Moony › Треккинг вокруг Аннапурны: Этап 2 (Мананг - Джомсом)

Треккинг вокруг Аннапурны: Предисловие

Треккинг вокруг Аннапурны: Этап 1 (Бесисахар - Мананг)

День 10 (18 декабря 2009 года): Мананг - Як Карка

Начинается второй этап нашего путешествия вокруг Аннапурны. По идее, это самый сложный этап, но первый день выдался довольно легким. Дорога из Мананга до небольшого поселения Як Карка с несколькими гостиницами совсем не сложная, не смотря на подъем в полкилометра и преодоление отметки в 4000 метров над уровнем моря. Погода постепенно налаживается. Над перевалом небо почти расчистилось и светит солнце. Тепло, идем в одной кофте.

Голова уже не болит - три дня в Мананге были очень кстати. Навстречу проходят треккеры, которые не смогли подняться выше Торунг Педи из-за горной болезни. Так что лучше не спешить, чтобы потом не пришлось возвращаться. С высотой шутки не проходят. Даже физически сильные люди валятся с копыт, если не проходят акклиматизацию по всем правилам. А правила такие, что в идеале после 3000 м нужно подниматься не более, чем на 300 метров в день. У нас получается где-то между 300 и 500 метров в сутки. И не нужно перетруждаться без необходимости. Больше расслабленности, отдыха, легких прогулок.

Сразу на выходе из Манга слышим грохот - с ледопада Гангапурны сходит лавина. Хороший знак.

На полпути видим представителей сразу двух редких видов - небольшое стадо мускусных оленей и стадо голубых овец. Тушканчики уже стали привычными.

Остановились в гостинице "Гангапурна". Очень уютное место с неплохой кухней для столь удаленного от цивилизации места. Можно заказать лазанью (320 непальских рупий) и шоколадный пуддинг (210 непальских рупий) на десерт. Комнаты довольно теплые и основательные. Дал-бат здесь стоит 350 рупий (в Мананге было 250). Зато комната стоит 150. Везде на треке комнаты дешевые, а еда дорогая. Хотя, дорогой ее можно назвать с натяжкой. На обед в Покхаре у нас тоже обычно уходило по 600-800 рупий. В общем, как я уже писал, бюджет можно рассчитывать исходя из суммы в 15-20 долларов на человека в день. Если вам требуются излишества в виде пива, сигарет, стейка из ячьего мяса и прочего, увеличивайте эту сумму соответственно. Пиво "Туборг" на этих высотах стоит 350 рупий за бутылку. Но алкоголь плохо сочетается с высокогорной акклиматизацией.

Литровая бутылка воды стоит около 100 рупий, но мы за все время похода не купили ни бутылки. В любом гестхаусе можно попросить кипяточку. В крупных населенных пунктах на маршруте есть так называемые Water Refill Stations, в которых за 40 рупий наливают литр фильтрованной воды. Если учесть, что в год в район Аннапурны приходит ок. 60 тысяч туристов и если каждый будет оставлять после себя по 2-3 бутылки в день, а средняя продолжительность трека - ок. 10 дней, то на районе очень скоро будут горы пластика вместо горных пиков.

К середине дня в гостиницу набилась небольшая группа треккеров из Австралии и Голландии, сидим, переговариваемся, кушаем, обмениваемся информацией. Главарь австралийской группы читает Набокова. Приятно.

Судьба собирает вместе совершенно разных людей в холле гостиницы в далекой и высокой горной деревни, о существовании которой они не подозревали еще несколько недель назад. Они сидят вместе, разговаривают, кушают, слушают, мечтают вместе, греются у печки-буржуйки, а на следующее утро расходятся и наверное никогда уже не встречаются. Есть в этом что-то от межгаллактических транзитных станций.

К вечеру полуденный ветер стих, но выпал снежок. Опытный гид, пришедший с туристкой из Германии, сказал, что это фигня. Надеюсь, они протопчут нам путь на Перевал, как это случилось на Тянь-Шане. Самая большая проблема на Перевале (после горной болезни) - потерять дорогу под слоем снега.

