|
В этот раз решили провести лето не в России, и не в Непале, и не в вирусном Тайланде, как в прошлые года а в родной Индии. Благо, пока есть продляемые нетуристические визы, чем стоит воспользоваться. Конкретно — прокатиться по Гималаям в северной Индии близ границы с Тибетом в сторону Пакистана. Для этого был куплен мотоцикл Royal Enfield Thunderbird 350cc модель 2012года сейчас на сайте её нет там модели 2013года. Лучше местного производства или австрийскo-индийского КТМ под наши цели пока не вышло. Какое то время ушло не его upgrade в виде резины, рэков под багаж и китайской электронники. Впоследствие оказалось, что китайская электронника хоть и сигналит 20 разными мелодиями ОООчень громко, но служит 2 месяца и сильно сажает батарею и даже при вынутом ключе зажигания может полностью её посадить за ночь. Так что в последствие я подыскал себе супер мощьный комплект сигналов из 2-x штук индийского производства.
Из Ришикеша выехали в Химачал Прадеш через Чандигарх по совету Бонского Ламы (не в смысле благоприятного пути, но качественной дороги. Оказалось, что после Чандигарха в сторону Шимлы многополосный highway не хуже чем МКАД, что было хорошим сюрпризом после поездки по низменной знойной части Уттаракханда. В результате в первый день доехали до Бонского монастыря в Менри 280 км примерно за 8 часов с двумя остановками — на фрукты в Утаракханде, где сезон манги, личи и арбузов в разгаре и на яблочный сок, чем знаменит Киннаур, близ Солана — грибного города, как написано на постаменте при въезде туда (снять не удалось по причине желаемого скорейшего прибытия). В Менри сразу прошли на кору, а вот остановиться на ночь в хорошем местном гэсте нам не светило — теперь нужен Permit от Home Affairs, что в Дели. Так что ребята не надейтесь вас никто не впишет с без PIP
На следующее утро мы встретились с Его Святейшеством, который любезно провел нам экскурсию по монастырю, закончившуюся в Библиотеке, и, конкретнее, в Музее Бонпо не ее верхнем этаже. Тут уж и время обеда подошло, а после обеда выдвигаться вроде поздно.
Продолжили путь на следующее утро по старой индо-тибетской дороге NH22, что впечатлила хорошим покрытием, сосной на встречной полосе, нереальными видами — высота иногда до 2800м, а оттуда на 1000м вниз в долину реки Сутледж, вытекающей из Тибета. Один неприятный момент — проезд сквозь Шимлу и последующие окрестности. Вдоль дороги самопроизвольные ларьки с вишней, черешней и прочими прелестями проносились мимо, так как хотелось до темноты добраться до Кальпы.
За Рампуром 50 км было ок, но постепенно дорога пошла выше — по обрыву над ущельем реки, становилась то уже, то хуже, то рытвины, то асфальт, а уже ближе к пункту назначения испортилась совсем, и, более того, сошел слайд, который сошел еще в час дня, а на наших часах было 17 с чем то. Стояла длинная пробка со встречных сторон, но благодаря тому, что это моцик — можно было пробраться к началу очереди, где уже стоял ряд мото-собратьев. Скалу взорвали — взрывов 5 было, а потом расчищали двумя бульдозерами. Вобщем через полтора часа появилась новая дорога, куда ломанулись сначала люди, а потом мотоциклисты и за ними все 4-х колесные. Пыль стояла коромыслом и мы были счастливы, когда вознеслись вверх к Реконг Пео, миновали его по быстрому и через 8 км были в Кальпе на 2800км, где стоял сосновый аромат и прохлада, по которой мы так соскучились.
Утро было шикарным — с созерцанием Киннер Кайлаша и еще ряда полуснежных пиков, солнцем, синим небом, и далее пустыми улочками, ресторанчиками, ну вобщем отсутствием массового туризма. И далее хорошим интернетом, и присутствием электричества 24часа кроме 25го числа каждого месяца. Это видимо из-за построенного в долине реки Сутлеж гигантской сети электростанций (общей мощностью 1500МВ), питающейся водой с ледников вокруг Киннер Кайлаша и Джоркханг. Еще тут есть храм по основанию очень древним — основан Ринченом Зангпо — тибетским переводчиком — но сгорешем в 1959 и восстановленном. Вся эта местность Киннаур по-словам Его Святейшества 33го держателя трона Школы Бон, изначальной свастики, когда -то входила в состав дотибетского Королевства Шанг-Шунг, вместе со Спити, Ладакхом, Лахаулом, Дзонскаром, Западным Тибетом, включая тибетский Кайлаш, и Пакистаном.
