Сангит › Япония историческая, традиционная и почти нетуристическая

В Японию не хотелось... Роботы, синкансены, небоскрёбы, корпорации.

Хотелось в Каракорум, на бескрайние просторы Цинхая, в Гоби, в тибетские чантанги, на Суматру, на Андаманы... А тут Гиндза, Одайба, Синдзюку, пачинко, аниме, суси и электронные унитазы... Когда мне весной первый раз сказали слово «Япония» я презрительно поморщился. И ещё три месяца после, каждый раз, когда мне об этом напоминали. Потом, летом, когда ребята из клуба заявили, что собираются в самостоятельное путешествие по Японии, я насторожился.... Когда же подруга из Бельгии прислала мне книжку с красной обложкой и знакомой надписью Lonely Planet, я понял, что «попал»...

Что я до этого знал о Японии? Собственно уже и немало. Три года дзю-до, полтора года каратэ, ...Басё, Сайгё, Кёрай, Иссе, «Сто стихотворений ста поэтов» Фудзивара-но Тэйка... Хокусай, Кунисада, Куниёси, Хиросигэ и четыре месяца, посвящённых аккуратным копированиям японской гравюры... Кобо Абэ, Юкио Мисима, Куросава и Мураками... чайная церемония и каллиграфия в японском саду московского ботанического сада и замечательно изданный альбом «Нэцке в собрании Государственного Эрмитажа» издательства Славия (Ст.-Петербург), ... «Хагакуре» Юдзана Дайдодзи, «Ветка сакуры» Овчинникова и «Гений места» Петра Вайля, несколько выставок и регулярные посещения московского Музея Востока. Немного истории. Фильмы, статьи, фотографии и рассказы друзей.

Ещё предстояло штудировать историю, 3 путеводителя, «Записки у изголовья», «Гэндзи монотогари», короткую, но ёмкую энциклопедию Джеймса и Митико Вардманов «Япония от А до Я» и совершенно потрясающий труд С. Тёрнбулла «Самураи. Военная история». Были ещё штук 20 сайтов об истории, культуре и религии японцев, и ещё штук 20 об особенностях путешествий по этой стране. На всё про всё у меня оставалось 2 месяца.

Визы, билеты, гостиницы, JR Pass и организационные сложности опускаем...

Уже в самолёте в аэрофлотовском журнале подробная, интересная статья о самураях и о военной истории Японии. Сон в руку. Наверное, всё должно быть вовремя.

Отсюда по рассказам и фотографиям Япония казалась Луной. Страной строгих правил, роботов и предельной честности. Стерильной чистоты и странных людей, которых называли японцами. Казалось, что по улицам Токио ходят роботы, а настоящие роботы не в меру эмоциональны... Знаете, как немцы и американцы вынашивают мнение, что медведь в Москве средь бела дня – обычное дело...

Итак, ...Токио. Аэропорт Нарита. На выходе предлагают заполнить иммиграционную карту. Рядом – очки, разных диоптрий. НЕ-ПРИ-ВЯЗАННЫЕ!!!

На стойке у пограничника фотокамера и два сканера для указательных пальцев - отпечатки.

Дорога из аэропорта пролегает через тоннель серых, ничем ни примечательных зданий – жилых, официальных, торговых. На Луну пока не похоже.

Первый шок – не работают телефоны. Японцы поддерживают другой формат связи. На утро мы должны встретить ещё двух ребят из Сахалина на вокзале в Синдзюку. Они совсем беспомощны – у них ни путеводителя, ни информации... У нас есть один телефон соответствующего формата, но ребята не знают его номера.

Японское метро... Система японских железных дорог и метрополитена – наверное, самая сложная транспортная система, которую я до сих пор видел. В ней можно разобраться, но на это потребуется время. Масса линий, принадлежащих различным транспортным компаниям, создаёт угрозу получить шизофрению, если бы не система указателей и обслуживающий персонал, вежливый и говорящий по-английски.

Пишите вы очень интересно. Если у вас есть какая-то концепция, попытайтесь связать все темы воедино. Извините, что даю советы. Концепция у меня есть, но писать мне нужно пока поучиться.