В комнате холодно, но мы знаем, как бороться с холодом. Надо сдвинуть кровати и лечь поближе друг к другу. Так что, собираясь в поход вокруг Аннапурны, не забудьте взять с собой подругу или друга, к которым можно прижаться для сугреву. Если нет друга, можно, на худой конец, положить в кровать бутылку с горячей водой. Естественно, в несезон можно просить хоть 3 одеяла. Термобелье тоже не помешает. Можно тащить с собой спальник, но это значительно увеличивает объем рюкзака.



Координаты поселения Як Кирка (4050 м): N 28 43.354 E 083 58.435. Пройдено 8 км за 3,5 часа с перерывами на отдых. Подъем 500 м. Температура в комнате утром + 4, на улице днем +7, вечером в комнате +2.

День 11 (19 декабря 2009 года): Як Карка - Торунг Педи

Ночью проснулся, выглянул в окно и долго смотрел в овсянку из звезд, туманностей и галактик. Вот мой дом. Эта планета - лишь временная остановка. Если перед кем-то и отвечать, то перед этими звездными безднами. Если на что-то равняться, то на эти бесконечные пространства. Если о чем-то мечтать, то об этих таинственных далях. Если кого-то и слушать, то это их тихий, но вечный голос.

Впервые за весь поход в нашей комнате с утречка морозец - 2 градуса ниже ноля. Но ниче - мы уже привыкли к холоду и не замечаем таких мелочей. Вода в бутылке за ночь не успела замерзнуть. Мы тоже.

В Як Кирке есть собственна мини-гидроэлектространция. Вода из ручья загоняется в трубу и крутит лопасти генератора. Утром под обеденный стол в холле вместо жаровни с углями ставят электронагреватель.

Небо расчистилось совершенно - такого ясного дня не было уже давно. Сегодня тоже очень легкий переход, хотя и проходит на высоте более 4000 м.

Где-то на полпути, после деревни Ледар дорога разветвляется. Нужно топать по той, что идет вниз. Тропа идет к деревянному мосту. Но метров за 20 до моста есть очень опасное место. Там протекает ручей и на дороге образуется наледь. Рано утром, пока солнце еще не растопило ее, пройти по этому обледенелому участку можно только в кошках или с ледорубом.

В принципе, можно набросать на лед песок и подождать, пока солнце растопит его. Идущая впереди группа решает не ждать, а построить импровизированных мост, бросая большие камни в протекающую по ущелью речушку. И вот мы, с помощью подвернувшихся треккеров, форсируем этот поток жидкого льда. Наши дорогущие горные ботинки Rаichle, купленные в Катманду, в который раз оказываются очень кстати. Хотя местами нога проваливается в воду выше щиколоки, ноги остаются сухими.

Несколько минут блаженно отдыхаем на припекающем солнышке и двигаем дальше. Немного недоходя до Торунг Педи, видим стадо гиалайских голубых овец или горных баранов (архаров). Вожак и одна из самочек гоняются по склону в порыве любви, не замечая меня. Мне удается подойти буквально на 15 метров и сделать несколько отличных снимков.

Без приключений доходим до Торунг Педи. Место для гостиницы выбрано очень удачно - окружено с трех сторон горами и скалами. На солнце очень тепло - можно загорать при желании. Но что-то подсказывает, что после заката будет реальный дубак. Дал-бат здесь стоит 400 рупий.

Некоторые треккеры отправляются на прогулку на 400 метров выше, до местечка Хай Кэмп ("Высокий лагерь") и обратно. Некоторые источники рекомендуют это для акклиматизации. Но такая акклиматизация может обернуться сильной головной болью и обострение горной болезни. Мы следуем нашему правилу - максимальная расслабленность.



Это последняя наша остановка на ночлег перед Перевалом. Никогда еще наш Межгалактический Дирижабль не становился на стоянку так высоко (4550 м). Остановились в гостинице Torung Base Camp.

Координаты поселения Торунг Педи (4550 м): N 28 46.633 E 083 58.363. Пройдено 8 км за 3,5 часа с перерывами на отдых. Подъем 500 м. Температура в комнате утром -2, на улице днем +10, вечером в комнате -2.

По дороге в Торунг Пели удалось близко подкрастся к горных козлам, занятых романтическими чувствами и потому подпустившими к себе на непростительно короткое расстояние.