Несколько дней ушло на акклиматизацию и освоение местности. Первый однодневный трек без палатки и вещей, с маленьким рюкзачком с провизией на перекус. Можно сказать и трек был спонтанный. Потому что пошли к подземному источнику с идеей о неком озере наверху, и вышли поздно в 9 безоблачного утра. На 3000 кедровый лес стал превращаться в сосновый а на 3500 вообше исчез. А было так заманчиво подниматься все выше и выше, так что добрались на 4050м, где журчали ручьи тающих снегов, росли какие - то кустистые цветочки. Тут мы и отобедали манго, огурцами и деревенским сыром. Еще чуть выше 4120м (GPS я корректировал на океане на Шри Ланке, так что должно быть точно) был чортен, где мы сделали практику созерцания белого над 1. Kinner Kailash – 6349 mts. 2. Raldang Peak – 5900 mts. 3. Jorganden Peak – 6473 mts. 4. Phowaring Peak – 6113 mts. А там было и до снега рукой подать, ну мы и подали. Я посидел и полежал на обширном поле тающего снега и даже попытался умыться-растереться— кристаллами до 3мм диаметром это было что-то. Фото нет — батарея к тому времени села, но будут хорошие фото на пленке. Оказалось, что этот склон заканчивается достаточно пологой вершиной 5000м, куда мы пойдем в следующий раз уже с палаткой, потому что спускаться оттуда не особо хотелось. Однако также холодно ещё там ( мы были в штанах, футболках + очки «glacier» ). Да и последние 2 дня тут похолодало — сильная облачность на 4500м, и сегодня уже холодный ветер с дождём.
Вскоре (в конце июня) мы сделали Inner Line Permit и выдвинулись в Нако. Дорога за Реконг Пео оставляла желать лучшего, но дальше было таки лучше, местами вплоть до Очень хорошей дороги — асфальтированной и без ям. Дорога тянулась вдоль реки Сутлеж, вытекающей из озера Ракшас, что близ Кайлаша в Тибете. Check post кроме шлагбаума оказался практически незаметен, так что я попытался его проскочить, что вызвало неудовольствие служивых. Но в остальном не вызвало никаких сложностей. В «зоне» мы могли свободно находится 2 недели, что есть стандарт для полученного разрешения. В конце концов мы вместе с Рави — индийским моряком-офицером (в прошлом) — добрались до Нако 3700м — небольшой деревеньки на пути в долину Спити, где мы остановились на пару дней перед треком в пещеру Гуру Ринпоче — Соманг на границе с Тибетом. В Нако был приятный Home Stay в традиционном глиняно-каменном доме с выходом в маленький огородик и видом на горы с противоположной стороны реки — закатная сторона. Вся эта часть Киннаура расположена у подножья горы Лео Паргьял 6816м, видимо самой высокой в Киннауре. Обратная сторона ее очень крута, и уже в Тибете. Трек к пещере Соманг частично проходит по ее склону. Этот маршрут пролегает примерно на высоте 3900-4100м и он достаточно опасный в силу подвижного грунта — песок и камни и сильного уклона 40-60%, но очень красивый. Его мы никому не рекомендуем. У нас опять была компания — Саравана, тамилец, который раньше работал программистом в Индии и Китае, а теперь бродит по горам и делится опытом здесь Местные сказали что до Соманга 5-6 часов, но в нашей реальности с рюкзаками оказалось все 8. С остановкой на чай и жареные лепешки в гомпе в деревне Ташиганг за 2 часа до пещеры. Там же проучаствовали во встрече следовавшего за нами Соманга Ринпоче, который с монахами тоже направлялся в пещеру на празднество, которое празднуется раз в году местными жителями. В гомпе находится одна из знаменитых статуй Миларепы — на которой чудесным образом растут волосы. Ранее (сказали) она стояла на улице, но т. к. каждый старался урвать волосок, ее внедрили открытым образом в грудь большей статуи и поместили в гомпу. Наш индийский друг с оочень тяжелым рюкзаком остался на ночлег в домике при гомпе и успел вечером осмотреть деревню, но мы обошлись кратким сном 1 час, зарядились все вместе гречкой и пуэром. Поймав попутчиков — припевающих мужичков из Нако — к вечеру добрались уставшие до Соманга, которое действительно можно назвать труднодоступным. Главная пещера Гуру Ринпоче 3600м чем то напомнила пещеру Асура в Парпинге, но только без тараканов и индусов. Вид оттуда на Тибет. Однако вокруг там еще несколько пещер, чуть ближе и дальше, все уже оформленные местными. Нам любезно разрешили разбить палатку в единственном месте с 4-5 деревьями у большого камня Це Чу. Если пройти еще 2-3 часа вверх, то там есть Лхаканг и видна тибетская долина с деревнями, но нас уже на этот поход не хватило, так что мы оставались у Соманга 2 ночи, где продолжался праздник с возлияниями чая и вкушениями местных простых блюд. К тому же было облачно, что тоже не открывало перспектив. Обратно мы решили пройти более легким маршрутом — по долине Сатлеж и дальше на попутке в Нако. Там счастливы были отмыться горячей водой и наслаждались 2 для перед выездом в Табо. В Сумдо выехали за предели «зоны» индо-тибетского разрешения. Дорога вплоть до Табо, кроме потока с крупными камнями метров 20 шириной сразу за Нако, оказалась к сюрпризу хорошей. За 3 часа нам встретилась пара грузовиков и 1 бас.