Sangita1

боюсь вас разочаровать, но, кажется, у меня нет никакой концепции... я просто пытаюсь передать настроение, вкус, запах и цвет, максимальную гамму переживаний и состояний, которые вынуждают и сопровождают, если это удаётся - цель достигнута, если нет.. хм.. остаётся работать над собой)))

Асакуса – исторический центр старого Токио, бывший Ситамати. Район, где в период Эдо селились художники, гейши, поэты и актёры Кабуки. Колыбель эдоской городской культуры. Самый дешёвый район для проживания в современном Токио. Первая декада октября, уже краснеют клёны, и наплыв туристов даёт о себе знать. Все более или менее приличные хостелы забиты под завязку. Даже из Москвы забронировать ничего относительно дешёвого не удалось. Прямо у выхода из метро – большой капсульный отель и огромная зелёная вывеска на всю стену: «3000 йен». Деваться некуда – в капсульных отелях практически всегда есть места. Шесть этажей для мужчин и один для женщин. В любом японском доме принято снимать обувь, зайти в помещение в обуви – верх неуважения. Мало того – ДЛЯ ТУАЛЕТА ОТДЕЛЬНЫЕ ТАПОЧКИ... даже если туалет размером с унитаз... В 50-е годы, в период, когда в Японии появились первые супермаркеты – это была серьёзная проблема – заставить японцев НЕ РАЗУВАТЬСЯ!! перед входом. На первом этаже ячейки для тапочек – берёте тапочки и сюда же ставите уличную обувь. Тут же вы оплачиваете проживание в автомате и вам выдают «юката» - пижаму, отдалённо напоминающую кимоно. На жилом этаже – раздевалка с ячейками для багажа и одежды, туалет, умывальник и собственно два ряда капсул по обеим сторонам коридора. В капсуле: телевизор, свет, и вентиляция. Девушки в шоке – капсулы своими блестящими пластиковыми стенками, мягкими овальными формами, хромированными ручками и главное тем, что нужно залезать головой «туда», напоминают им морг. На самом верхнем этаже – японская баня с бассейном, подобие «онсена» (традиционной японской бани на минеральных вулканических источниках), курилка с телевизором, балконом и автоматом для чая и кофе. Пожалуй, всё. От одного к другому такие отели чем-то отличаются, но принцип остаётся неизменным. Капсулы есть почти на каждом вокзале.

Главный туристический сайт Асакусы – храм Золотой Канон (Сэнсодзи). Согласно легенде, золотую статую бодхисатвы милосердия (кит. Гуанинь, санскр. Авалокитешвара) выловил в реке рыбак. Произошло это в 7 веке. Что было после этого неясно, храм тысячу раз горел, его перестраивали, да и с самой статуей было неизвестно что. Народу её не показывают, но надпись перед алтарём гласит, что монах настоятель одного из монастырей в Киото велел её закрыть от публики в аж в 9 веке. Остаётся верить и пытаться ощутить, что вы в реальном святилище. Зато бизнес вокруг не дремлет: дорога к храму терниста и искушений несть числа – сувенирные лавки, рестораны с искусно сделанными муляжами блюд и гостиницы. Рестораны, кстати есть неплохие – вполне в японском духе и с хорошей кухней.

Едем на Гиндзу. Блеск реклам, бутики, шикарные здания самых дорогих торговых марок, автоматы пачинко, модные японцы и японки... То, чего я так не хотел. Последняя мода японских девушек – огромные почти солдатские сапоги из замши, чёрные гетры, короткая юбка и круглая меховая шапочка. Почти все молодые люди с загеленными причёсками разлахмаченными со свойственной только японцам тщательностью. Через неделю в Киото я наблюдал картину утреннего туалета одного такого модника: каждая прядь в сторону, на всю процедуру – примерно минут сорок.

Самое красивое здание современного Токио – здание международного форума. Его легкие прозрачные конструкции и крыша напоминают дно плывущей в небе лодки. Совсем рядом находим Интернет-кафе... абсолютно БЕСПЛАТНО! Как потом выяснилось, в Токио такие места не редкость (в некоторых гостиницах и возле магазинов есть платные Интернет-точки – примерно 100йен 20мин). По плану завтра выезд в Мацумото. От ребят-сахалинцев – ничего. Отправляем сообщение с номером телефона и принимаем решение ещё на один день задержаться в Токио.

