Moony › Треккинг вокруг Аннапурны: Этап 3 (Джомсом - Наяпул)

Треккинг вокруг Аннапурны: Предисловие

Треккинг вокруг Аннапурны: Этап 1 (Бесисахар - Мананг)

Треккинг вокруг Аннапурны: Этап 2 (Мананг - Джомсом)

День 15 (23 декабря 2009 года): Джомсом - Марпа

Начинается третий этап нашего путешествия вокруг Аннапурны. Мы прошли около 160 км, осталось еще примерно 90.

Просыпаемся от запаха тибетских благовоний и закольцеванной магнитофонной записи пения мантры "Ом Мани Падме Хум". Ловим корыто шантиков.

Из гостиницы "Тиличо" видна не только гора Нилгири, но и местный аэропорт. В 9 утра прилетел маленький самолетик, набрал пассажиров и через 15 минут улетел обратно. Прямо как локал-бас.

Главное интернет-кафе в южной части Джомсома закрыто на зиму. Находим интернет в местной библиотеке рядом с аэропортом за 300 рупий в час. Это по-божески (в Мананге столько же хотят за 15 минут), но скорость не радует. Слава богам и модераторам, с нашим сайтом все в порядке. Можем продолжать поход вокруг Аннапурны.

Решаем разведать альтернативные пути во восточному берегу Кали-Гандаки. Они стали актуальный со строительством дороги с низин до Джомсома. С большим трудом, то и дело теряясь, добираемя до деревни Тини, самой древней в этих местах. Очень такая основательная и чистенькая деревушка. Совершенно нетуристическая. Оттуда спускаемся вниз по другой стороне холма и пытаемся добраться до Марпы. Дороги до Марпы нет (может не нашли). Возвращаемся и переходим по мосту чуть южнее Сьянга.

В Марпе становимся в гостинице Sunrise. С виду она совсем не большая - в старинном доме. Но сзади пристроено еще несколько корпусов на пару десятков комнат. За 200 рупий снимаем комнату с удобствами и (внимание!) с самой настоящей ванной.

Марпа известна тем, что здесь зимовал знаменитый японский путешественник и первый турист в Непале Экаи Кавагучи. Шел он в запретный город Лхаса. Было это в 1899 году. Дом сборщика налогов, в котором он жил, прекрасно сохранился до наших дней и находится на главной улице в южной части деревни.

Координаты деревни Марпа (2650 м): N 28 44.607 E 083 40.966. Прошли 10 км за 4 часа с перерывами на отдых и блуждания. Спуск 100 м. Температура в комнате утром +9, днем +10, вечером в комнате +10.

День 16 (24 декабря 2009 года): Марпа - Ларджунг

Продолжаем исследование альтернативных путей в обход автомобильной дороги, идущей по западному берегу реки Кали-Гандаки. Сегодня более успешно. Альтернативная дорога по восточному берегу от Марпы до Тукуче проходит через две симпатичные деревни - Чаиро и Чиманг. Чаиро - поселение тибетских беженцев. Гомпа служит своего рода сельским клубом, где заседают бабушки и дедушки, читают мантры и судачат о том, о сем. Наш визит подбросил топлива их неторопливой беседе. Из Чиманга открывается хороший вид на Дхаулагири. Но сегодня небо в облаках. Красавец-восьмитысячник показался на несколько минут и снова скрылся за клубами ледяного пара.

Зимой, когда уровень воды в реке низкий, можно пройти по восточной стороне реки и дальше - до Кобанга и даже до Лете. Через рукава реки перекинуты деревянные мостики напротив населенных пунктов. Идти можно по каменистому руслу. Мы же вернулись на трассу по подвесному мосту недалеко от Тукуче.

Трассой эту дорогу можно назвать с очень большой натяжкой. За те 2 часа, что мы идем по ней из Тукуче в Ларджунг, мимо проезжает всего два транспортных средства - трактор и автобус. Так что вред от дороги, нанесенный этой части трека, несколько преувеличен.

В Тукуче мелкие фулюганы стянули штаны с Афанасича. Штаны были победно возвращены на место.