День 12 (20 декабря 2009 года): Торунг Педи - Перевал Торунг Ла - Муктинатх

Ребята в гостинице - профессионалы. В 4 утра готовы наши картофельные карри и макароны под сырным соусом. Основательно подкрепляемся, потому что следующий ресторан будет только в Муктинатхе. В сезон на пути в Муктинатх есть несколько чай-шопов, но зимой они не работают.

Торунг Пели - не последнее место с жильем на пути к Перевалу. Есть еще High Camp на высоте 4900 м, но зимой он закрыт. Чуть выше Хай Кэмпа тропа заметена снегом. Гиды, идущие с группами, за полчаса утаптывают дорожку и мы движемся дальше. Даже зимой практически каждый день на перевал выдвигаются группы треккеров. Потеряться практически не возможно. Вперед нас вышли 20 человек в трех разных группах. Дорога хорошо утоптана. Кроме того, через каждые пару сотен метров на тропе стоят железные штыри, указывающие путь на Перевал. Снега немного - примерно по щиколотку. Льда почти нет.

Если у вас нет гида, спокойно примыкайте к выдвигающейся примерно в 5 утра группе. Именно в это время лучше всего стартовать, чтобы пройти перевал до 10 утра, когда начинают дуть ветра.

В принципе, при наличии хорошей экипировки и акклиматизации, пройти Перевал совсем не сложно. Ваши три главных испытателя - разряженный воздух, холод и солнце.

Выше 5 тысяч метров воздух очень сильно разряжен. Когда делаешь вдох, кажется, что в рот почти не попадает воздуха. Но если вы провели достаточно выше 3000 м (как в нашем случае), то ваш организм готов к таком испытанию. Главное, не оставайтесь на 5000 м слишком долго. Может развиться головокружение, головная боль и слабость.

Другая опасность - холод. Зимой на перевале стоят небольшие по российским меркам морозы. В нашем случае было -5. Но ветер и ослабленный теплообмен на такой высоте делают свое черное дело. Не обошлось без несчастного случая и в нашей группе. Один из портеров был в слишком легких кроссовках, которые, к тому же, были влажные. Результат - несколько обмороженных пальцев на ногах. Надеюсь, ему удастся обойтись без ампутации. Хорошие горные ботинки и теплые носки - залог успешного треккинга.

Еще одна смертоносная стихия в условиях высокогорья - Солнце. На больших высотах наша звезда сияет в полную силу. Солнце сверкает и сверху, и снизу - отраженное в снежном покрове. Даже не пытайтесь пройти Перевал без хороших солнечных очков с защитой от ультрафиолета - это грозит сильнейшим поражением глаз.

Все выше и выше, вот уже пересекли отметку 5000, перевал кажется совсем рядом - поднимаешься на очередную выпуклость ландшафта - Перевал отдаляется. Медленно движутся черные точечки на склонах - треккеры идут не спеша, сохраняя энергию. Ну вот и Перевал Торунг. Прошло 5 часов с момента выхода из лагеря. Все прыгают от радости, поздравляют друг друга, фотографируются и побыстрее вниз. Мы тоже проделываем все заранее заготовленные ритуалы - фотографируемся с Афанасичем, с Макинтошем, с отметкой высоты 5416 метров, делаем подношение духам перевала, вглядываемся в фиолетовое небо и открывающийся с Перевала вид на долину реки Кали-Гандаки. Отсюда до Муктинатха всего 8 км по прямой. Эти километры мы будем преодолевать еще 6 часов. Но сейчас мы думаем не об этом. Мы счастливы, что осуществилось задуманное. Медленно, но верно мы дошли. Это наш личный рекорд.

Перевал Торунг - один из самых высоких не только в Непале, но и во всем мире. Вряд ли вам когда-нибудь удастся подняться значительно выше без альпинистского снаряжения, специальных пермитов и группы поддержки в виде гидов, портеров, поваров и пр. Мы находимся всего на 200 м ниже самой высокой вершины Европы - горы Эльбрус (5642 м).

Долина реки Кали-гандаки - совсем другие пейзажи. Верхняя часть Долины Мартсянгди - это высокие сосны и можжевельник почти до 4000 м. Верхняя же часть долины Кали-гандаки - это пыльная высокогорная пустыня, продуваемся ветрами.