Утром – Никко. Первый храм Риннодзи у подножья священной горы Нантай построен здесь монахом Сёдо Сенином в 766 году. По легенде, чтобы пересечь бурную реку Дайа, он испросил помощи у местных синтоистских божеств, которые послали ему двух змеев, чьих спинах он и переправился на другую сторону. В ознаменование этого события Токугава Иэмицу построил здесь мост Синкё. Ещё здесь ботанический сад, священные озёра Гамманго-фути и несколько синтоистских святилищ. Одно из них посвящено женскому божеству, и наши девушки соревнуются в меткости, бросая камни в маленькое круглое окошко в верхней части ворот тории. Говорят, что заветные желания от этого священнодействия сбываются. Но главную славу Никко составляют два святилища: Тосёгу и Тайюйнбё. Первое построено Токугавой Иэмицу, третьим сёгуном клана Токугава, внуком Иэясу. Тем самым Иэмицу, что запер Японию в самоизоляции в середине 17 века аж на целых 200 лет. Построено оно, как мавзолей его коварного, жестокого и великого деда, сумевшего объединить страну и остановить кровавую клановую драму, раздиравшую Японию в течение 600 лет. Сам Иэмицу похоронен во втором святилище в 1653 году.

Вечером снова идём на Гиндзу в театр Кабуки. Билет в театр можно всегда купить даже на часть представления в антракте, на самый верхний этаж. Национальное искусство, пожалуй, самый лучший способ прикоснуться к душе народа, суть которого хочешь понять. Описывать Кабуки бессмысленно, как бессмысленно пытаться понять подтексты и сложную символику грима. Кабуки впервые появился на подмостках Киото в самом начале 17 века, как полностью женское искусство. Но уже известный нам сёгун Токугава Иэясу счёл игру дам чрезмерно фривольной – самураи, наблюдая это зрелище входили в исступление, шло в ход оружие, лилась кровь... В результате женщинам запретили играть в Кабуки. С тех пор все актёры Кабуки, включая женские роли, мужчины.

Уже поздно вечером звонят сахалинцы. Они уже в Киото. Вот так от безысходности и становятся настоящими путешественниками. Не дождавшись нас на Синдзюку, перенервничав, они в расстройстве уехали в Киото. Там купили Лонели Плэнет и начали своё первое, по настоящему самостоятельное путешествие.

Утром погружаемся в метро, чтобы ехать на вокзал Синдзюку. Час-пик: сотни тысяч людей одетых в одинаковые серо-чёрно-белые костюмы-галстуки-сорочки, безмолвно-целеустремлённо-опрятная толпа клерков и служащих, бегущая, идущая, ожидающая. Битком забитые вагоны. Беспрерывная, безличная масса, текущая непрерывным потоком. Безжалостная армия современной Японии. Зрелище подавляющее, угнетающее и почти пугающее. На платформе аккуратно очерченные пометки с номерами поездов. У пометок – очередь, чтобы попасть в нужный вагон (номер вагона тоже помечен тут же на платформе). У эскалаторов тоже очередь. На автобусных остановках то же – пометка на асфальте с номером маршрута и очередь. Отношение японцев к очередям – почти сакральное. В Киото встали в очередь не на тот маршрут – пожилая японка, сопровождающая группы французских туристов делает замечание... Вокзал Синдзюку... Человеческое месиво. Растеряться здесь ничего ни стоит. А уж найти в этой сутолоке хоть кого-то, вообще нереально. До отправления поезда – час. У нас есть время побродить по району небоскрёбов. Большую часть прибывающих выплёвывает именно туда. Синдзюку, Сибуя, Хардзюку – районы западного Токио – символ отказа от традиционных ценностей в современной Японии. Это не Нью-Йорк, не Лондон, и не Гонконг. Даже не Шанхай. Но... моросит мелкий дождь, а мы стоим перед зданием страховой компании SOMPO Fire & Marine. Три с половиной года назад, будучи управленцем РОСНО, я встречал их делегацию, как представитель российского страхового рынка, а теперь стою перед штаб-квартирой в новом качестве. Звучит призыв подняться на самый верх. Мнения разделяются – часть боится, что нас погонят оттуда в шею. Заходим. Просторный холл, автоматические стеклянные двери. У лифта нас нагоняет элегантный японец – все невольно сжимаются. Двери лифта открываются, и японец застывает в вежливом поклоне, его рука указывает нам на дверь ...в лифт. Взлетаем на 54 этаж. Ещё через полчаса сверкающий белизной синкансен поглощает нас в своё чрево и ...путешествие начинается.