Начиная с Джомсома, где мы видели одного замерзшего туриста, мы не встречаем туристов вплоть до самого Ларджунга. Женщина сидит со своим гидом в каком-то задрипанном клоповнике и ждут, пока покажутся хозяева. Неподалеку, в южной части деревни, есть парочка очень неплохих гостиниц с нормальными хозяевам, которых не нужно ждать. Но гидам пофиг на удобство своих клиентов. Они останавливаются в тех местах, где им причитаются дивиденты. На вопрос гида откуда я, отвечаю, что с Марса. Он долго врубается, пока его клиентка ни объясняет, что Марс - это такая планета. "Чо, как шоколадка?" - спрашивает гид.

Останавливаемся в гостинице Mount Ice View Lodge (отличный тыквенный суп за 60 рупий). Сегодня рождественская ночь. На склоны Дхаулагири выпал снежок. Наш бортовой ангел Афанасич шлет всем горячие индостанские поцелуи с Межгалактического Дирижабля.

Координаты деревни Ларджунг (2550 м): N 28 41.372 E 083 36.962. Прошли 15 км за 5 часов с перерывами на отдых. Подъем 200 м, спуск 300 м. Температура в комнате утром +9, днем +10, вечером в комнате +10.

День 17 (25 декабря 2009 года): Ларджунг - Гхаса

С утра разыгралась пыльная буря - вдоль русла реки ветер гонял столбы пыли. Весь день идем у подножья Дхаулагири. Очень ясный и радостный день. Вершина Дхаулагири постоянно источала облака самых разных форм. То и дело мы приседаем у дорожки, задираем голову и начинаем разгадывать формы облаков. Вот проплывает Ганеш, а вот - священная птица Гаруда, потом гигантский Телефон, Дирижабль, Лингам и т.д. Дорога проходит по самому глубокому в мире ущелью. Разница высот между руслом Кали-Гандаки и окружающими вершинами достигает 6000 метров.

Трафик на дороге становится более частным. Но все равно не чаще, чем одна машина в 15 минут. Половина пути проходит по восточному берегу, где нет дороги. Встречаем двоих туристов. Как обычно на этом отрезке, экипированы по полной программе и с двумя портерами, каждый их которых несет по огромному рюкзачищу. Плюс еще один рюкзак у чувака. Как будто собрались лезть на Дхаулагири.

Люди добрые! Джомсом-трек даже зимой можно пройти с легким рюкзачком максимум на 35 литров. Даже ветровку брать с собой не обязательно - хватает двух свитеров или теплых кофт. Можно взять с собой термобелье для ночи.

Остановились в Golden Inn Guesthouse. Просторная комната с удобствами и розеткой за 100 рупий.

Координаты деревни Гхаса (2000 м): N 28 35.683 E 083 38.592. Прошли 13 км за 7 часов с перерывами на отдых. Подъем 200 м, спуск 750 м. Температура в комнате утром +6, днем +14, вечером в комнате +12.

День 18 (26 декабря 2009 года): Гхаса - Татопани

Вчера до поздней ночи слушали аудиокнигу Владимира Набокова "Камера обскура". Есть авторы, как пики восьмитысячников - сияют в высоте, редкие, уникальные, выпирающие над окружающим ландшафтом. Сегодня с утра в валяющемся на столе ноябрьском номере журнала "Тайм" встречаем статью про Набокова и его роман "The Original of Laura" ("Лаура и ее оригинал" в русском переводе). Последние годы Набоков прожил в Швейцарии, в отеле "Монтре Палас". Писал, ловил бабочек, был богат и знаменит благодаря "Лолите", и счастлив. На завтрак у нас швейцарское блюдо рости (картофельная котлета), вспоминаем вчерашнюю книгу, сидим на крыше нашего отеля и смотрим на альпийские луга над головой. Свое последнее произведение Набоков так и не дописал. Остались 182 карточки, исписанных его карандашом. Недавно они были изданы его сыном.

Весь день идем вниз. Половина пути - по восточному берегу, где нет автомобильной дороги. Растительность все более субтропическая - бамбуки, мандарины да рододендроны. Тепло. Снежных вершин больше не видно. Вокруг холмики - всего-то около 3 км высотой. То, что в других странах именуется горой, в Непале - холм. Впереди у нас Холм Пун (Poon Hill, 3200 м).