В Табо мы останавливались в первый раз. Решили осмотреть местный древний монастырь в афганском глиняном стиле, основанный в 996 году, и сохранивший статуи и росписи, сделанные кашмирскими мастерами тех же времен. В тот же вечер удалось помедитировать целый час в гомпе 11 века. Очень вставило меня там. Сразу стало понятно почему Далай Лама хотел бы провести остаток времени своего нынешнего воплощения там. Главный зал монастыря содержит мандалу Будды Амитабхи. Кроме этих больших статуй, 4 статуи Будд 4-х направлений — Амогасиддxи, Ратнасамбхавы, Вайрочаны и Акшобхьи а по периметру зала монастыря сидят 33 Просветленных Божествa. В составе монастырского комплекса еще несколько помещений, в одном из них огромная статуя Майтреи — 5-7 метров высотой. Гулять по комплексу можно круглые сутки, а залы для посещения открыты с 8 утра до 5 вечера.
Вскоре 7го июля мы выдвинулись в Казу — столицу региона Спити. Это всего 2 часа по не очень плохой дороге. В прошлый раз мы посещали эти края в мае-июне 2010го года. Было значительно холоднее — градусов на 10 и дважды был сильный снегопад. Этот июль нас порадовал хорошей погодой — настоящее лето и снег растаял даже на 5900м. Остановились как и в прошлый раз у тибетского доктора и его жены — купчихи. Из Казы делали небольшие вылазки. Ночевали в долине Пин. Забрались на верхнюю долину, на 5000м. В долине Пин Dzongsar Khyentse Rinpoche давал Empowerment на Пему Лингпа в течение 17 дней. Присутствовал еще один бутанский ринпоче — Дуджом Янгси. Вечером там случилось погулять по полям в округе — полюбоваться закатом, где мы встретили прогуливающихся обоих ринпоче, и Дзонгсар Кхьенце подарил мне цветок. Оставаться мы не стали, потому как народу желающего было много и каких то сопутствующих ограничений тоже — провели там всего пару дней. Несколько фотографий можно найти на сайте помощника ринпоче
В течение 2х недель делали практику Мандаравы на крыше «нашего» дома — до полнолуния 2го августа. Очень понравилась верхняя долина 4200-5700м, здешняя атмосфера — Лангза, Хикким, Комик — все это, можно сказать, в округе прекрасной горы Чё-Чё 6300м. Особенно запомнились звездные ночи — очень яркий Млечный Путь. Ничего подобного ранее не приходилось видеть. Деревня Комик 4500м похоже самая высокогорная из деревень в Этой части Гималаев.
Один австрийский ученик Дзонгсара Кхьенце договорился в гомпе в Комике сесть в ритрит на месяц. Да, туда можно добраться на машине, за исключением редких дней, когда движение нарушается слайдом или упавшим валуном, и там есть электричество (иногда). Также в Спити есть гора Кинамо 5974м, на которую можно совершить восхождение без специального альпинистского снаряжения (июль-сентябрь). Восхождение можно начинать из Кибера — по крутому маршруту, откуда также начинается трек на озеро Цо Морири, или по более пологому маршруту, добравшись до деревушки Гете (Кибер-Ташиганг-Гете). Надо заметить, что в целом район Спити мало освоен, мало туристов, дороги плохие, но люди хорошие. Познакомились с членом бывшей местной королевской семьи Но-Но. Зовут его Андуй, человек высокообразованный и скромный.