Муктинатх - кислородный коктейль и тропическая жара по сравнению с Торунг Педи и Торунг Ла. Останавливаемся в гостинице North Pole. Ничего особого - стандартная гостиница, как и большинство других на маршруте.

Координаты перевала Торунг Ла (5416 м): N 28 47.610 E 083 56.333. Координаты поселения Муктинатх или Ранипауа (3700 м): N 28 48.977 E 083 51.879. Пройдено 15 км за 11 часов с перерывами на отдых. Подъем 900 м, спуск 1700 м. Температура в комнате утром -2, на перевале днем -5, вечером в комнате +4.

Остальные фотки 12-го дня.

День 13 (21 декабря 2009 года): Муктинатх - Кагбени

Поход в горы - паломничество. Не важно, какова цель - посещение храма Владыки Освобождения (Мукти-натха) или просто очищение от всего наносного. В треке есть время побыть наедине с собой, освободить голову от каждодневной суеты мыслей, сосредоточиться на своем пути, раствориться в величии гор.

Утром мы зашли в храм Муктинатха. Храмовый комплекс находится в 15 минутах ходьбы от селения. Если быть точным, то само селение называется не Муктинатх, а Ранипауа. Муктинатх - это комплекс из нескольких храмов, обнесенный стеной и расположенный над деревней по пути на перевал Торунг Ла. На территории находится несколько храмов - храм Шивы и Парвати справа от входа, храм Владыки Освобождения и буддистская гомпа, относящаяся к женскому монастырю, в которой можно увидеть одно из местных чудес - блуждающие огоньки на воде. Увидеть их можно через специальные окошечки под алтарем с изображением Будды и других божеств буддизма.

Надо сказать, что божества Буддизма и Индуизма очень хорошо уживаются вместе в Непале. Храмовый комплекс Муктинатх - не исключение. Главное божество, собственно Муктинатх - сидящий в позе Будды индуистский бог Вишну. Вишну-Муктинатх - само олицетворение йогического величия и спокойствия. Он как бы хочет сказать - не испражняйтесь себе в голову поверхностными различиями между религиями, учениями, философиями, практиками и пр. Будьте в стороне от теософских споров, разночтений, разногласий, противоборства конфессий, сект, направлений, ответвлений, школ. Прикройте глаза, загляните внутрь себя и обнаружьте то, ради чего создавались все религии и что часто упускается из виду в мелочных спорах о том, какое учение лучше других.

Чтобы попасть на утреннюю службу, надо выйти из гостиницы не позже 7:30 утра. А сделать это не просто, потому что первую ночь после Перевала спишь как убитый.

Джаркот - очень любопытное поселение по дороге из Муктинатха в Кагбени или Джомсом. В деревне есть крепость и несколько клаустофобичных улочек с древними домами.

Спуск в Кагбени местами проходит по совершенно пустынным местам - только вы и проселочная дорога, небо и выветренная каменистая почва. Если приглядеться к склонам холмов справа, то можно увидеть пещеры, в которых раньше медитировали монахи и аскеты.

С пересечением Перевала, изменился не только характер ландшафта. В этих местах уже очень сильно чувствуется влияние тибетской культуры. Женщины ходят в национальной одежде. В деревнях стоят солидные тибетские дома с побеленными стенами. Кое-где встречаются напоминания о почти исчезнувшей добуддистской религии Бонпо.

По дороге из Муктинатха встречаем довольно много западных треккеров. Они здесь тоже другие - очень солидно экипированные, с огромными дорогими рюкзаками, с гидами и портерами, некоторые на лошадях. Как будто собрались не на недельную прогулку по нац. парку, а в серьезную многомесячную экспедицию.

Кагбени - первое место на треке, где уже по-настоящему чувствуется дыхание цивилизации. В селе есть магазин 7-Eleven и ресторан Yac Donalds. Многие гостиницы - уже не просто утилитарные ночлежки для бюджетных путешественников, а почти бутик-отели с окультуренным декором.

Гостиница Red House - самая удивительная гостиница из всех, где мы жили во время обхода Аннапурны. Она расположена в старинном доме, которому 350 лет. В доме сохранилось многое с древних времен, включая фрески, резные окна, кухня. Внутри дома находится не менее старинная гомпа. Этой ночью Будда был нашим соседом по этажу.