А пока мы останавливаемся в Татопани, в отеле Himalayan Lodge. После уютных гималайских высокогорных деревушек, Татопани - первое кастурбатое и неуютное место. Перевалочный пункт на трассе, место ночевки разного залетного люда.

Впрочем, готовят здесь хорошо. Почти везде на этом маршруте готовят на удивление хорошо и довольно быстро. Сегодня пробовали мексиканское блюдо мусака - бобы и овощи в пикантном соусе запеченные под сыром.

Координаты деревни Татопани (1200 м): N 28 29.764 E 083 39.258. Прошли 15 км за 6 часов с перерывами на отдых и питание. Подъем 100 м, спуск 900 м. Температура в комнате утром +10, днем +18, вечером в комнате +14.

День 19 (27 декабря 2009 года): Татопани - Гхорепани

Сегодняшний день - это самый высотный подъем в гору на всем нашем треке, почти на 2 км. Примерно треть дороги уже превратилась в автомобильную дорогу. Каменная тропа, которая была тут 2 года назад, уходит в прошлое. Скоро до Гхорепани можно будет доехать на автобусе, заселиться в роскошный хотель и с утра на фуникулере подняться на Пун Хилл, чтобы встретить рассвет в окружении нескольких тысяч китайских туристов. Джомсом трек постепенно теряет свое очарование и красоту каменных тропок среди фентезийных деревушек. Железобетонные ноги Экономической Необходимости сметают и перемалывают, крушат и оставляют после себя пыльную колею.

Задача путешественника в наше удивительное время видится мне не в искоренении белых пятен на карте мира, как было еще в прошлом веке, а в поиске самобытных, не раздавленных колоссом глобализации мест и привлечении туда туристов. Да-да, именно сознательные туристы могут спасти еще не уничтоженные островки древних культур и цивилизаций. Но даже высокодоходный туризм не всегда способен умилостивить ненасытного монстра Экономической Необходимости. Это и видно на примере погибающего Джомсом-трека и всего трека вокруг Аннапурны. Вместе с автомобильной дорогой, помимо позитивных перемен, прийдут большой бизнес, криминал, алкоголизм, промышленность, мигранты, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и прочие спутники прогресса. К сожалению, непальская Экономическая Необходимость не хочет принимать это во внимание, подогреваемая двумя несравненно более прожорливыми Экономическими Необходимостями Индии и Китая.

Располагаемся в небольшой гостинице Moonlight - одно из последних по пути на Пун Хилл. Тут уже жива тема с большой печкой-буржуйкой посреди столовой - сделанной из использованной бочки из-под солярки и слегка обмазанной глиной. Частенько мы рассказываем непальцам о наших русских печках, на которых можно спать, в которых можно готовить и даже мыться. Для них это чудо. Даже просто обложить буржуйку кирпичами и хорошенько обмазать это дело глиной - из разряда нанотехнологий. Один гид мне так и объяснил, что, мол, у нас нет таких технологий. Проще мерзнуть, обогревать улицу и тратить кучу денег на дрова, чем пошевелить извилинами и сделать что-то поэффективнее буржуйки. Но ладно, не будем вмешиваться в жизнь традицинного общества с нашими западными рациональными идеями. Еще не известно, что лучше - центральное отопление на основе чудовищных теплоэлектростанций, выбрасывающих в атмосферу миллионы тон продуктов горения, или примитивные печки-буржуйки. Когда западный разум желает сделать как получше, получается как всегда или еще похуже.

Координаты деревни Гхорепани (2850 м): N 28 23.811 E 083 42.006. Прошли 17 км за 8 часов с перерывами на отдых. Спуск 100 м, 1750 м. Температура в комнате утром +14, днем +15, вечером в комнате +5.

День 20 (28 декабря 2009 года): Гхорепани - Биретханти

Встали в 5 утра и в 5:30 выдвинулись на Пун Хилл (3210 м). С нами выдвинулось еще полторы сотни туристов из разных стран, включая Корею, Японию, Китай, Францию, Израиль, США и др. Трудно представить, что здесь творится в сезон.

