные места зайти нельзя. Эти плиты стоят на каком-то огороженном участке со сценой, на воротах табличка – No entry, типа, не входить, и закрыто. Но мы через забор пофоткали.

А потом мы возвращались домой, размышляя, почему русский человек Николай Рерих нашел свою свободу и счастье здесь, на чужбине, в индийских Гималаях? И, главное, почему мы чувствуем то же самое?.. А тем временем в Наггаре начинал накрапывать дождь.

Чуть-чуть не пересеклись. Мы в этот день тоже были в Наггаре и в замке, и у храма Вишну, и у храма Шивы.

Жалко, что не увиделись.