Координаты деревни Кагбени (2850 м): N 28 51.004 E 083 47.113. Пройдено 10 км за 6 часов с перерывами на обед и отдых. Спуск 850 м. Температура в комнате утром +4, днем +7, вечером в комнате +7.

Еще фото 13-го дня.

Еще фотки того самого богатого на фотографии дня.

День 14 (22 декабря 2009 года): Кагбени - Джомсом

Кагбени официально считается самой северной точкой в Мустанге, куда можно попасть без специального мустангского пермита, который стоит 70 долларов в день. В северной части Кагбени висит табличка, предупреждающая о тяжких последствиях нарушения пермитного режима. Но немногие знают, что, если перейти по мосту через Кали-Гандаки на западный берег, можно дойти безо всяких пермитов до деревни Тири примерно в 2 км к северу от Кагбени. Дорога довольно легкая, только в одном месте надо перелезть через небольшой завал. Туда мы и отправились. Тири оказалось поселением, совершенно не затронутым туриндустрией. В деревне всего парочка кривых улочек и гомпа. Можно спуститься к реке и вперить увлажненный вглдяд в запретные дали. Пейзажи уже немного напоминают Среднюю Азию, Памир. Нет высоких пиков, Главный Гималайский Хребет остался позади.

Сама деревня Кагбени тоже заслуживает неторопливых блужданий и исследований. На одной из узких улочек с перекрытиями нам повстречалось божество-хранитель из традиции Бон с торчащим пенисом. С приходом буддизма религия Бон не умерла, а стала как бы тенью буддизма - его темной стороной. В Кагбени чувствуется дух черной магии, энергетика не очень хорошая, еда безвкусная, люди странные. ИМХО, конечно.

Кагбенцы категорически отказываются фотографироваться. Приходилось снимать тайком и без спросу. Боятся черной магии.

Русло реки Кали-Гандаки на всем протяжении от Кагбени до Джомсома и дальше до Ларджунга проходит по бывшему дну древнего океана. Более 100 миллионов лет назад здесь плескались теплые воды в которых водились примитивные организмы в спиралевидных раковинах - аммониты. В русле реки попадаются их окаменевшие останки. Это такие черные и блестящие камни, на которых видны следы от раковин. В некоторых местах можно насобирать целове ведро таких раковин за несколько часов. Окаменевших моллюсков находят и на Эвересте, и в Долине Спити в Индии, и во многих других местах.

Гималаи - очень молодые горы по геологическим меркам. Буквально за 100 миллионов лет они поднялись со дна океана на высоты до 8000 метров и выше - в месте столкновения двух материковых плит - Индостанской и Азиатской. Индостан долгое время был отдельным материком, отколовшимся от Африки - пока ни пристал к Азии.

Садимся мы со штурманом на дно океана и начинаем думать, как мы жили когда-то на этом дне. Это были мы и не мы - между нашим сознанием тогда и сейчас - огромный пройденный маршрут. И еще через 100 миллионов лет что с нами будет? Это будем уже не мы - наше сознание изменится до неузнаваемости. Но в каком-то смысле это будем все еще мы - лежащие в окаменевшем состоянии на дне мертвого океана, среди развалин человеческой цивилизации, на невообразимых высотах осознавания себя неотъемлемой частью Вселенной.

С такими мыслями добредаем до Джомсома. Джомсом какой-то пустынный, ветренный и неприветливый. Цены на еду - как в Торунг Педи. Снимаю деньги в банкомате - единственным на всем маршруте. Заселяемся в гостиницу "Тиличо" с видом на северный пик Нилгири (7061 м). Сторговываемся до 200 рупий за довольно большую комнату с удобствами и горячей водой. Горячая вода из бойлера и розетки есть уже почти везде.

Яблоки, которые растут в районе Джомсома и Марпы - лучшие в мире (1 доллар за кг). Местные говорят, что в этом году неурожай.

Координаты города Джомсом (2750 м): N 28 46.970 E 083 43.490. Пройдено 15 км за 6 часов с перерывами на обед и отдых. Спуск 100 м. Температура в комнате утром +6, днем +10, вечером в комнате +10.

Конец второго этапа. Пройдено ок. 60 км, всего - ок. 160 км.

Треккинг вокруг Аннапурны: Этап 3 (Джомсом - Наяпул)

Другие фото 14-го дня.