Пун Хилл встречает нас плотным туманом с видимостью 20-30 метров. Светает, гор не видно. Полторы сотни туристов приуныли, притихли, повесили головки. В таких ситуациях понимаешь, насколько малы и незначительны желания полутора сотен человек, как жалка эта горстка мерзнущих существ, стоящих на вершине маленького холмика в окружении гигантов-восьмитысячников, как тщетны их мелкие чаянья и надежды...

Но! Вдруг! Как это часто бывает в горах, окружающая реальность начинает молниеносно меняться. В тумане появляются просветы, сизие лохмоться разверзаются, пролетают над головой и... Ааааааааааааааа! Ууууууууууууу! Ооооооооооооооо! В мозг врывается космическая красота снежных массивов Дхаулагири и Аннапурны. Полторы сотни глоток вопят в восторге, как на футбольном матче. Великолепное чувство. Открывшаяся картина несравненно красивее и мощнее, чем если бы все было чисто и ясно. Каждые несколько секунд вид меняется, цвет меняется, искажается перспектива, кажется, что вершины совсем рядом. В свете восходящего солнца туман переливается всеми цветами. Кое-где даже видна радуга. Все в эйфории. Чувство, сродни религиозному благоговению. Включаю Иогана нашего Себастьяна на айПоде и поднимаюсь как минимум на 15 сантиметров над землей.

На землю меня опускают думы о соотечественниках. За все три недели они повстречались нам всего два раза. Последний раз - около двух недель назад. Все эти чурки узкоглазые, черножопые, пиндосы, жиды и прочие буржуины лазят по горам, расширяют горизонты, кричат в экстазе при виде неземных красот, а наш православный народ-победитесь все по-старинке греет-ненагреет жопу на Гоа, на Турции, на Египете или на Тайланде. Или готовится к двухнедельному всенародному алко****ству. Обидно, братия и сестры.

Если вы все же соберетесь на Пун Хилл, имейте в виду, что зимним утром там морозно и ветренно. Обязательно оденьтесь потеплее и прихватите термос с горячим чаем. Если термоса нет, то наверху можно купить чай по цене ок. 100 рупий за кружку.

Встреча рассвета на Пун Хилле - грандиозный завершающий аккорд в нашем трехнедельном 250-километровом походе вокруг Аннапурны. Мы удовлетворены и счастливы достигнутым.

Сегодня у нас очередной рекорд - спуск вниз более, чем на 2 км. Путь вниз идет через сказочный и неплохо сохранившийся рододендроновый лес. В марте-апреле, когда рододендроны цветут, здесь наверное вообще творится что-то психоделическое.

На дороге встретился японский дедушка-треке с рюкзачком - на вид лет 70. Рядом две молодые девчонки тащатся еле дыша. Сила стариков - в терпении.

Сегодня нам встречается столько туристов, сколько не встречалось за все время путешествия вокруг Аннапурны. Полторы сотни в Гхорепани и еще столько же по пути. Все, абсолютно все идут с гидами или/и портерами. Как правило, это люди, которые взяли в турфирме 3-4-дневный трек на Пун Хилл. Мне страшно даже подумать, сколько тут народу идет в октябре-ноябре. Очень не советую соваться сюда в это время тем, кто ценит уединение и отсутствие туристов.

На подходе к Биретханти, уже в темноте, узнаем место, где мы в позапрошлом году попали в засаду маоистов, отдав кровные 300 рупий (хотели 10.000). Тема маоистов на треке вокруг Аннапурны, к счастью, отошла в прошлое. Одно из немногих позитивных изменений на маршруте.

Из последних замеченных негативных изменений - цены на еду выросли на 20-30% за 2 года.

Встаем в Биретханти, в гостинице New River View Lodge у моста. Маленькое семейное место с учтивыми хозяевами и горячей водой. На стенах почти всех гестхаусов на маршруте написано, что у них горячая вода. Но чаще всего вода нагревается от солнца. А это значит, что горячая (вернее, теплая) вода есть лишь днем и, если день ясный, то ранним вечером. В остальное время из крана может сыпаться лед. Гарантированная горячая вода есть только там, где имеется газовый или электрический нагреватель. Ну или если договоритесь с хозяевами насчет ведра горячей воды. Открою большой секрет, я не мылся уже две с половиной недели. Вегетарианцы не пахнут :) Штенка героически обливалась холодной водой разной степени холодности.