В путь! Покажу я тебе,

Как далёком Ёсино вишни цветут

Старая шляпа моя.

Мацуо Басё.

«Русский?» - лицо пожилого японца справа расплывается в благожелательной улыбке.

«...Русский...» - я делаю над собой усилие, чтобы мои зрачки не хлопнулись о боковое стекло, ибо это невежливо.

Г-н Хидео Ириэ живёт в Австралии уже 20 лет. Здесь он на побывку к родственникам. У него в провинции брат, которого он уже давно не видел. Русский учил ещё в студенческие годы в университете. Сейчас уже почти ничего не помнит, но до сих пор читает и может сказать несколько фраз... почти без акцента. Г-н Хидео скучает по родине и хочет перебраться сюда с женой, но уже прикипел и трудно сдвинуться с насиженного места. Жалуется на нравы современной Японии, на испорченную молодёж: «они перестали уступать место в транспорте старикам...!?» А недавно его шокировала молодая девушка в токийском метро, которая предложила ему сесть... «... не ужели я так постарел...??» Как тут не вспомнить вселенскую тоску японцев о мимолётном. Потом сильно расстраивался, что не принял предложение девушки: «... а вдруг она испугавшись, что обидела меня больше не будет уступать место старикам...??». Ну, что тут сказать...?

Спереди слышу, как Вася переговаривается с пожилой японкой. Она чемпион по толканию ядра и была на московской Олимпиаде в Москве...

Вот так... Кого только нет в этом синкансене...)

Мацумото – ворота в Нагано, японские Альпы. Здесь когда-то проходила зимняя Олимпиада, а в окрестностях самые крупные в Японии плантации японского хрена-вагаси. Сам Мацумото – небольшой и очень опрятный и чистый городок у подножия Нагано. Он чем-то напоминает провинциальные города Западной Европы – такие же вымытые до блеска улицы, такие же аккуратные витрины. Самая большая достопримечательность Мацумото – Замок Ворона. Это один из четырёх «великих» замков Японии. На протяжении нескольких столетий он был гнездом могущественного клана Огадавара и сохранился практически без изменений с момента его постройки в 1593 году. Другие три – Химейдзи (самый мощный и укреплённый и лучше всего сохранившийся), Инуяма (самый старый) и Хиконе. От старого дворца даймё (князя) остались только очертания фундамента. Окружавший его город и замок князя – горели множество раз и не сохранились. Сохранились два основных «дондзёна» (башни), стена и главные ворота.

Если вы любите экскурсоводов, но не очень любите за это платить – вам нужно ехать в Японию. Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды, все, кому не хватает общения, социальной востребованности, кому нужна регулярная практика английского может вступить в организацию: Volunteer Guides или Goodwill Guides. Найти их можно или через центры помощи туристам, которые есть почти на каждой станции железной дороги во всех на всех станциях, представляющих более или менее значимых с точки зрения туризма...

http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/guides ervice.html

Наш гид – пожилой, поджарый японец – сидел под зонтиком прямо перед входом в замок. Бесплатные гиды, конечно, не настолько совершенны, на сколько их профессиональные коллеги, но они компенсируют это дружелюбием и доброжелательностью.

... Продолжайте рассказ...

Спасибо, я конечно продолжу, но сейчас в путешествии, совсем нет времени для редакции и работы над текстом

Наш дальнейший путь лежит по старой почтовой дороге Накасендо. Поезд местного значения выбрасывает нас на почти заброшенном полустанке. Все в недоумении – здесь, кажется «никого не живёт»... Выходим на автобусную остановку. Уже знакомый информационный туристический центр... Естественно, (а как же иначе – турист может приехать даже последним поездом) в нём строгая голова японки, которая кроме подробной информации одаривает вас целым ворохом информационных буклетов. Такого количества буклетов, как из Японии я не привозил ниоткуда... Кроме нас здесь ещё два персонажа – американец индийского происхождения и австралийка. Солнце уже клонится к закату, а в Магоме нас ждут в рёкане. До Магоме – около 10 км. на автобусе по хорошей дороге и ещё примерно столько же пешком через лес и перевал. Автобус появится только через час. Принимаем решение брать два такси + ещё одно для багажа до Магоме. То, что багаж будет доставлен – сомнений нет. В Японии можно оставить чемодан посреди улицы и через месяц он будет там стоять, если его не заберёт полиция.