Из долины Спити мы выдвинулись 18го августа в Ладакх через перевал Кунзум Ла 4551м и безжизненную долину реки Чандры, протекающую на высоте около 4000м, длиною около 70км. Дорога отмечается обилием камней и большим количеством водных потоков, которые надо пересекать, зачастую при этом при подъеме, и гао — радугой вокруг солнца, которая сопутствовала всему нашему сложному пути. Для джипов в это время года дорога не представляет проблем, но если тяжелый мотоцикл заваливается в поток, то тут одному очень трудно справляться. Вобщем эта дорога по долина реки Чандры в Лахауле — самая труднопроходимая из всех, которые мне пришлось проехать. Останавливались в Кейлонге ь столице Лахаула и Спити передохнуть. Там где то 3300м. Погрязнее чем в Казе, но есть чистый и удобный и работающий (!) банкомат SBI. И оттуда проехали 350км. через перевалы: Baralacha la 4950м Lachаlung la 5060m и один 5360м - Taglang La. Мы не знали что на байках люди обычно ездят за 2дня этот путь и проехали за один ))) Дорога местами очень даже хорошая в отличие от дороги Спити-Лахаул водопады через Кунзум-ла перевал. В самом же Ладакхе и, особенно, после Тагланг-ла пасс отличные асфальтированные дороги! Лех понравился. Были на японской Ступе. Поселились в муслимском особнячке, в тихом и спокойном месте, в большой комнате, где можно 3м людям удобно заниматься йогой. Недалеко находится Японская Шанти Ступа, куда ходим по утрам медитировать. В целом атмосфера в Ладакхе теплее и благостнее. Пока еще не видели не пьяных, не обкуреных людей. Есть приличные кафешки, интернет, вай-фай всего за 60 руп в час. Вообще тут на Индию мало похоже. Oчень чисто и цивильно - не Непал совсем. Больше на Тибет без Китайцев похоже. Куча древних монастырей. Погода отличная, только днём пекло. На другом конце долины через реку Инд видна гора Stok Kang Ri 6123м. И типа на нее можно залезть обычному в меру спортивному человеку. только в конце нужны кошки. один русский лазил недавно, даже обошелся без пермита. А недавано один, бросивший курить, русский еврей забрался и без всяких кошек, вооруженный только деревянными палками в лучших местных традициях.
Вскоре — в конце августа — было решено выдвинуться на озеро Пангонг Тсо 4308м, чтобы встретить там полнолуние. 35% озера находится на индийской территории, а 65% - в китайском Тибете. Дорога на озеро никаких проблем не представляет, особенно после опыта Спити-Кейлонг. Есть отличное покрытие от Леха до перевала Чанг Ла — 5400м (по нашему GPS). Дальше путь идет вниз в долину 4000м. Можно увидеть и посетить старую гомпу Дригунг Кагью на скале. Она отреставрирована и там нереально красиво (резьба по дереву и росписи на стенах) и уютно. А фотография Четсанга Ринпоче здесь очень напомнила мне моего папу. Непонятно где там Саша-борода сидит в Непале среди препятствующих непальцев когда тут такое место! Основная часть туристов доезжает до местечка Спангмик куда приводит фактически асфальтированная дорога, где они живут в палатках по 50долл за место )) Мы же двинулись дальше по песчано-каменисто-водной дороге, т. к. знали, что можно добраться в более дикие места — до деревни Мерак, где тоже нашлась маленькая гомпа Дригунг с фотографией Кармапы Тринле Тхае Дорже в том числе. В деревне есть пара Хоум-стее, один у тибетского амчи — самого дикого, но милого из встреченных мною когда либо ранее амчи ). Мы остановились в палаке за 1 км до деревни. Озеро оказалось соленым и похожим на русский Байкал. Место нам подсказал дикий тибетский конь (Tibetan wild ass) и мы остались довольны. За 2 дня мы видели 2-х индийских туристов, проехавших мимо в Мерак, 2-х диких лошадей, 1го зайца, 3-х диких гусей и уток. Погода днем отличная, но ночью так ветрит с песком, что казалось и палатку и мотоцикл сдует в озеро. Ночью было градусов +8С, а днем до 25С думаю. Особенно в последнюю ночь после очень тихого вечера дуло особенно холодно и сильно, так что утром нас унесло обратно в Лех через тот же Чанг Ла. И сразу же мы попали на открытие фестиваля Ладакх 2012 на следующий день 2го сентября. Это были пляски и песни ладакских и арийских местных племен в традиционных одеяниях, шкурах, а арийские головные уборы были украшены множеством цветов. Под барабанный бой 8ми барабанов они совершали небольшие движения и что-то пели, женщины — тоненькими голосками. Некоторые племена выглядели как американские индейцы. Культурная программа продолжался. Завтра- кинофестиваль, где в том числе представлены несколько фильмов Дзонгсара Кхьенце Ринпоче. Так что полный культур-мультур. А вообще тут очень благостная атмосфера и приятная погода.
|