Координаты деревни Биретханти (1000 м): N 28 18.574 E 083 46.523. Прошли 20 км (включая поход на Пун Хил) за 14 часов с перерывами на отдых и обед. Подъем 350 м. Спуск 2200 м. Температура в комнате утром +5, днем +15, вечером в комнате +15.

Заключение треккинга вокруг Аннапурны с Ангелом, Макинтошем и Китайским Чайничком

На этом, фактически, заканчивается третий этап нашего похода, да и сам поход вокруг Аннапурны. Ура, ура, ура! Да здравствует Межгалактический Дирижабль, да здравствует наш Дирижабельный Ангел Афанасич aka Гурия-Путали! Да здравствуйте Компьютер Макинтош и Китайский Чайничек! Да здравствуем мы, такие молодчинки!

Главный вывод, сделанный на основе нашего опыта - зимой вокруг Аннапурны пройти можно и нужно. Возможно, нам повезло с погодой, мы вообще везунчики. Но ничто не мешает стать везунчиками и вам. Для прохождения этого маршрута не нужны какие-то особые физические данные, большие финансовые средства (у нас на все про все ушло где-то по 400 долларов с человека) или дорогостоящая экипировка (кроме горных ботинок). Все, что нужно - это большое желание, позитивный настрой, билет в Непал и три недели свободного времени. И вот уже перед вами дорожка, уходящая в горы и на перевалы...

За третий этап пройдено 90 км. А всего мы протопали, проплелись, прочесали, прошуршали 250 км этих прекрасных, каменистых, снежных, пыльных дорожек.

Завтра нам осталось пройти парочку километров до местечка Наяпул (там нет никаких гестхаусов, а всего лишь парочка чайных), поймать автобус в Покхару и отбыть в наше уютное логово с видом на... на Аннапурну!

Спасибо всем за внимание. С удовольствием отвечу на все вопросы конкретно по маршруту.

Как будто сам там побывал (с).

ох, с удовольствием прочитала все :)

Читали с badguest параллельно, сидя рядом и обмениваясь впечатлениями от текста и фото.

И конечно вывод один: здорово вы все описываете, но надо/хочется идти самим :)

Вспоминаю эти ощущения на Тсо Морири и прямо зашкаливает потребность гор и прозрачности пути.

СПАСИБО!

Это самый важный результат от прочтения :) Тем более все так просто.

когда в 2006 году мы делали этот трек, я думала - едва ли еще раз пойду. тогда он был сложный, дался нам тяжело: оба с корешом после тяжелой болезни, не прекращавшаяся несколько недель (уже не помню даже сколько) забастовка, ограничение во времени в связи с этим (долго не могли попасть на маршрут, тупо сидели в ожидании открытия дорог в катманду). начали трек мы прямо в покрянском аэропорту. вышли из самолетика - и пошли-пошли, по срезке через хребтики напрямик к бульбуле, лишних 80 км где-то прилипло. три дня перехода. самые тяжелые дни - высоты небольшие, субтропики в основном, жара, карпатская привычка идти быстро....хотя тропинка интересная сама по себе, раньше это был основной способ выходя на трек, есть лоджи (очень дикие, так радости моей не было предела, когда мы дошли до бульбуле и выяснили, что не всю дорогу придется спать на голых грязных нарах и умываться в колонке на улице ледяной водой). основная часть трека, конечно, оставила неизгладимый след. надо какими-то другими словами....в общем - казалось, что такое и повторять не нужно. а теперь думаю - надо снова идти. и после этого отчета - абсолютно в этом уверена. многие кадры сняты у нас с одного и того же ракурса. я прям узнаю улицы кагбенги. да и вообще....что там говорить....разбередили! и окна. с какого-то дня я стала фотографировать их целенаправленно.

в общем, спасибо, ребята!

а ведь можно ж еще и на Тиличо заглянуть)))