Цумаго – откуда начинается дорога через лес до Магоме типичная почтовая станция периода Эдо. Здесь запрещено строить новые дома и даже электропроводку нужно делать под землёй... традиционные японские домики, сады, мельницы... сувенирные лавки, рёканы, ресторанчики... всё конечно уже давным давно перестроено и построено ещё раз заново... но японцев, кажется это не смущает, как и западных туристов. Главное, что городки отражают атмосферу почтовых станций полутора вековой давности. В средневековой Японии было две основных дороги соединявших Эдо (Токио) и Киото.:

- Токайдо о которой интересующиеся японской историей и искусством знают из цикла гравюр Хиросигэ «53 станции дороги Токайдо» и из современной истории Японии – вдоль неё проложена основная линия скоростной дороги Токайдо-синкансен.

- и Накасендо, о которой на Западе мало что известно, кроме того, что в те давние времена эта дорога считалась более дикой и в какой то степени более опасной. Проходила она вдоль дремучих лесов и отвесных обрывов. Была узка настолько, что по некоторым её участкам нельзя было проехать на лошади.

Как бы там ни было, выбора нет, и мы стартуем к перевалу, хотя солнце уже вот-вот коснётся западных холмов. Вдоль дороге то здесь то там появляются постоялые дворы, где японцы и западные туристы в гэта и в юката неспешно прогуливаются на лоне природы. У нас на пути два красивых водопада. Но темнота подступает почти незаметно. Движение по густому лесу из японского кедра, без фонариков начинает представлять почти экстремальную историю.

На последних километрах после перевала наши девчонки уже стонут... Как бы отвечая на их мольбы из-за поворота появляется мини-грузовик. Женщина-водитель доброжелательно улыбается и вежливо приглашает нас в кузов... Я уже счастлив – почти, как в Индии. ...В рёкане нас уже ждут...

Рёкан – это вещь, о которой стоит написать подробнее... Рёкан – это традиционный япопоский постоялый двор. Как правило, его фасад достаточно скромен, чтобы остановить ничего не подозревающего путника. Состоит он из:

- прихожей, где приезжие снимают обувь и одевают гэта (деревянные сандалии)

- комнаты для вечерних посиделок, как правило, с буцуданом (буддийский домашний алтарь) или камиданом (домашний синтоистский алтарь),

- онсена или традиционной японской бани (вокруг которых изначально и строились рёканы),

- и собственно комнат, для проживания с туалетом или без в зависимости от толщины вашего кошелька...

Ну, и конечно неизменная юката (пижама) и гэта (деревянные сандалии), которые в некоторых дешёвых рёканах заменены на обычные резиновые или кожаные тапочки.

Комната в рёкане представляет из себя просторное помещение, пол которой покрыт плотно пригнанными рисовыми матами-татами (0,9х1,8м). Площадь рёкана тоже измеряется исключительно татами: 6 татами, 8 татами, 10 татами. Комнат в 4 татами не существует. Слово «четыре», которое звучит по-японски, как «си» означает «смерть». В средневековой Японии такие комнаты делались только в самурайских домах и наглухо закрывались только с одной стороны – изнутри....

Кроватей в рёкане не существует – комната представляет собой абсолютно пустое пространство со шкафами, токономой (нишей для икэбаны и/или свитка), шкафов и небольшого низкого столика для чая. Дверей в рёкане тоже нет – только раздвижные ширмы. Спите вы на футоне - род матраса с одеялом, простынями и подушкой, который на время сна вы сами достаёте из шкафа, а утром сворачиваете и прячете обратно. Окамисан (хозяйка рёкана, как правило женщина) – это особый вид японки: строгая, требовательная, внимательная и прижимистая.

Утром нас ждёт свежий рассвет над холмами. Магоме, как и Цумаго такая же почтовая станция, хранящая атмосферу старой Японии и почти безлюдная... Мельницы, маленькие садики, плющ, кабачки, горшки, свисающие с крыш домов, тихие храмы и опрятно-тихое буддийское кладбище на отшибе. В садах и просто на улице бесстыже зреет хурма... Ну какой русский удержится от того, чтобы не «натырить»... «ХАЛЯВА»!!.. Давимся, набиваем сумки с тем, чтобы потом вытряхнуть их содержимое в Нагацугаве – к сожалению спелая хурма очень быстро начинает течь.

Наш дальнейший путь через Нагою в Такаяму.